Suzuki gsx r600 k6 греется ли реле зарядки
Очень сильно греется реле-регулятор, минут 10 терпит и просто отрубается — заряд не идёт, как я понял срабатывает защита. Реле рабочее точно, акум хороший, проводка вся в порядке, прозванивалась, с генератором тоже всё нормально: выдаёт сколько надо. В прошлом году такой проблемы не было, даже и понятия не имею с чего оно начало так греться. Охлаждение, походу, не поможет, ибо после непродолжительной работы к нему почти не прикоснуться. Может кто тоже сталкивался с такой проблемой? Из-за чего оно может так греться?
Ответы ( 3 )
В проводку вносились изменения какие-нибудь, подогрев ручек например?
Если реле перегревается, то тут одно из двух: или перегрузка по потребителям (короткое замыкание в частности), или вышло из строя реле-регулятор, и как это иногда бывает сгорело не полностью, а частично. Думаю второе.
Простой эксперимент: отключаешь разъем с проводами от р-р и запускаешь двигатель. Т.е. мот работает только от аккумулятора (аккумулятор заряди перед этим, если разряжен, что бы не высадить его в ноль). Если реле неисправно оно будет также греться.
В качестве бонуса можно проверить контакты. Из-за плохого контакта иногда такоОое бывает… ужос просто!
В этих реле есть такой схемотехнический элемент как трехфазный диодный (или семисторный) мост. Когда сгорает один из элементов этого моста, одна из обмоток генератора получается поочередно (в зависимости от фазы напряжений генератора) замкнутой на одну из двух других через этот самый пробитый элемент моста. И он будет греться независимо от того подключаете вы нагрузку или нет к рр.
Изменений никаких нет, тоже склоняюсь ко второму, завтра надо проверить окончательно, а пока на релюху благополучно был приделан кулер с вентилятором, но походу помогает не сильно =), так что скорее всего будем паять новую…
Таки сдохла релюха, только прогрел и всё, ёк: не идёт заряд: с Теперь точно паять новую (за готовую, да ещё и китайскую, просят аж 3 рубля, жаба душит)
Даже и не знаю, просадки сильной то вроде и нет, но греется до жути просто, видимо недолго ему осталось, за зиму померло: с
Ну вот помоему сезон испорчем до конца. После моих прикуривания от машины, один раз даже коротнуло, искорки были так вот к делу. При работе очень сильно греется реле зарядки (или выпрямитель, кому как удобнее) тот что слева, сбоку под седухой прилеплено. Я думал что так и должно быть, НО после моей езды полчаса гдето, мой бандит ухнул и заглох, стартер не вертелся, докатив до гаража матерясь зарядил акум, померял напрягу на аккуме 12.3 вольт, завел, померял теже 12.3. это меня и убило.. нет зарядки, тоесть мот работает от одного акума. Что посоветуете? Сам я в технике шарю, думал мож что поменять, но открутив, увидел что оно залито. Сколько стоит нынче такое новое удовольствие или Б/У? И в нем ли дело?
сначала попробуй продублировать провода идущие от реле к акуму на прямик.. Если реле греется значит работает. а от прикуривания может провода пригорели. у меня тоже не работало думал уже 4-5 кусков отдавать ну продублировал провода и все ок
найди провода выходящие из реле обычно 3 желтых черный и красный вроде так и черный и красный напрямую пусти на акум три желтых это от гены их не трогай
найди провода выходящие из реле обычно 3 желтых черный и красный вроде так и черный и красный напрямую пусти на акум три желтых это от гены их не трогай
Нашел 5 проводов. Три желто-черных (походу как ты писал от гены) и два других (черно-красный и помоему бело-черный) типа того. Нашел где эта вся приблуда отключается. Отключил от конектора эти два проводу которые на акум и в фишку всунул 2 провода пущенных напрямую на акум. Мот незахотел заводиться. Потом собрал все как было и померял напряжения на этой фишке мультиметром, при неработающем моте 12.03 вольт при заведенном 12.37 вольт. я так понял зарядки нет. может откусить провода прям возле этого самого реле и оттуда а не от фишки пустить на акум?
На машинах совсем другая система. НА трех желтах от генератора переменка от 0 до 70-80 вольт в зависимости от оборотов. При заведенном двигателе и не дохлой батарее на ней должно быть 12.7-13.5 вольт. погазуй. Напряжение должно рости.Однозначно оно должно измениться. Если не меняется совсем,меняется очень незначительно или скачет до 15,16 и т.д. вольт то гегулятор надо менятьГенератор очень надежен и если его не протереть об асфальт то ломается/замыкает/сгорает крайне редко
Ну зарядки точно нет. Потому как зарядишь акум, работает все гуд, потом ездишь акум садиться и все начинается тут. котлы отказывать начинают. И потом вовсе глохнет и не заводится.
померь напряжение на желтых проводах(переменное) Если при прогазовке поднимается больше 50-60 вольт-генератор работает ищи новый регулятор.
лучше не откусывай а чуть зачисть эти провода ближе к реле и подключи туда провода. если ничего не произойдет то надо будет проверить гену. потому что если греется реле знач работает как я и писал.
Часовой пояс: UTC+03:00
Кто сейчас на конференции
Илья, где? Напряжение везде в пределах. На холодную заводится без проблем. меня беспокоит реле и проводка от него. Все провода греются аж фиша сплавилась.
Илья Шевцов ответил Сергею
Слава, акб 3 сезон, на холодную крутит как надо
Руслан Джафаров
Братан смотри или стартер или обгонные муфты была у меня такая же хуйня вот только на днях решил если интересно пиши в лс помогу
Дёс, у меня тоже фишка кипяток греется хз че это такое но вроде зарядка идёт и реле менял всеровно греется сразу и сильно
А это клемма Акб
Suzuki GSX-R600 2007
Suzuki GSX-R600 2007 → Перенос реле заряда.
Как оказалось в моем моте релюшка стоит не в самом правильном месте, а именно между головой и радиатором, учитывая нагрев самого реле и окружающих его горячих соседей это является выходом его из строя.
Я искал информацию о переносе но никто не описал этот момент более подробно. Не отрицаю и тот факт что просто не смог найти такое то же может быть))). Как то раз в видео ролике проскользнула фраза что рр выносят еще в фильтр бокс, решение интересное, но будет ли нормальный обдув при езде по городу и в простое в пробках. Если кто владеет такой информацией пошлите по адресу пожалуйста)))
Я решил таки вынести вбок и выглядит это так.
Само крепление и РР покрасить черным и будет смотреться очень сексуально. Вопрос не слишком ли оно стоит близко к пластику, не будет ли деформации от температуры. Как то много вопросов еще пока.
Еще остался вопрос с слайдерами. Очень не хотелось бы сверлить пластик, есть ли альтернатива для моего мота?
Комментарии ( 12 )
Тоже выносил релюху вбок. Думаю это самая известная болячка k6-k7. Расскажу свой опыт, может чем поможет.
Рассматривал перенос в айрбокс, но отказался, т.к. усложняется доступ для контроля (типа рукой потрогать, контакты посмотреть), да и зачем усложнять. Сделал пластину под крепеж на раме, и два длинных овальных отверстия на самой пластине чтобы можно было подогнать само реле под отверстия на пластике. Кто то делает так:
У меня вышло:
Мот уже продал, сделать фото самой пластины не могу. Но дам несколько замечаний. Пластину стоит сделать под размер реле, чтобы она полностью и плотно прикасалась к реле, для лучшего отвода тепла (но у тебя, как вижу, внутренняя сторона не прямая, тут нужен другой подход). И контакты проводов желательно получше спрятать, во избежание вибраций и попадания в них грязи и воды (не так как у меня), иначе со временем возможен плохой контакт и последствия могут быть ну очень не очень ))
Спасибо за советы! Свою пластинку видимо выкину переделаю под большую площадь. Контакты будут под аирбоксом я провода увеличил нормально, они у меня в термоусадке, в общем спрячу качественно). Видно моя релюха хапнула немного горя, т.к. с внутренней стороны уже видно перегрев. Я по этому подумал что бы эта часть не касалась массы, а сам радиатор реле побольше касался пластины для рассеивания.
На твоем моте стоит слайдер, пластик не сверлен, но не видно как крепится, подскажи что нибудь по этому вопросу.
Слайдера crazyiron крепятся на верхнюю часть крышки генератора (где стартер) через специальный треугольный переходник (его видно на фото) и другими более длинными болтами.
С другой стороны тоже через некий переходник. Но этот вариант чисто для душевного спокойствия, т.к. в бою не справляется со своей задачей. Не советую его даже рассматривать. Однажды положил мот на треке, крышку радиатора пришлось менять, ее пробило в нижней части. Да я и не знаю что было бы если бы положил на более высокой скорости, оторвало бы там все…
В общем продолжил творчество! Учел твои замечания и решил реализовать это все так. Сделал новую пластину по всей площади РР.
Дальше начинается креатив жесткий. А что если между РР и пластиной положить терморезину которая увеличит площадь контакта и соответственно теплоотдачу.
После чего на обратную сторону пластины приделать еще один радиатор, алюминиевый, с процессора, у меня как раз такой есть по высоте как раз станет между рамой и РР.
В принципе места хватает, в глаза бросаться не будет ну а польза будет несомненная.
Вот что я наколхозил.
между рр и пластиной крепления терморезина я лучшей теплоотдачи
Между вторым радиатором и рамой то же будет терморезина
Мне кажется такое решение имеет право на жизнь) Ну сезон покажет да или нет.
Мото еще движется ко мне, но судя по отчетам эта болячка первая в очереди на лечение. Так или иначе буду выносить эту грелку в сторону.
Спасибо, братцы.
Я вон недавно себе сделал такой новогодний подарок, в декабре. Сейчас курю форумы и хочу сразу сделать все что нарыл. У меня был
завоздушен передний тормоз, ржавый бак, ну и вот про реле вычитал.масло, фильтр, аккумулятор и смазку цепи. Вот такие дела бро. Дело идет, возиться с мотом одно удовольствие.
Да еще и друг подселился с R1 так вообще все норм стало. Мне его опыт как нельзя к стати. С ним и мот смотреть перед покупкой ездили. И забирать вместе ездили он мне здорово помог. В общем так и живу пока. Вот Рождественские морозы начались в -20. Надо переждать, мот засиликонил так что сердце болит не так сильно за моего красавца))). Жаль жена идею затащить мот домой не оценила по достоинству. А ведь идейка то была такая перспективная…
… вообще это тема, под елочку народ кредиты закрывает и закупает икорку, а правильные пацаны берут моты в полцены.
Немного информации о принципиальном устройстве:
В отличие от автомобильной цепи зарядки АКБ, мотоциклетная устроена с некоторыми отличиями. Основных отличий два. Первое: РР в авто — это стабилизатор напряжения, в мото — это выпрямитель+стабилизатор. И второе: в авто РР регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора, в мото — регулирует выходное напряжение. Конструктивным отличием, также, является то, что диодный мост (а это весьма теплонагруженная деталь, ведь говоря простым языком, весь ток, который вырабатывается генератором, но не потребляется мотоциклом — переводится в тепло) в автомобильной цепи зарядки находится в генераторе, а в мотоциклетной — в РР. Ограничение на габаритные размеры узла РР не позволяют смонтировать его на серьезном радиаторе с большой площадью теплорассеивания. В китайских РР, судя по фотографиям людей, их разбиравших — нередко диоды и шунтирующие стабилизаторы (семисторы/тиристоры) вообще никак не закреплены к корпусу, а выводов на обмотки регулярно встречается 2 вместо 3, не говоря уже о качестве применяемых комплектующих и отсутствии культуры сборки.
Итак, сама принципиальная схема:
и список комплектующих:
Радиатор 150х100х26мм 1 штука
Матрица из семи транзисторов Дарлингтона ULN2003A, 500mA 1 штука
VS-36MT120, 3-х фазный диодный мост 36А 1200В 1 штука
BTA41-800BRG симистор 40А 800В 3 штуки
CF-50 Резисторы углеродистые 300 Ом, 5% 4 штуки
Стабилитрон BZX55C13, 13В, 5%, 0.5Вт 2 штуки
К10-17Б М47 конденсатор 1000пФ, 10% 1 штука
Для сборки нам понадобится еще: провод медный (у меня использован одножильный сечением 3мм2 и многожильный 2.5мм2), тугоплавкий припой (в моем случае пос40), паяльная кислота, паяльник 60Вт, термопаста/термоклей (я взял остатки от монтажа охлаждающей системы ЦП компьютера), компаунд теплопроводящий диэлектрический КПТД-1/1Т-8.5 (К3) или другой для заливки получившейся схемы во избежание повреждений от вибрации и воздействий окружающей среды.
Компаунд — штука качественная и удобная, но очень уж дорогая. 100г баночка стоит около 800 рублей, на мой радиатор мне понадобилось 150г.
Теперь сама сборка.
Сперва размечаем посадочные места на радиаторе под кронштейн крепления, а также проделываем отверстия под болт для диодного моста и семисторов
Далее, прикладываем самые большие по разъему и нуждающиеся непосредственно в монтаже на теплоотводную основу детали, это опять же диодный мост и все 3 семистора. Относительно них продумываем последующие соединения остальных комплектующих и маршруты прокладки проводов. Затем, согласно получившейся в голове модели будущей схемы начинаем собирать. В начале сборки я решил собрать 4 основные детали на толстый одножильный провод 3мм в качестве шины, для придатия общей жесткости всей конструкции, чтобы облегчить себе последующий монтаж. Припаиваем выводы семисторов к шине
затем припаиваем диод и выводы с обмоток генератора от диодного моста к семисторам
из-за особенностей монтажа в конкретный радиатор силовые выводы с моста на фишку РР были оставлены на потом. Далее собираем согласно схеме остальные комплектующие компактным блоком, чтобы можно было расположить в проеме радиатора. Из старого РР выдираем с песнями и плясками с бубном компаунд, разбираем схему и демонтируем ответную часть разъема.
Примеряем получившуюся конструкцию к радиатору, определяем нужную длину проводов. Обрезаем провода согласно замерам и крепим разъем к выводым диодного моста, предварительно прозвонив выводы на разъеме с обратных сторон, чтобы убедится в нужной последовательности. Я сперва спаял провода к выводам разъема, а затем уже из центра к краям прикреплял их к диодному мосту.
После того, как вся схема собрана, проверяем внимательно совпадение посадочных отверстий под болты на семисторы и диодный мост, обрабатываем последние термопастой или термоклеем и прикрепляем эту гравицапу к радиатору. При закручивании болтов рекомендую воспользоваться фиксатором резьбы, ибо вибрации в мотоцикле — дело обычное. Для хорошего теплоотвода наши детали должны очень плотно прилегать к радиатору, а поскольку в последующем конструкция будет сверху заполнена компаундом — подтянуть резьбовые соединения будет невозможно.
Ах, да. Забыл рассказать вот о чем. Как вы видели на фотографиях выше — фишка РР 6-ти контактная, а полученная схема 5-ти. Дело вот в чем. На некоторых мотоциклах дополнительный контакт разрывает "+" цепь и идет к замку зажигания. Поскольку предыдущая схема была реализована по 5-ти контактному варианту, я не стал мучатся и просто проигнорировал этот дополнительный контакт, что вполне допустимо, ибо никакой особой смысловой нагрузки кроме разрыва цепи в случае выключения зажигания этот контакт не несет.
Итак, схема собрана. Настоятельно рекомендую перед заливкой компаундом проверить работоспособность получившегося девайса, поскольку в последствии, после заливки, переделать что-то будет уже невозможно. Для этого монтируем схему на предназначенные для нее посадочные места на мотоцикле и проверяем показания на клемах акб мультиметром. В моем случае показания соответствовали расчетным. 12.4В на клемах акб, 10.8В при работе стартера и 14.02В при заведенном двигателе. При чем с погрешностью 0.05В по всему диапазону оборотов. Поставленная цель достигнута, РР работоспособно.
После проверки, демонтируем получившееся РР с мотоцикла, закрываем ненужные для заливки проемы (я использовал картон, в некоторых местах крепил его к радиатору обычным скотчем) в радиаторе, смешиваем компоненты компаунда согласно необходимым пропорциям и заполняем нужные полости им. Время кристаллизации этого компаунда 24 часа. У меня времени оказалось больше, поскольку я уезжал на пару дней в Ярославль. Сегодня, вернувшись в столицу и приехав в гараж, я обрезал ненужный теперь картон и получил готовое к использованию изделие.
Вот здесь хочу немного предостеречь. Компаунд по своему цвету — светло-серый. Мое чувство прекрасного вопило о желаемой однообразности, поэтому я взял из старых запасов баллон черной краски и окрасил все РР ей. Естественно, краска оказалась НЕ термостойкой, поэтому поработав 5-10 минут, реле разогрелось и краска начала с него обгорать. Вонь и едкий дым сгорающей краски слегка попортил триумф победителя. Если вы хотите окрасить деталь в однородный цвет — используйте термостойкую краску.
На этом все. В конце рассказа — хочу подвести некоторые итоги. Стоимость деталей, закупленных для изготовления РР составила порядка 3500 руб. Немалую роль в ней сыграл дорогой компаунд. Основные сложности возникли при монтаже мелких деталей в ограниченное пространство, что, на мой взгляд, связано с недостатком опыта. По рассчетам, полученная в итоге схема имеет солидный запас прочности по теплорассеиванию относительно стандартного РР в связи с номенклатурой и качеством комплектующих, а так же площадью радиатора. СтОит ли этим заниматься — или купить новое РР имхо личное дело каждого. В моем случае — цель достигнута, опыт получен. Ковыряться с мотоциклом мне нравится.
Читайте также: