Термостат форд мондео 3 не открывается
Посоветуйте, что может быть с машиной! Перегревается двигатель. Охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу. Не открывается термостат.
Термостат проверял. Более того, заменил уже три штуки. Термостат открывается в кружке с горячей водой, но не открывается на двигателе. Вернее не открывается на двигателе в движении.
Если целенаправленно держать газ на холостом ходу около 2500-2700 оборотов и следить за температурой по цифровому индикатору (через тестовый режим), то на 98 градусах термостат полностью открывается – трубка слева от радиатора становится обжигающе горячей. На 102 градусах включаются вентиляторы, которые за 20-30 сек работы, скидывают температуру до 96 и отключаются. Шланги ведущие к расширительному бочку и жидкость в нём становятся горячей. Т.е. система охлаждения работает как задумано. Но это только если газовать на холостом ходу.
В движении же термостат не открывается. Температура продолжает расти 102 .. 104 ..106.. 110 .. 114 (на этом значении стрелка температуры уходит в красную зону). Включение печки и вентилятора обдува на полную позволяет снизить температуру двигателя до разумных 95-105, в салоне становится как в Маями, и ездить, конечно же, так нельзя.
Как я уже говорил, термостат поменяли, помпу посмотрели (гудел подшипник) поменяли.
В прошлом двигатель ел много масла (почти литр на 1000 км), да и антифриз пару раз за лето подливал. И плёнка масленая в расширительном бочке вроде была…
Короче, на сервисе сошлись на мнении, что, вероятно, пробита прокладка головки блока цилиндров, поэтому завоздушивает систему охлаждения, отсюда и проблемы с перегревом. В итоге решился на капиталку двигателя, тем более и проблема с расходом масла бы решилась.
Итого подняли голову двигателя, проверили её на гермитичность, шлифанули, заменили тучу всего, собрали обратно, но проблема осталась! Термостат не открывается!
Вернее, если специально держать газ на холостом ходу на 2500-2700 оборотов до 100 градусов, то открывается. Но в движении – нет.
Ради эксперимента, вчера собрали всё без термостата. Охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу, температура редко добирается до 80 градусов. На трассе на скорости в 100 км/ч температура держится около 60-65. Т.е. радиатор справляется хорошо.
Если с наступлением холодов вы заметили, что машина медленно прогревается, стала хуже греть печка и увеличился расход бензина, можно с большой долей вероятности сказать, что неисправен термостат.
Что это такое?
Это автоматический клапан, перекрывающий поток охлаждающей жидкости через радиатор до тех пор, пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры. По мере повышения температуры, клапан открывается, и горячая жидкость начинает охлаждаться в радиаторе.
Если термостат работает неправильно (пропускает), ОЖ циркулирует через радиатор постоянно, и двигатель не может прогреться до рабочей температуры. Таким образом, в первую очередь мы должны посмотреть температуру двигателя
Для оценки температуры нельзя ориентироваться на показания стрелки на панели приборов! Ее показания нелинейны. Она является лишь индикатором и неподвижно стоит в среднем положении в большом диапазоне температур, начиная с 60 градусов. Естественно, 60 градусов не является нормальной рабочей температурой для нашего мотора.
Дальше ездим и смотрим на ее изменение.
Главное, чтобы на уже прогретом моторе температура находилась в диапазоне примерно 85..105 градусов, не зависела от погодных условий, резко не опускалась при движении по трассе.
Рабочая температура моторов отличается в зависимости от типа термостата!
Если описанное выше не выполняется, термостат неисправен.
Следующий наш шаг – определить, какой термостат стоит на машине. На бензиновых двигателях бывают термостаты двух видов
электроподогревом (есть разъем на корпусе) и обычный (без разъема)
Электроподогрев сделан для того, чтобы в сложных условиях можно было увеличить степень открытия клапана термостата по сигналу с мозгов. Чаще всего с разъемом – это машины до 2004 с МКПП и все машины с АКПП. Без разъема – с 2004 года с МКПП. Но бывают исключения, поэтому лучше посмотреть самому.
Для этого снимаем правую по ходу движения фару и заглядываем в потроха. Вот что мы там должны увидеть:
После того, как мы выяснили тип термостата, перед нами встает вопрос: что делать дальше?
Если термостат с разъемом, можно:
а) купить новый, код 1358178 . Цена вопроса 3500-4000руб
б) Отремонтировать старый, поменяв резиновое уплотнительное кольцо.
в) Если при замене кольца повредили нагревательный элемент не стоит отчаиваться. Если вы умеете обращаться с паяльником нагревательный элемент можно припаять. Перед установкой элемента на законное место необходимо замерить тестером сопротивление, оно должно быть порядка 15,5 Ом, остается только загерметизировать место соединения, например поксиполом или эпоксидкой
Если термостат без разъема, уплотнительного кольца там НЕТ и ремонтировать нечего! Причем, такой термостат может не продуваться в большой патрубок (не пропускать ОЖ в большой круг), но и не держать рабочую температуру, т.к. открывается раньше, чем положено или у него повреждено уплотнительное кольцо, заменить которое не представляется возможным
Судя по форуму и личному опыту, температура при таком дефекте держится в районе 70-75 градусов.
Термостат без подогрева пробивается под номерами 1235840, 1312126, 1351105, 1357711, 1476205 . Он взаимозаменяем с термостатом от мондео 4 ( номер 1505640 ), который стоит около 1000 руб
Полезные советы:
1.Пользуясь случаем, можно заменить еще и антифриз (8 литров), если ему подходит срок. Лучше всего заливать родной: Ford Super Plus Premium
Сливать ОЖ можно при помощи сливной пробки расположенной в нижней правой (по ходу машины) части радиатора со стороны моторного отсека
2.Еще способ (от Вова) Снять с расширительного бачка верхний тонкий шланг и опустить его в пластиковую бутылку. На освободившийся штуцер расширительного бачка надеть шланг компрессора или насоса использую насадку для накачки матрасов и произвести "подкачку" воздухом- охлаждающая жидкость начнет выливаться в емкость. При применении такого метода потери антифриза составляют примерно 2 литра - учитывайте данное обстоятельство.
3.Для фиксации хомутов в открытом состоянии удобно применять "П" образные проволочные скобки- это позволит свободно манипулировать в ограниченном состоянии или сжать хомуты при помощи тисков и зафиксировать их положение при помощи проволоки, потом при обратной установке достаточно будет только перекусить "проволочные стяжки". При установке хомутов не лишним будет смазать мыльным раствором патрубки- это весьма облегчит задачу.
4. Если при разборке вы заметите что имеет место подтекание между корпусом и блоком- просто переверните прокладку в корпусе термостата, применять герметик нет необходимости
5. Устанавливая термостат не стоит усердствовать с затяжкой болтов- это чревато поломкой корпуса и как следствие- покупка нового. И не меняйте хомуты патрубков на ленточные, родные сделаны, чтобы сжимать шланги с определённой силой, а ленточными сдуру и пластик поломать можно. Главное хомуты ровно поставить, без перекосов. Большой хомут установить усиками на 9 часов. Не пытайтесь устанавливать термостат вместе с надетыми патрубками- доверьтесь опыту коллег- это не верный метод
6. Проводить работы по демонтажу/монтажу термостата нужно крайне осторожно, рядом находится трубка ГУРа, повреждение которой будет стоить дорогого. При демонтаже открутите кронштейн трубки, смажьте саму трубку ВД-40 и удерживая трубку одной рукой, второй сдвиньте кронштейн вдоль ее как можно дальше- заведя ее за насос ГУРа- это очень поможет при демонтаже термостата.
ВНИМАНИЕ: На момент опубликования данной статьи есть подтвержденные данные о возможности приобретения изначально бракованных термостатов.
Полезные советы и решение проблем:
от Amaich: После пресловутой замены термостата от ФМ4 через пару недель потёк патрубок от термоса к радиатору. возможно я его сам деформировал при насаживании, а может от старости. Заказывать и ждать времени не было, купил верхний патрубок радиатора от "классики", правда, он изогнут в другую сторону - просто так поставить не удалось. Хорошо, что не успел выкинуть старый термостат, отпилил "по самые не балуйся" ножовкой его патрубок - вышла замечательная соединительная трубка с утолщениями на обоих концах. Разрезав почти пополам имеющийся патрубок от "классики", подогнав размеры по старому, перевернув одну половину длинным концом в сторону нашего родного термостата и выставив необходимый нам угол, закрепил всё это винтовыми хомутами.
Патрубок - 70 руб. Два хомута по 15 руб. Процедура замены - 40 мин.
Вот как-то так.
Разработка пособия от mr_Properdos
С дополнениями: 1alexander1 , Жиша, Алексея Владимировича, Amaich
Всем привет!
Время не стоит на месте и мы продолжаем двигаться дальше, по волнам FoMCo, оставаясь на частоте Mondeo.FM =)
Пришло время, в уже который раз рассказать вам о новых историях ремонта и восстановления этого замечательного автомобиля, где на этот раз, разговор пойдет о термостате и его замене. Начнем с того, что этот узел на FM3 бывает 2 видов.
— Конструкция с обычным клапаном и заслонкой
— Конструкция с электронно-нагревательной системой
Понять какая именно установлена на вашем авто не составит большого труда, все логично, если к термостату не подходит никаких проводов и отсутствует разъем, то это первый вариант. Если к нему подходят провода и присутствует разъем – соответственно второй, и мы имеем дело с электронным термостатом.
Если с первым вариантом все понятно, и в данном случае такой термостат работает по классической схеме, то второй вариант может заинтересовать вас. Так зачем же там электронные компоненты? Такой вопрос я однажды задал себе и пошел рыскать в поисках истины. И вот что узнал.
ПРОГРАММИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ. С помощью программируемого термостата можно целенаправленно влиять на температуру О.Ж. Благодаря этому при частичных нагрузках ДВС можно устанавливать более высокую температуру О.Ж. При более высокой температуре, при частичных нагрузках повышается качество сгорания и в результате уменьшается расход топлива и выброс вредных веществ. При более высоких нагрузках рабочие температуры оказали бы отрицательное воздействие (уменьшение угла опережения зажигания из-за детонации). Поэтому при полной нагрузке с помощью программируемого термостата целенаправленно устанавливаются более низкие температуры О.Ж. Регулировка осуществляется блоком управления ДВС в зависимости от поля характеристик. ПОЛЕ ХАРАКТЕРИСТИК (факторы): — нагрузка ДВС — частота вращения коленвала — скорость авто — температура всасываемого воздуха — температура О.Ж. Без подогрева температура открытия термостата — 110 градусов (на выходе ДВС), 103 градуса на входе. Диапазон регудировки термостата 80-103 градусов. Если температура О.Ж. на выходе ДВС превышает 113 градусов, то DME независимо от прочих параметров включает подогрев. Т.е. управление термостатом заключается в подогреве встроенной в него спирали, находящейся в воске.
Какая либо диагностика термостата в моем случае перед покупкой нового, оказалась плевым делом, поскольку помимо того, что было изначально понятно что дело именно в нем – достаточно было с утра завести холодный двигатель, и дотронувшись пальцами до радиатора почувствовать через пару минут приятное тепло. Все верно – большой круг, термостат с постоянно открытой заслонкой. Термостат на Mondeo спрятан очень и очень хитро и далеко. Причем неудобно-далеко, чтобы можно было бы с ним проводить какие либо экзекуции. Крайне мало места, а быстросъемные хомуты настолько тугие, что составляют наверное куда большую проблему при демонтаже, чем крепление самого корпуса термостата.
Вот эпичная иллюстрация, с уже именно снятой правой фарой )
У фары к счастью проводка ксенона оказалась с запасом, что позволило ничего не отсоединять из электрики, положил её сверху =)
Выкладываю полную схему с описаниями того, что подвергается откручиванию и снятию.
А вот и сам процесс.
Признаться честно, куда больше времени ушло не на снятие корпуса, а потрепали нервы два шланга подходящие к термостату. Воспользоваться лучше всего вот такими раздвижными плоскогубцами. Свое фото не сделал, но у меня точно такие же.
Еще раз повторюсь, место очень мало, а руки можно с легкостью ободрать о края металла кузова, поэтому одевайте перчатки. Хомуты очень тугие и в ходе их снятия представляет большую проблему стиснуть уже сами резиновые шланги, которые прикипели со временем к пластику. С большим шлангом пришлось попотеть особенно. И стянуть его удалось только за счет небольшой хитрости – хомут лучше не сдвигать назад, внутрь шланга, а выдвинуть его к самому термостату на самый край, одев на небольшое, пластиковое утолщение. Худо бедно в раскачку они все же стискиваются. Дальше, все намного проще. Откручивается 3 болта на 8 мм, а сам разъем наиболее выгодно снять тогда, когда покажется весь термостат.
Прилагаю фото – куда давить, как снимать сам разъем, так как сразу он тоже очень долго не поддавался, а сломать ничего не хотелось, даже после хорошего опрыскивания WD-40.
Ну наконец-то! Можно и в руках подержать и покрутить! Радость и воодушевление было примерно как у дирижера на фотке =)
Фотка нового термостата, в упаковке и без, с кодом.
Для меня это до сих пор осталось загадкой, однако все же решил поставить новый, хуже не будет уж точно. Новый термостат идет в комплекте с прокладкой, поэтому для дополнительной уверенности нанес очень тонкий слой черного герметика ABRO, размером с волос на саму прокладку и картер.
Собственно говоря, так и начался обратный цикл, цикл установки и сборки. Все собирается точно также. Болты затягивать сильно очень не рекомендую, даже несмотря на то, что в пластиковом корпусе есть металлические втулки-ограничители, главная задача – это герметичность, это не стартер который испытывает адские нагрузки ) Потом опять начались мучения с натягиванием шлангов. Мыльный раствор в помощь ) Шланги устанавливать только на затянутом термостате! Если затянете их на снятом корпусе, то термостат обратно не вставите, такой фокус не проходит ) Затем обратно ставим кронштейн трубки ГУРа и переходим к заливке антифриза. Играем в юных химиков )
Пользуюсь оранжевым антифризом с одобрением FoMoCo.
В большинстве именно Texaco Havoline XLC и заливается в новые авто диллером.
Или же фирменный, фиолетовый — Ford SUPER PLUS Premium
Смешиваем все в соотношении 1 к 1, если нет антифриза, то можно восполнить отсутствующую часть дистиллированной водой, но только летом и на короткий срок, так как температура кипения такой жидкости значительно снизится. И конечно же, ни в коем случае не водопроводной! Страшилки?! Нет…
Наглядные примеры использования водопроводной воды в качестве охлаждающей жидкости в ДВС
Теперь заливаем получившийся, разбавленный концентрат в расширительный бачок, маленькой струйкой, ждем когда жидкость уйдет, далее заводим двигатель, включаем печку на полный обогрев и ждем когда в бачке пройдут волшебные пузырьки. По мере работы двигателя уровень жидкости будет уходить, вытесняя тем самым воздух из системы. После запуска сразу же попробовал рукой радиатор – все, как и положено, абсолютно холодный, термостат закрыт. Чуть позже радиатор стал прогреваться – термостат открылся. Ожидаем первого запуска вентилятора, а вот и первая сработка! Еще раз проверяем уровень антифриза, и доливаем до отметки MAX. Последующая доливка жидкости будет допустима только на горячий, прогретый двигатель.
После небольшого пробега, необходимо будет вновь проверить уровень.
Глушим, ставим фару и решетку ) Собираем инструменты!
Ну конечно же тема — плановое ТО =)
А для тех кому интересно по теме, стоит посмотреть интересное видео.
Если с наступлением холодов вы заметили, что машина медленно прогревается, стала хуже греть печка и увеличился расход бензина, можно с большой долей вероятности сказать, что неисправен термостат.
Что это такое?
Это автоматический клапан, перекрывающий поток охлаждающей жидкости через радиатор до тех пор, пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры. По мере повышения температуры, клапан открывается, и горячая жидкость начинает охлаждаться в радиаторе.
Если термостат работает неправильно (пропускает), ОЖ циркулирует через радиатор постоянно, и двигатель не может прогреться до рабочей температуры. Таким образом, в первую очередь мы должны посмотреть температуру двигателя
Для оценки температуры нельзя ориентироваться на показания стрелки на панели приборов! Ее показания нелинейны. Она является лишь индикатором и неподвижно стоит в среднем положении в большом диапазоне температур, начиная с 60 градусов. Естественно, 60 градусов не является нормальной рабочей температурой для нашего мотора.
Главное, чтобы на уже прогретом моторе температура находилась в диапазоне примерно 85.105 градусов, не зависела от погодных условий, резко не опускалась при движении по трассе.
Рабочая температура моторов отличается в зависимости от типа термостата!
Если описанное выше не выполняется, термостат неисправен.
Следующий наш шаг – определить, какой термостат стоит на машине. На бензиновых двигателях бывают термостаты двух видов
электроподогревом (есть разъем на корпусе) и обычный (без разъема)
Электроподогрев сделан для того, чтобы в сложных условиях можно было увеличить степень открытия клапана термостата по сигналу с мозгов. Чаще всего с разъемом – это машины до 2004 с МКПП и все машины с АКПП. Без разъема – с 2004 года с МКПП. Но бывают исключения, поэтому лучше посмотреть самому.
Для этого снимаем правую по ходу движения фару и заглядываем в потроха. Вот что мы там должны увидеть:
После того, как мы выяснили тип термостата, перед нами встает вопрос: что делать дальше?
Если термостат с разъемом, можно:
а) купить новый, код 1358178. Цена вопроса 3500-4000руб
б) Отремонтировать старый, поменяв резиновое уплотнительное кольцо.
в) Если при замене кольца повредили нагревательный элемент не стоит отчаиваться. Если вы умеете обращаться с паяльником нагревательный элемент можно припаять. Перед установкой элемента на законное место необходимо замерить тестером сопротивление, оно должно быть порядка 15,5 Ом, остается только загерметизировать место соединения, например поксиполом или эпоксидкой
Если термостат без разъема, уплотнительного кольца там НЕТ и ремонтировать нечего! Причем, такой термостат может не продуваться в большой патрубок (не пропускть ОЖ в большой круг), но и не держать рабочую температуру, т.к. открывается раньше, чем положено или у него повреждено уплотнительное кольцо, заменить которое не представляется возможным
Судя по форуму и личному опыту, температура при таком дефекте держится в районе 70-75 градусов.
Термостат без подогрева пробивается под номерами 1235840, 1312126, 1351105, 1357711, 1476205. Он взаимозаменяем с термостатом от мондео 4 (номер 1505640), который стоит около 1000 руб
Полезные советы:
1.Пользуясь случаем, можно заменить еще и антифриз (8 литров), если ему подходит срок. Лучше всего заливать родной: Ford Super Plus Premium
Сливать ОЖ можно при помощи сливной пробки расположенной в нижней правой (по ходу машины) части радиатора со стороны моторного отсека
2.Еще способ (от Вова) Снять с расширительного бачка верхний тонкий шланг и опустить его в пластиковую бутылку. На освободившийся штуцер расширительного бачка надеть шланг компрессора или насоса использую насадку для накачки матрасов и произвести "подкачку" воздухом- охлаждающая жидкость начнет выливаться в емкость.При применении такого метода потери антифриза составляют примерно 2 литра — учитывайте данное обстоятельство.
3.Для фиксации хомутов в открытом состоянии удобно применять "П" образные проволочные скобки- это позволит свободно манипулировать в огранниченном состоянии или сжать хомуты при помощи тисков и зафиксировать их положение при помощи проволоки, потом при обратной установке достаточно будет только перекусить "проволочные стяжки". При установке хомутов не лишним будет смазать мыльным раствором патрубки- это весьма облегчит задачу.
4. Если при разборке вы заметите что имеет место подтекание между корпусом и блоком- просто переверните прокладку в корпусе термостата, применять герметик нет необходимости
5. Устанавливая термостат не стоит усердствовать с затяжкой болтов- это чревато поломкой корпуса и как следствие- покупка новогою И не меняйте хомуты патрубков на ленточные, родные сделаны, чтобы сжимать шланги с определённой силой, а ленточными сдуру и пластик поломать можно. Главное хомуты ровно поставить, без перекосов.Большой хомут установить усиками на 9 часов. Не пытайтесь устанавливать термостат вместе с надетыми патрубками- доверьтесь опыту коллег- это не верный метод
6. Проводить работы по демонтажу/монтажу термостата нужно крайне осторожно, рядом находится трубка ГУРа, повреждение которой будет стоить дорогого. При демонтаже открутите кронштейн трубки, смажьте саму трубку ВД-40 и удерживая трубку одной рукой, второй сдвиньте кронштейн вдоль ее как можно дальше- заведя ее за насос ГУРа- это очень поможет при демонтаже термостата.
ВНИМАНИЕ: На момент опубликования данной статьи есть подтвержденные данные о возможности приобретения изначально бракованных термостатов!
Полезные советы и решение проблем:
от Amaich: После пресловутой замены термостата от ФМ4 через пару недель потёк патрубок от термоса к радиатору… возможно я его сам деформировал при насаживании, а может от старости. Заказывать и ждать времени не было, купил верхний патрубок радиатора от "классики", правда, он изогнут в другую сторону — просто так поставить не удалось. Хорошо, что не успел выкинуть старый термостат, отпилил "по самые не балуйся" ножовкой его патрубок — вышла замечательная соединительная трубка с утолщениями на обоих концах. Разрезав почти пополам имеющийся патрубок от "классики", подогнав размеры по старому, перевернув одну половину длинным концом в сторону нашего родного термостата и выставив необходимый нам угол, закрепил всё это винтовыми хомутами.
Патрубок — 70 руб. Два хомута по 15 руб. Процедура замены — 40 мин.
Вот как-то так…
Заменил термостат (б/у оригинал, рабочий), по причине холодного нижнего патрубка на полностью прогретой машине.
Проблема не ушла!
Прогревается мотор, включаются вентиляторы на 1ой скорости - нижний патрубок холодный; 2я скорость - холодный. Далее если печка на полную греет, то вентиляторы снижают скорость до 1ой, но не выключаются! Нижний патрубок постоянно холодный.
Размышления:
1. Получается, либо ДТОЖ дает неправильную команду на включение вент-ров, а ТС не открывается, не хватает температуры.
2. ТС-2 тоже г**но, хотя снятый проверял - открывается норм., вот только на где то на 0,5 см, не знаю, в норме это или нет?
3. Не хватает циркуляции (завоздушенность газами через ГБЦ, помпа). Тут следущее: на горловину основ. радиатора одевал перчатку, ставил большую воронку - прорыва газов не видно ни фига, через шланг расширителя тоже ни каких газов; помпа - че с ней может быть? не течет, ремень крутит нормально, т.е. помпа бы как то проявила себя при заклинивании или развале подшипника.
Печка греет нормально, даже хорошо; на приборке температура в норме!; прогревается мотор нормально, как обычно!
Да, машин SG5, атмо, 2.0, пробег = 285.
Где-то тут читал, что такое получается когда замкнуты диагностические разъёмы.
Не претендую на правильность, щас подтянуться более знающие и прояснят ситуацию.
Нижний патрубок и должен быть холодным - туда идет поток ИЗ радиатора. А термостат омывается потоком жидкости из печки (малый круг). При условии что вы его не вверх ногами засунули.
Позволю себе, не согласиться с Вашим авторитетным мнением:
Теорию, что куда идет и чем омывается, я себе представляю! Нижний патрубок должен теплым (когда ТС открылся)! По сравнению с верхним, наверное, можно было бы назвать его холодным, но, все же. )) Реально - он, реально холодный (не спутаешь), и вся нижняя часть радиатора тоже реально холодная! ТС засунули правильно, можете не сомневаться)) И. вентиляторы включаются очень быстро, буквально, как только на показометре стрелка темп. встает на свое место! И, не выключаются! А если выключить печку, то очень быстро и на 2ую скорость уходят, и тоже не выключаются. Машина на холостых, т. е. ни куда не едет, а на улице какая, никакая зима (ну, правда дело в гараже было)) )
Разъемы не замкнуты. Тут мимо)) Да, эксперимент: вентиляторы на 2ой, вкл. печку на макс., начинаю интенсивно искусственное дыхание)), т. е. сжимаю активно, минуту-две верхний шланг, по ощущениям - рука терпит температуру, далее темп-ра в шланге повышается (что аж рука не терпит), видимо пошла какая-никакая циркуляция, приходит в верхний шланг самый горячий антифриз и, о чудо, вент-ры переходят на 1ую, а потом и выкл., но не на долго! А нижний так и есть - холодный!
Думаю, все таки, виноват ДТОЖ: темп-ра раельно недостаточная для открытия ТС, а ЭБУ верят на слово ДТОЖ (неисправному), потому и вент-ры врубаются!
Ну, может, еще правда, ГБЦ поддувают в СО, тут уж все печально! Но я не смог выявить прорыва газов в СО, может кто даст подробные советы, как проверить загазованность СО (мож я как то не так проверял).
Да, верхняя банка радиатора переделана на алюминий (уже больше года), есть подозрения, что крышке радиатора не хватает высоты, что бы открываться (т.е. горловина не в размер), но это бред по-моему)
Читайте также: