Тойота ярис не едет

Обновлено: 08.01.2025

Всем доброго здравия! Нуждаюсь в совете опытных. Есть такая проблема, Ярис 2007г. 1,3, покупал б/у с пробегом 110000, сейчас 132000, ездила нормально, по бумагам сцепление менялось два раза до меня у ОД, в последнее время стало буксовать на 3-4-5 при резком нажатии на газ, особо не парило, но сейчас уже буксует на всех передачах, особонно в горку даже на 2-й едет кое-как. Помощь при трогание работает, но сейчас уже с брыканием. Вопрос такой,: стоит ли делать инициализацию? Я так понял, что у меня блок стоит самоподводящий, т.к. после каждого отключения АКБ, помощь при трогании проподало, а потом через одну поездку появлялся. Ездил я на ней как положено, при переключении приспуская газ, принаровился так, что переключения передач бы никто не почувствовал ). Вообще делают ли инициализацию на таком блоке, или сто процентов менять сцепление?

Менять, а уже затем регулировки и инициализация.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

А кроме вас кто об этом знать может. Народ делает.

Я имел ввиду - можно ли это сделать самостоятельно, без спец оборудования? У меня в городе просто нет ни ОД, не спецов, даже в автосервисах браться не хотят за замену сцепления на роботе. Поэтому буду делать все сам.

to Jerik: Здесь есть хорошая тема по вопросу, хотя и не та марка но принципы одни и те же.

Спасибо деда за помощь! )

Поменял сцепление, все поставил как положено, теперь совсем не едет.

Когда делал инициализацию, было слышно как работал актуатор. Но увы, машина не едет.

Какие есть соображения?

Напишите новый пост, я дефектные удалю, если есть на то ваше желание.

Без сервисного сканера, запустить вашего "робота" теперь не удастся.

Значит поменял я сцепление, как менял могу описать кому интересно, что бы не делали лишней и глупой работы, которую делают другие в своих отчетах, которые я нашел на различных сайтах. Слава Богу своя соображалка работает. ))

Снимая старое сцепление, удивило его состояние, оно было почти как новое, отличие на пару миллиметров. Корзина тоже хорошая, но была выработка на маховике, по ощупу может в 0,5 - 1 миллиметр глубиной. Почему стало буксовать не понятно? Ну до ладно, поставил все новое, т.е. корзину, диск и выжимной, все собрал обратно и давай делать инициализацию по всяким инструкциям, которые нашел в сети. И так, и сяк ничего не получается, то "N" пропадет и ничего не работает, то еще чего, но добился того, что "N" не мигает и передачи включаются, но машина не едет, а еще двигатель работал на совсем малых оборотах, пару раз заглох. Такое у меня было раньше, когда скидывал аккумулятор, после поездки все приходило в норму.

Короче говоря, посадил я батарею из-за всех этих попыток настроить робота. Подзарядил его немного, завел двигатель, его опять трухает на малых оборотах, начал газовать несколько раз до 3000 до 5000об.мин. и вуаля обороты пришли в норму. Попробовал воткнул "R", силный скрежет, передача воткнулась, отпускаю тормоз машина тронулась, но сильно брыкалась, остановился тут же, и попробовал в перед, машина тронулась тоже с сильным брыканием. Проехался немного, едет хорошо, но немного не плавно переключает передачи, хотя газ я всегда приспускаю на переключениях. При остановке тоже сильно брыкалась, будто сцепление не выжимает, я скидывал на нейтраль, т.к. было страшно от такого брыкания. Короче не много покатавшись по городу, в таком режиме - решил, что завтра поеду на сервисный сканер настраивать, уже нашел человека, который это может сделать.

Утром завел машину, прогрел до конца и трогаюсь, машина плавно и мягко стартует. Еду все отлично работает, как положено к моему удивлению. ) Правда задняя иногда включается нормально с легким щелчком, а иногда со страшным скрежетом и ударом. Вот тут я пока не пойму в чем дело.

Вообще я подумал, может не надо было делать все эти инициализации, сама бы и так настроилась, как считаете? И стоит ли ехать вообще на сканер? Что вообще думаете по всему вышеописанному?

5451600

Тойотофил

TOYOTA Vitz 1.3 4WD 1999 - есть
TOYOTA Sienna 3.3 4WD 2005 - есть
Volvo XC-70 D5 4WD 2009 - был
Hyundai SantaFeNEW 4WD 2009 - был
TOYOTA Harrier 3.0 4WD 1999 - был
HONDA Saber 2.4 1999 - был
BMW 525 AT 1991 - был
BMW 530 МТ 1989 - был

Zenit

akandyba

Не глохла. На холостых работает ровненько, как и до проблемы! Основной проблемой явл. Газ в пол! И НЕ ЕДЕТ.

Реклама партнёров

mouse-82

Обновлённая рыжая пипетка, 99 г.в..
(Теперь в новом цвете и с красивой оптикой. )

Белоснежная литровая Витцулька'99. (спасибо -SeM-40-. :))

Romano

Тойотофил

АВТОЭЛЕКТРИК, диагностика, ремонт, запчасти для bB, VITZ, PLATZ, FUNCARGO, IST ссылка [/URL] т. 380-84-89
все о моей машине ссылка .

Romano

Тойотофил

АВТОЭЛЕКТРИК, диагностика, ремонт, запчасти для bB, VITZ, PLATZ, FUNCARGO, IST ссылка [/URL] т. 380-84-89
все о моей машине ссылка .

Куся

mouse-82

От бензонасоса её скорее всего потрясывало бы. Уже была такая история. Но в этом случае, движок ровно работает и обороты не скачут.

Обновлённая рыжая пипетка, 99 г.в..
(Теперь в новом цвете и с красивой оптикой. )

Белоснежная литровая Витцулька'99. (спасибо -SeM-40-. :))

Реклама партнёров

пингвин

Появилась такая же бяка весной - вылезешь на обгон, а она не едет. С позором убираешься обратно.
Поменяла масло в коробке - все прошло,бегаем, как новенькие.

akandyba

Масло тут по моему НЕ причем! Она и на пяти км в час не тянет! Прочитал статью про ДРВМ 28 страниц. Скорее всего причина в нем. Решил промыть спиртом! Что только там не советуют, и WD-40 и прочей химией. Кажется только спирт не должен ничего повредить. Если не поможет, буду трубить опять в форуме! Спасибо за советы!

5451600

Тойотофил

5451600

Тойотофил

Для промывки ДМРВ продают спец жидкость за 400рЭ. Фото завтра приложу, покупал такую спецом. Ликви Моли.

akandyba

Жду-с! Кажется на форуме видел, такой баллончик, белого цвета с красными и синими надписями, похоже на WD-40, c такой же тонкой трубочкой. Я так вычитал, что разная химия, даже специальная, типа Ликви Молли и прочие для промывки инжекторов могут негативно повлиять на кристаллы и нити. Спирт вроде бы как нейтрален.

akandyba

Реклама партнёров

vahan10

у меня такая же проблемма, уже 4 дня мучаюсь. сделал диагностику, показало что все ОК. то есть испортилось или сломалос что-то где нет датчика. по моему это или из за топливного фильтра или из какой то подтрубки витягивает лишнего воздуха по этому и плавно не работает. фильтр уже заказал, но хочу еще воздушную систему проверить. как починю сообщью тебе . УДАЧИ

vahan10

net_man

Цитата (5451600 @ 17.06.2012 - 01:01)

Для промывки ДМРВ продают спец жидкость за 400рЭ. Фото завтра приложу, покупал такую спецом. Ликви Моли.

желательно еще фильтр воздушный поменять(продуть), свечи проверить(поменять) и обнулить комп

akandyba

Пока ожидал фотку, отчаявшись решился на самостоятельный разбор ДРВМ. На литровом движке это делается так (вдруг кто еще не лазил)-сначала открутить три винта крепежа коробки воздушного фильтра, а уж потом отсоединив крепеж проводов к ДРВМ, крестовой отверткой открутить два винтика крепления ДРВМ к корпусу коробки воздушного фильтра. Снял я этот ДРВМ, "капелька" датчик, похож на спичечную головку, с одной стороны как будто эпоксидной смолой покрыт-блестит, а с другой как силитра на спичке, внутренние же нити в корпусе тоже вроде как грязнущие и в пылинках-ворсинках. Приволок ДРВМ домой, взял шприц, налил в него водки и стал промывать "спичечную головку " и нити датчика в корпусе
Потом случайно(водка закончилась)брызнул на корпус водой, и была не была, промыл так же все водой из шприца. Оставил на подоконниче ДРВМ на день сохнуть. Сегодня с утра вышел на 10 минут раньше, прикрутил быстренько ДРВМ и завел машину. Сел-поехал НЕ УЗНАТЬ! Ход плавный, движок ровненько журчит, разгон как и был ранее динамичный, никаких подергиваний. Радости не было границ. Доехал до работы,это где то км 12. вечером Вышел с работы,завел-поехал уже не то, приезде начались подергивания, притупления-в общем опять синдромы те, что были ранее.Конечно не так тупит, но все же радость моя пропала. Может почистил не до конца, может еще чего. Куплю жидкость, прочищу еще разок, может вообще датчик ДРВМ на новый поменять? Может все эти чистки некчемны. И жидкость никакая не нужна. В общем опять в отчаянии.

aleksandr111

Тойотовод

Голову всю сломал. У знакомой ярис 2008 года на роботе, вывалилась в ошибку 9000 и не стиралась. Поменяли сцепу на новую, заменили моторчики актуаторов, перебирали актуатор сцепы, ошибка висит и ини не проходят, оказалось погорел ЭБУ. Сделали мастер по ЭБУ, все перепаял, перепрошил и т.д. поставил, ошибка 9000 ушла. Через неделю опять ошибка 9000 и сгорел эбу, по гарантии сделали, проездила 3 недели и опять сгорел ЭБУ. Проводку всю перезвонили, релюхи и преды перепроверили, сцепа новая, моторчики новые. Куда копать ?

Уверены что сгорел ЭБУ? Если мастер не знает что на самом деле, то проще приговорить ЭБУ. Ошибка 9000 явная, т.е. загорается сразу после следующей подачи питания на ЭБУ в момент самодиагностики. И ошибка не гуглится. Все ошибки связанные с трансмиссией имеют следующий вид: Pxxxx — где x циферки. Так что уточняйте информацию.

эбу 100%, так как разбирали при мне и 3 выгоревших транзистора. Симптомы: ошибка p9000 висит в мозгах и никак не сбрасывается и не лечится, дажезаменой всего актуатора в сборе. Актуатор сцепы застывает на полувыжатом состоянии.

листай до C53A MULTI-MODE MANUAL TRANSAXLE.
Вроде твой случай. Актуатор как на Corolla E150 ?

Где-то короче подвох. М.б. автосканер косячит, такое не исключено. TCU трансмиссии практически не убиваемый, там стоит защита по току КЗ. А сигнальные входы от статики тоже защищены. Разве туда 220В долговременно подадут, тогда эта защита и вывалится. Это Automotiv standart электроники — надежен как АК-47

Актуатор принцип как на королле, а реально немного другой. У короллы тянет на себя вилку, ярис толкает от себя. Вот и для меня загадка "где кз фак его дери" это 100% не актуатор, не проводка, не моторчики, не херовый контакт, не обрыв массы. (Это все по 1000 раз проверили и перепроверили) в эбу стояли 25а защита, усилили на 275а, горят !

Разбирайся с ошибкой. Techstream"ом пусть мастер читает. Ибо вангую: "Вася диагност" — врет. Транслирует неверно ошибку.
Потому что усилили — потому и горят ЭБУ (TCU). Адекватный сервисмен на такой шаг не пойдёт. Лучше отдайте более продвинутым сервисменам, пока вообще жгуты не поплавили все.

Диагност грамотный, не "Вася" из гаража. ТЧ показывает, повышенный ток на моторе. Ездили по робото-сервисам разным, даже у тойотовских диагностов спрашивали, разводят руками.

VasyaLozhkin

листай до C53A MULTI-MODE MANUAL TRANSAXLE.
Вроде твой случай. Актуатор как на Corolla E150 ?

В эбу на всякий случай еще пустили отдельную массу. Не помогает. Боюсь, поменять ЭБУ на вариант, может спалить и его.

Проблема Ваша известна и решаема)
Проходил уже, только на короллах ошибка Р0900 но смысл один и тот же.
На форуме выкладывал отчёт с картинками.
Смысл в том что надо менять весь ключ, а то так и будет вылетать.
У меня так же было поменял один транзистор, в магазине больше не было.
Через месяц это же самое и в этом же ключе только другой транзистор.
Заменил весь ключ и всё хорошо, больше не выскакивала ошибка))

3 ключа меняли, сейчас планирую весь каскад усилить и землю параллельно пустить еще.

Поделись ссылкой на форум плиз.

Хорошо, сейчас поищу.
С массой на всех машинах, начинаются проблемы со временем. Зачистить все соединения массы. Начать с гены, со временем тоже зарядку стало мало давать, снял гену зачистил места соединений с корпусом и стало всё отлично.
В вашем случае конечно это эбу.

Кароч, в 90% где-то пропадала или коротила масса, изза этого эбу дохло. Пришлось перебирать проводку, проверять массу как под торпедой, так и под капоткой, и на моторе, и коробке. Само собой перепаять эбу. Надеюсь на этот раз все норм будет.

Опять вернулся этот ярис с ошибкой 9000, выбило опять мозги. превышение тока. Перебрали актуаторы оба, проблема не в них, моторчики новые. Проводку звонили, дополнительно бросали параллельно еще провода, толку 0. Походу там какая-то проблема в самой коробке, выбивает с 3-й на 4-ю скорость. Источники в тойоте сказали, что такое теоретически может быть если перебирали коробас и поставили не правильные синхронизаторы. В какой-то момент при переключении клинит скорость изза этого перегруз на мотор и ошибка 9000

Тогда вариант один, поменять коробас, сейчас их полно бушных недорогих. Хоть причина теперь известна.

Да это легко сделать, коробок много, только владелец уже не хочет трахаться дальше :)) думает про автомат, а я хочу окончательно причину найти, чисто для себя так сказать.

Так клиента можно понять, он выебся напроч. Только осталось совсем немного и по деньгам дешевле чем автомат. Ты донеси до клиента, что не дай бог что случится с автоматом, он на эти деньги купит 10 роботов и ещё внуки будут на них докатывать)

Этому клиенту просто впарили сломанную машину, за подешевле :)) она встала через 3 дня.

Так осталось доделать совсем немного и ездить радоваться

Говорит очкует уже. Насчет автомата я рассказал ему, что к чему, говорю робота сделаем будешь ездить проблем не знать. Перебрали все актуаторы, новая сцепа, новые моторчики, прозвонили проводку, прозвонили реле, всю подкапотку перебрали в поисках хренового контакта на массу.

Хоть не продаёт уже хорошо, а то столько работы и кому-то достанется подарок.
Убеждай до последнего его)

Сейчас звонил, говорит, давай подшаманим и впарим. Я категорически против.

Согласен, потом человек будет епаться так же как он. Так до счастья ему осталось совсем чуть-чуть. Пусть лучше переспит с этой мыслью. А то сейчас ему не принять правильного и адекватного решения.

А вот прикинь, дело ни хрена не в коробке :)) там, что-то жесткое с мозгами. Причем все ключи целые, через разъемы моторчики звонятся норм, 4 часа сегодня проверяли и перепаивали всё, кроме микрухи, микруху перепрошили на всяк случай. Ошибка 9000 и всё. Уже даже не знаю куда копать.

А если блок попробовать другой поставить?

DmitriusIII

Ведь ошибка 9000 регистрируется при условии когда нет цепи и не протекает ток через эбу. Цепь простая моторчик, его разъём, 2 провода до эбу, и 2 ключа в эбу на моторчик, всё. Если при команде эбу не протекает ток через шунт, то эбу регистрирует ошибку 9000. Коробка здесь ни при чём. Тут всё просто, моторчик его щётки, разъём, 2 провода до эбу, и сами транзисторы, почему они не открываются, если они. Тут надо садиться на разъём эбу, на эти 2 провода моторчика, перед этим стереть ошибку. При включении зажигания, жмёшь тормоз и смотришь на тестере появляется напряжение или нет? Во время регистрации ошибки. Если нет на разъёме питания при появлении ошибки, то эбу, если есть питание во время ошибки, то цепь моторчика. То есть уже будешь понимать в какую сторону двигаться дальше либо к моторчику либо к эбу.

В том, то и дело. Что ошибка засела в эбу и не стирается никак, всю цепь проверил от эбу до моторов, всё целое и звонится норм. И как ни странно в эбу так-же все значения в норме. Осталось только другое эбу найти, именно от яриса, а их блин просто нет или по диким ценам.

Если не стирается то эбу 100% при условии, что цепь моторчика звонится.
Тоже ошибка не удалялась, ключи поменял и ошибка сразу удалилась.
Вот тебе и ответ. Ковыряй эбу или ставь другой.

Подкинул эбу на свою машину и ошибка стерлась ! На ярисе не стиралась хоть тресни :(( вот даже теперь не знаю куда копать.

Вот тебе и ответ. Значит цепь моторчика с косяком. Третьего не дано.

Она звонится, фак её дери, нет обрыва :( моторчик тоже 100% рабочий, уже 3-й с*ка поставил. Буду искать, возможно новые провода тянуть к мотору. Возможно гдето и есть обрыв, но проявляется не сразу.

Звонится еще не значит что цепь целая.
Было у меня однажды так. Звонится и под нагрузкой контакт пропадал.
На корпус не звонил? Может утечка есть?

На корпус минус заново проложил, отдельным проводом минус пустил даже от эбу. Что делать :( буду искать, осталось протянуть новые провода до мотора и еще раз заменить мотор.

На моторчик плюс и минус идут по проводам. Может сам разъём ещё может быть.

DmitriusIII

У меня как то тоже были косяки с разъёмом актуатора, корпус со временем раздолбался и не поджимал контакты, купил новый рублей за 200 вроде и проблема ушла.

Там. Чтото с эбу, что конкретно хер знает, вместо 5в подается 12 на мотор, отсюда и ошибка 9000. Что конкретно хер знает, все поменяли, перепаяли, прошили. Ключи целые.

Не понятная проблема: Двигатель не развивает мощность! Отправились в автосервис, все проверили все в норме и решили, путем совместных рассуждений, что это цепь! Но вот беда диагностика показывает что все датчики в порядке, но датчик на растяжение цепи почемуто не выдает ошибки, нет ни шума, да и ни каких ситуаций влияющих на ГРМ не происходило. Сами понимаете для студента 15 рублей сумма не маленькая чтоб вот так методом тыка!!

Поменяли топливный фильтр- лечше ,но в целом все так же.

Застреваем на 2000 и все тут, а потом потехоничку, потехонечку, вроде как едем.

Нужна помощь. личный опыт или информация о хороших мастерах.

to BYCA: Добрый день. Вы верно подметили. Если бы это была цепь, то наверняка сопровождалась бы соответствующими еталлическими звуками (особенно, на холодную). Думается мне, что дело в топливном насосе. Попробуйте для начала почистить сеточку насоса. Если не поможет, замените насос. Он, кстати говоря, ошибок как раз не показывает ибо просто засорен.

у меня таже проблема. менял топливный насос, топливный фильтр, чистил сетку, менял воздушный фильтр. но никакого результата. при холостом ходу обороты низкие, такое ощущение, что машина сейчас заглохнет. свечи в норме, дроссельную заслонку тоже чистил, двигатель работает тихо, ниче не стучит, кстати ЦО у меня превышено почти в 4 раза, ошибка двигателя тоже горит. все жидкости по уровням, нигде ниче не течет лямбда занты оба заменил, кстати расход по городу у меня 10-11 литров, по трассе 7-8. у меня тайота ярис, бензин, 1.3 объем, 1999 г. в.коробка-механика объездил всевозможные диагностики, поэтому заменл почти все датчики, но проблема осталась. больше всего беспокоит то, что когда пытаюсь тронуться обороты падают, такое ощущение что машина затыхается, выжимаю сцепление(не выключая первую передачу) , разгазовываю, резко газ в пол и сцепление кидаю, только тогда чуть не чуть машина начинает ехать, и так при переключении на каждую передачу. помогите пожалуйсио разобраться с проблемой, потому что я уже не знаю что делать. продавать машину жалко. спасибо. бак кстати и сеточку я тоже чистил.

Всем Привет. столкнулся с проблемой. коробка встала в аварийный режим загорелась шестеренка. поехал к специалистам нашли причину ,заменили драйвер в эбу. проездил пол года-опять в аварию. снова вроде таже неисправность. заменили вторично. после недельной эксплуатации опять авария. после осмотра сцепления заменили полностью всё-корзину диск и выжимной,поставили оригинальные тойота не aisin. драйвера соответственно заменили тоже. адаптация прошла успешно. но проехав 300 метров опять авария с шестеренкой. при включении скорости N моргает и издаются щелчки в актуаторе. спецы грешат на блок эбу computer assy control 89530-52142. кто-нибудь сталкивался с подобным явлением.

to sergey1712: Разобрались в чём причина?

Всем доброго времени, королла на роботе , поменял всю систему цепления , завожу все нормально , буквально через 10 минут при нажатии на тормоз слетает в нейтралку , ошибок не выдает в щитке нету ошибок стоит на Е , перезапускаю все нормально до нажатия на тормоз , помогите пожалуйста , до этого разбирали актуатор .

sergey1712: Всем Привет. столкнулся с проблемой. коробка встала в аварийный режим загорелась шестеренка. поехал к специалистам нашли причину ,заменили драйвер в эбу. проездил пол года-опять в аварию. снова вроде таже неисправность. заменили вторично. после недельной эксплуатации опять авария. после осмотра сцепления заменили полностью всё-корзину диск и выжимной,поставили оригинальные тойота не aisin. драйвера соответственно заменили тоже. адаптация прошла успешно. но проехав 300 метров опять авария с шестеренкой. при включении скорости N моргает и издаются щелчки в актуаторе. спецы грешат на блок эбу computer assy control 89530-52142. кто-нибудь сталкивался с подобным явлением.

У меня примерно тоже самое, второй год не могут найти почему в ЭБУ горит(сгорает) один и тот же конденсатор. Проверена проводка на наличие КЗ, заменено сцепление полностью(корзина,диск,выжимной), заменён актуатор сцепления, после последнего ремонта ЭБУ и проверки коробки на правильность установленных запчастей прошло чуть больше двух месяцев и снова шестерёнка загорелась. Оттащил в сервис , колдуют уже третий день. Если честно надоело, робот тойотовский это унылое . авно, не продать не починить, на халяву забрать только желающих много.

Читайте также: