Тойота пикник заряд идет а панель показывает что нет

Обновлено: 24.01.2025

Помогите, может кто сталкивался. Проблемы с генератором.

А может и не в нём. Индикатор аккумулятора на табло не горит что с заведенным двигателем и что с выключенным двигателем но с включенным зажиганием. Гугл говорит что то перемкнуло. Посмотрел на провод выходящий из генератор вроде бы целый. Тут тоже искал но не нашел. аккум сдох поставил на зарядку.

Ипсум кузов sxm15 двс 3S

Там же не один провод.Три в разъеме( L,IG,S; один на аккумулятор-B+ толстый).На выводах В+ и S напряжение +12в присутствует постоянно,на выводе IG-при включении зажигания.На L появляется + при зарядке (пока нет зарядки здесь "-" и лампочка горит).Посмотри для начала предохранители Gauge & A/C и Ignition в салоне,ну и под капотом Alt-s ну и (маловероятно,но все же) большой предохранитель Alt.Если всё это есть, то ремонт генератора.

Для начала проверить сколько вольт на клеммах аккумулятора на заведенной машине. Если около 14-14.5 Вольт то генератор работает норм.

Может быть, но это врят ли, на днях ремень ломался там зогорался, и вчера перед тем как завести тоже загарался, сегодня утром не заметил. Посмотрел когда уже аккум сдох, другой аккум поставил и включил зажигание вот тогда и заметил что он не загорается.

Ладно пошел смотреть в стороны предохранителя. Заодно проверю генератор. Завтра отпищусь. Идеи будут пишите.

У меня вот тоже проблема по видимому с генератором. На прогретом двигателе, на холостых, при включении ближний + дальний + печка на максимум + обогрев заднего стекла на клеммах всего 13,7В. Считаю, что это мало, т.к. генератор у рестайлового ипса 130 ампер. Еще, на холодную когда заводишь, лампочки на дисплеях климата/часов первые несколько минут, пока не прогреется, моргают (но не включатся-выключатся, а яркость меняется 100%-80%) пару раз в секунду. Т.е. напряжение как будто плавает. По мультиметру увидеть это плавание невозможно, он сильно тормозной и обновляет инфу на табло раз в секунду полторы. Какие варианты?

P.S. Сначала думал проблема в аккуме, купил новый неделю назад, зарядил полностью и поставил на машину. Ничего не изменилось.

У меня вот тоже проблема по видимому с генератором. На прогретом двигателе, на холостых, при включении ближний + дальний + печка на максимум + обогрев заднего стекла на клеммах всего 13,7В. Считаю, что это мало, т.к. генератор у рестайлового ипса 130 ампер. Еще, на холодную когда заводишь, лампочки на дисплеях климата/часов первые несколько минут, пока не прогреется, моргают (но не включатся-выключатся, а яркость меняется 100%-80%) пару раз в секунду. Т.е. напряжение как будто плавает. По мультиметру увидеть это плавание невозможно, он сильно тормозной и обновляет инфу на табло раз в секунду полторы. Какие варианты?

На моей машине так было,когда "родной" аккумулятор начал умирать.Может где-то контакт плохой?Или щетки подклинивают?Ремень?

Ремень нормальный, без следов усталости. Ролик бывает посвистывает на холодную (может и не ролик, подшипник генератора или компрессора конд.) Генератор на днях снимать буду, проводить ревизию щеток, подшипников. Одно смущает - на рестайловый генератор нет комплектующих, ни регулятора напряжения, ни диодного моста. Щетки только есть, подходят от старого кстати.

Вчера все предохранители проверил и перепроверил тестером, всё норм. Индикатор так и не появился. На клембах аккумулятора даёт 12,6 волть. На самом генераторе тоже. Что бы проверить наверняка, отключил провода от генератора и проверил на самом генераторе(сверху там где один большой втыкается) там всего 1,5 вольт. Значит генератор сдох? Снял генератор. Щетки вроде норм высовываются около 6-7мм, на самой втулке т.е. там где соприкасаются имеется выемка около 1 мм. на фото указана красным кружком.

Ещё, похоже буду покупать контрактный, какой у меня должно быть, ели у меня ипсум 99г.в. 15кузов, климат контроль(электронное управление) и табло с подсветкой(не простой деревянный). Мне говорят машина деревянная обычной комплектации.

На самом генераторе,где "большой"провод должно быть всегда примерно тоже, что и на аккумуляторе!Генератор ни при чем.Даже при выключенном зажигании.Это как раз и идет через большой предохранитель "alt" ,кажется 120А.Смотри эту цепочку,где-то плохой контакт.

На самом генераторе,где "большой"провод должно быть всегда примерно тоже, что и на аккумуляторе!Генератор ни при чем.Даже при выключенном зажигании.Это как раз и идет через большой предохранитель "alt" ,кажется 120А.Смотри эту цепочку,где-то плохой контакт.

АЛТ на 120 хороший, через тестор проверял ну на глаз смотрел всё целый. Снизу провод норм. От толстого провода генератора к "+" аккумулятора тоже идёт.(Я не электрик но когда проверяещ цепь тестором от 1 идёт 0 значит котакт есть, тут вопрос, что если тестор показывает 600?).Когда большой провод был подключен к генератору, то да там напряжение были равны и составляли 12,6 вольт. Как написано выше это плохо. Я спецом отключил контакты. Ведь если подумать, когда крутится генератор он же должен выдавать ток, причем выше чем аккумулятор или я не прав?

Прав, конечно.Когда генератор крутится и зарядка есть, то 14,2 вольта должно быть(на большом проводе, подключенном к генератору).Кстати,так и проверить наличие или отсутствие зарядки.Прицепился вольтметром, завел,напряжение выросло-есть зарядка.Не выросло-нет зарядки.Но,чтобы определиться генератор неисправен,или что-то другое, нужно все-таки проверить в первую очередь все напряжения на проводах к генератору.Если все нормально, то причина в генераторе,если нет значит что-то другое. Для проверки вполне достаточно лампочки-пробника мощн. 3-5 Вт.

Ремень нормальный, без следов усталости. Ролик бывает посвистывает на холодную (может и не ролик, подшипник генератора или компрессора конд.) Генератор на днях снимать буду, проводить ревизию щеток, подшипников. Одно смущает - на рестайловый генератор нет комплектующих, ни регулятора напряжения, ни диодного моста. Щетки только есть, подходят от старого кстати.

Не сталкивался насчёт комплектующих,за щетки спасибо, запомню.

Вчера все предохранители проверил и перепроверил тестером, всё норм. Индикатор так и не появился. На клембах аккумулятора даёт 12,6 волть. На самом генераторе тоже. Что бы проверить наверняка, отключил провода от генератора и проверил на самом генераторе(сверху там где один большой втыкается) там всего 1,5 вольт. Значит генератор сдох? Снял генератор. Щетки вроде норм высовываются около 6-7мм, на самой втулке т.е. там где соприкасаются имеется выемка около 1 мм. на фото указана красным кружком.

Износ на коллекторе,конечно, не маленький,но если бы были проблемы со щеточным узлом,лампа зарядки горела бы.

При отсутствии зарядки (не горит лампа на панели приборов) алгоритм действий такой:
1. Убедиться что зарядки точно нет (может просто лампочка в панели перегорела) - для чего берём вольтметр и измеряем напряжение на аккумуляторе сначала с НЕзаведёным двигателем, затем с заведёным - если на заведеном показывает больше то зарядка есть (достаточная или нет это уже другой вопрос). Если зарядки нет то напряжение должно стать немного меньше чем на НЕзаведеном, тогда далее начинаем проверять гену по цепочке обмотка возбуждения-щетки-выпрямитель (онже диодный мост) - реле-регулятор:
2. обмотку возбуждения проверяем омметром (тестером в режиме омметра) - прозваниваем цепь обмотки через контактные кольца по которым ездят щетки (на рисунках выше обведено красным), цепь должна прозваниваться с небольшим сопротивлением. Если не прозванивается то ротор под замену либо ремонт (скажу сразу что ремонт чаще всего сопоставим и то и выше по цене чем замена гены), если цепь звонится то с вероятностью процентов 90 ваш ротор исправный (10 % оставляем на межвитковое замыкание обмотки возбуждения, это когда провод перегорает но приплавляется к соседнему витку - цепь при этом звонится но ротор нерабочий.), и переходим к
3. щетки - смотрим износ (должны доставать до контактных колец ротора, причем доставать не только-только, а при установке чтоб нужно было их утапливать в корпус нажиманием), ставим щетки на место и прозваниваем омметром обмотку возбуждения через щетки (контакты щеток выведены на крепежные уши корпуса щеток), если цепь звониться то со щетками порядок, если не звонится то меняем (себе менял в прошлом году, около 450 рублей отдавал за оригинал). Далее остаются диодный выпрямитель и реле-регулятор, если с выпрямителем еще заморачиваются (но для его прозвонки его нужно полностью отцепить от обмоток статора, иначе цепь может и скорее всего будет прозваниваться через обмотки) то проверить реле-регулятор можно только установкой заведомо исправного. Этим обычно никто не занимается.
4. если отцепили выпрямитель то прозваниваем каждый диод в обе стороны - в одну сторону цепь должна звониться а в другую нет (либо с очень большим сопротивлением), потомучто "ПОЛУпроводник" :), все диоды (6 штук - 3 попарно соединенные)как правило одинаковы и соответственно можно ориентироваться на "одинаковость" замеров прозвонки.
5. пользуясь случаем что отцеплен выпрямитель можно прозвонить 3 обмотки статора - если какая-нибудь из них не звонится то зарядка будет, но недостаточная (о чем писал в первом пункте), по теории вероятности перегореть сразу три обмотки не могут :) Если все звонятся с одинаковым сопротивлением то всё в порядке, если сопротивление у какойнибудь отличается то имеем неисправную обмотку с межвитковым замыканием.

ууф, многа букаф написал. надеюсь кому-нибудь поможет. Всем удачи.

П.С. все это есть смысл делать если уже исключены такие вещи как неисправные предохранители или банальный обрыв какого-нибудь проводка.

. - в одну сторону цепь должна звониться а в другую нет (либо с очень большим сопротивлением), потомучто "ПОЛУпроводник" :).

При отсутствии зарядки (не горит лампа на панели приборов) алгоритм действий такой:
1. Убедиться что зарядки точно нет (может просто лампочка в панели перегорела) - для чего берём вольтметр и измеряем напряжение на аккумуляторе сначала с НЕзаведёным двигателем, затем с заведёным - если на заведеном показывает больше то зарядка есть (достаточная или нет это уже другой вопрос). Если зарядки нет то напряжение должно стать немного меньше чем на НЕзаведеном, тогда далее начинаем проверять гену по цепочке обмотка возбуждения-щетки-выпрямитель (онже диодный мост) - реле-регулятор:
2. обмотку возбуждения проверяем омметром (тестером в режиме омметра) - прозваниваем цепь обмотки через контактные кольца по которым ездят щетки (на рисунках выше обведено красным), цепь должна прозваниваться с небольшим сопротивлением. Если не прозванивается то ротор под замену либо ремонт (скажу сразу что ремонт чаще всего сопоставим и то и выше по цене чем замена гены), если цепь звонится то с вероятностью процентов 90 ваш ротор исправный (10 % оставляем на межвитковое замыкание обмотки возбуждения, это когда провод перегорает но приплавляется к соседнему витку - цепь при этом звонится но ротор нерабочий.), и переходим к
3. щетки - смотрим износ (должны доставать до контактных колец ротора, причем доставать не только-только, а при установке чтоб нужно было их утапливать в корпус нажиманием), ставим щетки на место и прозваниваем омметром обмотку возбуждения через щетки (контакты щеток выведены на крепежные уши корпуса щеток), если цепь звониться то со щетками порядок, если не звонится то меняем (себе менял в прошлом году, около 450 рублей отдавал за оригинал). Далее остаются диодный выпрямитель и реле-регулятор, если с выпрямителем еще заморачиваются (но для его прозвонки его нужно полностью отцепить от обмоток статора, иначе цепь может и скорее всего будет прозваниваться через обмотки) то проверить реле-регулятор можно только установкой заведомо исправного. Этим обычно никто не занимается.
4. если отцепили выпрямитель то прозваниваем каждый диод в обе стороны - в одну сторону цепь должна звониться а в другую нет (либо с очень большим сопротивлением), потомучто "ПОЛУпроводник" :), все диоды (6 штук - 3 попарно соединенные)как правило одинаковы и соответственно можно ориентироваться на "одинаковость" замеров прозвонки.
5. пользуясь случаем что отцеплен выпрямитель можно прозвонить 3 обмотки статора - если какая-нибудь из них не звонится то зарядка будет, но недостаточная (о чем писал в первом пункте), по теории вероятности перегореть сразу три обмотки не могут :) Если все звонятся с одинаковым сопротивлением то всё в порядке, если сопротивление у какойнибудь отличается то имеем неисправную обмотку с межвитковым замыканием.

ууф, многа букаф написал. надеюсь кому-нибудь поможет. Всем удачи.

у меня на первом пункте с не заведенным двигателем тестер показывает больше вольтов чем на заведенном. Далее я посмотрел щётки они нормальные за исключения маленького износа колец. Далее обмотку смотреть не стал. Лучше купит новый чем восстановить обмотку. Да и стопорно. Реле - регулятор у нас к сожалению нету. Только щетки. Придется покупать контрактный за 3трб.

Загорелся индикатор, все проверил, клемы почистил, аккуме пол года, попробовал заряжат зарядкой, зарядка работает пару мин потом отключается, то есть заряд полный.
Пробовал сдергивать клему с аккумы при работающем двигателе, все работает, замерил напряжение на генераторе - все нормально.

Что может быть? Что смотреть, Можно ли так ехать? С аэропорта брата ночью встречать а с машиной такое(

14 вольт примерно, сейчас еще проверю

14.2 на клеммах батарей, 14.3 на генераторе, батарею брал в самом конце зимы

заряд то идет но на долго ли? думаю с генератором какая то проблема, сигнал заряда бедертся с 3х контактной фишке генератора. Может это говорит о том что пора менять генератор

Ну для начала можно выяснить- в генераторе причина или где-то в другом месте?Фишку вытащи при работающем двигателе.Если погаснет лампочка, то да, что-то с генератором, а если нет, то генератор и не при чём.

1) Пошевели фишку на генераторе, пошевели все провода идущие с генератора(массу, "+"), одновременно смотря на вольтметр подключенный к аккумулятору, может проявит себя.
2)Померь на холостых оборотах и сравни прибавив обороты от руки дроссельной заслонкой.
3) Какое напряжение на аккумуляторе при заглушенном двигателе?

Ну для начала можно выяснить- в генераторе причина или где-то в другом месте?Фишку вытащи при работающем двигателе.Если погаснет лампочка, то да, что-то с генератором, а если нет, то генератор и не при чём.

Может сигналка?
Обычно на провод индикатора заряда садят контроль заводки двигателя для сигналки.
Сдерни разъем с сигналки, посмотри.

Гаснет же лампочка, значит всё-таки генератор.На лампочке, с одной стороны постоянный "+", а с другой, до начала зарядки "-", а при работе генератора тоже "+" и лампочка-индикатор гаснет.

Пора менять регулятор напряжения. Весь генератор то зачем? Может удастся найти регулятор для проверки, чтоб точно быть уверенным.

На SXM как раз проще сменить генератор на контрактный, 1200-2000 от силы будет стоить значительно дешевле, чем диодный мост, щетки, и работа. Тем более в НСК, ТС, не парьте моск- купите гену. Тоже свой поменял на контракт, подходит от любого 3,4,5S. Главное, чтобы овальная фишка подходила.

Я ж написал - с 1991-92 года. Круглая фишка у меня была на Карине 170-й и на Королле 90-й. А на Карине 190-й уже овальная и на "сотой" Королле тоже овальная. И распиновки у всех одинаковые.

Я ж написал - с 1991-92 года. Круглая фишка у меня была на Карине 170-й и на Королле 90-й. А на Карине 190-й уже овальная и на "сотой" Королле тоже овальная. И распиновки у всех одинаковые.

Разборки и другие магазины продажи контракта работают исходя из своего понимания. Думаете, когда придете за генератором- Вам вынесут его именно от той машины, которую назовете?
А вот тут-то и не так, вот типичная манера общения: на стол вытаскивают (эдак после 10-15 минут ожидания клиента) гену и говорят
- Забирай!
-Постойте, а тут фишка круглая.
Знаешь какой будет ответ? Ответ будет:
- А ты же не уточнил, что тебе надо с овальной фишкой?!
И далее от продавца взгляд Зевса-громовержца и и ожидание ещё минут 15-20, пока выволокут генератор с овальной фишкой.
К чему весь разговор? Да к тому, что продавцу вообще в этом случае неинтересно было, какое у тебя авто (только зачем спрашивал, непонятно). В его понимании все генераторы одинаковы и его точно не будет волновать год выпуска генератора "до и после". Нужно сразу уточнять- какой разъем. Только вот мало кто это знает, что у нас это так происходит.
Конечно, не исключаю, что там, где этих запчастей в обрез, всё будет максимально уточняюще, но не в Сибири- это точно.
есть такая система он-лайн поиска контрактных запчастей по Сибири и ДВ (рекламировать и называть ее не стану)- дак там при обзоре и поиске генераторов только одно уточнение- круглая фишка и овальная фишка. И максимум движок- с которого сняли.

Ну дык проблема как у вас решилась.

У меня тож загорелась лампочка акб.. гену снял, на стенде - рабочий.. заряд даёт.. фишку снимаю с гены лампа тухнет.. менял диодный мост, реле.. не помогло

Сейчас лампа потухла.. но она и не загорается при включении зажигания.. кидаю напрямую "-" горит

И вот ещё.. заметил понижение оборотов двигателя и напряжения при поворачивании руля( электро)

Приборная панель современного автомобиля наполнена всевозможными индикаторами и лампочками. Некоторые из них аварийные, другие предупредительные, третьи просто сервисные, и их работа не должна вызывать никаких опасений.

К числу ламп, которые активируются при включении зажигания, относится индикатор аккумулятора. Если же он не горит, это не очень хороший признак. Есть повод провести диагностику и определить, почему так происходит.

Это типичная ситуация, с которой сталкивались многие автомобилисты, владеющие машинами разных марок, моделей и возраста.

Что такое лампочка аккумулятора

Внимательно изучив приборную панель, не составит труда отыскать на ней индикатор аккумулятора.

Хотя лампа изображена в виде АКБ, в действительности этот индикатор отображает работу генератора.

Её активация при запуске зажигания говорит о том, что сам генератор функционирует и подаёт питание на бортовую сеть, а также заряжает аккумуляторную батарею.

Следует детальнее разобраться в том, что это за лампа, для чего она используется и что означает.

Лампочка АКБ, то есть генератора, загорается при повороте ключа, когда активируется зажигание. Если она загорелась, а затем потухла при запуске мотора, это хороший знак, поскольку всё с системой в порядке. Но если эта же лампочка включается во время движения, это указывает на проблемы с генератором. Он не работает, а питание бортовой сети происходит от аккумулятора. В такой ситуации необходимо в кротчайший срок добраться до гаража или автосервиса для диагностики и ремонта.

Индикатор должен включаться только при повороте ключа в замке на пол оборота, после чего тухнуть при запуске мотора.

Но бывают ситуации, когда лампочка не функционирует вообще, вне зависимости от того, включён мотор или зажигание, или нет. Есть несколько причин подобного развития события.

Почему индикатор не горит

Специалисты выделяют несколько причин, почему на панели лампочка зарядки аккумулятора не горит, и соответствующее количество способов устранения неисправностей.

Для самостоятельной диагностики порой бывает достаточно прочитать руководство по эксплуатации автомобиля и ознакомиться с базовыми основами в области электрики транспортных средств. Но с ремонтом дела обстоят сложнее.

Причины отказа лампы генератора можно условно разделить на опасные и условно безопасные (безобидные).

К категории опасных причин относят ситуации, когда срочно нужен ремонт, вызванный проблемами в электроцепи и обрывами проводки. А безопасными считаются перегоревшие лампочки, падение заряда АКБ и пр.

Чтобы безобидная ситуация не превратилась в потенциально очень опасную, при обнаружении неполадки нужно провести проверку и устранить неисправность.

Опыт автоэлектриков показывает, что отказ индикатора зарядки АКБ от генератора возникает из-за:

аккумулятора;
лампочки самого индикатора на панели;
предохранителя;
проблем в электроцепи.

Каждая из причин имеет свою степень сложности.

Разрядился аккумулятор

Одной из причин, почему при включении зажигания на автомобиле не горит лампа зарядки аккумулятора, может заключаться в самой разрядившейся батарее под капотом автомобиля.

Такая неисправность сопровождается тем, что приборная панель не загорается вообще, либо горит очень тускло.

Это указывает на то, что заряд в аккумуляторе закончился. Его нужно зарядить.

Но не спешите радоваться. Да, действительно бывает так, что АКБ села, поскольку водитель забыл выключить на ночь фары или какой-то иной потребитель. Он забрал весь заряд. Подключается зарядное устройство, и батарея восстанавливается. Соответственно и лампа индикации начинает работать нормально.

Но есть и обратная сторона. Нельзя исключать, что сама батарея вышла из строя, уже не подлежит ремонту и восстановлению, и попытка её зарядить закончится неудачей. Если вина не в контактах и не проводах, тогда решить проблему можно путём установки новой АКБ.

К более серьёзным причинам относится неисправность самого генератора, ответственного за восстановление заряда в АКБ во время движения автомобиля. Если генератор вышел из строя или имеет какие-то неисправности, потребуется диагностика. Она покажет, возможен ли ремонт, либо придётся устанавливать новый генератор.

Штатные генераторы могут не справляться с нагрузкой, если в машине устанавливается много внештатного оборудования.

Устанавливая ту же новую мощную акустику, подумайте над тем, чтобы дополнительно заменить и генератор на более мощный. Иначе устройство попросту не справится с такими потребителями.

Сгорела лампочка индикатора

Самая на вид безобидная ситуация, из-за которой лампочка зарядки аккумулятора непосредственно при включении зажигания никак не загорается.

Не торопитесь менять АКБ или генератор. Есть вероятность того, что просто сигнальная лампа на приборной панели перегорела.

Причин может быть несколько:

естественное перегорание за долгое время эксплуатации;
изначально низкое качество лампы;
нештатная панель приборов на машине;
сильные вибрации и тряска, которые спровоцировали поломку.

Даже если причина кроется в сгоревшей лампочке на приборной панели, рекомендуется её незамедлительно поменять. Без неё вы не сможете контролировать уровень заряда и вовремя реагировать на изменения в работе генератора.

Из-за конструктивных особенностей некоторых автомобилей, при перегорании этой лампы генератор может перестать вырабатывать электроэнергию, питающую автомобиль и АКБ.

Такое возможно на авто, где в генераторе не предусмотрено наличие встроенного сопротивления. За счёт него оборудование продолжает выработку энергии даже в ситуациях, когда индикаторная лампочка перегорела.

Предохранитель

Следующим на очереди является предохранитель. Из-за него также порой лампочка аккумулятора при включении зажигания на автомобиле не горит, что вызывает у водителя недоумение и панику.

На различных автомобилях расположение блока предохранителей может отличаться. Потому стоит заранее заглянуть в руководство по эксплуатации и найти защитный элемент, который отвечает за этот узел.

При сгорании предохранителя, отвечающего контроль зарядки АКБ, обычно гаснет одновременно несколько индикаторов на приборной панели.

Если вы заметили такую ситуацию, нужно добраться до монтажного блока, открыть крышку, с обратной стороны крышки найти искомый плавкий элемент, и проверить его состояние.

Сделать выводы поможет контрольный предохранитель. То есть берётся аналогичный плавкий элемент и вставляется вместо старого. Если после этого индикатор загорится, проблема решена.

Альтернативным вариантом для более глубокой проверки выступает диагностика по сопротивлению. Для этого потребуется мультиметр. Необходимо проверить:

ток на ножках плавкого элемента (предохранителя);
изменения показателей напряжения в электроцепи;
параметры сопротивления.

На мультиметре выставляется ограничение по измеряемым параметрам напряжения. Обычно 20 В вполне достаточно, поскольку у бортовой сети напряжение составляет 12 В для легковых авто. Один щуп соединяется с массой, то есть просто касается кузова авто, а второй на ножку предохранителя.

Выводы можно сделать такие:

Если на обе ножки поступает напряжение, предохранитель исправен.
Если ток присутствует только на входе, элемент нужно заменить.
Если напряжения нет на двух ножках, тоже замена.

Всё это не сложно сделать своими руками.

Электроцепь

Автоэлектрики признаются, что проблемы в электроцепи, отвечающей за работу лампочки контроля зарядки АКБ, наиболее неприятные.

Здесь возможно несколько сценариев.

Имеются проблемы с контактами. Достаточно распространённая неисправность. Чаще всего проявляется в период потепления после зимних заморозков. Это происходит, поскольку на разъёмах оседает влага и конденсат. Она провоцирует окислительные процессы. Проявляются такие неполадки в виде нестабильной работы лампы. В один день она может гореть нормально, а в другой не работать. Решить проблему можно путём чистки контактов и нанесения пластичной смазки.
Произошёл обрыв электроцепи. Тут потребуется мультиметр, которым прозванивается вся цепь. На каком-то из участков возможен обрыв. Заменить его можно самостоятельно, либо с помощью автоэлектриков.
Неисправность со стороны реле. На некоторых машинах есть отдельное реле, которое связано с работой индикаторной лампы заряда АКБ. Если реле выйдет из строя, то и лампочка функционировать не будет. Чтобы проверить это, нужен мультиметр. Его выводы подключаются к массе и положительному выводу самого реле. Выставляется режим проверки напряжения. Если мультиметр показывает менее 6В, есть проблема со стороны самого генератора. Когда прибор показывает более 6В, нужно менять реле.

Совершенно безобидных причин, из-за которых может не гореть индикатор АКБ, не существует. Каждая из них потенциально опасная и требует детального изучения с последующим вмешательством для ремонта.

Автопроизводители всеми силами стараются сделать легковые авто максимально комфортными в управлении и обслуживании, и насыщение их электроникой способствует этому как нельзя лучше. Бортовой компьютер, получая информацию от множества датчиков, в состоянии информировать водителя о многих свершившихся или будущих поломках. В число таких индикаторов входит и лампочка аккумулятора, загорание которой считается нормой только до старта двигателя.

В остальных случаях можно предположить, что АКБ при работающем силовом агрегате не получает заряд, и рано или поздно это выльется в полную потерю ёмкости. Именно поэтому эксперты советуют не останавливаться в пути и искать причину, а следовать до конечного пункта маршрута, чтобы уже на месте выполнить диагностику неисправности.

Как работает индикация аккумулятора

Итак, все мы знаем, что при включении зажигания зажигается сразу несколько контрольных лампочек, среди которых имеется и аккумуляторная. Лампа давления масла гаснет уже после того, как мотор начал работать и разгонять смазывающую жидкость по системе. А вот лампочка аккумулятора гаснет, как только двигатель завёлся и начал работать генератор.

Загорание лампочек – это непременная составляющая процедуры самодиагностики важных систем автомобиля, которая запускается при включении зажигания. Если диагностика не выявила нарушений в работе, лампочки вскоре гаснут. Так что если кратковременно загорелась лампочка аккумулятора при повороте ключа, это нормально – в это время аккумуляторная батарея отдает ток, а когда двигатель начинает работать, источником тока становится генератор, который часть своей нагрузки делегирует АКБ, подзаряжая её.

Но это упрощённое схематическое описание процесса, на самом деле всё намного сложнее и включает несколько промежуточных элементов. Опишем, как всё происходит.

При включении зажигания аккумулятор начинает генерировать ток, который поступает на плавкий предохранитель, а затем через несколько цепей – диоды, реле-регулятор, затем доходит до контактного кольца и дальше идёт на обмотку.

Как только ДВС начинает работать, на контактах лампы напряжение выравнивается, в результате чего лампочка гаснет, а ток начинает течь в обратном направлении, от генератора к батарее.

Если в любом звене этой цепи случается проблема, лампочка не гаснет, а продолжает гореть. Либо загорается неожиданно и столь же внезапно гаснет.

Таким образом, можно утверждать, что работа лампы аккумулятора зависит от функционирования генератора, причем один её контакт связан с клеммой генератора напрямую, а второй присоединён к описанной выше цепи, идущей от аккумуляторной батареи.

Список неисправностей, приводящих к загоранию лампы

Итак, если вы заметили, что на панели приборов горит и не гаснет значок аккумулятора, можно сделать вывод, что его зарядка не происходит. Причин тому может быть несколько:

заряд либо отсутствует полностью, либо настолько мал, что его значение меньше разницы потенциалов на аккумуляторных клеммах;
реле контроля лампы вышло из строя;
подгорели, окислились или ослабли контакты элементов цепи (на самой АКБ, на проводе массы, на генераторе).

Давайте рассмотрим эти случаи более подробно.

Генератор

В числе основных причин того неприятного факта, что на приборной панели автомашины постоянно горит красным значок аккумулятора, могут быть неисправности, относящиеся к генератору:

Диагностика величины тока зарядки

Обычно, чтобы выяснить, почему горит лампочка аккумулятора, следует проверить величину напряжения зарядки АКБ. Здесь тоже не обойтись без мультиметра, который устанавливают в режим замера постоянного тока (обозначается как DCV). Двигатель в режиме проверки должен функционировать на холостых оборотах, а бортовую сеть нужно нагрузить по максимуму, включив большое количество потребителей тока. Напряжение на приборе не должно опускаться ниже 13.4 В. Если снизить нагрузку на бортовую сеть до минимальной, напряжение должно находиться в диапазоне 14,0-14,2 В.

Реле контроля лампы АКБ

Во многих моделях легковых авто в цепи зарядки АКБ имеется специальное реле, подсоединённое к датчику зарядки батареи. Так, у вазовской классики присутствует такое реле контроля, которое при включении зажигания не прерывает цепь, в результате чего горит знак аккумулятора. Как только генератор начинает работать, реле размыкается и лампа гаснет.

Неисправное реле будет всегда в рабочем замкнутом состоянии, так что лампа будет сигнализировать о недозаряде аккумулятора постоянно. Чаще всего причина заключается в ослаблении/загрязнении внешних или внутренних контактов реле.

Плохой контакт

Весьма часто причиной, почему горит чек аккумулятора, становятся плохие контакты на участке электроцепи генератор – аккумулятор. Неприятность состоит в том, что неисправность может произойти в любом её месте. Результат тот же – недозаряд батареи при полностью исправном генераторе, реле, датчике и других элементах цепи. Диагностируется мультиметром, устраняется зачисткой контактов наждачной бумагой и их подтяжкой.

Как устранить неполадки

Первое, что необходимо сделать, если на панели приборов горит лампа АКБ, – измерить напряжение на его клеммах. Если всё нормально, измеренное прибором напряжение должно оставаться в границах 13,5-14,3 В. О проблемах с подзарядкой будут свидетельствовать значения порядка 12 В.

Чтобы самостоятельно устранить неисправность, нам потребуется следующий набор инструментов:

две отвёртки, с крестообразным наконечником и обычную плоскую;
мультиметр;
двенадцативольтовую лампу
нож;
плоскогубцы;
наждачная бумага средней зернистости.

Алгоритм ремонта

Рассмотрим случай, когда лампочка аккумулятора не горит, значения штатного вольтметра в пределах нормы, но на клеммах АКБ напряжение всего 12 В, а сам аккумулятор почти разряжен.

Случай №2. На приборке индикатор не горит, на аккумуляторе напряжение в норме (порядка 14 В), но он севший. Если на работающем моторе включить мощную нагрузку (фары), а стрелка заряда батареи при этом устанавливается в нулевое или близкое к нулю положение, можно говорить о том, что ослаб ремень генератора. Его следует натянуть, а при наличии дефектов – заменить. Если ремень не виноват, следует искать причину в других местах: проверить на обрыв статорную обмотку или на пробой диодный мост. Неисправный мост заменяем. При износе генераторных щёток тщательно измерьте их длину – результат менее 5 мм. говорит о необходимости замены щёток.

Случай №3. При повороте ключа индикатор аккумулятора не горит, заряд АКБ отсутствует. Возможная причина – перегоревший предохранитель (на разных моделях он имеет разный номинал, чаще всего – 10 А). Если после замены предохранителя проблема осталась, ищем причину неисправности в замке или реле зажигания.

Случай №4. В результате включения зажигания индикатор АКБ не горит, заряд батареи отсутствует, но все остальные приборы функционируют исправно. Первое, что нужно сделать, – подключить провод генератора, идущий от клеммы под номером 61, к массе. Если лампа при этом загорится, скорее всего, имеется обрыв в обмотке возбуждения. Возможно также ослабление контакта. Если после зачистки проблема не исчезла – проверьте саму лампу, он тоже иногда перегорает.

Случай №5. После включения зажигания индикатор горит и не гаснет после начала работы генератора (возможно мигание в процессе работы двигателя). В таких случаях виновником может оказаться слабый контакт на разъёме приборки. Если с этим всё в порядке, проверьте реле-регулятор, запитав его 12 вольтами, например, с АКБ. Если мультиметр показал меньшее значение, реле неисправно и подлежит замене.

Что делать, если поломка в цепи АКБ застала в пути

Когда загорается значок аккумулятора во время движения авто, следует проверить все возможные варианты, но делать это нужно в гаражных условиях. Заглушив автомобиль, вы можете стать заложником ситуации, когда из-за севшего аккумулятора вы не сможете завести автомобиль без посторонней помощи.

Читайте также: