Трогаешься на приоре дребезжит что то

Обновлено: 09.01.2025

При прогреве без газа просто отлично едет да и когда машина прогрета и надо медленн по ямам например проехать тоже отлично идет.

MAX, т.е. это просто из-за того что он 16-клапанный и работает на высоких оборотах?

он и на низких тоже работает. прост из за своих особенностей лучше его раскручивать. не парься, давай чуток больше оборотов

Други, помогите советом. Проблема в следующем:при трогании с места на первой передаче появляется вибрации, сцепление хватает как-бы рывками и вся машина вибрирует. Плавность отпускания сцепления не устраняет проблему. На ходу передачи переключаются нормально, сцепление не пробуксовывает.

Проверь отсутствие масла на сцеплении. Говорят у многих сальники коленвала текут. Когда маслице немного попадает на диск, сцепление рывками берет

на приоре сложно тронуться при 1000 без навыков.

ХЗ. Жена пробовала водить. С первого раза тронулась с холостых. Она правда, как оказалось, талантливый водитель. С инструктором на 3-ем вождении уже 70 по городу ездили.

Моя тоже трясется на старте если трогаться отвлеченно, без спешки, разглядывая девочек на тротуаре и т.д.. Научился чувствовать начало вибрации — сцепление если не торопимся во дворе, и газ если едем "как все" — все проходит еще не начавшись.

Как у вас получается держать 1500, 1300?! Стабильно могу не менее 2000об. А до этого — давлю носком.. давлю.. хоп! педаль пошла и обороты до 2х-3х тыс, чуток отпускаю — 2000-1800, меньшего усилия моя нога не понимает — холостые..
Отрегулируй сиденье правильно. педаль нада не носком и не пыром давить. будь это газ , тормоз или сцепление. площадью ноги так ты чувствовать будеш авто. Попробуй. правильно сесть. левая нога при нажатии на сцепление до упора, должна не вытянутой быть а немного согнута в колени.

При начале движения, когда выжимаешь педаль сцепления, включаешь первую передачу и отпускаешь педаль, появляются вибрации при трогании с места. В итоге водители долгое время ломают голову и не могут разобраться, в чём суть возникновения такой проблемы. На самом деле существует большое количество причин вибрации при трогании с места. Это может быть связано с двигателем, коробкой передач, и сцеплением. Чтобы правильно устранить проблему, нужно изучить эту неисправность.

Причины вибрации при трогании с места, связанные с двигателем

Если неисправность связана с мотором, то стоит проверить целостность его креплений к кузову автомобиля.

Разбитые подушки или поломанные кронштейны их креплений не обеспечивают требуемой устойчивость двигателя, соответственно, его начинает трясти по сторонам, что затрудняет работу сцепления. Такие же последствия происходят, когда двигатель троит. Поэтому нужно проверить работоспособность всех его цилиндров.

Устранение неисправностей двигателя

Предварительно поддомкратив мотор, старые, разбитые подушки откручиваются. На их место устанавливаются новые.

Теперь, если двигатель троит, нужно сперва определить, в чём причина. Это возникает из-за плохого бронепровода, бракованной свечи или износа одного контакта в прерываетеле-распределителе. В случае с инжекторным двигателем возможно засорение форсунки. Определить, какой из цилиндров не работает, можно простым способом – поочерёдно снимая бронепровод со свечи и слушая реакцию мотора. Если двигатель начинает работать с ещё большими перебоями, значит, этот цилиндр в порядке. Если же после снятия бронепровода он никак не отреагировал, то именно этот цилиндр не работает. Теперь, определив нерабочий цилиндр, можно приступать к поиску причины его отказа работы и устранения этой проблемы.

Вибрации, связанные со сцеплением

Очень часто сильная вибрация при трогании с места возникает при неисправностях со сцеплением. Это может означать сильный износ прижимного диска и выжимного подшипника. Ресурс данных элементов составляет порядка 100 тысяч километров. Со временем подшипник начинает гудеть, а диск — подгорать.

В результате сцепление пробуксовывает от нагрузки, потому что при старте на него прилагается большое усилие. Именно благодаря диску удается сдвинуть автомобиль с места. Существенно снижается ресурс элемента на коммерческих автомобилях, так как им приходится стартовать с дополнительной нагрузкой. Обычно ресурс сцепления на авто типа "ГАЗель" составляет 20 000 км. Неисправности, связанные с приводом выключения сцепления (такие, как обрыв троса, износ резиновых манжет рабочего или главного цилиндра, износ шланг, воздух в системе), не позволяют должным образом выключить сцепление на автомобиле. Возможно, оно не выключается вообще. В результате этого затруднённо включается первая передача. Это говорит о том, что система завоздушена.

Может появляться вибрация при включении. Ездить с такой неисправностью не стоит. Более распространённая ситуация – вибрация автомобиля при трогании с места именно после замены сцепления. В этом случае может быть плохая затяжка болтов крепления корзины сцепления, неправильная отцентровка прижимного диска. Это не даёт первичному валу коробки переключения передач войти в зацепление со шлицами выжимного диска. Такие последствия еще возникают в результате поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных элементов в ограничителе крутильных колебаний.

Устранение неисправностей сцепления

При неисправностях привода нужно заменить его повреждённые детали: трос, или, если привод выключения сцепления гидравлический, то износившиеся резиновые манжеты, пружины, шланги или главный и рабочий цилиндр выключения в сборе.

Рекомендуется устанавливать главный или рабочий цилиндр целиком. Замена резиновых манжет лишь ненадолго решит проблему. Ведь рабочая поверхность гильзы внутри цилиндра уже изношена, и она только ускорит износ новой манжеты. После работы нужно обязательно прокачать гидравлическую систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Из-за него работа выключения сцепления будет некорректной. В случае поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных пружин ограничителя крутильных колебаний следует заменить сцепление полностью вместе с корзиной. Устанавливая новый узел, обязательно центрируйте прижимной диск.

Это делается с помощью специальной оправки или первичного вала коробки передач для этого автомобиля. Оправка вставляется в прижимной диск и диафрагменную пружину, и только тогда корзина сцепления прикручивается к маховику двигателя. Затем она хорошо и равномерно затягивается, чтобы не допустить откручивания болтов во время эксплуатации.

Толчки, связанные с коробкой переключения передач

В случае с неисправностью трансмиссии тоже могут чувствоваться вибрации при трогании с места. Они связаны с сильно изношенными синхронизаторами внутри коробки. Как было уже описано, во время старта прилагается большая нагрузка на сцепление и на коробку передач. С изношенными синхронизаторами первая передача будет трудно включаться. Не стоит исключать неисправность шестерен коробки передач. Они могут проскальзывать, в связи с чем происходит вибрация по кузову.

Устранение неисправностей трансмиссии

Первая сложная задача – это демонтаж коробки передач с автомобиля. В зависимости от привода автомобиля, работа по снятию трансмиссии разная. Перед началом работы нужно обязательно слить масло с нее. На заднеприводном автомобиле вначале откручивается кардан, рычаг переключения передач, а затем и сама КПП откручивается от двигателя. В случае с переднеприводным автомобилем откручиваются и снимаются шарниры равных угловых скоростей, демонтируется вал, соединяющий рычаг переключения передач с коробкой. И уже потом трансмиссия откручивается от двигателя и снимается.

Разобрав коробку передач, нужно осмотреть шестерни и синхронизаторы на наличие следов износа. Повреждённые и изношенные детали следует заменить. По окончании работы, всё собирается и устанавливается на своё место в обратном порядке. Когда коробка передач будет стоять на месте, идеальным вариантом будет заменить в ней масло.

Вибрации, что передаются на руль

Вибрация руля возникает как результат отдачи толчков кузова из-за возникновения всех вышеперечисленных неисправностей. Однако такая проблема может возникать в случае неисправностей самого рулевого управления, а именно с износом деталей реечного механизма, в зависимости от его типа или нарушения креплений трапеции. Ниже мы рассмотрим эту проблему более подробно.

Устранение неисправностей рулевого управления

Если тип механизма винт-гайка, то в ходе длительной эксплуатации износ трущихся деталей увеличивает зазор межу червяком и ведомой шестерней. Устраняется путём затяжки регулировочного болта в крышке корпуса рулевого механизма и использования качественной смазки. Главное — во время затяжки не перетянуть болт. Иначе вращение рулевого колеса будет затруднённым и износ деталей только увеличится.

Если же тип механизма шестерня-рейка, то сильный износ увеличивает зазор между шестерней рейкой. Неисправность тоже устраняется затяжкой регулировочного болта. Однако бывают такие механизмы, где нет регулировки зазора. Их заменяют в сборе, или разбирают и шлифуют на станках. Плохое крепление опор рулевой трапеции вызвано плохой затяжкой болтов. Также это поломки кронштейна или, в редких случаях, лонжерона. Устраняется затяжкой болтов и заваркой поломанных деталей. Что делать, если возникает вибрация при трогании с места (ВАЗ 2101-2109)? Давайте рассмотрим ниже.

Автомобили семейства ВАЗ

На автомобилях ВАЗ вибрации возникают по тем же причинам, связанным с неисправностью подушек крепления двигателя, самого двигателя, коробки переключения передач и сцепления. В случае возникновения вибрации нужно проверить агрегаты автомобиля на наличие неисправностей и устранить их.

Вибрация при трогании с места АКПП

В автоматической коробке переключения передач толчки при старте возникают при сильном износе муфт, фрикционов и шестерней планетарного редуктора. Также дело в неисправности гидромеханической передачи и электронной системы управления внутри коробки передач либо в грязных масляных каналах, идущих от насоса. Это вызывается неправильной эксплуатацией и использованием смазки плохого качества.

Сильно изношенные трущиеся детали начинают проскальзывать, когда коробка передач нагружается. Нарушение работы клапанов электронного блока управления не даёт образоваться нужному давлению масла в системе, а во время неисправности гидротрансформатора крутящий момент плохо передаётся с двигателя на КПП. Это вызывается сильным люфтом подшипников валов, а также поломкой лепестков ведущей и ведомой шестерни гидротрансформатора.

Устранение неисправностей автоматической коробки переключения передач

Перед началом ремонта желательно съездить на станцию технического обслуживания и провести диагностику коробки на наличие ошибок. Устраняются неисправности автоматической коробки переключения передач путём поиска изношенных и неисправных узлов, затем их заменой. Менять стоит только на качественные запчасти от оригинальных производителей. Не покупайте дешевые аналоги. Во время замены стоит также обращать внимание на подшипники. Иначе новая деталь может выйти из строя раньше своего срока.

К ремонту нужно подходить комплексно, особенно в случае с автоматической коробкой передач. Здесь нужно перебрать все детали на предмет износа и люфта, заменить все резинотехнические изделия, такие как:

По окончании ремонта следует заменить в коробке передач масло.

Также на станции технического обслуживания провести диагностику и сбросить ошибки, хранящиеся в архиве электронного блока управления. В дальнейшем следует бережно эксплуатировать коробку передач, не допускать рывков во время трогания, не разгонять автомобиль резко, и перед началом движения подержать нажатой педаль тормоза примерно одну или две секунды, чтобы в масляной системе образовалось требуемое для работы КПП давление.

Заключение

Чтобы в будущем не возникало посторонних шумов и вибраций при трогании с места, нужно тщательно следить за состоянием узлов и агрегатов автомобиля, вовремя их обслуживать, использовать при этом только качественные смазочные материалы. А при возникновении неисправностей или поломок сразу их устранять и подходить к работе с ответственностью. Использование некачественных запчастей может ухудшить ситуацию и спровоцировать износ других механизмов автомобиля.

Заменил сцепление в сборе, на КРАФТ. Теперь при трогании идет вибрация, на заводском такого не было. В чем может быть дело? Можно ли заменить только диск? И какой фирмы посоветуете.Вибрация при трогании с места приора.

27 comments on “ Вибрация при трогании с места приора. Теперь при трогании идет вибрация ”

руки оторвать мастерам. накосячили что то. у самого крафт 2 года уже полет отличный))))

а маховик в каком состоянии

У меня вибрировало новое сцепление из за маховика

Заводская корзина наебнулась через 10 тысяч км неспешной езды. Это та где он сцепу в руках держит и шильдик вазовский…)

Крафт это гавно, надо было брать Luke или Valeo

Тоже такая беда сцепление тоже крафт. маховик новый может притирается ))))

Если у кого было подскажите в чем дело

а сток скок стоит?

Диск не ровный может быть, включи 4 раскрути движок до 3000 и трогайся мне помогло

Есть крафт , а есть крафт течь, что у тебя?

Илья, а коробке ни чего не будет

Газа не пробовали больше давать при трогание с места)))) мало газа даёте из за этого вибрация.

Крафт что-то не тянет- поменял передние стойки через тыщу пробой на вылете!

Поставил ВИС,сначала тоже вибрировало,потом притерлось.Но начало буксовать спустя тысяч пять.Виной всему новая корзина этой же фирмы.Так что лучше переплатить и взять валео или лук в сборе.

20 тыщь назад Крафт в сборе ставил, полёт нормальный + жену на этом сцеплении по автодрому по горкам, Крафт подделки много!!

Антон, нет просто подпалишь чуть сцепление что бы диск стал ровным

Это карзина было такое

поменял колпачки маслосемные ваз 2114 нпа холлодную дымит погазуешь перестает?

я крафт ставил. хоть и дешевый но с моей ездой год прослужил.потом продал а покупател на ней же еще год пятаки каждый вечер крутит

Илья, спасибо ) сейчас снег сойдет и я его подравняю

ДЕВУШКИ СТОИТ ЛИ ЖЕНИТЬСЯ ЕСЛИ ДЕВУШКА ЖИЛА В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ.

Антон, да не за что)

Дима, у пацанов надо спрашивать. если для тебя основополагающий фактор предыдущий брак то нет. тк степень твоей ответственности оставляет желать лучшего

притерается.покатаешься,пропадет,у меня такое было.

Тоже крафт 3 года стоит, машина резко дергалась с места, через месяц все прошло=500км примерно

Бывает как нечтет чтот грюкать, а там думай опасно или нет.
Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние.

Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт.
Он чаще возникает от естественного износа этого узла.
Шум — от трущихся деталей.
Шумы и стуки очень похожи друг на друга.

К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.

Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа.
Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум.

Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1.
Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор.

Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность.
Итак — Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги

и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз.
Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально

— на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают.

При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски

если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины

могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости

издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками).
Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Задние тормозные колодки.

После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

Здравствуйте! Такая у меня проблема.
Машина при трогании со сцепления (без газа) еле едет, приходится добавлять газу, иначе начинает все дребезжать.
Я без газа трогаюсь редко, но иногда доканывает.
Новая трогалась хорошо.
Мало еще в чем пока разбираюсь, мож кто че подскажет.
Спасибо заранее :shout:

Если не троит при этом, значит сцепление. Диск слегка коробленый. Но может притереться со временем.
А вот если это дергание от двигателя, то может быть и зажигание и свечи.
Ну вообще при трогании на моих машинах, надо нажимать газ. :))) Без газа она может тронуться пока прогревается.

Да в двигле вряд ли че, у нее пробег еще 2500 нет, на ТО1 скоро повезу. А вот на сцепление грешу.. Вряд ли по гарантийке диск поменяют. А так всегда газ добавляю хотя бы до 2000 об.

Меня в автошколе учили что трогаться надо при 1500 оборотов. К тому же так движку крутиться легче. Зачем его без газа лишний раз перенагружать?
А на десятке бывшей как-то было так. Даже газу даешь, отпускаешь сцепление, а она как начинает вся вибрировать с таким грохотом, даже передачу выбивает.м Причем независимо от того сколь газу даешь и плавность отпускания сцепления не влияет. Как оказалось у меня не было резиновой заглушки на кожухе сцепления где окошко чтобы метки на маховике смотреть. А с трамблера (десятка карбюраторная была) масло гнало немного. И это масло прямиком в это окошко капало. В результате половина диска сцепления маслом смазалось и при троганьи прозкальзывало. Купил заглушку, заткнул окошко, через пару дней масло с диска выгорело и больше этого не повторялось.

А меня в автошколе (на 2115) учили наоборот со сцепления трогаться (около 1000 оборотов), мягко шло. Хотя может просто отрегулировать надо. Спрошу на СТО

А меня в автошколе (на 2115) учили наоборот со сцепления трогаться (около 1000 оборотов), мягко шло. Хотя может просто отрегулировать надо. Спрошу на СТО
вот когда научишься при 1500 трогаться , вот тогда и при 1000 будешь учиться. на приоре сложно тронуться при 1000 без навыков. сам трогаюсь при 1000-1300, как говорится берегу сцепуху. бывает иногда и чуток дернется. нормально это, просто у этого матора эластичности маловата, резкий он)))

MAX, т.е. это просто из-за того что он 16-клапанный и работает на высоких оборотах?

Ptitsa, ну так иногда потихоньку нада
Это Жигуль, а не УАЗик. ;) Если уж очень медленно надо, то придется сцеплением работать туда-сюда. Типа тронулся-накат ну и т.д.

А я всегда газку травлю, у меня восьмиклапанная, движок 21114 стоит. Даю обычно 1500-1700 оборотов!:ok: Если меньше даю, глохнет!!

Если меньше даю, глохнет!!
Что-то у вас с авто не так! У меня Приора на ХХ на 1-й катится и ее еще притормаживать надо.

Что-то у вас с авто не так!
Все у меня в порядке, машина тоже катится, когда трогаюсь и бросаю газ, я на ней еще и 1000 не накатал!

Что-то у вас с авто не так! У меня Приора на ХХ на 1-й катится и ее еще притормаживать надо.
ты наверно у Паулюса прошивался?

в автошколе всех учат трогаться без газа, чтобы ты по глупости и неопытности не даванул со шлефом куда-нить в ближайший столб,
вибрация будет в любом случае, только чтоб вибрации была почти незаметной настрой сцепление, попроси на ТО, скажи что хочешь трогаться без газа, они должны всё сделать. или если успел его сжечь за 2500 поменяй.

ты наверно у Паулюса прошивался?
я прошился прошивкой от Паулюса и теперь никаких проблем с троганием с места нет и рывки тоже пропали

2-ой день, начинает ехать только с 2000. меньше глохнет, седня 3 раза глох , блин. на 10, на 1000 плавно так начинал ехать.

CAIIIOK,Вполне возможен такой косяк как коробленный диск,проверять геморой надо снимать и проверять биение,если на пргретой хорошенько машине(например в пробке)сильнее дергаеться то точно диск

на приоре сложно тронуться при 1000 без навыков.

ну что за глупости. это переднеприводная машина ВАЗ. какую бы из российских переднеприводных машин мы бы не взяли. любая из них трогается с вибрацией. это можно сказать их визитная карточка..так что не заморачивайтесь. это вполне нормальное явление. просто при трогании немного акселератором поиграйте. и все будет норм:yu:

Моя тоже трясется на старте если трогаться отвлеченно, без спешки, разглядывая девочек на тротуаре и т.д.. Научился чувствовать начало вибрации - сцепление если не торопимся во дворе, и газ если едем "как все" - все проходит еще не начавшись.

Как у вас получается держать 1500, 1300?! Стабильно могу не менее 2000об. А до этого - давлю носком.. давлю.. хоп! педаль пошла и обороты до 2х-3х тыс, чуток отпускаю - 2000-1800, меньшего усилия моя нога не понимает - холостые..
Отрегулируй сиденье правильно. педаль нада не носком и не пыром давить. будь это газ , тормоз или сцепление. площадью ноги так ты чувствовать будеш авто. Попробуй. правильно сесть. левая нога при нажатии на сцепление до упора, должна не вытянутой быть а немного согнута в колени.

У меня то же были проблемы со сцеплением,при пробеге 5000км.Заменил на сакс и всё.Трогается плавно не дёргает.

Kompressor, Про ногу и педаль абсолютно верно! Я носком - надеясь на большую чувствительность пробовал. В Казани потеплело и одев вчера ботинки полегче смог тронуться без рёва) Вывод - обувь должна быть подходящей..

Друзья мои, небольшой совет, чтобы при трогании и наборе скорости не трясло торпеду и коробку нужно заменить крестовину от кулисы на калиновскую, пропадает дребезжание коробки моментально. Цена вопроса 250-300 рублей, да и ход у коробки покороче станет немнооожко ну или мне так показалось

Привет всем участникам!Все советы про то как трогаться вы оставте для начинающих,Я работаю инструктором в автошколе, По началу машина трогалась без газа без проблем.В 52000 поменял сцепление тоже трогапась нормально пока не обламилось ухо на выжимном.После замены выжимного началась трясучка.Поставил новое сцепление такая же хрень,главное что никто ничего путного сказать не может.Работать точней обучать стало проблематично может есть спецы которые помогут советом?

baramu,
Давно читал статейку, шла речь о том как центрируется маховик в классике и переднем приводе, очень смутные воспоминания но, думаю искать надо в этом направлении..

Да не то все! Это не от сцепления, это от нехватки момента на двигателе. У меня то же самое. Но заметьте, что при температуре двигателя 50-70 градусов тронутся можно нормально, да и едет машина резвее.
После полного прогрева двигла топлива в цилиндры льется меньше и тронутся без газования плавно невозможно. Вернее возможно, если сцепление отпускать очень медленно тогда ДХХ сам отрегулирует обороты.
А дергавшись в пробке я вообще могу тронуться только с пробуксовкой, иначе глохну.

Приора газку очень любит. Даже в инструкции по эксплуатации гдето написано что трогатся надо с 1500-1700 оборотов. Я тож когда с 1000 - 1100 трогаюсь машинка малек вибрирует, да и медленное трогание получается. А если пошустрей то тока 1500. А если с 2000 и поболее то сцепление очень быстро бросать надо или ему каюк скоро настанет.

я про luk не говорил.если при трогании вибрация то это сцепление или износ маховика
Получается на всех приорах с новья. сцепление или маховик

Все таки педаль газа туговата, отходит рывком и обороты менее 2000 на старте просто не получается. Что бы там подкрутить подмазать?

Просто давайте газу при трогании и всё. Технические проблемы, если они есть, лучше выявлять на нормальном сто. Приора любит, когда ей газку дают. Раскручивайте до 1300-1400 и плавно отпускайте сцепление и всё будет нормально, на горке чуть больше.

Все пишут: трогаться надо на повышенных оборотах, это конечно правильно. Но когда стоишь в пробке, для того чтобы двинуться на метр-два не логично газовать и при парковке аккуратненько подползти на высоких оборотах трудно. У меня тоже дергается, причем машина хорошо тянет при трогании и на малых оборотах и не глохнет. Прошивка от Паульса, одна из причин замены стоковой - убедиться, что дергается не от мозгов. Я считаю, что при плавном отпускании сцепления на холостом ходу дергания быть не должно. По гарантии пока отфутболили.

У меня тоже есть небольшая вибрация. Газу приходится поддавать, когда педаль сцепления отпущена практически полностью! И часто глохнет, если немного раньше поддаю газу. При чём, я не давлю сильно на газ, отпускаю обе педали плавно.

а по мне сцепление очень резкое и поэтому дребезжание.. Никак не могу привыкнуть к троганью в резких горках. Толи механизм не понимаю. МОжет кто поможет?

у меня раньше тоже была вибрация при трогании без газа, щас наверно притерлось все и на холостых 800 об/мин трогается плавно почти как иномарка.

На десятке была такая проблема пока сцепление не поменял. Сейчас машинку поменял и опять вспомнилось старое, думаю надо повторить замену.

У меня аналогичная проблема, при трогании с места, поддаешь газюльки отпускаешь сцепу и одновременно чуть-чуть давишь на газюлюку, но так получается, как будто заливает (как на классиках когда карб не отрегулирован) обороты падают, машина трясется, приходится играть сцеплением, Приорка новая еще и 1000 не накатал, думаю притрется со временем!Двигатель работает отлично не троит чек не моргает обороты не скачут! Было так же на рабочем УАЗике!

Алехандро Череповецкий, Если газу чуток больше?Да, когда трогаюсь, подваливаю газом, а получается. что машина как будто захлебывается, обороты падают, тяга пропадает, и начинаешь играть сцеплением и газом, или после классики мне так трудно отвыкнуть, или из-за того что автомобиль еще не прикатался, а я не приноровился, заливаю 95, вот и хочется узнать или я паникую вместо того, чтобы наслаждаться или это неисправность и лучше съездить по гарантии, когда тронешься, разгоняется отлично, едет тоже замечательно. Сколько оптимально дать оборотов, чтобы и колеса не пробуксовывали и вибрации с провалами не было. (Особо не ругайтесь, ездил только на классиках) Было но потом как то прошло.. То есть у всех наверно так?

То есть у всех наверно так?

У меня не так, на прогретой машине если медленно отпускать сцепление то можно тронуться даже не нажимая педаль газа.

Охотник, аналогично, но когда была новая - либо глох, либо трясло, либо срывал колеса.
Алехандро Череповецкий, возможно дело привычки, возможно новая сцепа так работает полюбом раньше времени ковырять не стоит.. покатайся там увидешь.. сцепу плавнее газу больше и все норм.
Кстати в канавто(Казань) частенько можно видеть как новенькая приора глохнет на выезде(я и сам первый день через светофор глох..)

Спасибо всем за исчерпывающую информацию, прошиваться пока точно не буду, подожду лета, там посмотрим за работой кондиционера и стрелкой тахометра, а пока буду так подбирать оптимальный вариант.

Это особенность приоровского (якобы усиленного) сцепления LUK . Уже сотку накатал, так и не вылечилось. Приходится манипулировать газом и сцеплением. Лечится только заменой сцепы на другое, не LUK

Alexiy, что же так однозначно. Не колбасит мою больше.. даже помучил сегодня без газа.. Когда обороты просаживаются вибрация есть.. но это двигатель, не сцепление.

При покупке была такая же ситуация - вибрация при трогании, приходилось больше газа давать. Т.к. это вторая приора, было с чем сравнивать. поехал по гарантии - пришлось убеждать, что так не должно быть (хотя уверяли, что всё нормально). Диск сцепления поменяли - эффекта ноль. Оставил им машину, т.е. не видел, что там делали. через 2ч звонят - забирайте. Проверил - всё отлично, без проблем можно тронуться без газа, никакой вибрации нет. Говорю, что делали? - Поменяли карзину! Больше года уже всё в норме.

Да, когда трогаюсь, подваливаю газом, а получается. что машина как будто захлебывается, обороты падают, тяга пропадает, и начинаешь играть сцеплением и газом, или после классики мне так трудно отвыкнуть, или из-за того что автомобиль еще не прикатался, а я не приноровился, заливаю 95, вот и хочется узнать или я паникую вместо того, чтобы наслаждаться или это неисправность и лучше съездить по гарантии, когда тронешься, разгоняется отлично, едет тоже замечательно. Сколько оптимально дать оборотов, чтобы и колеса не пробуксовывали и вибрации с провалами не было. (Особо не ругайтесь, ездил только на классиках) Все то же самое, и я тоже после классики. И тоже в сомнениях. Вчера стыдно было из салона ехать, глохла, как первый раз за рулем, на светофорах, на горке. Зато быстро выучила, где клавиша "аварийки". Сегодня села на свою 4-ку, и чуть не зарыдала, какое там сцепление, чудо. Меняла как раз недавно.
Это особенность приоровского (якобы усиленного) сцепления LUK Вот как раз на 4-ке стоял этот самый LUK. Когда меня окончательно достала вибрация, я поехала в сервис, мне показали искореженный маховик. Поменяла сцепление на вазовское.

Диагностика автомобиля самостоятельно не всегда дает хорошие результаты. Зачастую сложную неполадку найти просто невозможно, не воспользовавшись услугами СТО. Но бывают ситуации, когда времени или возможности поехать на сервис просто нет, а причину неполадку необходимо найти. Это поможет убедиться, что на машине можно ехать дальше, это не грозит снижением уровня безопасности поездки. Стук при трогании с места может быть как простейшей проблемой, решающейся самостоятельно, так и серьезной неполадкой с массой неприятных последствий. Среди основных причин такого стука выделяют шрусы, коробку передач, отпущенные крепления колес и опоры двигателя. Но это далеко не полный перечень возможных проблем со стуком в районе моторного отсека.

Порой случается так, что определить стук невозможно из салона. Приходится загонять автомобиль на яму или эстакаду и исследовать все детали в нижней части подкапотного пространства. Дополнительная диагностика ходовой части не помешает в выявлении проблемы. В первую очередь следует проверить всевозможные крепления. К примеру, отпущенное крепление генератора запросто может вызывать стук при трогании или переключении передач. Серьезной проблемой станут болты колеса, затянутые не до конца. В таком случае можно разбить всю ходовую часть и потерять колесо прямо во время движения.

Крепления и болты — смотрим на многие моменты регулярно

Проверять затяжку болтов колеса нужно регулярно, ведь неправильно затянутые болты могут стать причиной массы проблем. Но это не единственная причина возможного стука при трогании с места. Если стук порой сопровождает переключения передач, а также резкие остановки и набор скорости, следует проверить крепление всех деталей подкапотного пространства, включая двигатель. Проблемы могут скрываться в достаточно неожиданных местах:

генератор при нарушении крепления начинает болтаться и стучать об окружающий металл, при этом он не дает заряд;
стартер и втягивающее реле могут дребезжать при плохо затянутых болтах крепления;
сам двигатель при лопнувшей или вышедшей из строя подушке крепления может шататься и стучать;
защита картера нередко вызывает стуки и трески, если оторвано одно из креплений этого узла;
аккумулятор без крепления может запросто шататься в свободном пространстве, выдавая стук при резком старте;
крепление колес — это классика при таких проявлениях неполадки, их нужно проверять постоянно.

Можно продолжать этот список бесконечно. Любая деталь может в процессе эксплуатации послабить крепление и болтаться, вызывая различные неприятности в виде стуков и треском при трогании. Но решить эту проблему зачастую проще простого. Достаточно проверить крепления всех перечисленных механизмов и узлов и вернуть все на нужные позиции. Сложнее всего восстановить подушки двигателя, но и эта поломка не будет стоить вам больших денег в ремонте.

Коробка передач — механика и автомат

Стуки и скрежет могут возникнуть в любом типе коробки передач. Механический тип КПП часто постукивает при взаимодействии сцепления и самой коробки. Когда диски изношены, контакт происходит достаточно жесткий. Также стук может присутствовать, если главная пара коробки передач лишена одного или нескольких зубьев. В автоматической КПП все порядком сложнее. Если на автомате возник стук или постоянный гул при трогании, придется выполнить следующие непростые процессы:

демонтировать и разобрать коробку передач на СТО, только с помощью профессионалов можно решить задачу;
определить неисправные модули (зачастую виновниками стуков будут сателлиты коробки передач);
найти необходимые оригинальные запчасти для ремонта АКПП и восстановления былых возможностей;
установить все найденные детали профессионально с соблюдением заводских требований к креплениям;
протестировать работу коробки и окончательно собрать силовой агрегат в былое состояние;
провести испытания и убедиться в том, что стуки из коробки передач больше не будут раздражать владельца.

Вот такой непростой и зачастую дорогостоящий процесс придется провести при ремонте автоматической коробки передач. Но и механика в этом случае не даст расслабиться. Демонтаж коробки, покупка главной пары и, возможно, шестерен и вилок других передач, а также оплата за процесс ремонта — все это станет причиной чрезмерных расходов в процессе выполнения ремонтных работ. Но без этой процедуры коробка не сможет нормально функционировать.

Шрусы и прочие элементы ходовой части

Поворотный кулак, шрус и даже рулевые тяги могут стать причиной стука при трогании. Если стук и прочие проблемы присутствуют только при начале поездки с вывернутым рулем, стоит искать проблемы в рулевом управлении. Если же стук не пропадает и при полностью ровных колесах, виновником будут элементы ходовой части. Рулевые тяги и наконечники часто ведут себя не слишком понятно, потому их приходится тестировать регулярно на ТО. Проверить эти моменты можно самостоятельно:

выверните руль полностью в одну сторону, найдите рулевую тягу и потрясите ее рукой — не должно быть никаких люфтов;
сделайте то самое с другой стороны для тестирования противоположной тяги рулевого управления;
интенсивно покрутите рулем при заглушенном двигателе в пределах люфта, послушайте наличие звуков под капотом;
при снятом колесе на домкрате или на яме осмотрите все пыльники и крепления элементов ходовой части;
при наличии разрывов резинок не стоит менять сами пыльнкии, заезжайте на СТО и диагностируйте элемент ходовой.

Зачастую с помощью таких простых методов диагностики вы сможете без проблем найти необходимые решения ваших задач и отыскать причину стуков и прочих неприятностей в машине. Для этого достаточно внимательно осмотреть ходовую часть. Кстати, делать это следует не реже одного раза в шесть месяцев. Желательно выполнять самостоятельную диагностику осенью перед зимним периодом и весной перед или после смены резины на сезонную.

Нестандартные случаи стуков при трогании с места

Далеко не все случаи подходят под описанные нами варианты неполадок. Часто встречаются стуки, которые никак не относятся к ходовой, креплениям различных элементов или к коробке передач. Возможно, какой-нибудь трос или датчик отпал из нужного места крепления и при старте движения просто стучит об окружающие его элементы. То самое может быть в случае попадания постороннего элемента с дороги в узкое ущелье между агрегатами в вашей машине. Выявить их сложнее всего:

сначала происходит полное обследование машины в поиске стандартных ситуаций, вызывающих стуки;
затем выполняют максимально точное определение места, из которого доносится стук при движении;
определяют все ситуации, когда этот стук появляется или пропадает, его постоянство или временные характеристики;
исследуют участок, который определили в качестве локализации конкретного стука;
при поиске в данном участке часто находят аномальную проблему и устраняют ее;
зачастую такие необычные задачи оказываются недорогими в ремонте.

Тем не менее, иногда причину стука найти не удается. В таком случае придется ездить до той поры, пока этот стук не найдет выхода и не покажет себя сам. А каждому автомобилисту известно, что хороший стук всегда себя покажет и не останется надолго в неизмененном состоянии. Потому и диагностику более подробную в данном случае стоит проводить, когда стук усилиться, будет более ясна его локализация и причина, а также последствия на управлении.

Мы настоятельно не рекомендуем поступать так, как сделали герои следующего видео с порванными подушками двигателя на ВАЗе:

Подводим итоги

Хорошая эксплуатация автомобиля возможна только без неприятных звуковых эффектов. Иначе владелец автомобиля будет всегда прислушиваться к неприятным звукам и искать проблему. Лучше потратить определенное количество времени и сразу найти неполадку, исправив ее, чем постоянно прислушиваться в поездке и стараться отыскать внятные причины и объяснения аномалии. Если в вашей машине появился определенный стук или другие неприятные звуки, проведите самостоятельную диагностику транспорта.

В жизни автолюбителя случается множество ситуаций, когда поломка машины требует самостоятельного вмешательства. Это может быть связано как с неприятностями в пути, так и с нехваткой времени. Для этого на помощь придет опыт и дружеская поддержка других водителей. Наличие посторонних шумов считается одним из тревожных сигналов и служит причиной для проверки технического состояния транспортного средства.

От чего возникают посторонние звуки?

Стуки обычно являются первопричиной изношенности узла люфта. Шумы же связывают с трением деталей. Стук при трогании с места – самая простая поломка, которая может быть устранена самостоятельно. Зачастую случаются такие ситуации, когда практически невозможно определить наличие неисправности авто. Для полного осмысления этого вопроса нужно знать причины, которые способствуют неполадкам.

Основные причины стука могут быть связаны с поломками:

ШРУСов;
КПП;
крепления колес и стоек силового агрегата.

Но это вовсе не полный перечень. На самом деле причин намного больше. Бывает такое, что определить, откуда исходит стук при трогании с места, невозможно. В этом случае на помощь придет диагностика, перед началом которой придется поставить машину на смотровую яму и тщательно проверить все детали подкапотного пространства. Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности.

ШРУСы и другие элементы ходовой

Если проблемы связаны со ШРУСами, то при повороте руля из стороны в сторону будут раздаваться звуки, напоминающие щелчки. Если при трогании с места слышен стук спереди, скорее всего, проблема связана с рулевым управлением. При непрерывном звуке и ровных колесах следует задуматься об исправности ходовой. О поломках с рулевыми тягами или наконечниками ничего определенного сказать невозможно, пока не проведете тестирование.

Можно самостоятельно проверить следующие моменты:

При выворачивании руля в одном направлении определите рулевую тягу и потрясите ее. Люфтов быть не должно.
Аналогичное действие сделайте с другой стороной.
Заглушите мотор и тщательно покрутите руль в пределах люфта. Прислонитесь к капоту и прослушайте его на наличие стуков.
Снимите колесо и оставьте машину на домкрате. Просмотрите крепеж в области ходовой части и степень ее загрязненности.
При обнаружении разрывов резинок не стоит делать никаких лишних действий. Отправляйтесь на СТО, где специалисты проведут диагностирование транспортного средства.

Крепления с болтами

Это наиболее частая причина, в результате которой может быть слышен стук при трогании с места. Периодическая проверка крепления поможет минимизировать количество указанных случаев. Если причина поломки таится в коробке передач, когда ощущаются резкие толчки и набор скорости, проверьте крепления всех составных частей подкапотного пространства.

В процессе диагностики обратите внимание на такие элементы:

Генератор. При ненадежном креплении он может шататься, что приведет к образованию металлического стука, при этом заряд будет отсутствовать.
Стук при трогании с места может быть вызван стартером. Если быть точнее, то он взаимосвязан с неплотно затянутыми болтами на нем.
Аналогичный стук спереди при трогании с места провоцирует отсутствие крепления у аккумулятора, который просто шатается.
При постукивании уделите внимание прочности крепления колес. Проверяйте их регулярно, поскольку от этого зависит безопасность вашей езды.
При оторванном креплении картера возникает постукивание и потрескивание.

Список указанных причин не ограничен. Это только основные из них. Практически любая деталь может быть ослаблена, поэтому при трогании с места слышен стук болтающихся деталей. Самой сложной из всех поломок может быть ослабление подушек двигателя. Оно потребует вливания определенных денежных средств. Скорее всего, придется обратиться за помощью в СТО.

Коробка передач – МКПП

Трение между сцеплением и коробкой передач.
Большая степень изношенности диска.
Отсутствие на коробке передач одного или нескольких зубчиков.

Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее. Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже:

Провести демонтаж и разбор КПП. Это можно сделать только в автомастерской.
Подыскать оригинальные детали на автоматическую коробку передач для ее полного восстановления.
Сделать установку запчастей заново, придерживаясь инструкции пользования оборудованием.
Протестировать механизм и завершить полную сборку силового агрегата.
Произвести проверку работоспособности аккумулятора и удостовериться в отсутствии шумов и стука.

Как видите, это не совсем простая задача. Ремонт аккумулятора также потребует дополнительных расходов. Но без этой процедуры устранить поломку не получится.

Проблемы с силовым агрегатом, связанные с генератором

Если ослаб или вышел из строя ремень генератора, то будет слышен звук в виде визга. Для его прекращения следует подтянуть ремень. В случае бесполезности таких действий проведите замену элемента.

Помпа

При ее неисправности на холостом ходу почувствуете что-то вроде свиста. Выходом из ситуации станет замена детали.

Неисправности зажигания

Показывает себя при разгоне транспортного средства. Будет слышен звук в виде металлического стука. Это связано с взрывом горючей смеси. Причиной поломки могло стать использование бензина низкого качества и образование большого количества нагара. Кроме этого не исключено, что произошла детонация в двигателе или вышли из строя свечи зажигания. Возможно, придется заменить свечи. Данная проблема требует особого внимания, поскольку длительная эксплуатация транспорта в таком состоянии может привести к разрушению мотора.

Данная поломка даст о себе знать стрекочущим звуком, который будет усиливаться при полноценной работе двигателя и уменьшаться при выбросе газов. Причиной может стать слабая натяжка цепи или ремень ГРМ. При его обрыве стук будет более громким. Если такое случилось, готовьте значительную денежную сумму.

В каких автомобилях чаще всего возникает стук при трогании с места? 2110 – машина отечественного производства, которая нередко подвергается различным поломкам, особенно если она подержанная. Усиление звука отмечается при переключении коробки передач. Если вы владеете знаниями по ремонту автомобилей, тогда эту проблему можно решить самостоятельно. Придется докупить несколько деталей и все правильно собрать. В ином случае обратитесь в автосервис.

Звучание неизвестного происхождения

Бывает такое, что причина стука не связана ни с одной из вышеописанных поломок. Что делать в таком случае? Возможно, проблема кроется в тросе или плохом креплении датчика, который стучит, задевая окружающие запчасти. Аналогичный звук может наблюдаться после попадания постороннего предмета в область двигателя машины. Найти такую проблему сложно, но можно попробовать.

Проведите полную диагностику.
Определите наиболее точное место, откуда исходит стук при трогании.
Исследуйте все ситуации, при которых звучание возникает и пропадает.
Попробуйте провести самостоятельный ремонт.

Если вам повезет, вы спасены. В другом случае придется ездить, пока поломка сама себя не проявит. Каждому водителю известно: чем громче стук, тем быстрее что-то случится. Практика показывает, что звуки неизвестной породы могут все же исходить из ходовой части. К примеру, авто, имеющие зависимую заднюю подвеску, могут шуметь из-за оторванного от кузова кронштейна крепления амортизатора. Стук при трогании с места (ВАЗ-2110 не исключение) может быть связан с отломанной шпилькой кронштейна стабилизатора. Он расположен на нижнем рычаге, в области передней подвески.

Сделаем выводы

Правильная эксплуатация транспортного средства возможна только без наличия посторонних звуков. Проводите регулярное техническое обслуживание, вовремя делайте ремонт, внимательно осматривайте машину, не игнорируйте ни одной детали.

Читайте также: