Тагер не работают стеклоподъемники центральный замок
Всем доброго дня суток. Поблемка такая: перестали работать стеклоподъемники не на одной двери не открываются,бывает утром сядешь нажимаешь кнопку работают,после работы содишься нажимаешь не работают, предохронители целые что может быть?подскажите пожалуйста кто знает. Спасибо.
на 90% дело в твоем водительском блоке управления. Достаточно выдернуть фишку на водительском подлокотнике в двери и все 4 стекла открываться перестанут.
ну самый легкий способ позаимствовать у кого нибудь на 10 секунд. или свой дать кому нибудь чтоб попробовали.
Все заметили как активны Железногорцы? Поможем земляку.
1. Вариант с предохранителями, возможно ЖУК стоит. Предохранители вытаскивал? или при помощи мультиметра проверял? При проверки с помощью мультиметра предохранитель может звониться, при большой токовой нагрузке цепь может размыкаться.
2. Вариант с переломленными проводами в жгуте (резинке) которые и идут от кузова к двери.
Ну, а самый реальный вариант это с блоком управления который в двери, надо внимательно разъем смотреть. Для продвинутых по замыкать контакты на разъеме, только надо знать какие, нужна схема.
Привет всем и спасибо за советы. Сегодня разобрал блок, просмотрел провода, вроде все нормально, все целов,все подключенно, завтра подключю другой блок с другого ипса посмотрим чио кого будет.
Все заметили как активны Железногорцы? Поможем земляку.
1. Вариант с предохранителями, возможно ЖУК стоит. Предохранители вытаскивал? или при помощи мультиметра проверял? При проверки с помощью мультиметра предохранитель может звониться, при большой токовой нагрузке цепь может размыкаться.
2. Вариант с переломленными проводами в жгуте (резинке) которые и идут от кузова к двери.
Ну, а самый реальный вариант это с блоком управления который в двери, надо внимательно разъем смотреть. Для продвинутых по замыкать контакты на разъеме, только надо знать какие, нужна схема.
Предохранители проверял все целые,на счет всего остального предложенного будем смотреть после если с другим блоком не будет работать. Спасибо!
"Мозгом" блока комфорта (далее БК), является микроконтроллер (далее МК), который формирует сигналы управления на своих выходах, в зависимости от состояния сигналов на его входе.
Сигналы управления по входам, формируются вне БК. В основном это кнопки и переключатели, которые изменяют напряжение на входе МК, в зависимости от своего положения.
МК, 50 раз в секунду(можно варьировать программно) "читает" сигнал на своих входах, и в случае его изменения, формирует управляющий сигнал на том или ином выходе. В нашем случае, входные сигналы могут быть трех типов.
1.Сигнал напряжения высокого логического уровня, для простоты понимания, будем считать, что он равен напряжению питания МК и составляет +5 вольт. Такое напряжение, на входе присутствует при отжатой кнопке.
2. Напряжение низкого логического уровня, для той же простоты, будем считать его равным нулю. Это соответствует напряжению, при нажатой кнопке, т.к происходит замыкание на "массу".
3. Напряжение переменного уровня, в диапазоне от 0 до 5 вольт, которое формирует подрулевой переключатель, при выборе паузы между взмахами дворников. (Только для автомобилей с объемом двигателя 2.3л). В последствии, он анализируется схемой Аналогово Цифрового Преобразования (АЦП) МК, и в его недрах, в специальных ячейках (регистрах), появляется запись из последовательности восьми нулей и едениц. Для примера, 0000 0000- соответствует отсутствию всякого напряжения. 1111 1111- соответствует максимально считываемому напряжению. Иные комбинации- соответствуют промежуточным значениям.
Назначение PIN (ноги, иголки(англ)) микроконтроллера PIC16F72 в блоке BCM (комфорта).
2. RA0/AN0 Двунаправленный порт ввода/вывода PORTA Выход-лампа не пристегнутого ремня.
3. RA1/AN1 Двунаправленный порт ввода/вывода PORTA. Выход- реле подачи упр. напряжения на
схему стеклоподъемников.
8. 19. VSS Общий вывод для внутренней логики и портов ввода/вывода.
10. OSC2/CLKOUT Выход генератора. Подключается кварцевый резонатор=4МГц 2я нога.
11. RC0/T1OSO/T1CKI Выход-мотор стеклоочистителя.
13. RC2/CCP1 Выход. Бузер- пищалка.
15. RC4/SDI/SDA Выход- реле габарит.
16. RC5/SDO Выход-Подсветка замка, драйвер есть, но программно не задействован.
17. RC6 Выход- На приборной панель, лампа " не закрыта дверь".
20. VDD Положительное напряжение питания для внутренней логики и портов ввода/вывода I/O.
21.RB0/INT Выход- Индикатор подогрева ЗС (приборная панель) + реле в недрах авто.
22. RB1 Выход Ц.З-закрыт.
23 RB2 Выход Ц.З-открыт.
24 RB3 Выход- диммер.
Назначение контактов главного разъема блока комфорта.
1 — толстый вход/выход контакт в приводе стеклоочистителя
2 — толстый вход зажигание вкл
3 — толстый батарея постоянно +12в
4 — толстый вход реостат авто стеклоочистителя (через резистор на землю)
5 — толстый выход освещения салона -диммер (ключ на землю)
6 — толстый выход низк скор мотор стеклоочистителя (ключ на землю)?
7 — толстый выход на активаторы замков (закрыто)
8 — толстый выход на активаторы замков (открыто)
9 — толстый земля -12в
10 — толстый земля -12в
11 — батарея постоянно +12в
12 — выход на реле габаритных огней (ключ на землю)
13 — выход лампа двери открыты (ключ на землю)
14 — вход от привода замка водительской двери (1я позиция разрыв, 2я- замыкание на землю).
15 — вход от концевика водительской двери (12в-в покое, при откр замыкается на землю)
16 — выход лампа ремни безопасности (ключ на землю)
17 — вход от переключателя освещения (замыкается на землю)
18 — вход от концевика ремня безопасности (замыкается на землю)
19 — выход на реле подогрева (ключ на землю)
20 — выход на лампу подсветки замка (ключ на землю)
21 — вход от кнопки обогрева зад стекла (замыкается на землю)
22 — вход от концевиков дверей (12в-в покое, при откр замыкается на землю)
23 — вход от стеклоомывателя (подается 0-при вкл омывателя, 12в-в покое) !
24 — выход на реле вкл стеклоподъемников (ключ на землю)
25 — вход ключ в замке (подается +12 через контакт замка)
26 — вход от перекл авто режим стеклоочистителя (замыкается за землю)
Замечу, что нумерация пинов главного разъема, происходит в не привычно порядке, вначале счета- толстые, и лишь потом, тонкие.
Подобное фото прикреплено в моем авто на корпусе БК. Это поможет в дороге, если он выйдет из строя. Можно будет без сомнений, замкнуть необходимые контакты на массу, что бы активировать то или иное реле в ручную. Замыкать надо не пременно гибким многожильным проводом, что бы не травмировать контакты разъема.
По уже сложившейся статистике, примерно 20% блоков приходили в ремонт исправными. Причиной же неисправности как раз и были раздолбанные проволокой гнезда разъема, либо неисправности в проводке авто.
*********
Имеется 10 кнопок и один подрулевой переключатель который формирует через резистор, сигнал различной амплитуды, необходимой в последующем, для изменения паузы между взмахами стекло очистителей в "авто режиме" .
Итого имеем 11 входов от кнопок:
-стеклоомыватель, в не рабочем положении считается "нажатым", формирует на входе "0";
— габарит ;
— ключ в замке, если он там, то подается +12 на вход, которое гасится делителем до +5в ;
— от ЦЗ на открытие или закрытие дверей. Он либо замкнут на массу (на входе Мк "0") либо не имеет контакта с ней (на входе МК+5 вольт) ;
— концевик водительской двери, если дверь открыта- он "на массе" ;
— концевики пассажиробагажного ряда, включены параллельно друг другу ;
— обогрев заднего стекла ;
— ремень безопасности ;
— зажигание- подается +12в;
— дворники- авто (прерывистый) режим ;
— выбор паузы, авторежима дворников, формируются пять напряжений:
3,746V / 3,5V / 3,0V / 2,3V / 0,0V;
Нельзя напрямую подсоединить кнопку, или реле к ногам МК. Поэтому, обмен происходит через драйверы для выходов, и входные цепи по входу.
Примечание:порты ввода вывода МК двунаправленные. Программно их можно задать как " вход", так и "выход".
Рассмотрим самые проблемные.
И сразу на лицо серьёзный просчет.
При открытой двери, замкнуться контакты выключателя SW1 лампа подсветки двери, и вход БК, окажутся подтянутыми на массу. На входе БК появится сигнал низкого уровня. Соответственно лампа подсветки будет светиться. БК отреагирует на изменение уровня сигнала на входе, произведя некие действия, предписанные прошивкой МК.
Но стоит "отгнить" массе в районе кнопки (кнопка нарисована красным, символизирует место обрыва массы реально не существует), или снять концевик не отключив аккумулятор (равносильно оборванной массе), то на вход, тут же прилетит 12в через лампочку подсветки дверей.
В результате, через резистор R1 (нумерация для пояснительного рисунка входной цепи) потечет обратный ток около 7мА, что превысит ток потребления МК, со всеми вытекающими.
Примечание. На фото, в отверстие 1, заворачивается саморез, который обеспечивает контакт общего вывода концевика ( на фото обозначен двойкой), с кузовом авто. Выкручивание его не отключив аккум или коррозия, обеспечит доступ +12в ко входу МК, через лампочку подсветки двери.
Выходной стабилизатор питания МК, может, корректировать ток только на выходе. Посему, подобная ситуация приведет к повышению напряжения питание МК, болеет +5в.
Это чревато, в лучшем случае, зависанием МК, почернением входного резистора R1(номер соответствует обозначению на плате БК) преобразователя-стабилизатора . Этот недуг, иногда лечиться сбросом клеммы с аккумулятора.
В худшем случае, МК выходит из строя.
Есть несколько способов избежать этого.
1. Увеличить сопротивление R1 (нумерация для пояснительного рисунка входной цепи) до 100 кОм.
2. Нагрузить выход стабилизатора, резистором 100-200 Ом, что бы ток потребления, всегда превышал ток через R1(нумерация для пояснительного рисунка входной цепи), даже при непреднамеренной подаче на него +12в.
3. Поставить доп стабилитрон на выход стабилизатора, любой на 5,6 V и ток от 50мА .
4. Поставить развязывающие диоды на вход БК, в цепи концевиков (+ впаять стабилитрон на выход стабилизатора).
Н фото, показан способ внедрения диодов(помечены красным), не посредственно на плату блока, в разрез дорожек. Это надежней, чем паять их в проводку.
5. "Переподтянуть" всю схему на 12в .
6. Пятивольтовый супрессор, в туже цепь, что и резистор (вместо него), типа SMAJ5.0A, он же, защитный диод, он же TVS-диод, он же (реже) диодный предохранитель. Или аналог с VBR ((Breakdown Voltage)не превышающий 6,4V. Потому как V>6,5, для МК губительно. Не стоит путать полярность при установке не симметричных (однополярных) изделий.
Все эти способы имеют недостатки.
1. Резко снизиться помехозащита по входу. Кстати такой подход рекомендуют корейцы. У меня, в наличии, имеется их буклет, с данной рекомендацией. Я такими вещами, на практике не занимался, но считаю, что эта мера, сгодиться для блоков, на стенде. А если поставить в автомобиль какой нибудь инвертор, или шумящий преобразователь напряжения, не известно как на это отреагирует доработанный таким образом БК. Не исключено, что проблемы появятся уже с "родными" помехами, без установки доп. преобразователей.
2. Самый простой в реализации и надежный способ. Но потребляемый ток БК, возрастет в 10 раз, что сравнимо с потреблением некоторых сигналок.
3. Сравним со втором. Потребляемый ток, незначительно возрастет, т.к. стабилитрон, имеет собственное сопротивление. При таком решении, защитные диоды по входам концевиков должны быть установлены.
Мое авто 2009г.в. и в его проводке (вне блока), такие диоды уже есть с завода.
В том числе и по концевику багажной двери. Очень часто, при его отсутствии выходит МК из строя, если открыть багажную дверь при включенном плафоне в багажнике. Проверить его наличие легко по косвенным признакам.
Неисправность
В один вечер, работая на гараже, я заметил горящий свет в салоне Тагера, думаю, странно неужели дверь забыл закрыть. Ан нет, двери закрыты, свет не тухнет. Отключил свет, нажав кнопку door и стал кавырять интернеты. Наковырял следующее: Блок комфорта, он же СТИКС, он же ВСМ от Тагаза имеет два парта один R212F-001, другой R112F-0003, по слухам второй понадежнее, но почти не встречается, отвечает чуть ли не за всю электрику и при его поломке или гибели вы остаетесь без подсветки приборов, габаритов, стеклоподъемников и может быть чего-то еще. Впрочем так со мной и случилось при возвращении в машину. Ценник начинается от 4500, бывшие официалы тагаза загнули 12000. Я же решил заказать у Неона.
Назначение контактов разьема блока комфорта
1 — толстый вход/выход контакт в приводе стеклоочистителя
2 — толстый вход зажигание вкл
3 — толстый батарея постоянно +12в
4 — толстый вход реостат авто стеклоочистителя (через резистор на землю)
5 — толстый выход освещ салона диммер (ключ на землю)
6 — толстый выход низк скор мотор стеклоочистителя (ключ на землю)?
7 — толстый выход на активаторы замков
8 — толстый выход на активаторы замков
9 — толстый земля -12в
10 — толстый земля -12в
11 — батарея постоянно +12в
12 — выход на реле габаритных огней (ключ на землю)
13 — выход лампа двери открыты (ключ на землю)
14 — вход от концевика в замке вод двери (замыкается на землю)
15 — вход от концевика водительской двери (12в-в покое, при откр замыкается на землю)
16 — выход лампа ремни безопасности (ключ на землю)
17 — вход от переключателя освещения (замыкается на землю)
18 — вход от концевика ремня безопасности (замыкается на землю)
19 — выход на реле подогрева (ключ на землю)
20 — выход на лампу подсветки замка (ключ на землю)
21 — вход от кнопки обогрева зад стекла (замыкается на землю)
22 — вход от концевиков дверей (12в-в покое, при откр замыкается на землю)
23 — вход от стеклоомывателя (подается 0-при вкл омывателя, 12в-в покое) !
24 — выход на реле вкл стелкоподьемников (ключ на землю)
25 — вход ключ в замке (подается +12 через контакт замка)
26 — вход от перекл авто режим стеклоочистителя (замыкается за землю)
По идее, временное включение нужной вам функции заключается в замыкании нужного контакта на землю.
Ремонт
Пока ждал доставки, снял блок, находится он над педалью газа, крепится двумя болтами. Невооруженным взглядом обнаруживаем подгоревший транзистор и резистор, выпаиваем транзистор, он открыт (звонится) во все стороны, идем в магаз, покупаем схожий по форм фактору и характеристикам D882, впаиваем, ставим блок комфорта на место, блок комфорта зажигает и гасит свет ровно один раз, потом транзистор снова подыхает. Разбираемся со светом, выключатель поставлен в разрыв земли и при открытии дверей блок комфорта снабжает светильник землей.
Было принято решение поставить 2sd882 с небольшим радиатором, как на фото. Свет так и не зажегся, но и хрен с ним, ковыряться дальше не хочется, скоро придет блок комфорта от неона.
Данный ремонт подойдет для тех, у кого есть сигнализация с возможностью организовать так называемую вежливую подсветку. Подсветкой управляет сигналка, остальным отремонтированный блок комфорта.
Немного о блоке комфорта от неона.
Описание из инета,
1. Убран глюк с самопроизвольным открыванием замков при садящейся АКБ
2. Убран глюк с невыключением габаритов.
3. Убран глюк с незапуском очистителя при коротком нажатии омывателя.
4. Подсветка в салоне гасится реально плавно. Если включено зажигание или заблокированы двери – гашение происходит совсем быстро. Не надо сидеть и ждать пока оно сцуко погаснет, когда уже ехать пора.
5. Лампа индикации открытой двери горит постоянно, если открыта водительская дверь и мигает, если открыта одна из пассажирских.
6. Убран звук от непристегнутого ремня, вообще. Оставлена только лампа.
7. Звук при открытии двери и ключе в замке теперь а-ля колокольчик и звучит 10с. Можно слушать магнитолу с открытой дверью. А не пи-пи-пи.
8. Увеличено с 30с до 60с время питания стеклоподъемников после выключения зажигания.
9. Включение подогрева заднего стекла и зеркал ограничено 12 минутами, не 5-2+3 как раньше.
10. В алгоритм габаритов добавлено выключение их при вытащенном ключе через 30мин, даже если не открывали дверь. На случай, если водитель вылез через пассажирскую, ключ вытащили через пассажирскую или концевик сглючил — чтобы не посадить АКБ.
11. Стеклоочиститель заточен под наш странный подрулевой (без возможности однократного взмаха) и работает так: короткое, меньше 0.5с, нажатие на омыватель дает 2 взмаха. Более длинное – 3 взмаха после отпускания омывателя с паузой 0.5с перед началом работы, чтобы не тереть сухое стекло. Если включен прерывистый режим, короткое нажатие омывателя дает один взмах, более длинное – 3 взмаха. Количество взмахов дано из расчета 1с на взмах и зависит от состояния трапеции и щеток.
12. Регулировка паузы ведется в диапазоне от 1.5 до 15с и более корректно привязана к фиксированным положениям нашего подрулевого. Всего сделано 6 положений.
От меня
При подключении блока комфорта от неона, сигналка Старлайн перестала видеть пассажирскую и заднюю дверь, причем заднюю не видит всегда, боковую когда как, хз почему, они на одном проводе. решилось переносом подключения выводов сигналки, были подключены к лампе на приборку, стали подключены к колодке на блок конфорта.
С полгода "делал мозг" так называемый блок комфорта R212F 00001 .Периодически пропадали "габариты", прерывистое движение стеклоочистителей, работа стеклоподьемников и "пищалка" открытой двери.Лечил снятием плюсовой клеммы, а пока присматривался к ценам на ремонт или замену.Перепрошитый с дополнительными фунциями, со сроком гарантии-вечно у НЕОН стоит 8 тыр.Покупать новый от 16500 и б/у от 4000.Читал форумы, как то, что то перемыкают скрепками, что б работали габариты и стеклоподьемники(ссылки не открылись).Советуют перепаять релюшки(от чего брать?, какие?).
И что делать, когда финансы поют романсы?А петь они не прекратят, т.к. пенсионерю и на работу устроиться не реально…Подскажите с ремонтом!
у меня потухли габариты, первое положение дворников и стеклоподъемники, а этот предохранитель целый. куда дальше копать?
Юрка, скинь клему с акума и снова накинь должно все заробить если да то чисть концевики дверей если нет то блоку конфорта амбба
Проверился уж все потухло я к электро мантерам они диагноз амба ком форту цена нового 16 к я в разбор. за 6 нашёл бу пока то се методом дедукции дошёл до клопа . и а лилуя
Алексей Волков
Алексей, да тагер . сгоревший был когда я с блоком маялся я его заменил но потом блок снова вырубало а он целый остался пока концевики непочистил после проблема ушла
Алексей Волков ответил Сергею
Сергей, во блин. Интересно. Надо попробовать у себя концевики почистить, у меня партнер и такая же беда
Алексей, снимай их и разбери дома две тонких отверточки понадобица располовинеш почистил помазал обратно собирай и ставь обратно сто пудов все наладится .
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.
@ bashka
Проблема заключается в том что не работает центральный замок и стеклоподъёмники! с сигналки замки не открываются и не закрываются, при открытии центрального замка с ключа открывается только водительская дверь то же самое происходит когда закрываю машину! также из салона кнопка отпирания и запирания при нажатии ничего не даёт! стеклоподъёмник с водительской стороны открывает только водительскую дверь остальные ноль имоций, хотя при нажатии кнопок на дверях окна опускаюся и подымаюся=) Ставил другой пульт управления такая же история! прозванивал косу в двери все цепь целая! предохранители стеклоподъёмников целые реле тоже! вот уже сломал голову что и где лазить смотреть!=((( помогите советом
@ bashka
Это такой блок отвечающий за некоторые функции электроники в салоне, он прекручен к площадке с предохранителями в ногах водителя, то есть нужно эту площадку снять и с обратной стороны увидишь его.
Машина то какая?
Это такой блок отвечающий за некоторые функции электроники в салоне, он прекручен к площадке с предохранителями в ногах водителя, то есть нужно эту площадку снять и с обратной стороны увидишь его.
Машина то какая?
@ bashka
вскрыть его корпус и отдать электронщику, если сам не имеешь умения работы с радиодеталями и измерительной аппаратурой, если сам можешь сделать прозванивай все элементы, смотри пайку, дефекты дорожек.
@ bashka
Спасибо, сейчас пойду попробую снять и сразу к электрику!
@ bashka
сегодня глюк был загорелась лампочка подсветки салона замка зажигания независимо от того закрыта или открыта дверь, хотя при открытиях дверей подсветка на самих дверях загорается, также загорается индикатор открытых дверей на щитке приборов! заглушил двигатель снова запустил и лампочки потухли! и начался глюк с сигналкой ставлю на охрану и через пару минут срабатывает на брелке пишет что дверь открыли!
Хреново твой электронщик проверял этот блок, либо же смотрел на от***сь, эти симптомы 200 % что то с мультиплексом
@ bashka
ну хз! щас ехал домой начал тихонько щёлкать замок в водительской двери потом сработал и закрыл все двери! и заработали подъёмники! с клавиши слышно как срабатывает замок но не открывается и не закрывается! ставлю на сигналку все замки издают характерный звук закрытия но не закрываются=(((
100пудово мультиплекс. Если всё супер вокруг, то хреново внутри. Нет питалова во внутренних цепях блока предохранителей к внутреннему разъему мульта.
Скажите, а на кресте gx81 может стоять этот мультиплекс?? а то тоже стеклоподъемники не работают, моторчики работают, а с кнопок и пульта нет, работает только передний пассажирский
ребят, подскажите по проблемке, марк 90
ц.з. на закрытие работает четко, но стоит
выключить зажигание и нажать именно
водительский концевик, в ногах щелкает
релюха и питание на открытие пропадает
ни с сигналки ни с кнопки не открывает, с
ключа только водительская открывается,
а закрывается четко
Дабы не плодить клонов пишу сюда. Сигналка старлайн Б9, Чай 100. На днях после работы пытаюсь открыть двери с пульта, сигналка пищит 2 раза, индикация на брелке "открыто", дергаю водительскую дверь - х..й. Подумал замки замерзли, открыл ключом, доехал до дома, закрыл с пульта, проверил двери - все закрыты. Утром опять пытаюсь открыть - тажа картина -сигналка пищит, индикация на брелке правильная, а двери закрыты. Заметил, что при попытке открыть с пульта нет щелчка центрального замка. Закрывает с брелка нормально. С водительской двери центральный замок работает вполне себе хорошо. Че происходит??
1) проверь состояние проводов в двери - бывает обрыв, чинится пропайкой обрывов
2) отлетел проводок от вышеуказанного мультплекса, редко. но бывает
3) отгорело реле в сигналке, если старлайн китайский (ну а какой же ещё. ) - такое бывает, у меня в прошлом году было два раза: релюшка отгорала ещё при установке, чинил перепайкой
4) неисправность самого замка двери - странно, но факт, я чинил в 90-м марке такое и в кроуне, вроде бы само работает, а с брелка нет.
определить провода от сигналки легко: в случае старлайна и чайника - это под кик-панелью водителя, стоит так наз "монтажный блок", он же "блок реле и предохранителей", он же "чёрный ящик", и на нём растёт такая коробочка на защёлках, со штеккером с тонкими проводами. Проводов там много. Нас интересуют провода коричневый с жёлтой полоской и коричневый с белой полоской - они оба тоненькие, идут в мультиплекс. Именно к ним привязана сигналка, по части замков. Срабатывают так: при замыкании этих проводков на массу (СТРОГО ПО ОДНОМУ. НЕ ОДНОВРЕМЕННО ОБА. И НЕ ДРУГ НА ДРУГА!) - срабатывает центрозамок.
Собственно, сигналка так и управляет - отправляет массу то на один то на другой. также следует проверить - привязана ли масса к штеккеру центрозамка сигналки? Бывает, отлетает. Оттуда один провод должен идти на массу сигналки, общую, либо (зависит от реализации) отдельно на массу. Цвет провода не помню - но что-то типа скрученных синего с чёрной полосой и зелёного с чёрной полосой.
В общем, если на проводах от сигналки есть напряжение при срабатывании брелка - то всё в ажуре - надо лишь правильно их привязать либо ликвидировать обрыв, если же нету - косяк в сигналке.
На платах сигналок кетайтсы, бывает, экономят припой в токовых цепях, либо релюхи фуфлыжные ставят.
Чинится заменой.
Что вспомню или соображу - ещё напишу.
ЗЫ Сколько раз я сам ставил сигналки - я всегда привязывал центрозамковые провода от неё непосредственно около штеккера мультиплекса (коробочки, описанной выше) - реально удобнее, нежели шурудить жгуты в поисках проводочков. Полагаю, тебе тоже надо у штеккера посмотреть, если что.
Читайте также: