Как разобрать личинку замка двери тойота
Отчёт: Ремонт цилиндровых механизмов замков дверей на Picnic SXM (Andy Torrent)
Для понимания устройства и способа крепления панели управления на водительской двери:
Букварь описывает снятие цилиндров дверных замков через длинный процесс тотального демонтажа всего, что только возможно, с двери. Мне удалось найти более короткий путь.
Обязательно надо снять декоративную накладку внутренней ручки открывания двери, панель управления стекло-подъёмником, внутреннюю крышку бокового зеркала, отделочную панель двери. И всё!
В итоге водительская дверь будет выглядеть вот так:
Частично снимаем плёнку - мееедленно оттягиваем с угла, растягивающийся не засыхающий клей режем ножом посередине, чтобы не повредить ни плёнку, ни дверь, вот так:
Для удаления цилиндрового механизма вполне достаточно открыть вот так:
Если что-нибудь уроните внутрь двери, придётся открыть внизу ещё.
Откручиваем 10-й головкой один болт крепления внешней ручки открывания двери
теперь снимаем стопорную шайбу тонкой отвёрткой, прижимая тряпку, чтобы шайба не упала внутрь двери или не улетела, как моя с багажника, в космос.
Выталкиваем внешнюю ручку наружу. Теперь, повернув цилиндровый механизм вокруг оси, его можно снять и отремонтировать по уже известной методике.
Дверные цилиндровые механизмы имеют несколько иной вариант крепления крышки. Но и тут мне удалось снять её без разрушения. Из упругой стальной проволоки я сделал плоский изогнутый клин, зафиксировав который в зажиме и заталкивая его под крышку, можно приподнять и выпрямить крышку с одной стороны, вторую сторону трогать не надо - она не мешает снятию/одеванию крышки.
При непростой операции установки стопорной шайбы в стеснённых условиях, хорошим тоном считается привязка к шайбе тонкой нитки - поводок не позволяет ей далеко убежать. Я советую сначала прикрутить внешнюю ручку с установленным цилиндровым механизмом, надеть тягу, слегка наживить стопорную шайбу (прижать к пазам), а заталкивать её на место при помощи длинной мощной отвёртки через большое отверстие напротив. Процесс установки можно наблюдать в меньшее отверстие, расположенное чуть выше. Очень поможет небольшой источник света, закреплённый внутри неподалёку.
Клей на плёнке - невысыхающий, клеится на то же место прижатием тёплыми человеческими руками.
Теперь все двери надежно открываются/закрываются обоими ключами (один из них изношен сильнее).
Небольшим неудобством первые недели было то, что ключ надо было вытирать от графитовой смазки перед тем как положить в карман. Постепенно ключ становится всё чище.
Когда всё работает, как надо – это здорово.
Отчёт: Ремонт цилиндровых механизмов замков дверей на Picnic SXM (Andy Torrent)
Через некоторое время после покупки Пикника стали барахлить замки - ключ невозможно было повернуть в нужную сторону. В итоге, дверь багажника вообще ключом не управлялась, на двери водителя замок можно было только закрыть, а на двери пассажира - только открыть.
Долго так продолжаться не могло, неисправность весьма раздражала, грозила в любой момент превратиться в кризис с битьём стёкол, поэтому все силы были мобилизованы для решения проблемы.
Все знакомые автомеханики предлагали только два решения.
1) Полная замена замков на новые. В местных авто-магазинах требующиеся цилиндры отсутствовали напрочь, как солёные огурцы в консерватории. Интернет-торговля предлагала только полные комплекты (с замком зажигания, к работе которого у меня претензий не было ни разу), за ~$270 и ожиданием в месяц.
2) "Забить" на ключи в принципе (как я понял, это самый популярный выход на просторах бывшего СССР). Чреват тем, что в случае разряда аккумулятора попасть в машину можно будет только через закрытое стекло.
Поиски мифического "петровича", способного "любой замок перенастроить на любой ключ" тоже успехов не имели.
Мануала, подобного тому, который вы сейчас читаете, в интернете я тоже не нашёл.
Поэтому решил ремонтировать цилиндры самостоятельно.
Начал с замка двери багажника.
Букварь неплохо описывает снятие отделочной панели двери, комбинированных фонарей и декоративной отделки номерного знака.
А вот дальше . методом тыка в условиях плохой освещённости шлиц на торце цилиндра был принят мной за винт и попытка "открутить" неоткручиваемое привела к победе грубой силы - пол-головы как не бывало, затем стопорная шайба при снятии звякнув на прощанье обо что-то металлическое исчезла в ночи навсегда . пол-дня поисков не дали результата.
Отвернул пару болтов головкой на 10 и цилиндр у меня в руках.
Отмывка бензинами-ацетонами не удалила белый налёт.
Снимается пружина, возвращающая цилиндр в нейтральное положение.
Для разборки цилиндра двери багажника надо снять крышку, сжатую в двух фиксирующих углублениях. Между крышкой механизма и корпусом остался небольшой зазор, куда был введён зуб вот такого приспособления, вырезанного (болгарка и надфили) из обычной стали толщиной 2 мм, зуб съёмника вводится в зазор под крышку, затем поворотом отвёртки во внешнем зазоре зуб приподнимает (выпрямляет) крышку. Та же операция проделывается и с противоположной стороны. Теперь целую крышку можно снять:
Вставляем ключ в цилиндр и вытаскиваем обоих из корпуса.
Стала ясна причина - почему невозможно было ни закрыть, ни открыть багажник ключом: износ ламелей и ключа привёл к тому, что ламели не опускаются до размеров цилиндра и ключ невозможно повернуть ни вправо, ни влево.
Приклеив кусок малярного скотча снизу цилиндра (чтобы не выпали ламели, аккуратно вынимаем ключ и по очереди достаём ламели сверху. На каждой латунной пластинке иглой выцарапываем номер его позиции в цилиндре. Под каждой ламелей находится очень маленькая пружинка - надо быть очень внимательным, чтобы не потерять её. Промаркировав верхние ламели и собрав все пружинки с (условно) верхней стороны, переходим на нижнюю.
Затем надо снять с цилиндра крышку, дверцу замочной скважины и пружинку дверцы.
Теперь цилиндровый механизм полностью разобран и его надо очистить от белого налёта. Очень не советую использовать раствор уксуса для очистки цилиндра и корпуса цилиндра - у меня при кипячении растворилось покрытие и часть наружной поверхности этих деталей сделанных их какого-то дюралюминия. Я рекомендую 10-минутное замачивание цилиндра и корпуса замка в бытовом чистящем средстве для удаления известкового налёта с последующей чисткой маленькими щётками, деревянными щепками и т.п. Все остальные детали цилиндрового механизма устойчивы к слабым кислотам и допускают многочасовое отмачивание без последствий, если необходимо. Ламели я чистил на тряпке с зубным порошком.
После чистки и сушки ламели с пружинками устанавливаются на свои места, фиксируются малярным скотчем, вставляется ключ, снимается скотч и оценивается состояние ламелей, иглой размечается - сколько надо удалять лишней латуни с мешающих (излишне выступающих) ламелей. Если ключей несколько, то оценивается состояние для каждого ключа.
Тут становится ясно - почему иногда ключ можно повернуть в одну сторону и нельзя в другую: некоторые ламели состоят из двух независимых половин, изнашивающихся неравномерно.
Также понятно - почему бесполезно заливать в цилиндр WD-40 и прочие смазки, если ключ уже не проворачивается.
Опять всё разбирается и мешающие ламели стачиваются до разметки. Я использовал малый ручной зажим (каждая ламель зажимается через прокладку из пэт-пластика от бутылки, чтобы не поцарапать латунную поверхность) и очень мелкую наждачную бумагу, лежащую на столе.
Затем все ламели с пружинками устанавливаются в цилиндр и проверяется, чтобы все имеющиеся ключи устанавливали ламели на уровень цилиндра. А при удалении ключа – чтобы ламели пружинками поднимались над цилиндром и запирали весь механизм. Цилиндр вставляется в корпус и проверяется работа замка со всеми ключами. Не должно быть никаких заеданий при работе.
Смазка - все свободные полости заполняются графитовой смазкой или литолом. Сборка не имеет каких-либо особенностей: пружинка дверцы на штатное место, ключ вставляется внутрь с наживлённой крышечкой, поджимаемый пружинкой, между ними всовывается дверца, крышечка ставится на место, цилиндр - в корпус, удаляется ключ, надевается крышка корпуса, одевается пружина нейтрализации положения цилиндра, проверяется чёткость работы всего механизма, обжимается крышка на корпусе.
Выяснилось, что замки багажника (и скорее всего дверей тоже) Picnic и Carina E полностью взаимозаменяемы. Обменял свои, полусъеденные уксусом, корпус и цилиндр на целые за восстановление работы Кариновского механизма. Получилось вполне взаимовыгодно. С Карины была снята и утерянная стопорная шайба, вместо неё была поставлена обычная с пропилом. Оба багажника прекрасно открываются/закрываются своими ключами.
Далее, по той же схеме были последовательно отремонтированы цилиндровые механизмы на передних дверях.
Тут есть некоторые особенности.
При снятии отделочной панели двери букварь мне не помог. Свой вариант гайда считаю более понятным:
Следует учитывать, что верхняя часть отделочной панели сделана из прессованной соломы со всеми вытекающими последствиями при приложении излишних усилий. Вариант ремонта - ткань, залитая цианокрилатным клеем, прижатая через полиэтиленовый пакет. Способ довольно быстрый. Но не прощает ошибок.
Снятие и ремонт личинки дверного замка на Corolla E12 2005 г.в. седан левый руль
У меня ключ не входит в дверной замок, и соответственно, его не открывает. И в замок багажника не входит и не открывает.
С каких пор - не знаю, при покупке так и было.
В принципе не знаю, может ключ зажигания меняный и он вообще к замкам не подходит.
Но чтобы это выяснить нужно снять замки. На сервисе за снятие установку просят 1200 р. за замок двери, 700 за замок багажника - дороговато получается. Хочу снять и посмотреть замки самостоятельно. К сожалению в интернете не нашел нормального мануала. Просьба, если у кого есть картинки, как снять замки, поделиться ими.
И ещё такие вопросы:
1. при снятии личинки замка двери будет ли работать центральный замок в принципе и открываться водительская дверь в частности?
2. при снятии личинки замка багажника будет ли багажник открываться с рычага из салона?
3. есть ли нюансы при снятии замков (или, по-другому, можно ли без опыта ремонта и специнструментов аккуратно снять личинки замка двери и багажника и поставить их обратно)? (руки на месте, голова тоже :) )
у меня личинка задней двери (хэтч) тоже закисла так, что ключ не входит. года 2-3 уже так езжу. так руки и не дошли чтоб поковыряться и понять что там такое произошло. отмачивание всевозможной химией не помогло - надо разбирать.
а разбирать лень, так как я помню, как я намаялся со съемом задней обшивки двери когда менял сгоревшие лампочки подсветки номера. тогда до одной из лампочек добраться через лючок не смог и пришлось обшивку снимать.
2006 года хэтч. европейка
Сейчас на обеде специально пошел посмотрел замок багажника. Не понимаю, за что берут 700 р.: на седане у меня обшивка держится на нескольких пластиковых заклепках (их вытащить - пара минут), а сам замок на 2 болтах, т.е. гемора никакого, на снятие нужно 3 минуты, на установку также.
Но вот в дверь без мануала боязно лезть. Сначала проверю, подходит ли ключ к замку багажника, если подходит, буду дверной замок снимать. Надеюсь кто-нить кинет фото/схемы, как это сделать.
Ну и остаются вопросы про то, если снять личинки замков двери/багажника будет ли работать центральный замок?
центральный замок должен работать и без личинок.
проверишь, когда снимешь личинки. эт просто: открыл окно в двери (любой), снял личинку, щелкнул центральным замком. закрылось - работает. не закрылось - не работает.
ЗЫ: окошко открыть для того чтоб если что - в машину можно будет залезть и без ключа :)
Рано утром, на работу, тись на кнопочку ключа…а замочек не открылся. Ерунда! Батарейка села…ща просто ключиком открою и поеду :) …ага, ща ты меня откроешь, разогнался! Подумал замок и закис. На работу не опоздал, сослуживцы подобрали, а с замком пришлось повозиться…
Эту зиму машина гаража почти не видела. то ли соль дорожная свое дело сделала, то ли еще чё… но замок не проворачивается от ключа и точка!
Ну погнали… Снимаем заглушку в торце двери на уровне ручки и откручиваем болтик. Потом просто вытаскиваем замочек вместе с накладкой. Накладочку тоже аккуратно снимаем с замка. И, что мы видим…серый налет окислившегося металла на личинке. Провернуть с усилием не получается и начинаем обильно поливать WD-40. Ага…ща будешь как новенький крутиться! 30 мин., 60 мин., ни -че -го подобного! Пришлось разбирать полностью и вытаскивать личинку. Для этого необходимо снять с внутреннего торца стопорное кольцо, а с внешнего куда вставляем ключ хромированную накладку. Все можно выталкивать сердцевину. Выходит тоже трудно т.к. закисла и она, но все же WD-40 + очиститель карбюратора сделали свое дело и она вышла. Но пришлось повозиться с кодовыми пинами, они напрочь застряли. Их надо аккуратно выбить подходящим инструментом не повредив гнезда. Затем не теряя возвратные пружинки под пинами, вытаскиваем последние, и чистим их от окисления. Гнезда тоже… Да, самое главное запомнить в какой последовательности стояли пины. Я если честно, смазал все тооооонким слоем графитовой смазки (хорошая штука). Проблем больше не будет! Потом если что можно впрыснуть на зиму силиконовой смазки. Собираем все как было. И…замок открывааает, и закрывааает…ся:)
Ну и фотки смотреть чуть чуть…
Toyota Avensis 2004, двигатель дизельный 2.0 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 7
Добрый день! Тоже столкнулся с проблемой. Сел аккум, с сигналки двери не открыть. Думаю щас ключем открою…а нифига! Ключ целиком не вставляется в личинку и не поворачивается в принципе! Вопрос: Вы прежде чем доставать личинку, как вскрывали авто?
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.
@ def_rain
Cresta GX100. Решил основательно заняться замками на своей сотой Кресте. Проблема была в следующем: передние двери не открывались с замка, даже ключ в них не заходил. В машину можно было попасть только открыв двери с сигналки или радио ключа, но сами понимаете, что если акум полностью разряжен, то в машину уже не попасть! А такие неприятности никому не нужны. Поэтому приступим!
Имеем два замка в которые не входит ни основной, ни запасной ключ. Предворительно несколько раз пытался отмочить замки Вд40, эффекта не дало, ключ всё равно не заходит внутрь. Что может быть? Худший вариант - либо менялись дверные замки, либо замок зажигания с ключем не родные. Но есть вариант по мягче - просто замки закисли намертво, на что я и надеялся, т.к. отодвинув шторочку на замке, внутри он был не в лучшем состоянии.
Начнем со снятии обивки двери с Кресты.
1. Намотать на кончик плоской отвертки изоленту и поддеть колпачки(не повредив мягкую обшивку), под которыми 2 болта - выкрутить их.
2. Снимаем пластиковый ободок ручки в салоне, иначе обшивка не снимится потом. ДЛя этого сначала долой болт под заглушкой, потом аккуратно потдеть снизу и сверху как показано на фото. Сначала лучше упереться снизу в саму хромированную ручечку отпирания двери.
3. Снять вставку под дерево. См. фото. и выкрутить болт который спрятался под ней в центре.
4. Подцепить и отщелкнуть треугольную черную вставочку внутри салона, которая возле бокового зеркала заднего вида. Упереться и поддеть её лучше сверху. См. фото.
5. Выщелкиваем пистончики с боковой стороны обшивки и вытаскиваем их поддев отверткой.
6. Далее 3 болта с низу.
7. Всё откручено. Теперь двумя руками хватаем обшивку и тянем её вверх, т.к. она сидит на фиксаторах которые цепляются сверху, где стекло заходит в корпус двери. См. фиксаторы на фото. 18.
8. Аккуратно отклеить плёнку которая на чёрном герметике. Её по окончании работ прилепить обратно. Не порвать.
9. Не забыть обесточить стеклоподъемник, иначе при снятии замка стекло может начать опускаться и зажать руку. фото.19
10. Заглядываем внутрь двери и видим 3 болта на которых держится наружная ручка двери и сам замок. Откручиваем их. Теперь сам замочек болтается на длинном стальном пруте- тяге замка, который передает крутящий момент при повороте ключа на размыкающий/змыкающий механизм. Эта тяга на пластмассовом креплении и легко снимается с него. См.фото. 21.
11. Замок в руках. Он весь заменирализовался и хочет почиститься. Это лучший сценарий, просто замок нужно обслужить. Бывшие хози не следили, стОит крыть их матом!
12. Теперь самое сложное. Нужно всё очистить, вытащить из втулки замка личинку, из личинки вынуть все штифты с пружинками. ВД40 в помощь!
Главное здесь вынимать штифты в определённой последовательности, запоминать в какой именно и не перемешать/не перепутать их, иначе потом будет очень тяжело собрать. Я возился с каждым замком часа по 3 чтобы разобрать только, закисли намертво.. Помните - главное не перепутать штифты!
13. Зачищаем штифты до медного блеска, устанавливаем обратно каждый на своё место в личинку фото. 26, 27. и вставляем ключ фото.28.
Мой основной ключ изрядно потёрся,(пазы на ключе потеряли нужную форму) и если посмотреть на просвет некоторые штифты выпирают(фото.28) - их нужно подточить надфилем(фото.29).
14.Убедитесь что ключ вставлен полностью и упирается в заднюю стенку замка фото. 31, иначе наточите не те что нужо. Для сравнения как должно всё выглядеть попробуйте вставить запасной ключ - все штифты спрячутся внутрь личинки на одном с ней уровне.
фото. 31 - основной ключ
фото. 33 - запасной ключ
Разница на лицо: с запасным ключом все штифты в аккурат по высоте.
Читайте также: