Не работает амперметр москвич 412
Доброго времени суток, уважаемый читатель. Сегодня мы поговорим о системе зажигания, электро пуска и электропитания автомобиля ГАЗ 21, Москвич 412, УАЗ 469.
Источником тока в автомобилях является аккумулятор и генератор. Как во всех автомобиля такого типа (ГАЗ, УАЗ, Москвич, ЗАЗ), минус аккумулятора идёт на корпус автомобиля. Как на всех старых машинах : плюс АКБ идёт по толстому кабелю к контактному болту стартера :(клемма Б). От него ток идёт на амперметр по красно чёрному проводку КЧ. К выводу амперметра подключается клемма Б реле-регулятора по черному проводу (силовой вывод генератора). От амперметра ток идёт на клемму АМ замка зажигания. АМ -амперметр .
П ри переключении положения замка зажигания клемма АМ соединяется с клеммами КЗ, ПР, СТ:
При включенном зажигании + идёт на клеммы КЗ и ПР,
При положении "Стартер" + идёт на клеммы КЗ, ПР, СТ.
В отличии от автомобиля Москви ч, на автомобилях ГАЗ применяется вспомогательное реле стартера . Сделано это для того чтобы разгрузить замок зажигания.
Реле стартера является нормально разомкнутым. Один конец обмотки-К -подключается к клемме СТ замка зажигания. К-ключ.
Другой конец К подключают к выводу Я реле регулятора, он будет служить в качестве минуса обмотки реле стартера.
Силовой конец реле Б -соединен с плюсом аккумулятора по коричнево-черному проводу. Б-батарея.
Другой силовой конец С - с оединён клеммой включения тягового реле стартера по бело-черному проводу . С-стартер
При включении замка в положение "Стартер", срабатывает обмотка вспомогательного реле, силовые концы Б и С замыкаются, срабатывает втягивающее реле, стартер крутит мотор.
При попытке включить стартер на работающем двигателе , обмотка вспомогательного реле просто не сработает. Так как генератор будет выдавать ток, на клемме Я будет положительный потенциал. Это особенность всех автомобилей с генератором постоянного тока, своего рода блокировка стартера.
Дальше всё как у всех собратьев (УАЗ, Москвич):
трамблёр вращается против часовой стрелки
при включении стартера катушка зажигания питается от клеммы КЗ втягивающего реле в обход вариатра /резистора, через клемму ВК.
ВК-включатель стартера. (Желто-черный провод)
при работающем двигателе катушка зажигания питается от клеммы КЗ замка зажигания , через клемму ВК-Б и вариатор/резистор.
Бытует мнение, что амперметр куда более информативно показывает общее состояние цепи в автомобиле, чем вольтметр.
Я наблюдал несколько моментов поведения амперметра, и мне стало интересно, почему так происходит и что именно происходит в данный момент (завели машину и смотрим на амперметр, все потребители выключены):
— Амперметр полностью уходит в минус (-20) — нет заряда, не работает РР или обрыв ремня (ПРАВИЛЬНО).
— Амперметр стоит на нуле, при подгазовке стрелка слегка отклоняется в плюс — слабая зарядка, нужно искать причину. Или тоже самое происходит в норме при включении всех потребителей, то это просто не справляется генератор. Лечится установкой более мощного. (НЕ ПРАВИЛЬНО. ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА ГЕНЕРАТОРА, АКБ ПРИ ЭТОМ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕНА).
— Амперметр стоит на +13-14, на холостом ходу при включении потребителей слегка отклоняется ближе к нулю, на оборотах возвращается на +13-14 не зависимо от нагрузки на сеть — нормальная работа генератора и РР (НЕ ПРАВИЛЬНО. ЭТО ПРИЗНАК СЕВШЕЙ АКБ.)
— Амперметр изначально стоит где-то на +14, при подгазовке полностью уходит в плюс.
С последним пунктом я столкнулся сегодня. Вольтметра под рукой нет, померить заряд нечем. Думал сдох РР — поставил старый запасной, ничего не изменилось. Перед этим занимался изобретением тахометра, часто заводил и глушил двиг, и мог изрядно подсадить акб. Значит ли это, что акб берет на себя большой ток заряда, потому что разряжена, и поэтому амперметр уходит полностью в плюс? (ДА, ЗНАЧИТ).
Правильно ли я понимаю остальные режимы работы амперметра (НЕ СОВСЕМ ПРАВИЛЬНО, ЧИТАЙТЕ НИЖЕ)? Что вообще значат цифры на нём (-20 0 +20)? Я так понимаю, это амперы (ДА, АМПЕРЫ)? Не много ли 13-14 ампер для заряда акб (ПРИЗНАК РАЗРЯЖЕННОЙ АКБ, БЕРЕТ НА СЕБЯ БОЛЬШОЙ ЗАРЯДНЫЙ ТОК)? Если акб полностью заряжена, будет ли амперметр возвращаться в 0, или такого быть не может (БУДЕТ, И ДОЛЖЕН ВОЗВРАЩАТЬСЯ)?
В первую очередь хочу выразить благодарность всем, кто откликнулся в комментах, за ценные советы и пояснения!
Значит, купил я мультиметр, оказалось зарядка в норме, но акб сел.
Взял у соседа автоматическое зарядное устройство, свой ареометр, купленный еще зимой, и решился таки на обслуживание акб. В общем, она от хронического недозаряда засульфатировалась, упал уровень электролита, плотность 1,15.
Зарядник соседа как раз имеет функцию восстановления акб, в инструкции написано что убирает сульфатацию. Долил дистилированной воды, поставил на ночь. Электролит или кислоту ни в коем случае доливать нельзя, это быстрая смерть акб! Кислота из акб никуда не девается, а оседает в виде сульфатов на пластинах. Об этом масса инфы в инэте и ютубе.
Утром акб был уже полностью заряжен и шел процесс десульфатации. Померил электролит — 1,19, уже лучше, ждем 1,27.
Поставил на машину и понаблюдал за амперметром — после запуска мотора стрелка отклонилась где-то на +10 и в течение нескольких секунд плавно вернулась на 0!
Так что оказалось, что мои наблюдения, описанные выше, неверны! Принцип работы амперметра очень простой: уход в минус — не справляется гена или оборван ремень, уход в плюс — акб разряжен и потребляет зарядный ток, на нуле — всё в норме. Вот как должно быть.
В общем процесс десульфатирования акб долгий и нудный, займет не одну ночь, так что будем потихоньку спасать батарею. Вообще, если бы я спохватился сразу, как только начала падать плотность (видно по контрольному глазку на акб), и погонял акб на зарядке, то проблем было бы меньше. А это значит, что пора самому делать свой импульсный зарядник из блока питания компьютера, о чем будет запись в блоге.
Всем спасибо, удачи, следите за своими АКБ, и они прослужат вам долго верой и правдой!
Всем здрасте. В общем проблема такая: после преобретения сего чудо девайса (ИЖ 412 ИЭ) за 0,5 года поменял уже 5 комплектов щеток генератора. Причина как оказалась очень проста. Значит есть 2 кольца на якоре генратора, так вот одно сработалось больше второго где то на 1,5 мм. Соответственно появилась кольцевая канавка. Одна щетка опускается ниже другой на эти самые 1,5мм. и ее начинает болтать в щеткодержателе. В следствии чего щетка ломается. Теперь сам вопрос. Можно ли проточить одно или сразу два медных кольца на якоре генератора или игра не стои свеч. А то будут 2 щетки опускаться ниже положенного и так же ломаться?
протачивай однозначно, не уверен что шетка ломается из-за разницы в диаметре токосъемных колец, может на них есть ямки?
я тоже думаю что щетки не от этого ломаются. deman , а может проблема в щеткодержателе? ты как, отдельно щетки или весь узел менял?
зачем протачивать, может для эксперимента взять другой якорь? тогда и проверишь, в кольцах ли проблема
подскажите пожалуйста что случилось? сегодня приехал домой , заглушил и не смог завести . сел акум . после небольшой зарядке акб завелась , но стрелка зарядки стоит на "0" иногда соизволит маленько подняца на + . проверил контакты вроде всё ОК . ради эксперемента завел двиг вытинул подсос на 2500 об/мин скинул клемы с аккума , всё работает ,но стоит включить фары или чтонибудь другое глохнет SOS
Andpey, судя по всему, генератор недозаряжает. У меня подобное было до замены генератора. Нужно обратить внимание на реле зарядки.
Нужно обратить внимание на реле зарядки.
Я бы уточнил - реле-регулятор. Если генератор нового образца, то это т.н. таблетка. Если и при ее замене то же самое, то надо копать сам генератор.
а КЗ обмоток гены не может бить? Еще можно попробовать замерять напряжение. и еше, наверное, заменить на более мощный при непригодности старого(у меня стандарта маловато)))))
а КЗ обмоток гены не может бить?
Еще можно попробовать замерять напряжение. и еше, наверное, заменить на более мощный при непригодности старого(у меня стандарта маловато)))))
а она могла сгореть от больших оборотов двигателя? а то я вчера ему просраться дал.
Нет. Горит обычно от другого, обороты даже за 6000 она выдерживает. Если это таблетка - там полупроводники , и процесс их перегорания даже при номинальном напряжении возможен. Просто обьяснять слишком долго.
Всем здрасте. В общем проблема такая: после преобретения сего чудо девайса (ИЖ 412 ИЭ) за 0,5 года поменял уже 5 комплектов щеток генератора. Причина как оказалась очень проста. Значит есть 2 кольца на якоре генратора, так вот одно сработалось больше второго где то на 1,5 мм. Соответственно появилась кольцевая канавка. Одна щетка опускается ниже другой на эти самые 1,5мм. и ее начинает болтать в щеткодержателе. В следствии чего щетка ломается. Теперь сам вопрос. Можно ли проточить одно или сразу два медных кольца на якоре генератора или игра не стои свеч. А то будут 2 щетки опускаться ниже положенного и так же ломаться?
подскажите пожалуйста что случилось? сегодня приехал домой , заглушил и не смог завести . сел акум . после небольшой зарядке акб завелась , но стрелка зарядки стоит на "0" иногда соизволит маленько подняца на + . проверил контакты вроде всё ОК . ради эксперемента завел двиг вытинул подсос на 2500 об/мин скинул клемы с аккума , всё работает ,но стоит включить фары или чтонибудь другое глохнет SOS
Контакты где? Проверяй амперметр впервую очередь, цепи генератора + и возбуд. Замок напр. P.S.След раз не проверяй так, спалишь все нафиг. P.S.2 Лампочки в фарах поди 100\90?
Еще можно попробовать замерять напряжение.
сёдня поменял реле-регулятор и зачистил контакты . вроде стало работать , держится все время на +10 ( это норм или нет ? ) , но ради спортивного интереса подсоеденил лампу на (-) и выход из гены (Ш) но оно не светится . подскажите как провереть генератор , скоко он выдаёт ?
У меня та же проблема. Отпахал геныч 26! лет. Забеспокоился амперметрыч, задергался вправо да влево. Судорожно так, непривычно. Думаю - аккумулятор старенький (8 лет верой и правдой). Поменял аккумулятор - эффект тот же. Знать контакты. Перечистил. Не помогло. Залез в узел генераторный, с щетками который. Перепаял щётки на новые. Не помогло. Дёргается стрелка амперметра влево да вправо. На повышенных оборотах затихает. Зарядку показывает , но не больше 5А. Даже после работы стартёра. Снял щётки. Все на месте (новые, хотя старые были неплохие). Закрутил обратно. Поездил чуть. Аккумулятор недозаряжается. Даж просто на перекрестке если заглохнуть противно. Напряжения не хватает для втягивающего. Щас на столе у меня генератор в разборке. Щетки раскрошило. Но не в них дело. Хотя раскрошило - факт! Чего их крошит? Может кто знает? Сорри за многабукаф
сёдня поменял реле-регулятор и зачистил контакты . вроде стало работать , держится все время на +10 ( это норм или нет ? ) , но ради спортивного интереса подсоеденил лампу на (-) и выход из гены (Ш) но оно не светится . подскажите как провереть генератор , скоко он выдаёт ?
Должна гореть лампочка. Гена проверяется на стенде - нагружается баластником (мощным проволочным реостатом). Если короче, то оно тебе не надо
У меня та же проблема. Отпахал геныч 26! лет. Забеспокоился амперметрыч, задергался вправо да влево. Судорожно так, непривычно. Думаю - аккумулятор старенький (8 лет верой и правдой). Поменял аккумулятор - эффект тот же. Знать контакты. Перечистил. Не помогло. Залез в узел генераторный, с щетками который. Перепаял щётки на новые. Не помогло. Дёргается стрелка амперметра влево да вправо. На повышенных оборотах затихает. Зарядку показывает , но не больше 5А. Даже после работы стартёра. Снял щётки. Все на месте (новые, хотя старые были неплохие). Закрутил обратно. Поездил чуть. Аккумулятор недозаряжается. Даж просто на перекрестке если заглохнуть противно. Напряжения не хватает для втягивающего. Щас на столе у меня генератор в разборке. Щетки раскрошило. Но не в них дело. Хотя раскрошило - факт! Чего их крошит? Может кто знает? Сорри за многабукаф
Щетки крошит - конт. кольца ротора поди с выработкой? Тогда проточить аккуратно (и не сильно!) или заменить. Проверь статор на пробой и отсутствие межвиткового замыкания (можешь просто на работающем руку приложить - греться сильно не должен). З.Ы. Опять же тов.Москвичеводы - проверяем амперметр
Должна гореть лампочка. Гена проверяется на стенде - нагружается баластником (мощным проволочным реостатом). Если короче, то оно тебе не надо Щетки крошит - конт. кольца ротора поди с выработкой? Тогда проточить аккуратно (и не сильно!) или заменить. Проверь статор на пробой и отсутствие межвиткового замыкания (можешь просто на работающем руку приложить - греться сильно не должен). З.Ы. Опять же тов.Москвичеводы - проверяем амперметр
Спасибо за предупреждение "(и не сильно)". А то я устроился удобно, и лихо так точить начал.. Вовремя опомнился . С трудом понабивал литола в подшипники. Собрал. в 1час ночи закончил. Хотелось бы проверить "на столе". Подскажите как? А кольца точить вообще легко оказалось
Сегодня я буду вести речь о том, как происходит заряд АКБ на автомобиле Москвич 2141 с двигателем УЗАМ.
Перед нами схема подключения генератора Москвич 2141.
Как и на всех автомобилях Москвич, (а также старых Волгах и др.), контактный болт втягивающего реле стартера играет большую роль в передаче тока.
На схеме он изображен черной точкой (местом соединения проводов.)
От аккумуляторной батареи плюс передаётся по толстому кабелю на контактный болт втягивающего реле (черная точка не схеме), далее по черному проводу на клемму 6 блока предохранителей. От клеммы 5 колодки Х1 плюс идёт по белому проводу до клеммы 30/1 замка зажигани я.
Питание обмотки возбуждения происходит от клеммы 15/1 замка зажигания по оранжевому провод у через клеммы 3 и 4 разъёмов блока предохранителей клемму 15 генератора (Ш) . Параллельно обмотке возбуждения, через предохранитель подключен вольтметр 5.
Этот же предохранитель отвечает за работу работу контрольных приборов и др. потребителей.
Третий черный провод соединяет с иловую клемму 30 генератора и контактный болт стартера. Именно через этот провод и осуществляется зарядка АКБ . Путь тока зарядки: клемма 30 генератора-контактный болт втягивающего реле-кабель стартера-плюсовая клемма.
Если пропала зарядка, не работают контрольные приборы, необходимо первым делом проверить предохранитель Пр 5, разъёмы Х8, Х1, Х4. Убедиться поступает ли ток на клемму 15 регулятора напряжения. Проверить массы и соединения силовых проводов согласно схеме. Окислившиеся наконечники проводов зачистить. Разъёмы почистить смазкой для контактов
Часто и разъёмы блока предохранителей и сами предохранители "ходят ходуном". Поэтому при поиске неисправностей, можно даже пошатать их, потом проверить работу, соблюдая технику безопасности и не допускать замыкания на массу
Далее следует тщательная проверка генератора.
Немного о регуляторе-напряжения:
Амперметр . Часто слышу о том, что это ненужный прибор и его нужно убрать. Но на копейке его нет, а есть сигнализатор контроля заряда АКБ. Однако он может гореть даже тогда когда заряд идёт, просто реле заряда неисправно и не размыкает цепь лампы.
Вольтметр намного удобнее, и его подключают параллельно нагрузке и он показывает точные значения. Вот как раз его точные значения могут отвлекать от управления транспортным средством.
Другое дело амперметр-просто показывает что идёт заряд и всё. Дешево и сердито. Как и сам Москвич. Поэтому мне нравится прибор.
Да, может замкнуть банка в АКБ, напряжение упадёт, а амперметр будет показывать заряд. И состояние контактов амперметра тоже требует внимания-ведь через него проходит весь ток бортовой цепи. Прервалась цепь через амперметр-всё пропало Шеф)))). Но как приятно, включил потребитель при включенном зажигании -стрелочка туда, завёл двигатель-стрелочка сюда. И по барабану, что у тебя ни одна скорость не включается и тормозов нет-включил, помаслал, выключил, закрыл и пошёл домой)))
Как же подключается амперметр? Вспомним физику-амперметр подключается в электрическую цепь последовательно соблюдая полярность.
"А если физику в школе не учил?". Тогда иди на драйв 2-там куча таких)))
Самое интересное, что и схемы на Москвич с грубейшими ошибками. Вот примеру одна из них
Всё хорошо в этой схеме, кроме одного. Плюс от АКБ должен подключатся, через контактный болт стартера к минусу амперметра! Плюс от генератора-к плюсу амперметра. На схеме всё наоборот.
Так будет правильней
Вот нашёл старого ветерана ралли Гундоровка-огород, родной амперметр дедушкиного Москвича ИЖ 412 ИЭ 1981 г.в.
Одна из ножек болталась в кронштейне. Скорее всего поэтому дедушка и заменил его. Я положил шайбу и подтянул гайку ножки.
Решил проверить его с помощью лампы 21w и зарядного устройства.
К плюсу зарядного подключил минус амперметра, к плюсу амперметра-лампу и далее на минус зарядного.
Читайте также: