Свечи на заз 968м от чего подходят
Свечи зажигания ЗАЗ
Лучше всего применять свечи зажигания, рекомендованные заводом изготовителем, то есть А23 (гост 2043-74) или их модификации А23, А 23-В1, А 23-Г, так как они соответствуют по тепловой характеристике данному двигателю.
Из свечей зарубежного производства для двигателя "Запорожца" можно подобрать аналогичные по калильному числу:
KLG (Англия) -F80
LODGE (Англия) - 2NN
СНАМРIОN (Англия) - L81
В0SСН (Германия) - W5AC (старое обозначение - W225T1)
MARELLI (Италия) - CW7N
АС (Франция) - 42F
NGK (Япония) - В7HS или В8HS
MOTORCRAFT (США) - АЕ2 или АЕЗ
PAL (Чехия) - N9
Из отечественных наиболее близки к А23 по калильному числу свечи А17-В (ГАЗ-24, мотоциклы "ИЖ").
Правильность подбора свечей можно проверить путем периодического их осмотра. Если рабочая часть свечи имеет светло-коричневый цвет - свеча соответствует тепловой характеристике двигателя. Если замаслена или закопчена - нужно подобрать более "горячую" свечу. Если электроды оплавлены, а рабочая часть белого цвета - нужна более "холодная" (с более высоким калильным числом)
Про свечи и ВВ провода для двигателей 40 и 30лс.
По каталогу БОШ -> Bosh Super W7BC. В желтой упаковке по одной штуке. Для Зазовского мотора лучше не найти. За 60т.км переноса металла с электродов ни сколов в стыке изолятора и цоколя. Одним словом класс.
Так же подходят Champion L82C. NGK BP7HS(A23).
В каталоге деталей по МеМЗ-966в,МеМЗ-966г указаны свечи А13Н.
После выхода в свет ЗАЗ 968М завод унифицировал свечи для двигателей 966-968.
Если приходится ездить на машине "короткими перебежками", часто останавливаясь, заглушая двигатель, и вновь заводясь, то можно поставить свечи чуть горячее рекомендованных изготовителем - они будут быстрее очищаться от отложений на них, оседающих при пуске двигателя и на холостом ходу. Для NGK это, например, B6HS (примерно наши А17).
Если на двигатель сороковку можно использовать провода от многих автомобилей, то на тридцатку их довольно сложно найти.
столкнулся с проблемой - свечи зажигания вышли из строя.
перечитал кучу тем, но нигде так и не нашёл точной справочной информации про свечи.
пишут я ставил эти .
другой, а я ставил такие . в конце итог один -- всё супер, но это субъективные оценки.
поэтому прошу если у кого есть справочная информация про свечи на МеМЗ 968 выложить сюда.
Это всё необходимо для того чтобы подобрать аналог к А-23, а то барыги и продавцы лопочут что -то не понимая сути вопроса, главное купи у него.
Благодарю.
неделе две назад был плановый выезд с гаража после ремонта.
Сначала завёлся с пол оборота, я довольный как слон, прогрел поменял масло, открыл ворота и выехал, правда уехать далеко не удалось, добрался только до соседнего гаража и обмяк.
сначала выяснилось что кончился бензин, по указателю уровня топлива было пол бака, сбегал на заправку притащил 10 л., но не тут то было, не заводится и всё. стал разбираться:
1. искра слабая на центральном проводе, умные люди сказали - конденсатор, этот же советчик привёз новый конденсатор, поменяли не помогло. в итоге высадил АКБ, а двигатель так и не запустился.
пришлось собирать толпу, с помощью которой ЛуАЗ и был водворён обратно в стойло.
набрав разной литературы я наконец то разобрался как должно работать зажигание.
и вчера по приходу в гараж стал искать дальше. выяснил:
1) пробит центральный провод,
2) пробит бегунок,
3) все провода Высокого напряжения под замену,
4) 3 свечи из 4 искру не дают.
придя сегодня, в место где обитают барыги - местный рынок автозапчастей, стал спрашивать про свечи, про А-23, что только не услышал, в итоге решил собрать всю информацию про наши свечи, подобрать аналог и заказать на сайте производителя.
блин я пока этот ЛуАЗ соберу стану автослесарем 6 разряда-универсалом.
вот такие брат дела, скоро будет два года как у меня ЛуАЗ, так я на нем и 500 км. не проехал, всё собираю и собираю.
и конца не видно. ещё не лазил в трансмиссию.
кстати не подскажешь от чего ещё подходят бегунок и крышка трамблёра.
Бегунок трамблера идентичен Газоновскому под трамблер с низкой крышкой (аналог Газ-20, -21, -69, или ранний Уаз).
Калильное зажигание — неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи и деталей камеры сгорания.
Калильное число — отвлеченная величина, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание.
Рабочая температура — температура наиболее раскаленных элементов (электродов и теплового конуса изолятора) свечи в процессе работы двигателя.
Тепловая характеристика — зависимость рабочей температуры свечи от эффективной мощности, развиваемой двигателем. Определяется конструктивными параметрами свечи, качеством ее охлаждения и параметрами рабочего процесса двигателя.
Верхний температурный предел тепловой характеристики – рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900° С.
Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350-400° С.
Термоэластичность — понятие, характеризующее способность свечи достигать нижнего температурного предела тепловой характеристики при наименьшей эффективной мощности, развиваемой двигателем.
вот эти показатели я ищу для свечей А-23.
геометрическими параметрами корпуса_________________________— диаметр и длина резьбовой части корпуса свечи.
Калильное число — ________________________________
Рабочая температура —_____________________________
Термоэластичность — _______________________________
Одним из важнейших элементов, определяющих качественную работу двигателя, являются свечи зажигания (рис.1). От состояния свечи зависит качественный запуск двигателя, стабильность его работы на холостом ходу, приемистость автомобиля, максимально достижимая скорость, расход топлива. Кроме того, отказ свечи, безобидный на первый взгляд, может привести к выходу из строя других элементов системы зажигания (например, катушки, крышки трамблера или т.н. "бегунка") или дорогого каталитического нейтрализатора отработавших газов, если он установлен на Вашей машине. Поэтому неисправную свечу следует как можно скорее "вычислить" и заменить. Следует использовать свечи только тех типов, которые рекомендует завод-изготовитель Вашего автомобиля. Если приобрести полный аналог не удается, необходимо соблюсти два основных условия: вновь устанавливаемые свечи должны быть наиболее близкими к штатным по тепловой характеристике и геометрическим размерам. Как известно, одним из важнейших параметров свечей зажигания является её тепловая характеристика (калильное число). Калильное число характеризует степень теплопроводности свечи зажигания. Чем выше это число, тем выше теплопроводность свечи и тем лучше её корпус отводит тепло. Нельзя устанавливать свечи с укороченной резьбовой частью в головки, предназначенные для свечей с длинной резьбовой частью. Свободная резьбовая часть забивается нагаром и становится непригодной.
В процессе эксплуатации зазор между электродами в среднем увеличивается на 0.015 мм за каждые 1000 км пробега. Поэтому рекомендуется через 5000 км проводить ТО свечей. Замена, согласно рекомендациям большинства изготовителей, рекомендуются после 30.000 км пробега автомобиля. Покупать свечи, в наше время всеобщей необязательности, желательно там, где их могут проверить и предоставить гарантии. Интерес у владельцев японских автомобилей вызывают свечи оригинальных конструкций, например, с двумя или тремя боковыми электродами или вовсе без таковых. Все они имеют как преимущества, так и недостатки (почему они не заменили полностью обычные). Вопреки распространенному мнению, на трехэлектродной свече образуется всего одна искра (а не три): высокое напряжение "пробьет" тот промежуток, который будет иметь наименьшее сопротивление. Тем временем другие электроды фактически препятствуют нормальному распространению пламени, а, кроме того, ухудшают охлаждение теплового конуса. Они лучше раскаляются в момент появления искры и медленнее "остывают" в ожидании следующего электрического импульса.
Применение даже самых дорогих свечей не есть способ ремонта. Неисправные мотор или систему зажигания никакие свечи не спасут, а исправные - и с обычными свечами, рекомендованными производителем будут отлично работать. Анализ состояния свечи может о многом сказать специалисту. При правильно подобранной свече цвет отложений на изоляторе светло-коричневый. При слишком горячей свече изолятор белый, без отложений. В случае завышенного калильного числа после длительной эксплуатации при небольшой нагрузке и холостом ходу на юбке изолятора появляется нагар, который приводит к "забрасыванию" свечи топливом, а на изношенных двигателях - маслом. Расплавленный электрод, изолятор белого цвета свидетельствуют о раннем зажигании или бедной топливной смеси. Белый пузырчатый диэлектрик, отсутствие налета - признак перегрева свечи. Сравнение свечей из разных цилиндров позволяет оценить работу последних. Из анализа статистики отказов свечей вытекает рекомендация применения оригинальных свечей производства DENSO и NGK.
Важным параметром, влияющим на качество искры, и, как следствие, залогом надёжной работы двигателя, является правильная регулировка начального угла регулировки опережения зажигания. Современные системы зажигания требуют при проверке и регулировке опережения зажигания выполнения определенных подготовительных операций (снятие вакуумного управления с корректора опережения, замыкания соответствующих контактов и т.д.). Поэтому при проверке опережения зажигания, а тем более при регулировке, не
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.
Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же рекомендуется менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.
Взаимозаменяемые аналоги запчастей ЗАЗ 968,ЗАЗ 965
Трасмиссия
1) Синхронизаторы от Москвич-408 на ЗАЗ с мотором 30 л.с.
2) ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 (2108) (нужно подточить на неск. мм со стороны маховика)
3) графитный вкладыш выжимного подшипника сцепления — Москвич
4) внутренности РЦС- Москвич 412
5) сальник перв.вала коробки — 12014828B 30x47x10
Оптика
1) Фары целиком от ВАЗ-2101, Ikarus 280- 968; для 965 от ЯВЫ сатрушки 6 — ти вольтовой и с пазика (автобус времен СССР) и от Нисса (типа рафика).
2) Oтражатели фар от ГАЗ Волга (с подсветкой). Галоген/не галоген без разинцы.
3) Передние поворотники ОКА
4) Повторители поворотов от ГАЗ 24, Daewoo Matiz, Ваз 2101,Москвич 412.
5) Стекла задних фонарей от Таврии пикап (ЗАЗ-110557)
Электрика
1) Замок зажигания от ВАЗ-2101, ГАЗ 31029, ГАЗ 3110, ЗИЛ-130
2) Звуковой сигнал любой 12-ти вольтовый
3) Мотор стеклоочистителя от ВАЗ-2101
4) Подрулевой переключатель от ВАЗ-2101, ВАЗ-2121, лучше трехрычажный.
5) Бачок стеклоомывателя в сборе от ГАЗ 31029, ВАЗ-2101
6) Включатель стоп синала, ВАЗ
7) Кнопка "аварийки" ГАЗ 2410, 31029, ВАЗ классика
8) Прикуриватель — любой 12 В
9) Реле поворотов ГАЗ 2410, ГАЗ 3302
10) Выключатель стопаков (родной ВК 412)- ГАЗ 53
11) Плафон освещения салона 968 от ВАЗ классики
Кузов и салон
1) Внутренние ручки открывания дверей от ВАЗ-2101.
2) Внутренний уплотнитель двери от ВАЗ-2101.
3) Внутренние дверные ручки от Москвич-412 и от Таврии 1105.
4) Стеклоподъемник от ВАЗ-2101, "москвич-2140"
5) Руль от ЗАЗ Таврия, Таврия люкс, руль с переходником на нексию.
6) Пепельница в торпеду от ВАЗ-2101
7) Передние сидения от ВАЗ-2101
8) Заднее сидение от ВАЗ-2101
9) Плафон освещения салона от Москвич-412.
10) Уплотнители на дверь от 412 Москвича
11) Внешнее зеркало от ВАЗ-2101
12) Уплотнитель багажника, уплотнители лобового стекла от ВАЗ-2101.
Разное:
1) Крышка бензобака от ГАЗ Волга.
2) Коврик АКБ от ВАЗ, ГАЗ и прочего.
3) Резина до 175 R13.
4) Щетки стеклоочистителя от ВАЗ-2101
5) Борода для магнитолы: АЗЛК 2141, ГАЗ 31029(с доработками), ВАЗ 2105
Читайте также: