Тойота не работает генератор предохранитель
Автомобильный аккумулятор служит источником питания только на время запуска двигателя. Потом вступает в работу бортовой генератор, который запитывает всех потребителей, а также поддерживает батарею в работоспособном состоянии – подзаряжает ее, чтобы к следующему пуску АКБ была в полной готовности.
Некоторые автовладельцы могут столкнуться с неприятной проблемой – генератор не подзаряжает аккумулятор. В большинстве случаев это означает, что батарея во время езды еще и питает автомобильные нагрузки (полностью или частично). После этого о надежном повторном старте после глушения говорить не приходится.
Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор
Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.
Наиболее вероятные проблемы в автомобиле и способы их устранения
Причин неисправностей электрооборудования авто, при которых генератор не дает зарядку АКБ, существует великое множество. Многолетний водительский коллективный опыт выявил наиболее вероятные из них. После обнаружения причины недозаряда становится понятно, как бороться с найденной неисправностью.
Проблема при отсутствии проблем
Нередка ситуация, когда при полностью исправном автомобиле генератор полностью не заряжает аккумулятор. Происходит это потому, что ток зарядки невелик, а батарея может быть достаточно глубоко разряжена.
Также надо учитывать емкость аккумулятора и его состояние. Новая АКБ большой емкости заряжается не сразу, ей требуется длительное время для пополнения запаса энергии (зато отдавать ее она будет тоже долго). Поэтому если после небольшой по длительности поездки (20, 30 минут или даже час) аккумулятор не зарядится полностью, то не стоит паниковать – ситуация штатная. Надо либо найти возможность подзарядить АКБ от зарядного устройства, либо запланировать более длительную поездку.
Когда неисправность можно обнаружить визуально
Некоторые проблемы видны невооруженным глазом. Просто надо знать, где искать.
№1 Налет на клеммах
Клеммы аккумулятора склонны к окислению. Влажность, высокая температура, пары (или потеки) электролита, просачивающиеся изнутри – все это может привести к тому, что на выводах АКБ и на присоединительных клеммах образуется налет, который плохо проводит электричество. В результате зарядный ток падает до минимума или до нуля.
Заподозрить проблему можно еще при запуске двигателя. Стартер при недостаточном токе будет крутиться вяло, мотор может вообще не стартовать. Проблема выявляется визуальным осмотром. Если налет появился, его надо удалить. Это делается механическим способом (мелкой наждачной шкуркой или другим инструментом). Зачищать надо как выводы аккумулятора, так и клеммы автомобильного электрооборудования. После очистки рекомендуется защитить место контакта подходящей смазкой.
№2 Проверка состояния ремня генератора
Вращение от двигателя к генератору передается с помощью ременной передачи. Важно, чтобы ремень был натянут правильно. Если натяжение слабое, ремень будет проскальзывать (часто с характерным свистом). Генератор будет плохо вращаться (медленно или прерывисто) или, в зависимости от ослабления и нагрузки, не будет вращаться совсем. Это приведет к тому, что нагрузка (частично или полностью) ляжет на аккумулятор, и он будет разряжаться в движении.
Если ремень натянут правильно, а свист слышен, в большинстве случаев это означает заклинивание подшипников генератора. Подобная ситуация также означает что автомобильный источник электроэнергии не работает. Чтобы проверить исправность подшипников, надо снять ремень и прокрутить вал генератора от руки. Он должен вращаться плавно, без заеданий.
Чтобы проверить, правильно ли натянут ремень, надо обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации на генератор. Общее правило, позволяющее приблизительно определить верность настройки, таково: если надавить на самый длинный участок ремня с усилием около 10 кг, он должен сместиться примерно на 1 см.
Другой способ – указательным и большим пальцем попытаться провернуть ремень в поперечном направлении. При верной натяжке это удастся сделать на 90 градусов. Если выяснится, что ремень натянут слабо, его надо отрегулировать.
Излишнее натяжение также вредно. Оно сокращает срок службы как самого ремня, так и подшипников генератора.
Ремень может быть просто оборван. Это можно обнаружить визуальным осмотром. В этой ситуации он подлежит замене.
№3 Стерлись щетки
Для достижения электрического контакта с обмоткой ротора, который во время работы вращается, в конструкции генератора используется узел коллектора, состоящий из токосъемных колец и подпружиненных щеток. Щетки изготовлены из мягкого графита и являются расходным материалом, так как во время эксплуатации они стираются. Когда они сотрутся окончательно, цепь возбуждения прервется, и напряжение на выходе генератора исчезнет. В этом случае щетки надо заменить (зачастую они встроены в регулятор напряжения). Еще лучше периодически отслеживать их состояние, не допуская полного износа.
Видео: Замена щеток не снимая генератор.
Когда понадобится диагностика с помощью приборов
Некоторые неисправности без приборов не найти. Понадобится, как минимум, мультиметр.
№4 Cгорел предохранитель
Силовая цепь генератор-аккумулятор предохранителей не содержит. Но плавкая вставка имеется в цепи возбуждения генератора. Визуально проблема обнаруживается при непогасании лампы отсутствия подзаряда после старта двигателя.
Схемы подключения ротора различны для автомобилей разных марок, поэтому разбираться, какой предохранитель отвечает за данную цепь, придется индивидуально. Иногда сгоревшую вставку видно невооруженным глазом, но лучше убедиться в целостности с помощью мультиметра.
№5 Неисправность диодов
Автомобильный генератор является по своей сути трехфазным генератором переменного тока. Чтобы получить постоянное напряжение в бортсети, требуется выпрямитель. Он собран на шести диодах
Возможно две неисправности мостового выпрямителя:
В первом случае переменная составляющая напряжения попадет в бортовую сеть. Обнаружить эту проблему можно по мерцанию ламп дальнего или ближнего света. Во второй ситуации напряжение снижается или будет совсем отсутствовать.
Уточнить наличие неисправности можно с помощью мультиметра в режиме проверки диодов.
Для этого генератор придется демонтировать с автомобиля и снять плату с диодами. Проверяется каждый элемент в обычном порядке – в одну сторону он должен проводить ток, в другую – нет. Неисправные диоды надо заменить. Можно поменять сразу весь выпрямительный блок.
Причины возникновения неисправности элементов диодного моста могут быть различными, включая самопроизвольный выход из строя. Но если проблема с выпрямителем возникает раз за разом, значит, надо найти причину. Чаще всего это перегрузка генератора. Диоды рассчитаны на определенный ток, и если его превысить, то время жизни элементов будет коротким. Надо вспомнить, не подключалось ли к бортсети в недавнее время какое-либо дополнительное оборудование. Если это так, то велика вероятность перегрузки статора генератора, и последствия не заставят себя ждать вновь.
№6 Замыкание обмоток на корпус
Замыкание на корпус обмоток ротора и статора может возникнуть в результате нарушения изоляции (из-за ее повреждения механическим способом, старения при длительной эксплуатации, подгорания при перегрузке и т.д.). Выявить проблему можно мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп надо подключить к корпусу, другой – к выводу соответствующей обмотки. У исправного генератора тестер должен показать бесконечное сопротивление, если индицируется другое значение или ноль – замыкание на корпус налицо.
Также к характерным проблемам относится межвитковое замыкание обмоток, но омметром выявить его практически невозможно – при небольшом количестве замкнувшихся витков сопротивление обмотки заметно не уменьшается. Заподозрить межвитковое можно по локальному перегреву генератора.
№7 Разрушение обмоток
Разрушиться от сверхтока могут не только диоды. Перегреться и сгореть могут и проводники обмоток ротора и статора. Причина – не только перегрузка, вызванная потребителями. Если плюсовой вывод замкнулся на землю, это также вызовет сверхток. Перегрев в результате межвиткового замыкания также может вызвать тепловое разрушение как статорной обмотки, так и обмотки возбуждения. К печальному результату может привести попадание влаги внутрь корпуса (даже во время мойки).
Обнаружить перегорание обмоток можно мультиметром, вызванивая их целостность. Сопротивление должно быть близким к нулю. Если выше или бесконечность – генератор надо менять.
№8 Проблема в работе реле-регулятора
Реле-регулятор автомобильного генератора, независимо от его исполнения, поддерживает напряжение на клеммах генератора примерно на одном уровне. Происходит это за счет отключения цепи возбуждения при достижении определенного порога. Так как в обмотке возбуждения накапливается определенная энергия, скачкообразного снижения напряжения генератора не происходит. Оно плавно снижается до порога, при котором возбуждение включается снова. Так поддерживается примерно постоянный уровень напряжения в бортсети автомобиля.
Если измерительный орган реле неисправен, он может отключать возбуждение раньше, и напряжение на выводах генератора будет ниже. При этом ток заряда АКБ также снизится или будет отсутствовать. К такому же эффекту приведет выход из строя регулирующего элемента реле. Генератор перестанет выдавать напряжение, бортсеть запитается от аккумулятора, который в отсутствие тока зарядки быстро сядет.
Для этого понадобится регулируемый источник напряжения примерно от 10 до 15 вольт и контрольная лампа (вместо нее можно использовать мультиметр, а еще лучше – стрелочный вольтметр, он менее инерционный). Повышая напряжение надо добиться загорания лампочки или отклонения стрелки вольтметра. Если регулятор неисправен, его не ремонтируют, а заменяют.
Проблема поиска причин отсутствия подзаряда при работе двигателя не терпит отлагательств. Неисправность надо определить и устранить как можно быстрее. Знание основных потенциальных проблем может ускорить ремонт и избежать неприятных ситуаций.
Всем привет. В Барнаул пришла осень, поэтому сезон готовки шашлыка возле гаражей, ночных ремонтов и девок с удОлёнки объявляю закрытым.
Итак. Так как пришли холода, я решил срулить со старой работы, найти новую, ещё и ремонт в квартире, а теперь ещё и генератор начал голову делать! Времени категорически нет даже на то чтоб придушить гуся!
Проблема заключалась в том что под нагрузкой напряжение проседало и загоралась лампочка аккумулятора. Менять щетки и регуляторы времени не было, марководы открыли сезон обслуживания и им было не до меня.
А в обычном сервисе снять-поставить генератор 1000р+ разобрать собрать 800р+ регулятор 800р+ щетки 700р+ подшипники лучше чтоб уфуфуф по 200р… короче в жопу!
Поехал на разбор забрал гену за 2800р с распила с пробегом 57000км .фото донора прилагается !
Заменить генератор воообще не проблема! 2 болта и гайка на 12 сверху и снизу болт на 14! Все! Единственная проблема это поставить его на место пока мотор горячий.
Но это ещё фигня! Когда снимал клемму с гены я каратнул его об кузов и сжёг предохранитель на 100а 👍
Находится он под капотом возле аккумулятора. Найти его пол беды, а вот вытащить… ОН ПРИКРУЧЕН ИЗНУТРИ БЛОКА👍 ВО! ЗБС!
Что если сгорел предохранитель на 100а?
Машина заводится, но вся электронная сеть не работает (фары, дворники, печка, стопаки, электроусилитель) короче если вы в снег, ночью, зимой в мороз его спалили, то поздравляю! Вы в ж*пе!
О чем я? Ааа ну сгорел!
Дополз до гаража, пересел на аллион и поехал домой!
Утро. Проснулся и поехал в гараж смотреть как достать пред. (Информаций в нэте мало, на DRIVE2 где-то была одна…)
И так, инструкция! С картинками чуть чуть!)
1. Снимаем клемму минус с аккумулятора!(картинки нет)
2. Откручиваем болтик и гаечку на 10 которые держат блок предохранителей! (Картинки нет)
3. Открываем верхнюю крышку и вытаскиваем ВСЕ ТРИ ШТЕКЕРА!
4. Снимаем корпус воздушного фильтра. (Хомут сверху ключам на 10 и нижние болты которые держат нижнюю часть короба тоже на 10. Снимаем-вытаскиваем-бросаем.
5. Блок ходит ходуном, но выдирать его не надо! Надо просто аккуратно налонить его и плоской отверткой поддавливать белые усики (пропуск в трусики блин) ВНИЗ!
И так все по периметру блока предохранителей.
Оттянув блок в бока и немного растоковав нижнию крышку вы увидите болтик на 8, а с другой стороны на 10! Да да да! К крылу ближе-8, ближе к двигателю-10!
6. Откручиваем их и вытаскиваем предохранитель. (Советую на удлинитель головки приложить магнит чтоб болтик не упал вниз. У меня магнитика не было поэтому я по старинке вытаскивал аккуратно и не дышал!
7. Далее вытаскиваем усы (или предохранитель полностью) (это зависит от того что сначала вы полезли его ковырять, а потом читать этот пост!
8. Ставим новый на место и закручиваем как было!
9. Собираем все в обратной последовательности!
10. Запускаем, греем полностью, выключаем все эл. приборы и глушим. Скидываем клемму и считаем 12 момонтенков, ставим на место. Запускаем (как руку…ну вы поняли) и ждём как будет 600-650 оборотов.
Все! Сделали!
Итог: когда что то лезете делать потратьте эти 15 секунд на скидывание клеммы, чтоб потом не тратить эти 20 минут на замену данного предохранителя.
Данная работа была оценена Макк в 500р, в ответ которой они были посланы в далекое сексуальное путешествие. Я как впервые делающий данную работу управился в 20-23 минуты! Сам предохранитель стоил 115 рублей.
На этом всё. Обнял-приподнял. Удачи!)
Помогите, может кто сталкивался. Проблемы с генератором.
А может и не в нём. Индикатор аккумулятора на табло не горит что с заведенным двигателем и что с выключенным двигателем но с включенным зажиганием. Гугл говорит что то перемкнуло. Посмотрел на провод выходящий из генератор вроде бы целый. Тут тоже искал но не нашел. аккум сдох поставил на зарядку.
Ипсум кузов sxm15 двс 3S
Там же не один провод.Три в разъеме( L,IG,S; один на аккумулятор-B+ толстый).На выводах В+ и S напряжение +12в присутствует постоянно,на выводе IG-при включении зажигания.На L появляется + при зарядке (пока нет зарядки здесь "-" и лампочка горит).Посмотри для начала предохранители Gauge & A/C и Ignition в салоне,ну и под капотом Alt-s ну и (маловероятно,но все же) большой предохранитель Alt.Если всё это есть, то ремонт генератора.
Для начала проверить сколько вольт на клеммах аккумулятора на заведенной машине. Если около 14-14.5 Вольт то генератор работает норм.
Может быть, но это врят ли, на днях ремень ломался там зогорался, и вчера перед тем как завести тоже загарался, сегодня утром не заметил. Посмотрел когда уже аккум сдох, другой аккум поставил и включил зажигание вот тогда и заметил что он не загорается.
Ладно пошел смотреть в стороны предохранителя. Заодно проверю генератор. Завтра отпищусь. Идеи будут пишите.
У меня вот тоже проблема по видимому с генератором. На прогретом двигателе, на холостых, при включении ближний + дальний + печка на максимум + обогрев заднего стекла на клеммах всего 13,7В. Считаю, что это мало, т.к. генератор у рестайлового ипса 130 ампер. Еще, на холодную когда заводишь, лампочки на дисплеях климата/часов первые несколько минут, пока не прогреется, моргают (но не включатся-выключатся, а яркость меняется 100%-80%) пару раз в секунду. Т.е. напряжение как будто плавает. По мультиметру увидеть это плавание невозможно, он сильно тормозной и обновляет инфу на табло раз в секунду полторы. Какие варианты?
P.S. Сначала думал проблема в аккуме, купил новый неделю назад, зарядил полностью и поставил на машину. Ничего не изменилось.
У меня вот тоже проблема по видимому с генератором. На прогретом двигателе, на холостых, при включении ближний + дальний + печка на максимум + обогрев заднего стекла на клеммах всего 13,7В. Считаю, что это мало, т.к. генератор у рестайлового ипса 130 ампер. Еще, на холодную когда заводишь, лампочки на дисплеях климата/часов первые несколько минут, пока не прогреется, моргают (но не включатся-выключатся, а яркость меняется 100%-80%) пару раз в секунду. Т.е. напряжение как будто плавает. По мультиметру увидеть это плавание невозможно, он сильно тормозной и обновляет инфу на табло раз в секунду полторы. Какие варианты?
P.S. Сначала думал проблема в аккуме, купил новый неделю назад, зарядил полностью и поставил на машину. Ничего не изменилось.
На моей машине так было,когда "родной" аккумулятор начал умирать.Может где-то контакт плохой?Или щетки подклинивают?Ремень?
Ремень нормальный, без следов усталости. Ролик бывает посвистывает на холодную (может и не ролик, подшипник генератора или компрессора конд.) Генератор на днях снимать буду, проводить ревизию щеток, подшипников. Одно смущает - на рестайловый генератор нет комплектующих, ни регулятора напряжения, ни диодного моста. Щетки только есть, подходят от старого кстати.
Вчера все предохранители проверил и перепроверил тестером, всё норм. Индикатор так и не появился. На клембах аккумулятора даёт 12,6 волть. На самом генераторе тоже. Что бы проверить наверняка, отключил провода от генератора и проверил на самом генераторе(сверху там где один большой втыкается) там всего 1,5 вольт. Значит генератор сдох? Снял генератор. Щетки вроде норм высовываются около 6-7мм, на самой втулке т.е. там где соприкасаются имеется выемка около 1 мм. на фото указана красным кружком.
Ещё, похоже буду покупать контрактный, какой у меня должно быть, ели у меня ипсум 99г.в. 15кузов, климат контроль(электронное управление) и табло с подсветкой(не простой деревянный). Мне говорят машина деревянная обычной комплектации.
На самом генераторе,где "большой"провод должно быть всегда примерно тоже, что и на аккумуляторе!Генератор ни при чем.Даже при выключенном зажигании.Это как раз и идет через большой предохранитель "alt" ,кажется 120А.Смотри эту цепочку,где-то плохой контакт.
На самом генераторе,где "большой"провод должно быть всегда примерно тоже, что и на аккумуляторе!Генератор ни при чем.Даже при выключенном зажигании.Это как раз и идет через большой предохранитель "alt" ,кажется 120А.Смотри эту цепочку,где-то плохой контакт.
АЛТ на 120 хороший, через тестор проверял ну на глаз смотрел всё целый. Снизу провод норм. От толстого провода генератора к "+" аккумулятора тоже идёт.(Я не электрик но когда проверяещ цепь тестором от 1 идёт 0 значит котакт есть, тут вопрос, что если тестор показывает 600?).Когда большой провод был подключен к генератору, то да там напряжение были равны и составляли 12,6 вольт. Как написано выше это плохо. Я спецом отключил контакты. Ведь если подумать, когда крутится генератор он же должен выдавать ток, причем выше чем аккумулятор или я не прав?
Прав, конечно.Когда генератор крутится и зарядка есть, то 14,2 вольта должно быть(на большом проводе, подключенном к генератору).Кстати,так и проверить наличие или отсутствие зарядки.Прицепился вольтметром, завел,напряжение выросло-есть зарядка.Не выросло-нет зарядки.Но,чтобы определиться генератор неисправен,или что-то другое, нужно все-таки проверить в первую очередь все напряжения на проводах к генератору.Если все нормально, то причина в генераторе,если нет значит что-то другое. Для проверки вполне достаточно лампочки-пробника мощн. 3-5 Вт.
Ремень нормальный, без следов усталости. Ролик бывает посвистывает на холодную (может и не ролик, подшипник генератора или компрессора конд.) Генератор на днях снимать буду, проводить ревизию щеток, подшипников. Одно смущает - на рестайловый генератор нет комплектующих, ни регулятора напряжения, ни диодного моста. Щетки только есть, подходят от старого кстати.
Не сталкивался насчёт комплектующих,за щетки спасибо, запомню.
Вчера все предохранители проверил и перепроверил тестером, всё норм. Индикатор так и не появился. На клембах аккумулятора даёт 12,6 волть. На самом генераторе тоже. Что бы проверить наверняка, отключил провода от генератора и проверил на самом генераторе(сверху там где один большой втыкается) там всего 1,5 вольт. Значит генератор сдох? Снял генератор. Щетки вроде норм высовываются около 6-7мм, на самой втулке т.е. там где соприкасаются имеется выемка около 1 мм. на фото указана красным кружком.
Износ на коллекторе,конечно, не маленький,но если бы были проблемы со щеточным узлом,лампа зарядки горела бы.
При отсутствии зарядки (не горит лампа на панели приборов) алгоритм действий такой:
1. Убедиться что зарядки точно нет (может просто лампочка в панели перегорела) - для чего берём вольтметр и измеряем напряжение на аккумуляторе сначала с НЕзаведёным двигателем, затем с заведёным - если на заведеном показывает больше то зарядка есть (достаточная или нет это уже другой вопрос). Если зарядки нет то напряжение должно стать немного меньше чем на НЕзаведеном, тогда далее начинаем проверять гену по цепочке обмотка возбуждения-щетки-выпрямитель (онже диодный мост) - реле-регулятор:
2. обмотку возбуждения проверяем омметром (тестером в режиме омметра) - прозваниваем цепь обмотки через контактные кольца по которым ездят щетки (на рисунках выше обведено красным), цепь должна прозваниваться с небольшим сопротивлением. Если не прозванивается то ротор под замену либо ремонт (скажу сразу что ремонт чаще всего сопоставим и то и выше по цене чем замена гены), если цепь звонится то с вероятностью процентов 90 ваш ротор исправный (10 % оставляем на межвитковое замыкание обмотки возбуждения, это когда провод перегорает но приплавляется к соседнему витку - цепь при этом звонится но ротор нерабочий.), и переходим к
3. щетки - смотрим износ (должны доставать до контактных колец ротора, причем доставать не только-только, а при установке чтоб нужно было их утапливать в корпус нажиманием), ставим щетки на место и прозваниваем омметром обмотку возбуждения через щетки (контакты щеток выведены на крепежные уши корпуса щеток), если цепь звониться то со щетками порядок, если не звонится то меняем (себе менял в прошлом году, около 450 рублей отдавал за оригинал). Далее остаются диодный выпрямитель и реле-регулятор, если с выпрямителем еще заморачиваются (но для его прозвонки его нужно полностью отцепить от обмоток статора, иначе цепь может и скорее всего будет прозваниваться через обмотки) то проверить реле-регулятор можно только установкой заведомо исправного. Этим обычно никто не занимается.
4. если отцепили выпрямитель то прозваниваем каждый диод в обе стороны - в одну сторону цепь должна звониться а в другую нет (либо с очень большим сопротивлением), потомучто "ПОЛУпроводник" :), все диоды (6 штук - 3 попарно соединенные)как правило одинаковы и соответственно можно ориентироваться на "одинаковость" замеров прозвонки.
5. пользуясь случаем что отцеплен выпрямитель можно прозвонить 3 обмотки статора - если какая-нибудь из них не звонится то зарядка будет, но недостаточная (о чем писал в первом пункте), по теории вероятности перегореть сразу три обмотки не могут :) Если все звонятся с одинаковым сопротивлением то всё в порядке, если сопротивление у какойнибудь отличается то имеем неисправную обмотку с межвитковым замыканием.
ууф, многа букаф написал. надеюсь кому-нибудь поможет. Всем удачи.
П.С. все это есть смысл делать если уже исключены такие вещи как неисправные предохранители или банальный обрыв какого-нибудь проводка.
. - в одну сторону цепь должна звониться а в другую нет (либо с очень большим сопротивлением), потомучто "ПОЛУпроводник" :).
При отсутствии зарядки (не горит лампа на панели приборов) алгоритм действий такой:
1. Убедиться что зарядки точно нет (может просто лампочка в панели перегорела) - для чего берём вольтметр и измеряем напряжение на аккумуляторе сначала с НЕзаведёным двигателем, затем с заведёным - если на заведеном показывает больше то зарядка есть (достаточная или нет это уже другой вопрос). Если зарядки нет то напряжение должно стать немного меньше чем на НЕзаведеном, тогда далее начинаем проверять гену по цепочке обмотка возбуждения-щетки-выпрямитель (онже диодный мост) - реле-регулятор:
2. обмотку возбуждения проверяем омметром (тестером в режиме омметра) - прозваниваем цепь обмотки через контактные кольца по которым ездят щетки (на рисунках выше обведено красным), цепь должна прозваниваться с небольшим сопротивлением. Если не прозванивается то ротор под замену либо ремонт (скажу сразу что ремонт чаще всего сопоставим и то и выше по цене чем замена гены), если цепь звонится то с вероятностью процентов 90 ваш ротор исправный (10 % оставляем на межвитковое замыкание обмотки возбуждения, это когда провод перегорает но приплавляется к соседнему витку - цепь при этом звонится но ротор нерабочий.), и переходим к
3. щетки - смотрим износ (должны доставать до контактных колец ротора, причем доставать не только-только, а при установке чтоб нужно было их утапливать в корпус нажиманием), ставим щетки на место и прозваниваем омметром обмотку возбуждения через щетки (контакты щеток выведены на крепежные уши корпуса щеток), если цепь звониться то со щетками порядок, если не звонится то меняем (себе менял в прошлом году, около 450 рублей отдавал за оригинал). Далее остаются диодный выпрямитель и реле-регулятор, если с выпрямителем еще заморачиваются (но для его прозвонки его нужно полностью отцепить от обмоток статора, иначе цепь может и скорее всего будет прозваниваться через обмотки) то проверить реле-регулятор можно только установкой заведомо исправного. Этим обычно никто не занимается.
4. если отцепили выпрямитель то прозваниваем каждый диод в обе стороны - в одну сторону цепь должна звониться а в другую нет (либо с очень большим сопротивлением), потомучто "ПОЛУпроводник" :), все диоды (6 штук - 3 попарно соединенные)как правило одинаковы и соответственно можно ориентироваться на "одинаковость" замеров прозвонки.
5. пользуясь случаем что отцеплен выпрямитель можно прозвонить 3 обмотки статора - если какая-нибудь из них не звонится то зарядка будет, но недостаточная (о чем писал в первом пункте), по теории вероятности перегореть сразу три обмотки не могут :) Если все звонятся с одинаковым сопротивлением то всё в порядке, если сопротивление у какойнибудь отличается то имеем неисправную обмотку с межвитковым замыканием.
ууф, многа букаф написал. надеюсь кому-нибудь поможет. Всем удачи.
П.С. все это есть смысл делать если уже исключены такие вещи как неисправные предохранители или банальный обрыв какого-нибудь проводка.
у меня на первом пункте с не заведенным двигателем тестер показывает больше вольтов чем на заведенном. Далее я посмотрел щётки они нормальные за исключения маленького износа колец. Далее обмотку смотреть не стал. Лучше купит новый чем восстановить обмотку. Да и стопорно. Реле - регулятор у нас к сожалению нету. Только щетки. Придется покупать контрактный за 3трб.
Toyota Corolla Е150 выпускалась в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 году и поставлялась по всему миру. За это время модель прошла рестайлинг. В некоторых регионах известна под названием Corolla Axio (Тойота Аксио) и Corolla Altis. В данном материале мы покажем расположение электронных блоков управления, подробно опишем предохранителей и реле Тойота Королла в 150 кузове с местами расположения блоков, их схемами и фото примерами исполнения исполнения. Выделим предохранитель прикуривателя.
Количество элементов в блоках и их назначение может отличатся от представленного. Сверяйте описание со своими схемами на защитной крышке блока.
Блоки в салоне
Схема расположения
Общая схема расположения блоков в салоне Королла 150
Описание
- Блок управления кондиционером
- Блок предохранителей / Блок управления электрооборудованием кузова
- LHD: Блок управления корректором фар
- Блок управления блокировкой руля
- Блок управления усилителем рулевого управления
- Усилитель транспондера ключа
- Блок реле №1
- Блок реле №2
- Распределительный блок
- Распределительный блок
- Реле стеклоочистителя
- LHD: Блок управления коробкой передач (Multi-mode)
- Блок управления двигателем и коробкой передач
- Блок управления системой старт-стоп
- Блок управления интерфейсом мультимедиа
- LHD: Блок управления блокировкой селектора коробки передач
- Блок управления подушками безопасности
- RHD: Реле указателей поворота
Блок предохранителей
Он находится в салоне под панелью с левой стороны.
Для доступа надо нажать на фиксатор крышки.
Пример назначения с крышки
Фото – схема
Описание
| 1 | 7,5А AM1 – Система запуска, система распределенного впрыска топлива/ система последовательного распределенного впрыска топлива, предохранители: “CIG”, “ACC” |
| 2 | 15А FR FOG – Передний противотуманный свет |
| 3 | – |
| 4 | 25А ACC-B – Предохранители: “CIG”, “ACC” |
| 5 | 25А DOOR – Центральный замок |
| 6 | – |
| 7 | 10А STOP – Лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп-сигнал, ABS, VSC, блок управления электрооборудованием кузова, система распределенного впрыска топлива/ система последовательного распределенного впрыска топлива, блок управления коробкой передач |
| 8 | 7,5A OBD – Диагностический разъем |
| 9 | 10A ECU-IG NO.2 – Лампы заднего хода, система зарядки, внутреннее зеркало с автоматическим затемнением, монитор, люк, обогрев заднего стекла, кондиционер, указатели поворота, аварийная сигнализация, индикатор ремня безопасности переднего пассажира, система старт-стоп, система помощи при парковке |
| 10 | 10A ECU-IG NO.1 – без системы старт-стоп: Автоматический корректор фар, блок управления электрооборудованием кузова, электро усилитель рулевого управления, вентилятор системы охлаждения(s), блокировка селектора коробки передач, датчик дождя, ABS, VSC, аудио система, навигация, система распределенного впрыска топлива/система последовательного распределенного впрыска топлива, очистители фар, интеллектуальная система входа и запуска |
| 11 | 15A WASHER – Омыватель стекла |
| 12 | – |
| 13 | 25A WIPER – Стеклоочиститель, датчик дождя |
| 14 | 10A HTR-IG – Кондиционер, обогрев заднего стекла, вспомогательный отопитель |
| 15 | 15A SEAT HTR – Подогрев сидений |
| 16 | 10A TAIL – Габаритный свет, освещение номерного знака, задний противотуманный свет, передний противотуманный свет, корректор фар, система распределенного впрыска топлива /система последовательного распределенного впрыска топлива, подсветка панели приборов |
| 17 | 7,5A PANEL – Переключатель освещения, подсветка панели приборов, освещение перчаточного ящика, переключатели на руле, блок управления электрооборудованием кузова |
| 18 | 10A ECU-IG NO.1 – с системой старт-стоп: Автоматический корректор фар, блок управления электрооборудованием кузова, электро усилитель рулевого управления, вентилятор системы охлаждения, блокировка селектора коробки передач, датчик дождя, ABS, VSC, аудио система, навигация, система распределенного впрыска топлива /система последовательного распределенного впрыска топлива, очистители фар, интеллектуальная система входа и запуска, система старт-стоп |
| 19 | 20A FR DOOR – Стекло подъёмники |
| 20 | 20A RL DOOR – Стекло подъёмники |
| 21 | 20A RR DOOR – Стекло подъёмники |
| 22 | 20A SUNROOF – Люк |
| 23 | 15А CIG – Прикуриватель |
| 24 | 7,5A ACC – Зеркала с электроприводом, аудио система, навигация, блокировка селектора коробки передач, блок управления электрооборудованием кузова, интеллектуальная система входа и запуска, система старт-стоп |
| 25 | |
| 26 | 10A MIR HTR – Обогрев зеркал, система распределенного впрыска топлива /система последовательного распределенного впрыска топлива |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | 7,5A RR FOG – Задний противотуманный свет |
| 30 | 7,5A IGN – Блокировка руля, подушки безопасности, блок управления коробкой передач, система распределенного впрыска топлива/ система последовательного распределенного впрыска топлива, интеллектуальная система входа и запуска, система старт-стоп |
| 31 | 7,5A METER – Комбинация приборов, система старт-стоп |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 23 на 15А обозначенный как CIG.
Верхний отдел блока
Для доступа к нему надо убрать защиту панели для моделей с левым рулём.
Либо бардачок, для моделей с правым расположением руля.
Схема
Обозначение
Блок реле №1
Схема
Назначение
| R1 | Стартер (ST) |
| R2 | Задний противотуманный свет (RR FOG) |
| R3 | Вспомогательное реле (ACC) |
| R4 | Вспомогательное реле (ACC CUT) |
Блок реле №2
Схема
Расшифровка
| R1 | Передний противотуманный свет (FR FOG) |
| R2 | Стартер (ST CUT) |
| R3 | Панель (PANEL) |
| R4 | Резерв |
Блоки под капотом
Схема расположения
Общая схема расположения блоков под капотом
Описание
- Блок управления двигателем
- Основной блок предохранителей и реле
- Реле свечей накала
- Блок управления вентилятором системы охлаждения
- LHD: Реле очистителей фар
- Блок управления форсунками (EDU)
- Блок реле
- Бензин: Блок управления тормозной системой
- Дизель: Блок управления тормозной системой
Основной блок предохранителей и реле
Устанавливается в левой части под копотного пространства.
Вариант 1
Схема
Назначение
| F1 | 30А H-LP CLN – Омыватель фар |
| F2 | 45А RDI FAN – Вентилятор системы охлаждения |
| F3 | 30А ABS NO.3 – ABS и VSC |
| F4 | 50А ABS NO.1 – ABS и VSC |
| F5 | 50А HTR – Кондиционер |
| F6 | 10А ECU-B2 – Роботизированная коробка передач, кондиционер, система Smart Entry |
| F7 | 10А ECU-B – Контрольно-измерительные приборы, блок управления электрооборудованием, VSC, центральный замок, привод стекло подъемников |
| F8 | 15А RAD NO.1 – Аудиосистема |
| F9 | 10А DOME – Освещение салона, освещение багажника, система Smart Entry |
| F10 | 20А STRG LOCK – Система блокировки рулевого управления |
| F11 | 30А AM2 – Система пуска двигателя, система Smart Entry, система впрыска |
| F12 | 10А ETCS – Система управления дроссельной заслонкой |
| F13 | 10А TURN-HAZ – Указатели поворота и аварийная сигнализация |
| F14 | 7,5А ALT-S – Система зарядки АКБ |
| F15 | 7,5А AM2 NO.2 – Блок управления электро оборудованием |
| F16 | 50А H-LP MAIN – Головные фары |
| F17 | 50А P/I – Система впрыска топлива |
| F18 | 80А GLOW – Система предпускового подогрева двигателя (для дизелей) |
| F19 | 60А EPS – Электро усилитель рулевого управления |
| F20 | 120А ALT – Система зарядки АКБ |
| F21 | 15А IG2 – Система впрыска топлива, система Smart Entry |
| F22 | 10А HORN – Звуковой сигнал |
| F23 | 20А EFI MAIN – Система впрыска топлива |
| F24 | Резерв |
| F25 | Резерв |
| F26 | Резерв |
| F27 | 50А AMT – Роботизированная коробка передач |
| F28 | 30А HTR SUB NO.3 – Кондиционер |
| F29 | 30А HTR SUB NO.2 – Кондиционер |
| F30 | 30А HTR SUB NO.1 – Кондиционер |
| F31 | 10А H-LP LH LO – Правая фара (ближний свет) |
| F32 | 10А H-LP RH LO – Левая фара (ближний свет) |
| F33 | 10А H-LP LH HI – Правая фара (дальний свет) |
| F34 | 10А H-LP RH HI – Левая фара (дальний свет) |
| F35 | 10А EFI NO.1 – Система впрыска |
| F36 | 10А EFI NO.2 – Система впрыска |
| F37 | 7,5А IG2 NO.2 – Система пуска, система Smart Entry |
| 38 | FR DEICER – Реле вентилятора система охлаждения |
| 39 | IGT/INJ – Реле переключателя света фар |
| 40 | AMT – Реле роботизированной коробки передач |
| 41 | H-LP – Реле фар |
Вариант 2
Пример схемы с крышки блока
Схема
Обозначение
| 1 | 30A CDS FAN – Электрический вентилятор (ы) охлаждения |
| 2 | 40A RDI FAN – Электрический вентилятор (ы) охлаждения |
| 3 | 30A ABS NO. 3 – Анти блокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля |
| 4 | 50A ABS NO. 1 – Анти блокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля |
| 5 | 50A HTR – Система кондиционирования воздуха |
| 6 | 120А ALT – Система зарядки, RDI FAN, CDS FAN, ABS NO. 1, АБС НЕТ. 3, HTR, ПОД НОМЕР HTR. 1, HTR SUB NO. 3, ACC, CIG, METER, IGN, ECU-IG NO. 2, HTR-IG, дворник, шайба, ECU-IG NO. 1, AM1, ДВЕРЬ, СТОП, ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, ПИТАНИЕ, ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, OBD, ACC-B, FR FOG, DEF, MIR HTR, ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ, ПАНЕЛЬ |
| 7 | 60А EPS – Электро усилитель руля |
| 8 | 80А GLOW – Свечи |
| 9 | 50А P/I – EFI MAIN, HORN, IG2 |
| 10 | 50А H-LP MAIN – Фары |
| 11 | 10А EFI NO. 2 – Система контроля выбросов |
| 12 | 10А EFI NO. 1 – Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 13 | 10А H-LP RH HI – Правая фара (дальний свет) |
| 14 | 10А H-LP LH HI – Левая фара (дальний свет) |
| 15 | 10А H-LP RH LO – Правая фара (ближний свет) |
| 16 | 10А H-LP LH LO – Левая фара (ближний свет) |
| 17 | 10А ETCS – Электронная система управления дроссельной заслонкой |
| 18 | 10А TURN-HAZ – Указатели поворота, аварийные мигалки |
| 19 | 7,5А ALT-S – Система зарядки |
| 20 | 7,5А AM2 NO. 2 – Система распределенного впрыска топлива / система последовательного распределенного впрыска топлива, система запуска |
| 21 | 30А AM2 – Система запуска |
| 22 | 20А STRG LOCK – Система блокировки рулевого управления |
| 23 | 7,5А IG2 NO.2 – Система запуска |
| 24 | 10А ECU-B2 – Система кондиционирования воздуха |
| 25 | 10А ECU-B – Главный ЭБУ корпуса, датчик и измерители |
| 26 | 15А RAD NO. 1 – Аудио система |
| 27 | 10А DOME – Освещение багажника, система смарт-ключей |
| 28 | 30А AMP – Аудио система |
| 29 | 10А MAYDAY |
| 30 | 10А SPARE – Запасной предохранитель |
| 31 | 30А SPARE – Запасной предохранитель |
| 32 | 20А SPARE – Запасной предохранитель |
| 33 | 20А EFI MAIN – Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, EFI NO. 1, EFI NO. 2 |
| 34 | 10А HORN -Сигнал |
| 35 | 15А IG2 – Система многоточечного впрыска топлива / система последовательного многоточечного впрыска топлива, система запуска, IGN, METER |
| 36 | 7,5А ST – Стартер |
| 37 | 30А HTR SUB NO. 1 – Нагреватель PTC |
| 38 | 30А HTR SUB NO. 3 – Нагреватель PTC |
| 39 | 15А PWR OUTLET/ INVERTER or PWR OUTLET – Розетка, прикуриватель |
Дополнительный блок реле
Схема
Расшифровка
| R2 | Вспомогательный отопитель (HTR SUB NO.1) |
| R3 | Вспомогательный отопитель (HTR SUB NO.3) |
| R4 | Вспомогательный отопитель (HTR SUB NO.2) |
У нас на канале мы так же подготовили видео по данной публикации. Смотрите и подписывайтесь.
На этом всё. Если остались вопросы или знаете что добавить – пишите в комментарии…
Toyota Corolla ЕА 100 кузове представляет седьмое поколение модельного ряда королла, выпускавшегося в 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 году с различными вариантами исполнения кузова: седан, хэтчбек, универсал. За это время автомобиль прошел рестайлинг. Поставлялся по всему миру. В некоторых странах так же известен под названиями Королла Левин (Церес). В данной публикации вы найдёте описание предохранителей и реле Тойота Королла 100 со схемами блоков, местами их расположения и фото примерами исполнения. Отметим предохранитель прикуривателя.
Назначение элементов в блоках может отличатся от представленного. Сверяйте обозначение со своими схемами на защитной крышке блока.
Блоки в салоне
Общее расположение
Схема
Описание
- 4 – реле управления замками дверей
- 5 – блок реле и предохранителей №4
- 6 – блок предохранителей №1
- 7 – блок реле
Блок предохранителей и реле №1
На схеме обозначен как 6 и 7 и находится под панелью приборов на левой стойке в её нижней дальней части.
Закрыт защитной крышкой, с обратной стороны которой будет Ваша актуальная схема.
Схема
Назначение предохранителей
Правый руль
| 1 | 15А FOG – противотуманные фары |
| 2 | 10А IGN – зажигание |
| 3 | 15А STOP – стоп-сигналы |
| 4 | 30А DEFOG – обогреватель стекла |
| 5 | 20А CIG & RADIO – прикуриватель, магнитола, зеркала |
| 6 | 10А ECU-В – АБС, электро питание центрального замка |
| 7 | 10А TURN – указатели поворота |
| 8 | 10А GAUGE – приборы |
| 9 | 15А TAIL – габариты |
| 10 | 7,5А DEF-I/UP – повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя стекла |
| 11 | 15А ECU-IG – электроника трансмиссии, АБС, замок системы управления (АКПП) |
| 12 | 20А WIPER – стеклоочистители |
Левый руль
| 1 | 15А FOG – противотуманные фары |
| 2 | 10А IGN – зажигание |
| 3 | 15А STOP – стоп-сигналы |
| 4 | 20А SEAT HTR – обогреватель сидений |
| 5 | 20А CIG & RADIO – прикуриватель, магнитола, зеркала |
| 6 | 10А ECU-В – АБС, электро питание центрального замка |
| 7 | 10А TURN – указатели поворота |
| 8 | 10А GAUGE – приборы |
| 9 | 10/15А TAIL – габариты |
| 10 | 7,5А DEF-I/UP – повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя стекла |
| 11 | 15А ECU-IG – электроника трансмиссии, АБС, замок системы управления (АКПП) |
| 12 | 20А WIPER – стеклоочистители |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 5 на 20А.
Обозначение реле
- a – POWER – стекло подъемники, люк и центральный замок
- b – FOG – противотуманные фары
- с – FLASHER – реле – прерыватель
- A – DEFOG – обогреватель стекла
- B – TAIL – габариты
Блок реле и предохранителей №4
Схема
Описание
- 40А HEATER – Отопитель
- 15А А/С – Кондиционер
- А – Реле отопителя
Блоки под капотом
Общее расположение
Схема
Расшифровка
- блок реле и предохранителей №5-1 (Европа)
- блок реле и предохранителей №2
- блок реле и предохранителей №5-1, блок реле и предохранителей №5-2 (Европа)
Блок реле и предохранителей №2
Находится с левой стороны рядом с аккумулятором.
Схема
Обозначение
| а | 30А АМ2 – цепь АМ2 замка зажигания (выводы IG2, ST2) |
| b | 30А FAN – вентилятор радиатора |
| с | 40А АМ1 – цепь вывода АМ1 замка зажигания (выводы ACC, IG1, ST1),80А GLOW (дизельные) – свечи |
| d | 80/100А ALT (бензин) – зарядка АКБ, АМ1 (дизельные), АМ1 (2Е) |
| е | 50А ABS – АБС |
| 1 | 20А DOME – электропривод и освещение в салоне |
| 2 | 20А HA7-HORN – аварийная сигнализация, звуковой сигнал |
| 3 | 7,5А FAN-I/UP – повышение холостого хода |
| 4 | 7,5А ALT-S – зарядка |
| 5 | 7,5A Spare – запасной |
| 6 | 15А Spare – запасной |
| 7 | 20А Spare – запасной |
| 8 | 15А HEAD (RH) – правые фары |
| 9 | 15А HEAD (LH) – левые фары |
| 10 | 15А EFI F-HTR – подача топлива |
| A | HORN – Реле сигнала |
| B | FAN – Реле вентилятора охлаждения |
| С | E/G-MAIN – Главное реле |
| D | HEAD – Реле фар |
| E | EFI – Реле двигателя |
Блок реле и предохранителей №5
Правый руль
Схема с крышки блока
Назначение
- 30A CDS – Вентилятор конденсатора
- AC MG – Реле муфты кондиционера
- AC FUN №3 – Реле вентилятора охлаждения 3
- AC FUN №2 – Реле вентилятора охлаждения 2
Левый руль
Схема
Описание
| 23 | 10A HEAD (LH-UPR) – Левая фара (дальний свет) |
| 24 | 10A HEAD (LH-LWR) – Левая фара (ближний свет) |
| 25 | 10A HEAD (RH-UPR) – Правая фара (дальний свет) |
| 26 | 10A HEAD (RH-LWR) – Правая фара (ближний свет) |
| А | DIMMER – Реле переключателя света |
У нас на канале мы так же подготовили видео материал по данной статье. Смотрите и подписывайтесь.
На этом всё. Если есть что добавить – пишите в комментарии.
Комментарии 6
Доброго времени суток.
Помогите советом. При одновременном включении максимального количества электро приборов в автомобиле (обогрев заднего стекла, дворников передних и заднего, фар ближнего света, вентилятора печки, поворотников) отрубает питание с раззу на группу приборов (поворотники, подогрев стекла заднего, приборную панель, дворники, стеклоподемники, гидроусилитель руля). Самое поразительное что через несколько дней все начинает работать в один момент само по себе, как будто срабатывает какоето реле на отключение этих всех приборов при перегрузке.
Куда копать ,что может отвечать за питание такого большого количества приборов, что их отрубает а потом через несколько дней опять возвращяет питание на все приборы.
Проблема повторяется при задействовании максимального количества приборов.
Помогите советом.
Автомобиль Toyota sprinter Marino 1992 года, двигатель 4afe (1.6литра) коробка автомат 4 ступка.
Автомобиль на базе 100й короллы.
Добрый день, перестали работать поворотники, проблема думаю с предохранителей или реле, помогите разобраться
Искал почему не горят штатные Туманки и где реле туманок пол дня как на картинках, а оно на отдельной части которая крепится над блоком.
Здравствуйте, у меня Тойота Спринтер ае100 92 год, не работает дальний свет фар на обоих фарах, при включении происходит щелчок но результата нет, подскажите что делать. Заранее спасибо.
На холодную горят лампочки акаммулятор и температура масла АКПП,после прогрева и проезда 3-5км лампочки гаснут.в чем может быть проблема подскажите.
Добрый день.
Не включаются все кроме сигнала и дальнего света. Где причина. Помогите определить.
Читайте также: