Тойота корона 1992 года где находится блок управления центральным замком
Поиск проводов, управляющих центральным замком
Поиск проводов, управляющих центральным замком
Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля.
Как правило, подключение к центральному замку является самой сложной и долгой задачей при установке сигнализации. Для подключения к центральному замку нужно знать - какой именно тип центрального замка стоит на Вашем авто. Типов этих не так уж и много.
1-ый тип: центральный замок, управляемый отрицательным импульсом. Проще говоря, есть два провода, при подаче минуса на которые двери запираются или отпираются. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери (пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком).При попадании на нужный провод двери закроются или откроются. Вот они - нужные нам проводочки! Обязательно проверьте, что бы эти два провода работали и при закрытой водительской двери. Если Вы не можете найти провода из двери, но точно уверены, что в Вашей машине именно центральный замок, управляемый минусом, значит надо искать провода в других местах.
Где, к примеру, в Вашем авто находится блок центрального замка? Открывайте - закрывайте двери с помощью пульта д.у. или с помощью кнопки управления центральным замком и слушайте, где щёлкают реле. Эти реле находятся в блоке центрального замка. Посмотрите, что представляет собой этот блок? Если его не сложно разобрать - разберите. Видите - там релюшка(и) стоит(ят). Пробуйте подать пробником минусы на ноги реле. В большинстве случаев, если удаётся разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Сюда и надо будет впаяться проводами от сигнализации.
Ещё одно место поиска проводов, управляющих центральным замком - дверь водителя (в Хондах многих, кстати, и блок центрального замка находится в двери водителя). Пробуйте через пробник подавать минусы на провода в двери, не отключая при этом блок управления стеклоподъёмников и кнопку управления центральным замком. Может быть, нужные провода именно здесь. Тяните провода от сигнализации в дверь.
Как Вы уже поняли, в данном случае нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили минусы. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то подключайтесь этими проводами прямо к тем, которые Вы нашли с помощью пробника. Если у Вас автосигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами (это когда на одном проводе сигнализации минус при постановке, например, в охрану, а на втором в это время плюс), то подключайтесь так же, как написано выше, но через диоды - минус идёт на провода центрального замка, плюс - не идет. Это важно - иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто. Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: нормально-разомкнутые (НР) контакты встроенных реле на минус, нормально-замкнутые (НЗ) контакты не используются, общие (О) контакты к найденным проводам управления.
2-й тип: центральный замок, управляемый положительным импульсом. Опять, как в 1-м типе, есть два управляющих провода, при подаче на которые плюса, двери будут отпираться или запираться. Методика поиска абсолютно идентична вышеописанной (с отрицательным управляющим импульсом), только пробником садимся не на минус, а на плюс. В данном подключении к центральному замку нам нужно, что бы от сигнализации к проводам, управляющим центральным замком, приходили плюсы. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными выходами на управление центральным замком, то необходимо использовать дополнительные реле и подключаться так: общие контакты реле к найденным проводам, НЗ контакты не используются, НР контакты и одна сторона катушек реле - на плюс, вторая сторона катушек к проводам от автосигнализации. Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то подключайтесь прямо к найденным проводам через диоды - плюсы идут на провода центрального замка, минусы - нет. Это важно - иначе можете спалить автосигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто. Если у Вас сигнализация с силовыми выходами на центральный замок (со встроенными реле), то подключайтесь так: НР-контакты встроенных реле на плюс, НЗ-контакты не используются, О-контакты к найденным проводам управления.
3-ий тип: центральный замок с переменной полярностью. Это такой тип вредный (частенько у американцев встречается). Здесь придётся подключаться прямо к силовым проводам. Садимся пробником на плюс и ищем провода, на которых висят минусы (лампочка пробника горит), управляем центральным замком с пульта или кнопки. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Аналогично ищем второй силовой провод. Грубо говоря, мы нашли провода, которые непосредственно управляют приводами дверей. А что такое привода? Да обыкновенные моторчики! Плюс на одном проводе, минус на другом - моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность - моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись.
При подключении сигнализации к такому замку нужно быть особенно внимательными. Дело в том, что здесь приходится разрывать найденные силовые провода и в разрывы подключаться сигнализацией. И если Вы перепутаете концы (например, подцепитесь проводом от сигнализации к концу, который идёт к кнопке, а надо было к концу, который идёт к приводу), то можете спалить что-нибудь важное и дорогостоящее (в лучшем случае полетят предохранители). Поэтому - осторожность и семь раз отмерь, проверь, подумай - потом только сделай!
Итак, мы нашли силовые провода (обычно они выходят из двери водителя), теперь подцепляемся. Для начала разрезаем найденные провода.Если у Вас сигнализация со слаботочными отрицательными/положительными выходами, то нужно использовать 2 реле. Подцепляемся следующим образом. НР-контакты дополнительных реле на плюс, НЗ-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты дополнительных реле к проводам, идущим к приводам дверей. Выходы от сигнализации подцепляете к катушке дополнительных реле (к любой стороне), а вторую ногу релюх садите на плюс или минус (в зависимости от выходов Вашей автосигнализации: если отрицательные - то на плюс, если положительные - то на минус). Если у Вас сигнализация с силовыми выходами, то подключаемся так: НР-контакты к плюсу, НЗ-контакты к проводам, идущим к кнопке управления центральным замком или к блоку центрального замка, О-контакты к проводам, идущим к электроприводам дверей.
Если, допустим, Вы нашли, где стоит блок центрального замка, но не можете его разобрать, то найдите выходящие из него силовые провода на электроприводы дверей и подцепитесь к ним как к центральному замку с переменной полярностью. Особенно так проще, когда в сигнализации есть силовые выходы на управление центральным замком, а подача минусов/плюсов на управляющие провода блока центрального замка ничего не даёт (такие блоки стоят на Нива Шевроле, некоторых Хондах, на отечественных ВАЗах с заводским центральным замком и т.д.).
Кстати, если Вам необходимо поставить свои привода (нет у Вас в авто центрального замка), то подключение аналогично этому типу, с той лишь разницей, что НЗ-контакты реле (как встроенных, так и выносных) надо подключать на минусы. Ну и, конечно, ничего разрезать не надо - Вы же кидаете свои провода и к ним цепляетесь (т.е., О-контакты реле идут на привода).
Ещё один тип центрального замка, 4-ый: вакуумный. Встречается, в основном, у немецких производителей авто. Здесь управление идёт по одному проводу, при отпирании на этом проводе плюс, при запирании минус. Провод этот находится или у компрессора (в багажнике или под задним сиденьем) или отходит от кнопки управления центральным замком. Ищем его: садимся пробником на минус, тыкаемся в провода и управляем центральным замком. При открытии должна загореться лампочка пробника. Пересаживаемся пробником на плюс - на этом же проводе должна появиться масса при закрытии. Перерезаем найденный провод и подцепляемся в разрывы, но аккуратно, как в предыдущем типе, иначе чревато последствиями для электроники авто или для сигнализации. Для уверенности, что найден именно тот провод, проделайте следующее: подайте через пробник в разрыв найденного провода к той стороне, которая идёт к компрессору, плюс, а потом минус. Двери должны сначала открыться, потом закрыться. Если у Вас автосигнализация со встроенными силовыми реле, то делаем так: НР-контакт реле отпирания на плюс, НР-контакт реле запирания на массу, НЗ-контакт реле отпирания в разрыв провода к кнопке управления центральным замком, НЗ-контакт реле запирания к О-контакту реле отпирания, О-контакт реле запирания в разрыв со стороны компрессора. Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле. От сигнализации провода идут к катушкам реле, другую сторону катушек садите на плюс. Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус. Иногда при подключении к такому типу центральныого замка приходилось разбирать пневмонасос и прямо внутри перерезать силовые провода управление мотором помпы.
Конечно, здесь описаны не все способы и хитрости подключения к замкам авто. Но, обладая этими знаниями, Вы с лёгкостью подключитесь к большинству центральных замков.
Читал у кого-то, что каждая кнопка там подсвечивается (он типа разобрал, а там слой пыли миллиметровый, протёр и у него всё подсвечиваться стало), а у меня только "АUTO" подсвечивалось.
Ну, думаю — там тоже лампочки сгорели, с моим то (уже) опытом, делов-то, ща поменяю!
Открутил сверху четыре болта и снял крышку с кнопками. А там всё почерневшее (все контакты) видимо подкорачивало когда-то, может из за сырости, зачистил всё. Кнопка блокировки окон при снятии верхней крышки вся рассыпалась. Надо было сначала крышечку кнопки сверху снять (она одна съёмная), а потом панельку с кнопками поднимать. Еле нашел потом маленькую пружинку и ещё очень маленькую пружинку. Кроме этих пружинок кнопка включает в себя три пластмассовых части и верхнюю шляпку (кнопку). Собирается тяжело и неудобно. А вот лампочек на нижней части не нашёл, там только контакты.
Сюрприз: 1) не лампочки а светодиод (хотя может и лампочка, но пропаянная на плате) 2) судя по плате он только один под кнопкой=АВТО=.
Так и есть, под другими кнопками подсветки нет. И в самих кнопках нет прозрачных зон (окошечек для подсветки). Т.е. комплектация у меня не такая. Можно конечно сделать маленькие отверстия в кнопках, залить их потом супер-клеем (он прозрачный), подобрать и впаять подходящие диоды, но это позже, если будет время и желание. А пока просто протёр от миллиметрового слоя пыли сам диод и кнопку =АВТО= изнутри.
Кстати вот ещё с помощью пружинок (отмечено зеленым) подается питание на плату (для диодов) под передние кнопки. А под задние кнопки (отмечено красным) питание не подано, пружинок нет.
Подсветку не сделал, но есть положительные моменты.
1) Теперь я знаю как там всё устроено!
2) Кнопка "AUTO" теперь светится в два раза ярче. Раньше едва было заметно — только если приглядываться. На ходу приглядываться никак — надо смотреть на дорогу. Нащупывал рукой, иногда путал передние и задние окна! Так что теперь, как оказалось в темноте, не особо то и нужна подсветка остальных кнопок. Одну отлично видно, ну а остальные само-собой — спереди и сзади. Главное рукой попасть на панель и на центральный ряд кнопок.
3) И самое главное — раньше кнопка "АВТО" работала некорректно, не различала короткие и длинные касания (режим: ручной-автоматический), тяжело было так коснуться с первого раза, чтобы открыть окно до середины и остановить, зачастую в авто-режиме опускало до конца, что ОЧЕНЬ раздражало когда едешь! А частично поднять вверх вообще было не возможно — в авто-режиме закрывало совсем. И чтобы прикрыть больше окно я закрывал его совсем и открывал потом чуть меньше, если получалось, а опять же не открывалось до конца. Признаться, думал что авто вверх так и должно быть. Ну а при опускании стекла срабатывания через раз списывал на старость кнопок и механическую выработку (трудно было поймать пальцем щелчок между ручным контролем и авто). Приспособился конечно со временем, научился ловить момент срабатывания — но это отнимало много внимания, и иногда получалось не с первого раза!
А тут всё начало работать: вручную/авто — вниз, вручную-авто — вверх, даже при опускании/подъеме в режиме авто — можно его прервать (легкое короткое нажатие) остановив стекло на нужной высоте.
ДОВОЛЕН КАК СЛОН!
Теперь очень комфортно и легко управлять водительским стеклом, и получается поднять/опустить именно настолько насколько надо!
Я так понял это из-за зачистки контактов механизма "авто", я эти группы контактов (отмечены красным) ещё и вручную подергал туда-сюда раз десять. Проверял как работают и пытался понять принцип и схему. Может "расходил" … Плюс ещё там плохо касалась на взгляд пара контактов — подогнул их.
Потерял одну меленькую-меленькую штучку, и даже не заметил.
И ещё контактик один при разборе незаметно выпал из своего гнезда и переместился не на своё место, я думал, что он там и должен быть.
Когда начал снова разбирать, то нашёл в кейсе с инструментами очень мизерную шпильку с пружинкой.
Я как раз над этим кейсом блок разбирал…
Подумал откуда она может быть и догадался:
Toyota Carina E представляет 6 поколение модельного ряда Carina, которая выпускалась в 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 и 1998 году с кузовами хэтчбэк (лифтбек), седан, и универсал (вагон). За это время она прошла рестайлинг. Данная модель является Европейской версией 9 поколения леворульной Тойота Корона Т190. Данные машины очень схожи, ключевое отличие в расположение рулевого управления. В данной публикации вы сможете найти описание предохранителей и реле Тойота Карина Е (Корона Т190) со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Исполнение блоков и назначение элементов в них может отличатся и зависит от региона поставки (Карина Е либо Короно Т190), уровня электрического оснащения, типа двигателя и года выпуска.
Блок в салоне
В салоне основной блок с предохранителями находится в панели приборов за защитной крышкой.
Фото – схема
Описание
| а | 40A АМ1 (цепь вывода АМ1 замка зажигания (выводы ACC. IG1. ST1) |
| b | 30A POWER (стеклоподъемники, люк и центральный замок) |
| с | 40A DEF (обогреватель заднего стекла) |
| 1 | 15A STOP (стоп-сигналы) |
| 2 | 10A TAIL (габариты) |
| 3 | 20А TAIL MAIN (габариты) |
| 4 | 15А ECU-IG (электроника трансмиссии. АБС, замок системы управления (АКПП) |
| 5 | 20А WIPER (стеклоочистители) |
| 6 | 7,5А ST (система запуска) |
| 7 | 7,5А IGN (зажигание) |
| 8 | 15А CIG & RAD (прикуриватель, магнитола, часы, антенна) |
| 9 | 10А TURN (сигналы поворота) |
| 10 | 15А ECU-В (АБС, электро питание центрального замка) |
| 11 | 7,5А PANEL (освещение приборов. освещение перчаточного ящика) |
| 12 | 30А FR DEF (обогреватель заднего стекла) |
| 13 | 10А GAUGE (приборы) |
| 14 | 20А SEAT HTR (подогреватель сидений) |
| 15 | 10А MIR HTR (обогреватель зеркал) |
| 16 | 20А FUEL HTR (подогреватель топлива) |
| 17 | 15А FR DEF IAJP (повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя ветрового стекла) |
| 18 | 7,5А RR DEF 1/UP (повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя заднего стекла) |
| 19 | 15А FR FOG (противотуманные фары) |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 8 на 15А.
Блоки под капотом
В моторном отсеке возможно расположение несколько блоков с предохранителями и реле.
Toyota Carina V поколения с обозначение АТ 170 выпускалась в 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 году. В некоторых странах известна под названием Toyota Сorona at 170. В данной статье мы представим описание предохранителей и реле Тойота Карина (Корона) АТ 170 со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель прикуривателя.
Сверяйте назначение элементов со своими схемами крышке блока.
Блок в салоне
Основной блок предохранителей и реле в салоне находится под панелью приборов.
Фото – пример исполнения
Предохранители
Пример схемы с крышки блока
Описание
- 15A FR FOG – Передние противотуманные фары
- 15A CIG – Прикуриватель
- 7.5A RADIO – Радио, аудиосистема
- 15A ECU-B – ABS и SRS
- 10A MIR-HTR – Обогрев зеркал
- 10A VSV – Электромагнитный вакуумный клапан
- 15A TAIL – Габаритные огни, подсветка номера
- 10A ENGINE – Управление двигателем
- 10А TURN – Указатели поворотов
- 15A STOP – Стоп сигналы
- 7,5A IGN – Электронный блок управления двигателем, система впрыска
- 20А WIPER – Очиститель / омываетль стекла
- 15А ECU-IG – Блок управления
- 7.5A GAUGE – Приборы
Схема
Обозначение
| 82672A COVER, JUNCTION BLOCK | КРЫШКА, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК |
| 81980 FLASHER ASSY, TURN SIGNAL | ПРОБКА В СБОРЕ, СИГНАЛ ПОВОРОТА |
| 82671A BLOCK, JUNCTION | БЛОК, СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ |
| 82641 RELAY, INTEGRATION NO.1 | РЕЛЕ ВСТРОЕННОЕ №1 |
| 85930 RELAY ASSY, POWER WINDOW | РЕЛЕ В СБОРЕ, ЭЛЕКТРО ПРИВОД ОКОН |
| 85916D RELAY, FOG LAMP | РЕЛЕ, ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА |
| 85916 RELAY, LIGHT CONTROL | РЕЛЕ, УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ |
| 82650 BREAKER ASSY, WIRING CIRCUIT, NO.1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ, № 1 |
| 85912 RELAY, DEFOGGER | РЕЛЕ, ОБОГРЕВ СТЕКЛА |
| 82600F FUSE, FUSE BLOCK | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ |
| 85933 COMPUTER, SHIFT LOCK CONTROL | КОМПЬЮТЕР, УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ |
| 85910C RELAY ASSY (FOR HEATER BLOWER MOTOR) | РЕЛЕ В СБОРЕ (ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ НАГРЕВАТЕЛЯ) |
| 84727 SWITCH, SHIFT LOCK CONTROL | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ БЛОКИРОВКОЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ |
| 86530 RELAY ASSY, HORN | РЕЛЕ В СБОРЕ, СИГНАЛ |
Блок под капотом
Основной блок предохранителей и реле в мотором отсека находится рядом с аккумулятор и закрыт защитной крышкой.
Читайте также: