Сузуки игнис не работает спидометр
Одно из несомненных достоинств этого авто - приборная панель.
Красивая, с бирюзовой подсветкой. Есть тахометр. (красная зона начинается с 6,2 тыс оборотов), спидометр расчерчен до 200 км/час - не проверяла))), температура ОЖ синей пиктограммой, как согрелась – потухнет, нажатие кнопок, которые есть в машине (типа помощи при спуске и т.д.), дублируется на приборке. Система Старт-стоп отключается принудительно, внизу справа от руля, электронные помощники типа ESP отключаются длинным нажатием на кнопку ESP(к чему это приводит пока не проверяла))). На галагеновых фарах присутствует регулировка по высоте свечения.
В нете есть мануал на Игнис на японском и гугл переводчик, информацию можно раздобыть, но надо терпение)), наверно есть и на английском, но мне не попался.
На приборке практически четверть места с права оставлена для БК, показывает он до фига всего, есть даже видеоряд ))), управляется кнопкой ИНФО под БК, для обнуления каждого параметра, зажать ИНФО, каждый параметр обнуляется отдельно:
1. Экран один – на экране только время и температура за бортом (используется для настройки часов, зажимаете кнопку ИНФО до начала мигания часов, кнопками плюс-минус ТРИП выставляете правильное значение часов, переключаете кнопкой ИНФО на минуты – выставляете минуты);
2. Экран два – показывает количество моточасов с последнего обнуления кнопкой ИНФО, максимальное количество часов, минут, секунд - 99:99:99 (для желающих менять масло по моточасам – ничего колхозить не надо – просто следить)));
3. Экран три – время остановки на холостом ходу;
4. Экран четыре - количество топлива съэкономленного системой старт-стоп в МИЛИЛИТРАХ. ;
5. Экран пять – видеоряд взаимодействия двигателя, батарейки и колёс, откуда в данный момент времени берётся энергия, и куда направляется. Картинка вырисовывается, примерно, такая – едем бодро - комп сам решает, брать энергию от батарейки или нет, как только убрали ногу с педали газа при скорости более 20 км/ч – начинается рекуперация. На картинке батареи – пять делений, на помощь движку тратится первые три, остальные остаются на обслуживание системы СТАРТ-СТОП. При использовании этой системы, момент когда двигатель заглох и завёлся практически не ощущается, всё очень комфортно;
6. Экран шесть – мгновенный расход топлива – выполнен в виде полоски с делениями 0-20-40-50 км/литр, по которой бегает показатель на каждый момент времени – соответственно, при рекуперации - это 50 км/л, в остальных режимах движения – как на газ давить)));
7. Экран семь – средний расход топлива – км на 1 литр
8. Экран восемь – остаток хода (забавно наблюдать, когда полбака проездишь по городу в пробках, потом выезжаешь за город, и остаток хода начинает увеличиваться, проедешь сотню, вернёшься в город, а остаток примерно столько же как до начала поездки);
9. Экран девять - средняя скорость автомобиля, км/ч.
БК сигнализирует о низком заряде батарейки в ключе, о конкретной не закрытой двери, о том что ты едешь на ручнике ))), не заметить очень сложно.
Машина Эскудо 1994 г., двигун G16A MFI, коробка автомат. Не работает спидометр. Диагностика показывает ошибку 24 - датчик скорости. Проверял панель приборов соединение с тросом спидометра вроде как нормальное. Смотрел по книге от Легиона про датчик инфы нет. Кто нибудь сталкивался с такой вот проблемой?
если про датчик, в приборной панели, то он простой. состоит из геркона и 4 магнитиков приклееных к латунной крутящейся тарелке. на один оборот троса дает 4 импульса. все проверяется обычным тестером.
такая неисправность возникает частенько из за некорректной возни с тросом спидометра или панелью приборов
Значит код ошибки 24 говорит об этом датчике, который на панели приборов. На всякий случай к датчику скорости находящийся в коробке как подступиться?
AlbertS
Скорее всего у тебя просто кончился сам тросик спидометра.
Да кстати, когда обороты приезде выше 3000 (или около того), должено что загореться на панели, вот только не помню либо значек ручника, либо Chec engine.
Покупаешь новый тросик (для АКПП и МКПП они разные), снимаешь старый и меняешь.
Да, кстати, визуально тросик может не иметь повреждений, как это было в моем случае. После того как его отсоединил от панели приборов увидел следующее. Металический четырехгранный стерженек, которым заканчивается пружинка, вращающяяся в тросике, просто отломилась. А как раз этот стерженек и входит в разъем панели приборов, соответственно вращение от раздатки не передавалось в панель приборов.
Nankin - а ты достоверно знаешь, что ошибка загорается от 3000 об в минуту?
у тебя так было и вылечилось заменой тросика?
у меня такая же хрень - прогонишь машину 90 км/ч и загорается чек энжин - ошибка 24 - датчик скорости
сбрасываешь коды - разгоняешься и снова.
визуально кончик тросика как новый и спидометр работает как надо
датчик скорости кстати находится не в коробке, а в раздатке - там куда входит тросик спидометра. визуально и там все в порядке, правда я его еще не вывинчивал.
Неисправность датчика скорости как правило, приводит к некорректной работе спидометра (стрелка скачет), но могут случаться и другие неприятности в зависимости от автомобиля. В частности, могут возникнуть сбои в переключении передач если стоит АКПП, а не механика, не работать одометр, в принудительном порядке будут отключены система АБС или система контроля тяги двигателя (если имеются таковые). Кроме этого, на инжекторных авто, зачастую попутно возникают ошибки с кодами p0500 и p0503.
В случае выхода датчика скорости из строя его ремонт вряд ли возможен, поэтому его просто меняют на новый. Однако что делать в такой ситуации стоит еще выяснить сделав несколько проверок.
Принцип работы датчика
У большинства автомобилей с МКПП датчик скорости установлен в районе коробки передач, если рассматривать авто с автоматической трансмиссией (и не только) он расположен ближе к выходному валу коробки, и в его задачи входит фиксация скорости вращения указанного вала.
Чтобы разобраться с проблемой, и понять почему неисправен датчик скорости (ДС) первым делом необходимо понимать принцип его работы. Лучше всего это сделать на примере популярного отечественного автомобиля ВАЗ-2114, поскольку, по статистике, именно на этой машине чаще всего ломаются датчики скорости.
Датчики скорости, работающие на основе эффекта Холла формируют импульсный сигнал, который и передается по сигнальному проводу на ЭБУ. Чем быстрее едет машина — тем чаще передаются импульсы. На ВАЗ 2114 за один километр пути количество импульсов составляет 6004. Скорость их формирования зависит от скорости вращения вала. Существует два типа электронных датчиков — с контактом от вала и без такового. Однако в настоящее время, как правило, используются именно бесконтактные датчики, поскольку их устройство проще и надежнее, поэтому они повсеместно вытеснили более старые модификации датчиков скорости.
Для обеспечения работы ДС необходимо разместить на вращающемся валу (мост, редуктор, коробка передач) задающий (импульсный) диск с намагниченными участками. При прохождении этих участков возле чувствительного элемента датчика в последнем будут формироваться соответствующие импульсы, которые и будут передаваться на электронный блок управления. Сам датчик и микросхема с магнитом при этом неподвижны.
У большинства автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией, на ее узлах установлено два датчика вращения вала — первичного и вторичного. Соответственно, скорость движения автомобиля выясняется по скорости вращения вторичного вала, поэтому другое название датчика скорости АКПП — датчик вторичного вала. Обычно работают эти датчики по одному принципу, но имеют конструктивные особенности, поэтому в большинстве случаев их взаимная замена невозможна. Использование двух датчиков обусловлено тем, что на основании разницы угловых скоростей вращения валов ЭБУ принимает решение о переключении коробки-автомат на ту или иную передачу.
Признаки неисправности датчика скорости
В случае возникновения проблем с датчиком скорости автолюбитель может косвенно диагностировать это по следующим признакам:
Стоит оговориться, что перечисленные признаки неисправности могут быть также симптомами проблем с другими датчиками или прочими узлами автомобиля. Соответственно, необходимо провести комплексную диагностику автомобиля с помощью диагностического сканера. Возможно в памяти электронного блока управления сформировались и хранятся другие ошибки, связанные с другими системами автомобиля.
Причины неисправности датчика
Сам по себе датчик скорости, основанный на эффекте Холла, — надежное устройство, поэтому выходит из строя достаточно редко. Чаще всего причинами его поломки бывает:
Обратите внимание, что у некоторых автомобилей спидометр и/или одометр могут некорректно или вовсе не работать не по причине выхода из строя датчика скорости, а по причине того, что неправильно работает сама приборная панель. Зачастую при этом также “глючат” другие приборы, расположенные на ней. Например, электронные спидометры могут перестать корректно работать по причине того, что в их клеммы попала вода и/или грязь, или произошел обрыв сигнальных (питающих) проводов. Для устранения соответствующей поломки обычно достаточно почистить электрические контакты спидометра.
Другой вариант заключается в том, что вышел из строя моторчик, приводящий в движение стрелку спидометра или стрелка посажена слишком глубоко, из-за чего возникает ситуация, когда стрелка спидометра попросту задевает за панель, и соответственно, не может двигаться в своем нормальном рабочем диапазоне. Иногда из-за того, что двигатель не может подвинуть застрявшую стрелку и прикладывает значительные усилия, то у него может перегореть предохранитель. Поэтому имеет смысл проверить его целостность с помощью мультиметра. Чтобы знать, какой предохранитель отвечает за спидометр (двигатель стрелки), необходимо ознакомиться со схемой электропроводки конкретного автомобиля.
Как определить неисправность датчика скорости
Самые распространенные датчики скорости, устанавливаемые на современные автомобили, работают на основе физического эффекта Холла. Так, проверить датчик скорости такого типа можно тремя способами, как с его демонтажом, так и без него. Однако в любом случае вам понадобится электронный мультиметр, способный измерять постоянное напряжение в пределах до 12 Вольт.
Аналогичную процедуру можно провести с датчиком, не демонтируя его с его посадочного места. Мультиметр в этом случае подключается аналогично. Однако для выполнения проверки нужно вывесить с помощью домкрата одно переднее колесо (обычно переднее правое). Установить нейтральную передачу и принудительно вращать колесо, параллельно наблюдая за показаниями мультиметра (одного это делать неудобно, соответственно, для выполнения проверки в данном случае понадобится помощник). Если при вращении колеса мультиметр показывает изменяющееся напряжение — значит, датчик скорости работает. Если нет — датчик неисправен и требует замены.
В случае, если марка машины предполагает использование специального программного обеспечения для диагностики датчика (и других ее элементов), то лучше воспользоваться соответствующим ПО.
Детальную работу датчика скорости можно проверить, используя электронный осциллограф. В этом случае можно не только проверить само наличие сигнала от него, но и посмотреть на его форму. Подсоединяется осциллограф к импульсному проводу при вывешенных колесах автомобиля (датчик не демонтируется, то есть, остается на своем посадочном месте). Далее колесо вращается и в динамике отслеживается работа датчика.
Проверка механического датчика скорости
На многих старых автомобилях (преимущественно, карбюраторных) использовался механический датчик скорости. Он устанавливался аналогично, на валу коробки передач, и передавал угловую скорость вращения выходного вала при помощи вращающегося тросика, помещенного в защитный кожух. Обратите внимание, что для диагностики необходимо будет демонтировать приборную панель, и поскольку у каждого автомобиля эта процедура будет отличаться, то необходимо уточнить этот вопрос дополнительно.
Проверка датчика и тросика выполняется по следующему алгоритму:
- Демонтировать торпедо с тем, чтобы был доступ к внутренней части приборной панели. У некоторых автомобилей можно демонтировать торпедо не полностью.
- Снять фиксирующую гайку с тросика с индикатора скорости, после чего запустить двигатель и переключая скорости дойти до четвертой.
- В процессе проверки необходимо обращать внимание на то, вращается ли тросик в своем защитном кожухе или нет.
- Если тросик вращается, то необходимо заглушить двигатель, вставить и закрутить наконечник тросика.
- Далее также запустить двигатель и включить четвертую передачу.
- Если и в этом случае стрелка прибора находится на нулевой отметке, то это означает, что вышел из строя индикатор скорости, соответственно, его необходимо заменить на аналогичный новый.
В случае, если при работающем двигателе на четвертой передаче тросик не крутится в его защитном кожухе, то необходимо проверить его крепление на коробке передач. Делается это по следующему алгоритму:
- Заглушить двигатель и снять тросик с привода, расположенного на коробке передач со стороны водителя.
- Извлечь тросик из подкапотного пространства и проверить наконечники, а также, не повреждена ли поперечная квадратная форма тросика. Для этого можно покрутить тросик с одной стороны и наблюдать, крутится или нет он с другой стороны. В идеале они должны вращаться синхронно и без усилий, а грани их наконечников не должны быть слизанными.
- Если все в порядке, и тросик вращается, то проблема заключается в шестеренке привода, соответственно, ее нужно дополнительно диагностировать и при необходимости заменить на новую. Как это сделать — указано в мануале конкретного автомобиля, поскольку процедура отличается у различных марок машин.
Как устранить проблему
После того как удалось определить неисправность датчика скорости, то дальнейшие действия зависят от причин, вызвавших такую ситуацию. Возможны следующие варианты устранения:
Ремонт датчика
Некоторые автомастера, имеющие навыки ремонта электроники, занимаются самостоятельным восстановлением работоспособности датчика скорости. В частности, в описанном выше случае, когда под воздействием высокой температуры отпаивается конденсатор, и он начинает коротить и пропускать ток.
Такая процедура заключается в том, чтобы разобрать корпус датчика скорости проверке работоспособности конденсатора, и при необходимости его замены. Как правило, в микросхемах стоят японские либо китайские конденсаторы, которые вполне можно заменить на отечественные. Главное при этом выбрать подходящие параметры — расположение контактов, а также его емкость. Если корпус датчика разборной — все просто, нужно просто снять крышку с тем, чтобы добраться до конденсатора. Если корпус неразборной — нужно аккуратно его разрезать, не повредив внутренние составляющие. Кроме перечисленных выше требований по выбору конденсатора также нужно обращать внимание на его размер, поскольку после перепайки на плату корпус датчика должен без проблем закрываться снова. Склеить корпус можно с помощью термостойкого клея.
По отзывам мастеров, выполнивших подобную операцию таким образом можно сэкономить несколько тысяч рублей, поскольку новый датчик стоит достаточно дорого.
Заключение
Поломка датчика скорости является некритичной, однако достаточно неприятной проблемой. Ведь от его нормальной работы зависят не только показания спидометра и одометра, но и увеличивается расход топлива, а двигатель работает не на полную мощность. Кроме этого, в принудительном порядке отключаются отдельные системы автомобиля, что может повлиять, в том числе, на безопасность движения, как в городском режиме, так и на трассе. Поэтому при выявлении проблем с датчиком скорости желательно не затягивать с их устранением.
Suzuki Ignis за счет увеличенного дорожного просвета представляет из себя мини – внедорожник. Производится с 2000 года по настоящее время в трёх поколениях. В нашем материале вы найдете описание блоков предохранителей и реле Сузуки Игнис выпускавшихся в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 году. Мы покажем где находятся блоки предохранителей и их схемы. Выделим предохранитель прикуривателя.
Актуальное назначение предохранителей и реле для вашего автомобиля будет нанесено на крышку блока. Сверяйте описание.
Блок в салоне
Он находится под панелью приборов со стороны водителя.
Вариант 1
Схема
Описание
- 15A CIGAR – прикуриватель
- 15A ACC – кондиционер
- 10A ABS – АБС
- 15A WIPER WASHER – это вроде брызгалки
- 15A TURN BACK – задний ход
- 15A IG METER – зажигание
- 15A AIR BAG – подушки безопасности
- 30A POWER WINDOW – это электропривод зеркал
- FUSE PULLER – съемник предохранителя
- 30A – P/S – электро усилитель руля
- 15A SEAT HEATER – обогрев сидениий
- 15A HORN HAZARD – аварийная сигнализация
- 15A RADIO DOME – радио, салон
- 10A TAIL – задние фонари
- 10A STOP – стоп-сигналы
- 20A DOOR LOCK – моторы замков дверей
- 15A REAR DEFG – задний обогрев стекла
- 25A HEATER – обогреватель
Вариант 2
Схема
| 12 | 10А Реле компрессора, Реле вентилятора кондиционера, Переключатель обогрева зеркал , Реле мотора вентилятора, Реле мотора вентилятора (Hi) |
| 13 | 15А Подогрев сиденья |
| 14 | 20А Переключатель обогрева заднего стекла (универсал) либо Реле обогрева заднего стекла |
| 15 | 15А ECM, Коннектор передачи данных, Комбинация приборов, Точечные светильники, Салонный свет, Освещение багажника, Магнитола, TCM |
| 16 | 10А Задний противотуманный фонарь, Переключатель заднего противотуманного фонаря, Контроллер заднего противотуманного фонаря |
| 17 | 10А Аварийная сигнализация |
| 18 | 15А Резерв |
| 19 | 10А Реле H/T ( Headlight/ Tail) либо Габариты (Tail), подсветка приборов и номерных знаков |
| 20 | 20А Центральный замок |
| 21 | Резерв |
| 22 | 15А Электронный блок управления SRS |
| 23 | 15А Генератор, Катушки зажигания |
| 24 | 10А Контроллер дверных замков, Переключатель аварийного света, Резервный переключатель света, Датчик переключения передач, Режим рукоятки, Переключатель управления режимами |
| 25 | 15А Стеклоочистители, Мотор лобового дворника, Привод положения передних фар (L), Привод положения передних фар (R), Переключатель положения фар, Комбинация переключателей, Реле заднего дворник, Мотор заднего дворника |
| 26 | 10А Электронный блок управления ABS |
| 27 | 10А Комбинация приборов |
| 28 | 15А Предохранитель прикуривателя, Питание переключателя зеркала, Магнитола, Антенный усилитель |
| 29 | 15А Разъем питания дополнительного оборудования |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 28 на 15А.
Отдельно, вне блока, под панелью могут находится некоторые реле: реле обогрева заднего стекла (зеленое), реле вентилятора отопителя и другие, а так же предохранитель на электрические стеклоподъемники и блок управления усилителем рулевого управления – на 30А.
Блок под капотом
Находится рядом с аккумулятором, под защитной крышкой, на которой будет нанесена актуальная схема.
Вариант 1
Вариант 2
Схема
Обозначение
Отдельно, на клемме аккумуляторной батареи, может находится главный распределительный плавкий предохранитель.
Читайте также: