Тойота марино не тянет
Ситуация такая: Во первых страшный жор бензина около 16 литров при равномерной спокойной езде)), во вторых не могу разогнаться больше 115км/ч, как не жми на газ не едет( двигатель вообще отзывается только на 1/3 педали дальще жмешь и ничего только гудит чуть больше и загорается оранжевая лампа эконометра - большой расход), в третьих в небольшую горку могу заехать только на второй передаче, ибо на третьей тяга такая что я пешком быстрей пройду, в пятых раньше постреливало в коллектор, а когда чистили винсом мастер сказал что вазможно проскочил ремень грм отсюда и стреляет в коллектор!
Было заменено:
1)фильтр топливный под капотом!( сетку в бензобаке не трогал потому что ни я, ни в сервисе не смогли открутить гайку топливной магистрали, так что вместе с сеткой придется покупать кронштейн насоса и трубку!)
2)свечи(поставил нгк по 80р, по ощущениям старые денсо были получше)
3)воздушный фильтр
4)вакуумную трубку мап сенсора(была треснута и поэтому всегда горела оранжевая лампа эконометра говорящая о большом расходе топлива)
5)чистка форсунок!
Что скажете? щас в планах замена лямбда зонда!
У меня таже история только поенял намного больше =)) еще такая фишка поставь зажигание самое раннее будет тянуть на низах получше хоть ездить нормально сможешь =) у меня сефйчас так стоит .
У меня ГРМ тутне причем метки проверял уже раз 10 все Ок . попробуй поменять ляимбду напиши что получится пожалуйсто . неужели она так влияет я вот хз .
У меня таже история только поенял намного больше =)) еще такая фишка поставь зажигание самое раннее будет тянуть на низах получше хоть ездить нормально сможешь =) у меня сефйчас так стоит .
У меня ГРМ тутне причем метки проверял уже раз 10 все Ок . попробуй поменять ляимбду напиши что получится пожалуйсто . неужели она так влияет я вот хз .
Я балбес купил лямбду однопроводную, теперь вот думаю поставить эту однопроводную или плюнуть купить на 4 провода и непарица!
Отпишу!
Забыл сказать еще заменял катализатор!
Sandr
Ребят не пойму уже на что грешить=(( когда еду такое ощущение что прицеп блин тащу, разгончик немного вялый, раньше в ольский перевал на 4й залетал, а щас на 3ю приходится переключаться=(( грешил сначало на топливный фильтр но вчера новый поставил и все также, свечи смотрел нагар нормальный на них! не знаю на че думать.. и кстати иногда на скорости дергает.
Sandr
prokopenko_49
Авто: TOYOTA IPSUM '03
Barracuda
Много возможных причин.
Пока не посмотришь/прокатишься/поковыряешься - очень сложно найти ответ на твой вопрос.
Покажи машину хоть мало-мальски знающим людям, если на СТО денег нет.
Sandr
у меня механика, но маслице уже менять надобно! а на сто не хочу не доверяю им=)) я всегда все сам делаю а тут чет сообразить не могу=))
ВолкOFF
Sandr, если механика, то наврядли в этом дело. 5А Же карбюраторный? Карбюратор смотрел? Вообще не очень удачный мотор, имхо
Славентий
Sandr
ВолкOFF у меня впрыск стоит
Barracuda: обороты не падают при дергании и запаха нет
Shiko
Авто: Manual Twinatmo Fostic
Sandr
Shiko: свечи нормальные стоят, броники не менял, стоит трамблер! авто год стояло в гараже в холодном!
Shiko
Авто: Manual Twinatmo Fostic
Да, понятно, что нормальные. А зазоры и т.п.?
Sandr
Shiko
Авто: Manual Twinatmo Fostic
Автогонщик
Если дёргается на скорости-надо проверить насколько "здоров" топл.насос,выдаёт ли то, что должен,ну и редукционник тут тоже может быть при "делах".И много ещё чего. Уголёк в трамблёре,сетка в бензобаке.
dissector
5а -фе - нормальный и надежный мотор.
проверь давление топлива и еще5 одна фишка, проверь датчик положения дроссельной заслонки, там керамика на подложке лопается и в определенном положении будут провалы. код ошибки самодиогностики иногда не выходит, так как трескается при открытой заслонки.
проверить так - омметр и меряешь по буварю на короллу , недолжно быть резких изменений сопротивления.
пишу , так как у меня так было на королле с таким мотором
наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 89148V83356
мир не такой как кажется, старший сержант? (с)
Виставод
флудилко огонь! ". валера, твой выход. "
двига дергать особо не могет. может коробас? иль двиг не развивает расчетную мощу и тандем коробас двиг дергается.
Sandr
скажу так дергаться в основном начинает на 4й скорости!! датчик дросельной менял новый стоит, думаю может насос топливный в баке! буд седня вечером разбирать смотреть
Shiko
Авто: Manual Twinatmo Fostic
ma1oy
ну если насос, то ему вроде пофигу, 4я передача или нет, возможно это и не он.
резко надавить на газ пробывал? провалы есть?
Добрый день. Проявляется это следующим образом:
Когда машина едет на 3-ей передачи по ровной дороге или небольшом подъеме, при скорости 65-70 км/ч происходит переключение на 4-ую (овердрайв) и буквально тут же обратно на 3-ю, дальше разгоняется уже примерно до 80-85 и тогда, если подъем небольшой переключается на четвертую и очень тяжело начинает разгоняться на ней или, если чуть прибавишь газу, либо чуть тяжелей подъем, снова на 3-ю и так может дергаться без конца, пока не разгонишь ее нормально ну к примеру до 90 км./ч. Потом стал замечать, что и на 2-й и 3-й передачах, если резко нужно ускориться, давишь на педаль – двигатель рычит, а обороты очень медленно развивает и даже когда чуть преотпустишь педаль – он как то быстрее набирает обороты, чем когда сильнее давишь. ( По трассе больше 140 не разгоняется, в горку приходится пилить на 3-й передачи при скорости 90-110 км./ч, иначе замучает своим переключением на 4-ю и обратно…
Что еще заметил: если в баке мало топлива, ну литров 5 например, то на крутом повороте (например разворот ч/з трамвайную линию) когда газуешь, двигатель вообще чуть не глохнет, такое чувство, как будто бензонасос вместо бензина хватает воздух. А недавно, идя по кольцу с почти полным баком заметил такой же эффект!
В чем может быть причина?
Что мною предпринималось: заменил свечи два раза, высоковольтные провода (два раза, первый раз на корейские, второй раз на оригинальные), заменил воздушный и топливный фильтры, загонял в сервис, делали компьютерную диагностику, чистили форсунки, меняли ремень ГРМ, регулировали зажигание. А машина как дергалась, так и дергается – никакой перемены к лучшему ( Впалил уже около 15 т.р. – а результату ноль. Может у кого были похожие симптомы? Кто как боролся и удалось ли победить?
Может это бензонасос косячит? Есть ли топливный фильтр или отстойник какой-нибудь у короллы около бензобака?
Одним словом прошу помощи – деньги впустую тратить надоело, да и не так много их свободных у меня, а так ездить – нервов не хватает…
Ну сам то как думаешь- если начинает парить - и при пустом баке и при полном- первое смотри разумеется БЕНЗОНАСОС- поди весь забитый.
У карефана на Королле-универсал 1992 года-почти аналогичная хреновщина была- залезли в бензобак через заднее сиденье- выкрутили всё- что нужно аккуратно- там такая бяка скопилсь- что просто отбивали молотком всю эту закоксовавшуюся грязь- на сетке-заборнике-потом промывали его ацетоном-растворителем.Собрали- поставили и забыли про беду. А то тоже- то едет то дергается.
Если в бензобаке всё порядок- то (учитывая что многое уже делал)- топливный фильтр менять(Я так понимаю его не менял ещё).
Дерзайте.
Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.
При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.
В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.
Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя
Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.
- Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).
В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.
Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.
Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.
- Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.
Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.
При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.
В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.
Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.
Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование
Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.
Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:
- неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
- неисправности инжекторных форсунок;
- проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
- неисправности системы зажигания;
- подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;
Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.
Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.
Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.
В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.
Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.
- Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.
В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.
Другие причины сниженной отдачи от двигателя
На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.
Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.
В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.
Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.
Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.
Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.
Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.
Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.
Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.
Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Читайте также: