Тойота карина генератор не работает

Обновлено: 08.01.2025

Добрый день. Подскажите, почему я аккумулятор дома заряжаю полностью, а ставлю на автомобиль Тоёта Карина вроде завелась, а поработает машина потом заглушу и не могу завести так как аккумулятор севший. Не поступает заряд что ли на аккумулятор?

Показывает, что нет зарядки, а зарядка есть. Тойота Карина Е 92 г. 4афе.

Ну так проверь на заведенном моторе сколько вольт на клеммах АКБ — если меньше 13,5 В генератор не дает зарядку

Возможно дело и в акб-саморазряжается. Или же вам необходимо произвести замер тока утечки с акб когда авто в состоянии покоя, возможно что-то неисправно и разряжает акб. Обычно хорошего акб хватает не то, что на одну заводку авто без зарядки от генератора, а и на длительную езду без зарядки. Вы с другим акб не пробовали? Ситуация таже? Лампа акб горит при включении зажигания? После заводки авто лампа тухнет?

@andrienko.1966 --> А какое реле идет на зарядку подскажите

Всё будет хорошо!

В вашем аккумуляторе возможно уже нет той начальной мощности, которая была в нём при покупке (он состарился, активная масса на пластинах частично осыпалась). Возможен вариант и одной замкнутой банки, она заряда не берёт или почти не берёт.

Возможен конечно и вариант не работающего генератора (например реле-регулятор сгорел или в диодном мосту неисправен один из диодов, а может щётки сносились, и их пора заменить).

Но обычно, при хорошем аккумуляторе (тем более только что заряженном), хватает запустить двигатель несколько раз, пусть даже и при неисправном генераторе (бывали случаи, ремень генератора лопнет, водитель не услышал, не увидел загоревшейся лампочки, индикатора красного аккумулятора, и катается целый день. А что-то фары слабее стали светить, а что-то моторчик печки тише дует, и последние разы и стартер стал медленнее крутить — с такими жалобами обращается человек. Капот открываем и видим порванный ремень — вот и разгадка. Для двигателя новый ремень, аккумулятор на зарядку и потом человек радуется, ездит дальше.

Всем привет!
При разгоне и при трогании с места после стоянки, слышится свист. Предполагаю, что посвистывает ремень генератора.

В связи с этим появилось несколько вопросов:
1. Может ли свистеть ролик на котором крутится поликлиновый ремень?
2. Может подклинивать подшипник генератора и из-за этого проскакивать ремень и появляться свист?
Ремень меняли в начале лета. Не думаю что он прохудился.
4. МОЖНО ли в ручную прокрутить ремень (ролик) генератора? У меня не получилось. Стоит колом. Это нормально? Либо тяжело но должен крутиться?
5. Очень сильно проседает бортовое напряжение при всех включенных приборах. Номинальный показатель 12,43 вольта. Замеры провожу на клеммах аккумулятора. Предполагаю что это признак неисправности генератора.
6. Еще признак неисправности генератора- в движении при ускорении то отключается то включается видеорегистратор. Вероятно проседает бортовое напряжение.
7. Как-то ремонтируется генератор? Или не стоит заморачиваться и купить контрактный в нормальном состоянии? Опять же как его проверить контрактный не поставив и не подключив?

Всем привет!
При разгоне и при трогании с места после стоянки, слышится свист. Предполагаю, что посвистывает ремень генератора.

В связи с этим появилось несколько вопросов:
1. Может ли свистеть ролик на котором крутится поликлиновый ремень?
2. Может подклинивать подшипник генератора и из-за этого проскакивать ремень и появляться свист?
Ремень меняли в начале лета. Не думаю что он прохудился.
4. МОЖНО ли в ручную прокрутить ремень (ролик) генератора? У меня не получилось. Стоит колом. Это нормально? Либо тяжело но должен крутиться?
5. Очень сильно проседает бортовое напряжение при всех включенных приборах. Номинальный показатель 12,43 вольта. Замеры провожу на клеммах аккумулятора. Предполагаю что это признак неисправности генератора.
6. Еще признак неисправности генератора- в движении при ускорении то отключается то включается видеорегистратор. Вероятно проседает бортовое напряжение.
7. Как-то ремонтируется генератор? Или не стоит заморачиваться и купить контрактный в нормальном состоянии ? Опять же как его проверить контрактный не поставив и не подключив?

Вообщем - специалисты посмотрели-посмотрели и сказали что с генератором все ок. Замерили напряжение которое выдает генератор, замерили на клемах. Все в пределах нормы. Если бы генератор был неисправен он бы не выдавал достаточного напряжения. Да и на приборной панели никогда не загорался индикатор батареи.
Но проблема то осталась.
Повторюсь- при разгоне напряжение поднимается, при торможении и до полной остановки напряжение падает что аж вырубается видеорегистратор.
Начинаю разгоняться- снова включается. Стою на светофоре, в ожидании зеленого- напряжение падает-падает и выключается регистратор.
Еще есть предположение что где-то плюс коротит. Но это не точно.
При разгоне напруга возрастает где-то до 14 V. И падет на остановках до 11.8 V

И вот еще что, это при включенных туманках.
Как только включаю печку или кондер- машину начинает потряхивать. Обороты держатся в районе 500 об\мин
Как-то связаны обороты на КХХ с внутреннем бортовым напряжением? Может стоит почистить дроссель?

1. специалисты посмотрели-посмотрели и сказали что с генератором все ок. Замерили напряжение которое выдает генератор, замерили на клемах. Все в пределах нормы.
. Но проблема то осталась.
2. При разгоне напруга возрастает где-то до 14 V. И падет на остановках до 11.8 V.

На первый взгляд это два понятия не совместимы. Либо специалисты такие , либо проблема с системой зарядки.

Я бы АКБ проверил.
Нечто подобное было у меня на Калдине AT211. или на Авенсисе . не помню уже точно на каком авто.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

токовые клещи на постоянку ампер на 400 все покажут кто сколько потребляет и сколько генератор отдает. Очень в диагностике помогут.

На первый взгляд это два понятия не совместимы. Либо специалисты такие , либо проблема с системой зарядки.

Тут два момента остаются за кадром.

1) Штатное напряжение в бортовой сети составляет 13,7-14,0В в движении. Если после ночной стоянки завёл авто и поехал - то генератор работает на восполнение затраченной энергии АКБ и выдаёт 14,3-14,5В (на старых машинах вроде верхний лимит был 14,7В).
После восстановления заряда АКБ регулятор напряжения переходит на 13,7-14,0В. Так что скачки напряжения в движении до 14,0В вполне обоснованы - генератор пытается выйти на рабочий уровень.
2) АКБ является большим аккумулятором энергии, на ХХ при полной нагрузке в бортовой сети тока с генератора не хватает для питания бортовой сети, напряжение просаживается и энергия идёт с АКБ. Исправный АКБ не должен допускать просадку напряжения на ХХ с полной нагрузкой ниже 12,5-12,3В, если он, конечно заряжен и исправен. Даже без генератора АКБ способен достаточно долго держать напругу. А тут он просаживается сам и достаточно быстро. Возникает подозрение, что остаточная ёмкость АКБ очень маленькая.

11,7В, на сколько я помню - "опорное напряжение" АКБ, которое тот должен держать под нагрузочной вилкой. Тут получается, что это напряжение он держит под нагрузкой, но ёмкость АКБ крайне мала и не способно возобновляться от генератора.

Всё это мои выводы из собственного опыта и не могут считаться истиной. Но проверить их будет совсем не лишним.

TLC Prado 150 TX-L

ПОМОГИТЕ. не работает генератор. что может быть с ним?!

загорелась лампочка генератора и одновременно катализатора. я уверен что каталит тут не причем.

грешил на щетки. их, заменил. но не фига не работает. пробовал подцеплял лампочку к генератору, он по ходу не выдает то вообще. или еще может как можно его протестировать? и в чем может быть его поломка.
зарание всем спасибо.

какие детали могут быть неисправны у генератора: статор , якорь , диодный мост , реле регулятор, в твоем случае это пробой диодного моста, если есть навык общения с мультиметром отпаяй диодный мост от статора и прозвони диодный мост на пробой КАЖДЫЙ ДИОД,

Диодный мост там прикручен к статору. Если не разбираешься в электрике и не дружишь с мультиметром то лучше найди электрика.
На японцах замена деталей порой довольно дорогое удовольствие. А ломаться там практически нечему , или диодный мост или регулятор.
Если резко пропала зарядка то скорее всего регулятор. Мост срезу весь сгорает редко.
Кстати внутри практически все тойотовские генераторы одинаковы (по крайней мере примерно одних годов выпуска)

Пробой одного диода, как и вылет, влечёт сильнейшую просадку при работе, но не полное отсутствие вырабатываемого напряжения. Лампочки при этом, особенно если погазовать, скорее всего не загорятся. А вылетает обычно, да, по одному диоду. Судя по моей личной статистике - почему-то летит тот, на который заведен общий отвод от катушек.

анука просвети ГДЕ ТАМ ЗАВЕДЕН ОБЩИЙ ПРОВОД ОТ КАТУШЕК?! лампочка контроля зарядки запитывается с диодного моста через три или четыре маленьких диода отвечающих за возбуждение эдс при пробое диода даже одного вся цепь замыкается накоротко и если вовремя не вылечить влечет за собой прогарание обмоток статора или меж витковое замыкание которое определить очень тяжело что касается выводов генератора то там :B+ на акб (болт) D, W-это тахометр и контроль зарядки и еще какойто непомню завтра с работы приду и напишу что и как

На моей машине было такое после мойки движка. Оказывается эти генераторы ну очень воды не любят. Причиной было межвитковое замыкание в якоре.

Было что-то вроде сильной просадки (включаешь фары, нажимаешь на тормоз и магнитола начинает выключаться, а стрелка вольтметра оч. сильно опускалась). Поменял "таблетку" (вроде так называют съемную плату на генераторе) и все нормализовалось.

Еле осилил написанное ) Тах с генератора - это сильно! )) Общий провод - средний отвод от всех катушек, четвёртая пара диодов.
Лампочка подключена не к диодам, а к регулятору. В регуляторе даже схема на транзисторах собрана, отвечающая за её включение.
Маленькие диоды уж по-моему вечность как не ставят. Одна щётка подключена прямо к +В. Вторая - к минусу через транзюк в коммутаторе - вот и вся общая цепь возбуждения. Да в общем маленькие диоды и не суть вовсе. А в случае пробоя БОЛЬШОГО диода замыкается при работе только одна обмотка. Гена греется, даёт мало, но с увеличением оборотов 2 остальные обмотки могут задавить даже КЗ в одной ветке и гена будет кое что выдавать.

Генераторная установка предназначена для обеспечения питанием электропотребителей, входящих в систему электрооборудования, и зарядка аккумуляторной батареи при работающем двигателе автомобиля.
Выходные параметры генератора должны быть таковы, чтобы в любых режимах движения автомобиля не происходил прогрессивный разряд аккумуляторной батареи. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, питаемой генераторной установкой, должно быть стабильно в широком диапазоне изменения частоты вращения и нагрузок.

Устройство генератора представлено на Рис 1 и 2.

1 - шкив; 2, 6 - передняя и задняя крышки. 3 - вентиляторы; 4 - статор; 5 - стяжной винт; 7 - узел "щеткодержатель- регулятор напряжения"; 8 -защитный кожух; 9 - контактные кольца; 10 - выпрямительный блок; 11 - крепежная лапа; 12 - пластмассовый стаканчик

Рис2: Монтажная схема генератора.

1-гайка; 2-шкив; 3-передняя крышка; 4-втулка;5,8 - передний, задний подшипники; 6-пластина; 7-ротор; 9- статор, выпрямительный узел; 10-регулятор; 11-задняя крышка

Генератор содержит статор с обмоткой, зажатый между двумя крышками — передней, со стороны привода, и задней, со стороны контактных колец. Крышки, отлитые из алюминиевых сплавов, имеют вентиляционные окна, через которые воздух продувается вентилятором сквозь генератор. На крышке со стороны контактных колец крепятся щеточный узел, который часто объединен с регулятором напряжения, и выпрямительный узел. Крышки обычно стянуты между собой тремя или четырьмя винта-
ми. Щеточный узел - это пластмассовая конструкция, в которой размещаются щетки т.е. скользящие контакты.Щеткодержатель и регулятор напряжения образуют неразборный единый узел. Выпрямительный узел - пластины-теплоотводы, в которые запрессовываются (или припаиваются) диоды силового выпрямителя. Включение вы-
прямительных блоков в схему генератора осуществляется распайкой или сваркой выводов фаз на специальных монтажных площадках выпрямителя или винтами.

Меры предосторожности:

1. Не допускается работа генераторной установки с отключенной аккумуляторной батареей. Даже кратковременное отсоединение аккумуляторной батареи при работающем генераторе может привести к выходу элементов регулятора напряжения из строя.

2. Не допускается подсоединение к бортовой сети источников электроэнергии обратной полярности (плюс на "массе"), что может произойти, например, при запуске двигателя от посторонней аккумуляторной батареи.

3. Не допускаются любые проверки в схеме генераторной установки с подключением источников повышенного напряжения (выше 14 В).

4. При проведении на автомобиле электросварочных работ клемма "масса" сварочного аппарата должна быть соединена со свариваемой деталью. Провода, идущие к генератору и регулятору напряжения следует отключить.

Перед выездом рекомендуется проверить работоспособность генераторной установки по контрольной лампе, установленной на панели приборов. При нормальной работе генераторной установки контрольная лампа после запуска двигателя гаснет. У нормально работающей генераторной установки при средних частотах вращения двигателя напряжение по вольтметру должно лежать в пределах 13,8. 14,4 В.
Через 16. 20 тыс.км пробега, а в некоторых случаях и раньше рекомендуется проверить натяжение приводного ремня и при необходимости подтянуть его.Через 50. 60 тыс.км пробега, а затем через каждые 25. 30 тыс.км проверяется износ щеток, а также состояние контактных колец и подшипников.Минимально допустимое выступание
щеток из щеткодержателя указано в инструкции по эксплуатации автомобиля.Состояние подшипников можно проверить, вращая ротор генератора от руки при снятых щетках и приводном ремне. При нормальном состоянии подшипников вращение вала должно происходить плавно, без заеданий, сильного люфта, шумов и щелчков.

По генератору Bosch пробиваются "родные" номера подшипников:
1 120 905 525
1 120 905 518

Генератором сегодня оснащен любой современный автомобиль. Он необходим, для подзарядки аккумулятора в пути и поддержания постоянного питания в сети автомобиля. В тойотах сегодня применяется электрогенератор фирмы Nippon DENSO. Для проверки его работоспособности и замены нужно знать распиновку генератора Тойота.

Как проверить и починить генератор

Большинство хозяев Тойота занимаются электрогенератором когда индикатор на панели показал разрядку батареи, и машина уже не заводится стартером. Чтобы отыскать причину, нужно провести первичную проверку:

Если первичная проверка не выявила неполадок, переходят к снятию и разборке (частично) блока агрегата, при этом с него снимается реле-регулятор, щетки и мост диодный:

Внимательно осмотрите состояние щеток и контактов узла, в котором щетки находятся. Обратите внимание на целостность проводки;
Проверьте исправность диодов моста в порядке от плюса к минусу и обратно;
Измерьте сопротивление роторной обмотки, оно в границах 2,5-4 Ом. Когда сопротивление получается ниже номинала, совместно с обмоткой меняют и реле-регулятор, так как оно портится при возрастании тока;
Обмотки статорные следует проверить на наличие замыкания. Используют для этого лампу 220 Вольт с питанием от розетки;

Ремонт заключается в замене неисправных элементов, а в случае невозможности этого, полной заменой агрегата.

Схема подключения электрогенератора

По такой схеме подключены в Toyota генераторы Nippon DENSO. Распиновка контактов Тойота Королла обозначается латинскими буквами на бирке, которая крепится к корпусу и на штекерных разъемах:

Распиновка разъема генератора Тойота, 3 контакта

Трех контактный разъем Toyota может быть круглым или плоским, распиновка генератора тойота 3 пин выглядит так:

Значения клемм (пин) уже расшифрованы чуть выше.

Распиновка разъема генератора Тойота, 4 контакта

Распиновка фишки генератора с четырьмя контактами такая:

FR – клемма идущая к компьютеру, следящему за работой электросети, значение остальных клемм (пин) расписано выше.

Как подключить генератор к Toyota?

Чтобы подключить электрогенератор в Тойота Марк 2, надо совместить выводы от него с соответствующими клеммами на разъеме (буквенными обозначениями). В разных моделях форма разъема может быть круглой, квадратной или овальной. Кроме того, может быть отличие в количестве контактов. Это не важно, главное непременно совместить S, L и IG, для правильной работы. Лучше приобретать запчасть с соответствующей формой разъема, чтобы не пришлось менять его или переделывать соединение.

Как выявить нужные контакты разъема без маркировки:

Для этого используйте 5 ваттный контроллер, один его контакт замкните на массу, другой на клемму разъема;
Даже с выключенным зажиганием лампочка загорается при замыкании на контакт S;
При замыкании на L, при включенном зажигании, должна засветиться лампа АКБ на приборной панели;
При замыкании на контакт IG, индикатор контролера горить с включенным зажиганием, и гаснет с выключенным;

Важно: В процессе проверки генератора, отключать аккумулятор запрещено. Это приводит к поломке реле-регулятора.

Заключение

На разъеме генератора Toyota пассо есть 3 важных контакта, без совмещения которых он работать не будет. В работе нужна внимательность, чтобы не спутать эти контакты. При использовании одинаковых разъемов, проблем не будет, а если разъемы разные их легко заменить самостоятельно, соблюдая распиновку.

Читайте также: