Тормоза не прокачиваются волга

Обновлено: 23.01.2025

Заменил по кругу все РТЦ на самоподводящиеся. И не смог прокачать систему. Задний контур прокачивается, передний - нет (точнее, порядок прокачки я знаю, пузырьки перестают идти, но вот педаль остается мягкой и подхватывает в самом конце, задние колеса тормозятся быстрее.)

Колодки подводил, все облазил - нигде не сопливит. Мосты военные, стоит вакуумник и ГТЦ от газели, все превосходно работало на стандартных уазкиных рабочих тормозных циллиндрах. Посоветуйте, что сделать?

P.S. Приходят в голову идиотские мысли заехать передним мостом на эстакаду и попробовать прокачать так, под бОльшим углом :rolleyes:

Может РТЦ не "самоподвелись"? У меня примерно такое было - развел эксцентриками колодки, все ок стало. В следующий раз поставлю обычные, а не самоподводы - нах они такие не нужны.

А вопрос такой, на главном целиндре сцепления стоит общий бачок для тормозухи или 2 раздельных?
Если общий, то может быть упал уровень тормозной жидкости, хотя по метке все ОК. У меня была такая фигня, прокачивал минут 20 а из шланга прет один воздух и все тут. Смотрю на бачок, все нормально, по уровню. Оказалось, что бачок состоит из 3 камер (центральная, куда заливается тормозуха, и две боковых) соединенных узкой перемычкой, причем она находится ниже уровня.
И получилось, что боковые камеры пустые, а в центральной тормозуха стоит по уровню, который именно в центральной камере и отмечен. Стал я доливать тормозуху, а она уходит и уходит, как оказалось в пустые камеры по бокам.
Я это вот к чему, посмотри во всех она или нет. Может перемычка забилась или просто воздушный пузырь не дает туда попасть тормозухе. А лучше всего от рабочего целиндра открути медные патрубки, что идут на передний контур и посмотри, потечет в месте их соединения тормозуха из рабочего целиндра или нет. Если нет, то моя версия верна.

Спасибо за рекомендации -
и колодки я подводил, по колдобинам (горам) вчера ездил, и ГТЦ исследовал - нет там воздуха, и в системе уже жидкость. Но вот где-то сидит пузырь, и хорошо, если он один.

Я практически уверен, что проблема из-за военных мостов (на них РТЦ стоят не так, как на колхозах. И, на мой взгляд, они вообще прокачиваться не должны, особенно - задние-нижние на переднем мосту:rolleyes: . Впрочем, собственно, этот контур и не прокачивается - все по теории :) :) :) ) Владельцы военмостов с самоподводами, ау?

Вымой всю систему снаружи с мылом - и как просохнет видно будет - может где течет.
У меня при прокачке прорвало резинку на цилинре и тормозуха текла.

Если есть колдун - посмотри его.
Отдельно заполни сигнализатор на ГТЦ.
Я устранил мягкие тормоза путем прокачивания контура задних тормозов при полностью открытом переднем. Однако жидкость в бачек передних лил не теряя уровень. Когда получил удовлетворительное сопротивление педали, закрыл штучера переднего контура и оказалось передок прокачивать совсем не надо - педаль стала дубовая при мелейшем дотрагивании все колеса на юз. Это из опыта.
И еще как-то до этого долго не мог прокачать - оказалось в ГТЦ разбух сальник и прикрыл своим телом отверстие из бачка.
Проанализируй, посмотри у себя может, что-то похожее обнаружишь.

а ентот который сигнализатор мож мозг компостит? у меня было тож самое, пока сигнализатор не выкинул вообще (речь о гтц с двумя бачками, не знаю какой он на новых и ваабще у меня мафын старый. ))

Дабы не плодить тем,спрошу тут.
Были тормоза,слабенькие,в конце,но были.Педаль была тугая.Заменили ВУТ,педаль стала легкая,падает в пол,тормозов нет.Поменяли ГТЦ,прокачали,тормозов нет!
(колодки свели,проливали самотеком,под давление автокомпрессором,снимали каждую трубку,продували,сигнализатор выкинули,выптрошили колдуна-все на прямую,как "у волкА")
Поставили рабочий ГТЦ,продули систему компрессором,тормозов нет!
Педаль не накачивается,не становиться выше и тверже!(шток ВУТа на 8мм,крутили и вперед,и назад)
Три дня!Три дня под машиной по взрослому!Уже нет мыслей,чтоб еще сделать!
Выручайте!

Где то сидит воздух.
или что то все таки что то не так гтц.
Глушишь один контур, качаешь смотришь, потом второй, смотришь.
Где может сифонить.
Для примера осенью шланг новый тормозной поставил, зимой пришлось менять задний тормозной, при этом при работе с передним цилиндром лампа упала на шланг, и из внутренней оболочки пузырьки пошли когда нагрелась жидкость (внешняя давно потрескалась).
Даже если барабаны уже не в допуске, то хоть с н+1 попытки должны накачаться тормоза.

Где то сидит воздух.

Авто служебное,"денег нет",сейчас попробуем ремкомплект вставить в родной ГТЦ,и начать поновой!
Первый контур от ВУТа это перед?
При откручивании контуров от ГТЦ,с первого течет,со второго капает,это нормально?

Авто служебное,"денег нет",сейчас попробуем ремкомплект вставить в родной ГТЦ,и начать поновой!
1. Первый контур от ВУТа это перед?
2. При откручивании контуров от ГТЦ,с первого течет,со второго капает,это нормально?

1. Да.
2. Лится из них одинаково должно все таки.
Ремкомплект для гтц рознь бывает. Сравнить длину поршенька стоит.

Лится из них одинаково должно все таки.

Странно,почему у нас не так?

Сравнить длину поршенька стоит.
Это сейчас про какой поршенек?

Странно,почему у нас не так?

Это сейчас про какой поршенек?

В ремкомплекте для гтц, если берёте полностью внутренности гтц (манжеты+плюс сам поршень) или вы берете только манжеты. Тот который толкает жидкость.
И случаем он уже не был заменен перед этим?

ГТЦ не перебирался,ищем сами манжеты.

Сделай один контур и не мучайся.

А вот если при отказе (утечке) в одном контуре второй практически не работает, то с какой целью сделали двухконтурные тормоза?

Даже на новых авто, и то пока резко не пнёшь. Давно этот вопрос интересует.

Колодки нало разводить а не сводить. Сигнализатор ВЫКИНУТЬ нафиг и развести без него трубки по мостам. Во время прокачки обращать внимание с каким давлением стравливается жидкость с РТЦ. Если давление слабое- отдельно прокачать ГТЦ.

Поиски тормазов продолжаются!
Разобрав новый ГТЦ,обнаружено,что срезаны кольца,и повреждены манжеты!((похоже об отверстия,что идут в расширительный бачок!)
Курили за 250р ремкомплект,вставили в старый ГТЦ,поставили,не качает,разбираем,срезаны кольца и манжеты!:confused: (собирали аккуратно,смазывая все ТЖ)
Отдали в районное отделение,там купили ремкомплект за 80р(одни кольца и манжеты),там его собрал автослесарь,привезли,сегодня с утра вкинули.
Трубки не прикручивали,начали заливать ТЖ,с первого контура потекло,закрутили трубку,со второго не течет,потихоньку педалью,пошла ТЖ,заткнули пальцем,жмем на педаль,пальцем удерживается давление,палец ослабляешь,делает пшик!
Не сил,не мыслей!

Замер ВУТа-8мм штока,в состоянии покоя.
А сколько должно быть в рабочем/нажатом положении?(у нас 22мм)

Выбрали холостой ход педали тормоза,шток ВУТа выходит 32мм.
Стало чуть лучше,но назвать это тормозами трудно!

Ну что делать?
Поставили старый ВУТ.
Алилуя. Педаль колом!
Ждем новый ВУТ.
(где же новый ВУТ сжимался,что не давил на ГТЦ?!)

Привезли еще один новый ВУТ.
Поставили,давай пробовать,но как то вяло тормозит,прокачали еще раз,опробовали,опять вяло останавливается,еще попытка,все 4 колом,еще раз,опять вяло!!
Снимаем шланг с ВУТа,сосет,выкручиваем штуцер с ВУТа,не сосет,стукнули об бампер,сосет,поставили со старого ВУТа штуцер,и сосет и колеса колом!
2 недели,поисков тормозов,и всему виной "качественные" ЗЧ!ЦУКА.

Так должна была педаль обратно вяло возвращаться?

Педаль при всех вариантах,бодро возвращалась назад.

есть такое. вынимаешь из неправильно стоящего тормозного цилиндра поршень, джешь пока цилиндр наполнится жидкостью по края и вставляешь поршень на место. а через штуцер да, не прокачать никак.

Друзья. Проблема у меня на 514 вот в чем, на переднем мосту свел немного колодки что об барабаны не шеркали, подвел четко что бы чуть чуть было прикосновение. Теперь тормоза нормально работают только со второго качка. Как быть? Обратно подводить не вариант( греються сильно и наката почти нету)
А может так оно и есть? На выборку зазора больше жидкости уходит - больше провал педали. А со второго качка, так после первого качка поршень не успевает возвратиться за ходом педали, по
тому на второй качок меньше жидкости закачать требуется. Это мое представление, на вопрос которого пока также не дал никто ответа. У меня был такой же эффект. Сейчас сменил колодки, вроде исчез таковой эффект, но у меня самоподводы.

СаняСалда?
Износ колодок равномерный или нет и как ходят поршеньки. Пружины для стягивания в каком состоянии?

СаняСалда?
Износ колодок равномерный или нет и как ходят поршеньки. Пружины для стягивания в каком состоянии?
Привет на поршеньки внимания не обратил, пружины удовлетворительно, упругие. А что поршеньки могут не так робить?

Привет на поршеньки внимания не обратил, пружины удовлетворительно, упругие. А что поршеньки могут не так робить?

+1
с такой же херней примерно месяц назад трахался:(
Колодки задние менял, цилиндры, и сводил и разводил и качал прокачивал, пока барабаны тормозные не поменял и более плотно не подвел колодки, тормозов не было вообще. Только со второго качка.

Один заклинил, второй только и ходит, что сразу видно на колодках.
Еще могут буртики мешать на барабанах, если колодки новые поставил, то они могут краем колодки цепляться за барабан и не давать развести на полный прижим.
Это так на погадать.
Колодки старые стоят, я их просто немного свел что бы барабаны сильно не грелись, и все тормоза стали робить неочень, тормоза при первом нажатии схватывают только ближе к полу,а со второго качка тормоза отзываются сразу же.

Колодки старые стоят, я их просто немного свел что бы барабаны сильно не грелись, и все тормоза стали робить неочень, тормоза при первом нажатии схватывают только ближе к полу,а со второго качка тормоза отзываются сразу же.

Можно дальше тогда.
Сначала все таки ревизия всех колодок, включая задние. Насколько и как изношены, как изношены, насколько барабан изношен. Как двигаются поршеньки.
По другому, что бы быстро и эффектно. Не знаю, у меня не получалось, когда добивался работы тормозной системы.
Кстати да. Может двоем провести такую процедуру.
Снять барабан. Под педаль тормоза поставить ограничитель (чтобы не на весь ход педаль ходила. Все зависит от степени развода тормозных цилиндров за одно нажатие. Можно еще на всякий случай ход колодок чем-то ограничить, чтобы поршни не вылезли.
Суть такова.
Один начинает без пауз качать (нажимать-отпускать, но не медленно), другой смотрит, как раздвигаются и возвращаются колодки.
Соответственно если колодки не успевают возвращаться до упоров, то видимо в поршнях и "проблема". Какая и как ходит.
Насколько помню, небольшое усилие "от руки" на одну колодку дает движение на другую и соответственно с другой колодкой также в равной степени. Если одна колодка или поршень "клинит", то если с другой стороны приложить рукой сопротивление - то оно будет больше или будет отжиматься.

Штоком на педальке крутни , без фанатизма. А то уж насоветовали , слушай дальше!

Начну от велосипеда - перейду на авnо.:D
На велосипеде вдруг пропали тормоза. После переворачивания велосипеда, хотя и до этого было переворачивал, но видимо какие-то процессы происходят. Взял жидкость, под рукой не оказалось "свежей", залил "древнюю". Прокачалось, тормоза стали уверенно жесткие. Несколько раз пронажимал в положении рулем вверх. Нормально вроде. Снова перевернул, верх колесами, пронажимал ручку. Раз, снова стала провалитваться. Сноыва прокачал, снова перевернул, снова провал.
Система там простеькая, даже если воздух был бы в каллипере (рабочий тормозной цилдиндр по автопромному) то изначально бы проваливалась ручка.
Утечек нет, на пару секунд было бы видно, что где-то что-то вытекло. И давно в иных случаях думал, что где-то утечка, на перепускание поршня в ручке думал. Сейчас начинаю полагать, что не манжета в ручке перепускает.
Жидкость старая и на дегазацию шприцем очень вспенивается. Если свежая чуть газирится по стенкам, то старая сразу мутлеет и медленно газ выходит под вакуумом.
Вопрос в том. Видимо в расворенном виде газ в тормозухе не так сказывается на ватности, как газ вышедширй в одлеьную область.
Видимо в процесе работы (а на велосипеде при разжатии ручки создается разарежение, за счет которого поршни каллипера возвращаются) газ начинает выходить понемногу, а если с переворотом, то газ езще переходя из одной зоны в другую по трубке еще активнее собирает в пузырь растворенный воздух.
Отсюда видимор нужно проверять тормозную жидкость на загазованность (хоть и свежую). Вдруг попадетсяя бракованная, вроде свежая, и залитая она работает, но в процесе быстро в ней саккумулируется где-то воздух и тормоза пропадут, а причину будем искать и не найдем ни в утечках, ни в поршнях.

Так ты бы хоть схему,чертёж гидро. системы велика выложил. А то говоришь сам с собой. У меня на велике механика, без кал. ,тьфу блин, язык сломаешь, хоть запереворачивайся- ни чего не кумулируется.
Кратко так (и без велосипеда)
Может воздух, растворенный в жидкости в системе, не так влияет своей упругой сжимаемостью, как отдельный объем воздуха в системе?
Воздух из растворенного состояния выходит бысрее (лучше) при создании разряжении.
Если залить завоздушенную тормознуую жидкость, то с течением времени растворенный воздух из нее через определенное время разделяется от жидкости на отдельном участке.

Тоже проблема с прокачкой. Все новое. ГТЦ, рабочие цилидры, ваккум. Как не качай а воздух все равно идет. Если заглушить задний контур то передний контур прокачивается. Тормоза на передке появляются, но очень тугие. В чем причина не понятно. Если поменять задний контур с передним на ГТЦ, то тогда задний контур можно прокачать, а передний прокачать не получается. Воздух идет без конца. Жидкость не уходит. Подтеков ни где нет. ГТЦ 2 раза новый ставил, все без толку.

Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение бывалых и всех остальных по поводу необходимости ежегодной (или хотя бы раз в 2 года) замены полностью всей жидкости в тормозной системе. Не раз читал в различных открытых источниках, что дескать тормозуха очень гигроскопична и что со временем(черех год, два и более) она настолько может впитать в себя жидкости, что это может грозить бедой при движении по затяжному спуску (и не только)-могуть в самых необходимый момент отказать тормоза, а произойти это может по той причине, что от сильного нагрева те молекулы воды которые попали в тормозуху испаряются и вследствие этого в замкнутой тормозном контуре может образоваться воздушноя пробка-а это грозит неожиданным отказом системы:fie:
С другой стороны когда менял все колодки 2 года назад в сервисе бывалый мастер сказал что уже 10 лет ездит на сой 24-ке и не собирается вообще жидкость менять.
Где правда и что же все-таки делать??

Менять надо но не раз в 2 года, я обычно смотрю на вид если мутная сильно то меняю или при замене какого либо элемента ГТЦ например. А вообще есть рекомендации в книжке, по ним и меняй.
На 2410 больше проблемм с перегревом колодок при затяжном спуске будет, чем с закипанием жидкости.

Обычно за два года в тормоза хоть раз, да залезу, попутно и жидкость меняю. А в книжках правильно пишут.

Я пять лет откатал и всю замену свел к тому что грушей убрал жидкость из бачка - долил новую через неделю еще раз и еще раз и не грузился тормоза работали и жидкость стала светлой

. всю замену свел к тому что грушей убрал жидкость из бачка - долил новую через неделю еще раз и еще раз и не грузился тормоза работали и жидкость стала светлой

Поддерживаю. Я тоже так замену делаю, так сказать методом частичного замещения. Это намного удобнее чем откручивать штуцера и прокачивать, а эффективность почти такая-же.

ну, не знаю, я менял полностью. от старой жидкости все ржавеет. к тому же не вредно прокачать тормоза. да и операция занимает всего какой-нибудь час. правда,когда была нексия-не менял,боялся заменить нормальную на г.

Так вот,господа экономисты и лентяи-рекомендации менять тормозуху не на пустом месте даны.Дело именно в гликолевых жидкостях(Нева,Роса и пр. соответствующие DOT4)они интенсивно поглощают влагу из воздуха и происходит следующее:1.Снижается температура кипения жидкости,что при дисковых тормозах летом грозит образованием паровой пробки,а газы ,в отличие от жидкостей,имеют неприятную особенность сжиматься-вот вам провал педали и свободный полет
2.Наличие воды в тормозухе(и без того достаточно агрессивной) вызывает интенсивную коррозию стальных деталей тормозной системы.
Вот копеечная операция раз в два года,а в приморских городах хотя в полтора,обернется серьезными проблемами.
Вспомните,сколько платит скупой

Хочется услышать мнение людей которые её не меняют и не откачивают.
Думаю, что на старых машинах манжеты накрываются достаточно часто+тормозные шланги+замена чего нибудь-сопровождающаяся прокачкой тормозов и т.п.
Я за год эксплуатации 29 волги 93 г.в. тормозухи перелил литра 2 (переборка двух передних цилиндров и замена шлангов, конечно не одновременно).
Поэтому не особо боюсь, что у меня жидкость старая, а если какая капля воды и застоялась, то далеко не улетим.

Жидкость менял только в сцеплении по причине (и за одно) замены ГЦС и РЦС. В тормоза не лазил, за исключением замены колодок. Машине 11 лет.

Считаю, что нужно менять, может для барабанных тормозных механизмов это и не так актуально, но сразу оговорюсь, вода сама по себе хороший растворитель и с течением времени в тормозухе будет присутствовать вместе с водой почти вся таблица Менделеева. Как то показывали по телеку не то передачу не то сюжет не большой, про передние колодки для дисковых тормозов, вообщето он был о клее которым накладки приклеивают, он должен выдерживать определенную температуру, а как их испытывали? на стенде который пости полностью идентичен тормозному механизму авто, для наглядности там имитировали экстренное торможение, без всяких спортивных запредельных перегрузок, при свете не видно было, а когда в лаборатории свет погасили стало видно что диск раскалился так, что аж светится в темноте, тормазуха не так уж и дорого стоит, ни кого не уговариваю, делайте выводы сами. О том как меняют жидкость, в фирменных сервисах, доливают бочок доверху , откручивают все клапаны для прокачки и ждут пока стечет все, потом еще не много наливают, раза три четыре качают педалькой, промывают видимо, опять ждут пока не стечет все, только после этого заливают свежую жидкость и прокачивают систему как положено, наши откручивают клапаны, с надетыми трубочками на всех колесах и постоянно доливают свежую, пока чистинькая из трубочек не потечет, потом клапаны закручивают и готово, покачивать не надо, а иностранцы дураки чтоли, что они как наши не делают, проще же, так нет они все равно ждут пока все не стечет.

А как вам такое: не заводится двигатель из-за заклинивания рабочего цилиндра сцепления? Поясняю: зима, -10. Движок схватил и заглох, залило свечи. Проверка свечей, датчиков, ЭБУ ничего не дала. При третьей попытке провалилась педаль. Вывод-при запуске на холостых не хватило мощей прокрутить коробку, тупой ЭБУ (как и все компы) дал добавку, смесь переобогатилась и движок захлебнулся. Что обидно, машину купил недавно, прежний хозяин сказал, что пол года назад менял главный цилиндр. Я и понадеялся. Весной буду промывать всё, что можно.

О замене. Категорично и (к сожалению) убеждённо считаю что необходима полная замена хотя бы в сроки (да!) указанные в мануале.
После первого года совершенно чайниковской эксплуатации (24-10, 402, 80) педаль стала проваливаться, тормоза схватывали с двух-трёх качков.
Первый совет был, и вобщем-то правильный, перепускает клапан ГТЦ. Но тут, как справедливо выше было указано, узнал о пакостном свойстве гигроскопичности и газовых пузырях (дело было летом). Закупил ПЯТЬ :crazy: литров тормозухи (знакомый продавец высказал мнение что я в ней купаться собрался:swoon:). Системы не просто заново прокачивал, я её мыл этой тормозухой. Вы видели весенние ручьи на глине ? Вот это самое у меня и вытекало:fie: И мыл до тех пор, пока не пошла чистая. Сейчас нормально. Да ксатати, с таким же эффектом промыл и сцепление (весь гараж во флаконах от НЕВЫ:yes2:)

А я вот не че не промывал и не менял. На одной тормозухе уже лет 5-6 ездит машина..не разу не доливал, тормозуха прозрачная. подумывал заменить но както лениво стало. зато вот в сцеплении тормозная всевремя чернеет\сереет уже раза 4 менял..и всеравно.

2. Проверить и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки.

3. Снять защитный колпачок с клапана выпуска воздуха и надеть на головку клапана резиновый шланг для слива жидкости.

4. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

5. Резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на ½ – ¾ оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха.

После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза.

6. Повторять пункт 5 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков из вытекающей жидкости.

7. Снять шланг, вытереть конец клапана и надеть на него колпачок.

8. Прокачать, если требуется, тормозные механизмы остальных колес.

Если проводились работы только с тормозом одного колеса, достаточно прокачать только цилиндр этого колеса.

Данную операцию выполняют вдвоем с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична.

Очередность при прокачке всей системы:

- заднее правое колесо;

- заднее левое колесо;

- переднее правое колесо;

- переднее левое колесо.

Для доливки или замены использовать только новую тормозную жидкость.

Не использовать повторно слитую при прокачке тормозную жидкость.

Если работа выполняется на подъемнике, то перед прокачкой заднего контура подожмите шток регулятора давления.

Снимаем с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз.

Не отпуская ее, отворачиваем ключом на 10 на 1/3–1/2 оборота клапан выпуска воздуха. В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха.

Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга.

Сняв шланг, надеваем защитный колпачок.

Таким же образом прокачиваем задний левый, передний правый и передний левый тормозные механизмы (в указанной очередности).

Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты замените.

После прокачки долейте чистую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.

При смене тормозной жидкости прокачку следует производить до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех тормозных цилиндров.

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке.

При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.

Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку.

Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.

За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.

В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.

Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок с датчиком недостаточного уровня жидкости (в крышке бачка).

В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой.

Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие задние тормозные механизмы, другой поршень – передние.

Уплотнительные резиновые кольца (манжеты) главного тормозного цилиндра в сечении несимметричны, поэтому важно правильно сориентировать их при сборке. При разборке цилиндра манжеты рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния.

При установке главного цилиндра на автомобиль проверьте зазор (1,35–1,65 мм) между торцевой поверхностью корпуса вакуумного усилителя и регулировочным болтом.

Если величина зазора отличается от указанной, отверните контргайку и, вращая регулировочный болт, добейтесь нужного зазора, после чего затяните контргайку.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.

Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка его исправности такова: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель.

При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна “уйти” вперед.

Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга отбора разрежения от впускного трубопровода.

Регулятор давления крепится двумя болтами к кронштейну в задней части кузова. Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.

Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага (с рукояткой и стопорным механизмом), промежуточного рычага и его тяги, уравнителя и его тяги, тросов, приводного рычага с тягой в задних тормозных механизмах.

Свободный ход приводного рычага регулируется эксцентриком на задней колодке, а натяжение тросов – регулировочной гайкой на тяге уравнителя

Какие бывают неисправности тормозов автомобиля ГАЗ-3110:

- увеличенный ход педали тормоза;

- греется барабан заднего тормозного механизма;

- самопроизвольное торможение автомобиля;

- неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси;

- чрезмерное усилие при нажатии на педаль;

- слабое действие привода стояночного тормоза.

Рассмотрим подробнее, из-за чего бывают эти проблемы:

Увеличенный ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозной системы - Выявить причину подтекания и устранить подтяжкой резьбовых соединений или заменить поврежденные детали. Прокачать тормозную систему

Дефект манжет главного тормозного цилиндра - Заменить дефектные манжеты

Наличие воздуха в тормозной системе из-за образования эмульсии (перегрев тормозов) - Заменить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему

Износ фрикционных накладок тормозных колодок передних и задних тормозов. Остаточная толщина накладок колодок меньше предельно допустимых значений - Заменить тормозные колодки

Греется барабан заднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

Ослабление или поломка стяжной пружины колодок - Заменить стяжную пружину

Отсутствие гарантированного зазора между фрикционными накладками тормозных колодок и рабочей поверхностью тормозного барабана - Отрегулировать привод стояночного тормоза

Греется барабан переднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

Заклинивание поршня из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы - Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Самопроизвольное торможение автомобиля

Неправильная регулировка вакуумного усилителя - Отрегулировать вакуумный усилитель

Засорилось отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра - Прочистить отверстие

Неполный возврат педали тормоза после снятия с нее нагрузки - Очистить педальный узел от пыли и грязи. Проверить пластмассовые втулки и возвратную пружину и при необходимости заменить

Разбухание манжет главного тормозного цилиндра или колесных цилиндров - Заменить дефектные манжеты. Прокачать тормозную систему, залив в нее рекомендованную тормозную жидкость

Засорились компенсационные отверстия главного тормозного цилиндра - Прочистить компенсационные отверстия

Неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси (автомобиль уводит в сторону при торможении)

Замасливание фрикционных накладок тормозных механизмов - Устранить причины попадания масла в тормозной механизм.

Промыть или заменить замасленные колодки

Задиры на рабочей поверхности барабана заднего тормоза - Зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан

Неправильно отрегулирован регулятор давления. Задние колеса блокируются раньше передних - Отрегулировать регулятор давления

При торможении требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль

Неисправен вакуумный усилитель тормозов - Заменить вакуумный усилитель

Заклинивание поршня в цилиндре из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы - Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Замасливание рабочих поверхностей тормозного механизма - Устранить причины попадания масла в тормозной механизм. Промыть или заменить замасленные колодки

Слабое действие привода стояночного тормоза

Износ накладок колодок задних тормозов - Отрегулировать привод стояночной тормозной системы

Вытягивание тросов привода стояночной тормозной системы - Отрегулировать натяжение тросов. При необходимости тросы заменить

P.S. Приходят в голову идиотские мысли заехать передним мостом на эстакаду и попробовать прокачать так, под бОльшим углом

Я практически уверен, что проблема из-за военных мостов (на них РТЦ стоят не так, как на колхозах. И, на мой взгляд, они вообще прокачиваться не должны, особенно - задние-нижние на переднем мосту . Впрочем, собственно, этот контур и не прокачивается - все по теории ) Владельцы военмостов с самоподводами, ау?

Читайте также: