Субару форестер не работает кондиционер

Обновлено: 09.01.2025

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

С наступлением лета снова озадачился отсутствием кондишки (уже второй год - в прошлом руки так и не дошли :). Точнее, кондишка есть (есть компрессор, вроде даже есть какое-то давление в системе), но не включается - лампочка в салоне загорается, а компрессор не врубается.

Теперь вопрос - как по-простому проверить живость компрессора? а то не хочется отдавать деньги за вакумирование, а потом выяснить, что компрессор умер

найди на трубках кондиционера пробочки с буквами "H" и "L", открути, там ниппель, на него нажать и посмотреть, есть ли вообще фреон в системе. можно манометром попробовать замерить - меньше 2 атм на субах кондер не включается

С наступлением лета снова озадачился отсутствием кондишки (уже второй год - в прошлом руки так и не дошли :). Точнее, кондишка есть (есть компрессор, вроде даже есть какое-то давление в системе), но не включается - лампочка в салоне загорается, а компрессор не врубается.

Не маленькие, должны понимать, что абсолютно герметичных систем не бывает. К тому же фреон - искуственно полученный газ, который разлагается при взаимодействии с маслом, воздухом.

только как это видно-то будет?
Вообще в фреон добавляют специальный краситель, который светится в УФ-лучах. Заправляют, светят на все трубки УФ-лампой и ищут утечки..

найди на трубках кондиционера пробочки с буквами "H" и "L", открути, там ниппель, на него нажать и посмотреть, есть ли вообще фреон в системе. можно манометром попробовать замерить - меньше 2 атм на субах кондер не включается

Стоит ли выпускать то что есть, пусть даже мизерные остатки?
Судя по тому что не включается кондей - мало газа, нужно заправлять.
Себе заправлял недавно кондей, он работал, но холодил посредственно, мало его было в системе. После заправки работает лучше - холодит!)))
систему проверяли сначала вакуммированием, потом давлением в 15 атм. только после этого заправляли. Тип фреона и его количество должно быть на раме, у меня синяя наклейка над левой фарой.
Заправлять без проверки системы - пустая трата!!
стоимость услуги думаю от 1000 до 4000, эт смотря где делать.

кстати, по поводу кондиционера
этой весной летом заметил, что с включенной кондой тяга теряется
в чем дело? раньше такого не замечал

кстати, по поводу кондиционера
этой весной летом заметил, что с включенной кондой тяга теряется
в чем дело? раньше такого не замечал

А нельзя ли как-нибудь обмануть компрессор и включить его при низком давлении фреона (хотя бы на пару секунд, посмотреть - начинает ли он крутиться, а то может просто втягивающая фигня не работает)

Вот с этим вопросом и к спецам. По идее должны вначале проверить давление в системе. Если давление нормальное - все хорошо, если ниже нормы (вплоть до ноля) - требуется проверка герметичности системы. Без этой диагностики бессмысленно двигаться дальше. Диагностика герметичности (давлением и вакуумом) не так дорога. Как проверить работоспособность компрессора не скажу, но думаю что есть простые способы. возможно простым воздухом создают рабочее давление в системе и проверяют на срабатывание.

совсем необезательно заправлять полный объем, нужно только начать закачивать фрион, попробывать врубить кондер и смотреть заработал ли компрессор. если нет то и всю стоимость заправки платить не надо

Короче, ехай-ка ты к специалистам..
Спроси в региональной ветке, кого из кондиционерщиков у вас рекомендуют, Субара тут ничем от остальных машин не отличается..
Но, я так понимаю, шансы, что компрессор вышел из строя достаточно малы.
Скорее всего - или радиатор кондиционера или трубочки под капотом.
Все следствие ДТП.

фреон стоит не так дорого и заправляется его всего около 0,4 - 0,5л (на табличке написано).
кстати кондиционер в машине от обычных не сильно отличается, наверно даже проще многих стационарных. Мне делал спец который работает с системами кондиционирования очень давно, кондеи в машинах его "левый" заработок. Такие спецы есть в каждом городе, нужно поискать.

У меня была утечка фреона в месте подсоединения трубок к испарителю.
Утечка настолько маленькая что давление в системе держалось 2 года хотя кондей фактически не работал. Ее не смогли увидеть даже течеискателем.
Заправил, через полгода опять не работает, давление есть а фреона нет!
При детальном разборе место утечки обнаружили по следам масла на испарителе. Разобрали, сменили прокладки, помыли снаружи и заправили по новой.Два года работает, хотя субъективно сейчас охлаждает хуже.
Проверь всю систему на наличие маслянных пятен. Особенно испаритель.

Если все равно не включается, что тогда жалеть? 1 атм фреона? К тому же не обязательно весь выпускать, достаточно нажать и сразу будет слышно, есть ли там что-то.
Я полтора года ездил на остатках фреона (в глазке осуштеля была белая пена), холодил до последнего момента нормально, потом просто перестал включаться.
Во все современные авто (вроде после 1992) заправляется R134a, в субах около 400-450 грамм.
Я за 700 заправил у частного спеца, а так по фирмам от 1200 и выше.

П.С. Фреон, сколочь, очень летучий газ, умеет вылазить через любые (мизерные) щели в уплотнениях или микротрещины.

Друзья подскажите как правельно заправляется кондей спрашиваю так как 2 года назад заправлял кондей в короне у дороги после чего через 1.5 месяца эксплоотации застучал компресор знакомый сказал что это всё от некачественной заправки фриона

[QUOTE=AVKuznetsov;1088110093]С наступлением лета снова озадачился отсутствием кондишки (уже второй год - в прошлом руки так и не дошли :). Точнее, кондишка есть (есть компрессор, вроде даже есть какое-то давление в системе), но не включается - лампочка в салоне загорается, а компрессор не врубается.

Толковый спец по кондишен в ветке Тойота, под ником Omegass. с советами
Вопросы и ответы по системе кондиционирования воздуха

нашел мастера, в субботу буду делать.
последовательность действий:
1. вакуумирование
2. проверка давлением 15 атм
3. проверка на срабатывание муфты
4. проверка на утечку
5. заправка хладагентом

все верно, поправьте

1. вакуумирование
2. проверка давлением 15 атм
3. проверка на срабатывание муфты
4. проверка на утечку
5. заправка хладагентом + МАСЛО

Во, кстати, тоже проблема с кондиционером, 2 недели назад заправили, работал, потом буквально через несколько дней перестал. На клапан "H" нажимаю - шипит ) Это что, так быстро мог фреон где-то утечь и давление упало?

Во, кстати, тоже проблема с кондиционером, 2 недели назад заправили, работал, потом буквально через несколько дней перестал. На клапан "H" нажимаю - шипит ) Это что, так быстро мог фреон где-то утечь и давление упало?

может и за 2 часа выйти, ищите утечку.
Качайте воздух и смотрите:
1. клапаны H/L
2. фитинги
3. компрессор
4. радиатор
5. шланги в местах гильз
6. трубки в местах их соприкосновения с чем-либо.

мыльным раствором на наличие пены, да дело муторное не на 1 час порой можно на слух определить где "сифонит"

поможет анализ того что делали с машиной в последнее время (снимали двигатель и т.п.)
если не даст результата то к спецам с течеискателем или UV добавкой во фреон и лампой

1. вакуумирование
2. проверка давлением 15 атм
3. проверка на срабатывание муфты
4. проверка на утечку
5. заправка хладагентом + МАСЛО

вообщем сделали, но как-то бысто все прошло, 2 и 4 пропустили, так как дали гарантию и после того как по зиме я снимал охладитель, спустил все что можно было спустить, и при этом каким-то образом в системе было давление, наверное все герметично было ))
холодом подуло отлично после заправки, масло залили ND-8. единственно насторожило, выше уже говорили, цитирую "если по жаре перестанет работать, нужно немного спустить давление"

Да я, пожалуй, сразу со спецов и начну. Вообще изначально причина отсутствия фреона - прошлый владелец менял мотор 3 года назад, а после замены систему не заправил, вот я и пытаюсь теперь привести кондиционер в нормальное состояние.

обнаружил что не работает кондиционер (форь JDM 2003г, блок климата рестайл). Самодиагностика не показывает ничего - все датчики Ок. На муфту напряжение не подается. По идее, следующим пунктом должна быть диагностика датчика давления и собственно наличие давления, но к датчику тестером фиг подберешься, подскажите как его лучше проверить? И какого черта его нет в списке самодиагностики? И трудно FHI было сразу на лампочку включения кондея вывести индикацию ошибок? Может, у меня уже полгода как дырка в системе, а я ничего не знаю. Но это уже так, вопросы риторические :(

да это надо поехать к ребятам кто кондеи заправляет, они и давление и утечки проверят. Без давления муфта не будет включаться. вот и вся диагностика. а как искать и лечить утечку это отдельная история

отсутствие или малое количество фреона,соответственно нет давки-отрубается включение муфты,как правильно сказал хасэн

да это надо поехать к ребятам кто кондеи заправляет, они и давление и утечки проверят. Без давления муфта не будет включаться. вот и вся диагностика. а как искать и лечить утечку это отдельная история

Съездил, давление=0, придавили азотом, подождали минут 15 - не уходит. вакуумировали, заправили, работает. Но боюсь не на долго это.

Да вроде в книге прописано что работать без давления не будет. А где вы датчик давления нашли в системе?

Да вроде в книге прописано что работать без давления не будет. А где вы датчик давления нашли в системе?

между правой фарой и аккумулятором, от радиатора кондея отходит трубка, на ней стеклянное окошко, и датчик. По сути, это не столько датчик, сколько тупой предохранитель, который отрубает питание реле кондиционера при слишком низком давлении, и подает сигнал на включение дополнительного вентилятора при высоком давлении. По уму мозги климата должны бы понимать что отсутствие +12в, которые приходят через этот датчик, нужно отображать как ошибку типа "низкое давление хладогента или обрыв цепи"

Миниатюры Изображения

а ну да, помню чето было такое в книге, но у меня японец и аккум находится у левой фары (по ходу движения) и такого датчика нету, собственно как и окошка тоже. поэтому у меня все просто было. когда система была без газа, муфта не включалась, заправил и все ок.

А если муфта как бы буксует, издает шелестящий звук, иногда и попискивает. Это механическая часть болеет или от давления(низк./высок.) в системе?

А если муфта как бы буксует, издает шелестящий звук, иногда и попискивает. Это механическая часть болеет или от давления(низк./высок.) в системе?

Всем доброе время суток. Прошу форум помочь в решении проблемы неработающего кондиционера. Машина куплена зимой и недавно, так что история работы кондиционера не известна. Симптомы такие: при включении кондиционера компрессор включается на несколько секунд, потом выключается совсем. Однако, чаще всего не включается совсем. При этом, по электрической части машина работает адекватно: включаются вентиляторы, обороты ХХ возрастают примерно на 100 об\мин.
Ездил к людям, которые занимаются заправкой и "диагностикой" кондиционеров. После заправки поведения системы не изменилось, соответственно, приговорили датчик давления, установленный в осушителе.
Здесь начались первые проблемы: в каталогах exist такого датчика просто нет на схеме.
Удалось списать номер с датчика, установленного в машине
Осторожно, кривое фото

Номер датчика: 582532-0900
Гугление не дало ничего, кроме того, что такой датчик применяется в каких-то ISUZU

Далее решил обратить внимание на разъем этого датчика.

Тут тоже пошли непонятки:
По одной паре проводов имеется напряжение +5 вольт
По другой - напряжение бортовой сети
Сам же датчик по пути "красный-черный" провод замкнут накоротко при заглушенной машине.
Соответственно, возникает вопрос, нормально ли это или нет. Из литературы в распоряжении имеется книга Легион-Автодата, в которой мало того, описана только проверка этого датчика, так еще и ошибка в электрических схемах.

Далее, решил просто включить напрямую компрессор кондиционера, дабы проверить, что все остальное работает. Выяснилось, что компрессор работает, посторонних шумов нет, трубки холодные-горячие, все отлично. При этом, холод в салон не идет. Заслонки климата живые, потому что зимой при выставленной температуре все работает адекватно.

Вырисовываются две проблемы: какая-то физическая поломка в системе кондиционирования и глюки в электрике.
Соответственно, вопросы такие:
Что может препятствовать поступлению холода в салон, при отсутствии видимых внешних повреждений механической части?
Правильное ли напряжение приходит на датчик давления фреона? На данном этапе, я даже концы этого разъема найти не могу, потому что схема кривая.
В какую сторону еще нужно копнуть в поисках поломок?

Заранее извиняюсь за "многабукаф", коротко писать не умею.

Лучший вариант - это поехать к нормальным спецам, так как не зная давления в магистралях высокого и низкого давления что то диагностировать глупо. Вообще симптом похож на выключение компрессора по превышению давления (как раз определяется датчиком который у вас на фото). А причин его превышения может быть множество, от наличия воздуха в системе до перемерзания (забития грязью) расширительного клапана

ТС включал компрессор напрямую.
Правильно подсказывают - к спецам. Только после подключения к системе кондиционирования можно определить направление - где искать. А так в форуме -бла-бла!!

Похоже на то, что компрессор накачивает давление, и по этому давлению происходит отключение. А холод не отбирается (не нагревается холодный испаритель салонным воздухом).
Может ли давать ложные показания датчик температуры в салоне? Ну, например, занижать температуру, тем самым блок управления не будет двигать заслонки на охлаждение, ведь уже "холодно".
Процедуру проверки 4-контактного датчика давления Вам уже показали.
Может помогут эти руководства по ремонту и обслуживанию:
MSA5T0208A117.pdf
MSA5T0208A116.pdf

По схеме на датчике давления: чёрный - масса автомобиля, зелёно-голубой - +12В при положении ключа зажигания в положение IGN. Состояние остальных зависит от давления в контуре.

Продолжил свои изыскания по вопросу. Появилась мысль, что проблем с кондиционером две: механическая и электрическая
Первая находится на пути осушитель-датчик давления-ТРВ
Нашел запчасти стороннего производителя (UAC), заказал все с ebay с комплектом прокладок. Вышло значительно дешевле, чем оригинал.
Со второй проблемой все гораздо интереснее. Недавно пришел ODB2-USB кабель. Ткнулся FreeSSM и выяснил, что мозги видят включение кондиционера и корректно его отрабатывают. Однако, смутил меня следующий параметр

Второй в списке
Air conditioning lock signal
Краткое гугление показало, что этот параметр связан с датчиком оборотов кондиционера. Когда обороты кондея не совпадают с оборотами двигателя, мозги его принудительно отключают.
Вопросов, опять же, несколько:
1)Придется разгерметизировать систему. Как проверить трубки и радиатор кондиционера в салоне на отсутствие забитости и загрязнений? Подуть в трубки будет достаточно?
2) Как проверить работу датчика оборотов кондиционера, как и где его можно найти в продаже (или обмануть)? На схеме, как и в многостраничном сервис-мануале о нем ничего не указало. На стр. 7 схемы "MSA5T0208A117.pdf" к нему идут два провода REF to eg(H6)-09. Однако, найти эту отсылку я не смог

UPD. Заслонки климата работают однозначно. Недавно в Москве упала до неприличных для июня значений и выдалась возможность оценить работу отопителя. Всегда езжу с выставленным 21 градусом и климат отрабатывает как положено: сначала из дефлекторов идет горячий воздух, и по мере прогрева салона температура выходящего воздуха так же падает. Ну и плюсом, самодиагностика климата не выдает никаких ошибок

Подача воздуха через предназначенные для этого каналы регулируется в зависимости от выбранного режима управления - автоматически или вручную.

На иллюстрации показаны места подачи воздуха, размещенные на панели приборов.

По любому из каналов может поступать нагретый, не нагретый или охлажденный свежий воздух.

Управление распределением воздуха осуществляется многопозиционным переключателем С (отопитель) или клавишами кондиционера.

Приточные дефлекторы 3 и 4 могут закрываться или открываться по отдельности расположенными по бокам рифлеными рукоятками.
Направление подачи воздуха через приточные дефлекторы можно регулировать как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.
Кондиционер автоматически поддерживает равномерный микроклимат во всем пространстве салона.

Для этого автоматически изменяется температура поступающего по приточным каналам воздуха, а также его массовый расход (количество) и распределение воздушных потоков. При необходимости в данный автоматический процесс можно внести ручные коррективы.

На дисплей панели управления кондиционером, установленной на средней консоли, выводится индикация запрограммированной температуры и оборотов вентилятора. С левой стороны дисплея находится клавиша регулирования температуры, а с правой - клавиша регулирования оборотов вентилятора. Регулирование температуры и оборотов вентилятора осуществляется нажатием клавиш “+” или “-”.

Органы управления вентиляцией и отопителем

А регулятор температуры

Температуру можно плавно увеличивать вращением регулятора по часовой стрелке.

В вентилятор

Возможно ступенчатое четырехрежимное регулирование расхода воздуха.
Положение 0 соответствует прекращению подачи воздуха.

С воздухораспределитель

Направление воздушного потока в пространство для ног

Открыты приточные каналы 5.

Для направления всего потока воздуха к ногам должны быть закрыты приточные дефлекторы 3.

Направление воздушного потока к ветровому стеклу

Через дефлекторы 3 дополнительно может подаваться теплый воздух на боковые стекла.

Открыты дефлекторы 1 и 2.

Направление воздушного потока через дефлекторы

При приведенных положениях воздухораспределителя всегда имеет место некоторая утечка воздуха через другие дефлекторы.

D режим циркуляции воздуха

В режиме циркуляции доступ воздуха извне перекрывается, а его объем распределяется в салоне по кругу. Тем самым предотвращается попадание в салон загрязненного выхлопными газами воздуха. Движение в этом режиме не должно быть слишком долговременным.
В случае запотевания стекол нажмите повторно клавишу D для отключения циркуляции или включите режим

Рекомендации по настройке

Обогрев ветрового и боковых стекол

Переключатель В в положение III.

Регулятор А поверните по часовой стрелке до упора.
Воздухораспределитель С в положение

Через дефлекторы 3 дополнительно может подаваться теплый воздух на боковые стекла.

Предотвращение запотевания ветрового и боковых стекол

Если при повышенной влажности воздуха, например, во время дождя, стекла запотевают, то рекомендуется следующий вариант настройки системы:

Установите переключатель В в положение II или III.

Регулятор А при необходимости слегка доверните с заходом в высокотемпературный диапазон.

Воздухораспределитель С установите, смотря по потребности, между положениями

Через дефлекторы 3 дополнительно может подаваться теплый воздух на боковые стекла.

Ускоренный прогрев салона

Переключатель В в положение III.
Воздухораспределитель С в положение

Нормальный режим отопления салона

Когда стекла очистятся и в салоне установится нужная температура, рекомендуется настроить систему следующим образом:

Переключатель В в положение II или III.

Регулятор А настройте на нужную производительность отопителя.
Воздухораспределитель С в положение

Приточные дефлекторы 3 регулируются по желанию.

Вентиляция (режим подачи свежего воздуха)

В описанном ниже варианте настройки через приточные дефлекторы 3 и 4 поступает ненагретый свежий воздух:

Переключатель В установите в нужное положение (III соответствует максимальному поступлению воздуха).

Регулятор А поверните влево до упора.

Воздухораспределитель С в положение

Откройте приточные дефлекторы 3 и 4.

При необходимости установите воздухораспределитель С в другое положение.

Общие положения

Для нормальной работы системы отопления и вентиляции не должен забиваться снегом, льдом и листвой расположенный перед ветровым стеклом воздухозаборник.

Во избежание запотевания стекол на малой скорости должен быть постоянно включен на малую мощность вентилятор.

Для прекращения попадания загрязненного наружного воздуха в салон нажмите клавишу D. Во избежание запотевания стекол движение в этом режиме не должно быть долговременным.

Противопыльный фильтр улавливает взвешенные микрочастицы наружного воздуха (например, пыль, пыльцу и т.д.). Установите переключатель в положение 0 только в случае загрязнения наружно воздуха газами.

Элемент противопыльного фильтра заменяйте согласно плану ТО с целью предотвращения падения мощности отопителя.

Органы управления кондиционером воздуха

Все режимы кондиционера включатся и выключатся нажатием клавиш. При включенном режиме в соответсвующей клавише горит диод.

Типовая настройка

После включения зажигания:

Установите температуру 22°С (71°F) и нажмите клавишу AUTO.
Такая настройка обеспечивает максимально быстрое создание в салоне комфортного микроклимата.

Поэтому отступать от нее есть смысл только в том случае, если это диктуется собственным самочувствием.

AUTO автоматика (штатный режим)

Температура, количество и распределение воздуха регулируются автоматически, по критерию наискорейшего достижения и последующего поддержания нужной температуры в салоне. При этом обеспечивается автоматическое реагирование на колебания температуры наружного воздуха, а также на воздействие солнца.

TEMP регулирование температуры

Температуру в салоне можно задавать в пределах от 18°С (64°F) до 29°С (84°F). При установке регулятора в одно из крайних положений “LO” и “HI”, регулирования температуры не происходит. Система постоянно работает в режиме максимальной хладо- или теплопроизводительности.

Индикация температуры может переключаться со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта и обратно в следующем порядке:

Нажмите и удерживайте клавишу

Затем нажмите плюсовую клавишу регулирования температуры.

Обогрев (размораживание стекол)

Температура регулируется автоматически. Максимальная подача воздуха осуществляется преимущественно по каналам 1 и 2.

Нажатием данной клавиши выключается режим циркуляции и экономичный режим.

Режим циркуляции

При запотевании стекол сразу включите режим ВНИМАНИЕ

При необходимости кратковременного отключения компрессора кондиционера, например, вследствие чрезмерной нагрузки двигателя, вновь нажмите клавишу циркуляции воздуха.

ECON экономичный режим

Для экономии топлива можно выключать компрессор. Однако при отключенном компрессоре ограничиваются возможности поддерживания комфортного микроклимата в салоне. Если в салоне станет слишком жарко или запотеют стекла, то можно снова включить компрессор нажатием клавиши ECON или AUTO.

OFF выключение кондиционера

При нажатии данной клавиши кондиционер выключается. Перекрывается доступ наружного воздуха.

Для включения кондиционера нажмите клавишу AUTO или одну из клавиш вентилятора/регулирования температуры, воздухораспределителя, либо клавшу OFF.

Коррекция оборотов вентилятора

При необходимости вернуться в автоматический режим, отключите соответствующие функции нажатием данных клавиш раздельно или нажатием клавиши AUTO.

Подача воздуха к стеклам

Распознавание ключа

Основные ручные параметры настройки кондиционера программируются для удобства пользования автоматически.

При изменении параметров настройки кондиционера другим пользователем Вашего автомобиля, после включения зажигания автоматически происходит их установка в исходное положение согласно запрограммированным на Ваш ключ параметрам.

Необходимым условием для этого является использование предыдущим пользователем не Вашего, а другого ключа автомобиля. В противном случае произойдет программирование установленных данным пользователем параметров на Ваш ключ.

Поэтому при пользовании автомобилем несколькими водителями каждый должен пользоваться своим ключом для автоматической установки заданных параметров кондиционера.

В холодную погоду вентилятор включается только после прогрева охлаждающей жидкости до нужной температуры. Исключение составляет режим .

Во избежание падения тепло- и хладопроизводительности, а также запотевания стекол важно, чтобы воздухозаборник перед ветровым стеклом не забивался снегом, льдом или листвой.

На автомобилях с автоматической трансмиссией, при резком трогании с полностью выжатой педалью акселератора, либо при упреждающем переключении на пониженную передачу (Kick-Down) компрессор кондиционера отключается на некоторое время для реализации полной мощности двигателя.

Компрессор отключается при слишком высокой температуре охлаждающей жидкости для обеспечения нормального охлаждения двигателя в условиях экстремальной нагрузки.

В холодную погоду компрессор автоматически выключается. В этом случае его не удастся включить и предназначенной для этого клавишей AUTO.

При включенном компрессоре температура и влажность воздуха в салоне понижаются. Благодаря этому предотвращается запотевание стекол.

Кондиционер работает наиболее эффективно при закрытой подъемно-сдвижной панели крыши* и поднятых стеклах.
Если, однако, воздух в салоне нагрелся в результате долгой стоянки автомобиля на солнце, то опускание стекол на короткое время перед включением кондиционера может ускорить процесс охлаждения.

При высокой наружной температуре и влажности с испарителя может капать конденсированная вода, образуя лужу под автомобилем. Это нормальное явление, не являющееся признаком разгерметизации.

Противопыльный фильтр улавливает взвешенные микрочастицы наружного воздуха (например, пыль, пыльцу и т.д.). Включите режим циркуляции при загрязненности воздуха выхлопными газами.

Элемент противопыльного фильтра заменяйте соответственно плану ТО для предотвращения потери мощности кондиционера.

При преждевременном загрязнении фильтра в результате эксплуатации автомобиля в зонах с сильным загрязнением воздуха может потребоваться более частая, чем предусмотрено планом ТО, замена фильтрующего элемента.

Поступающий через приточные каналы и распределяемый затем по всему салону воздух удаляется через вытяжные щели под задним стеклом. Поэтому не закрывайте их предметами одежды и т.п. вещами.

При малейшем подозрении на повреждение кондиционера сразу выключите его и проверьте на СТО Audi.
Только после этого можно опять эксплуатировать кондиционер.

Для ремонта кондиционеров Audi нужны высококвалифицированные мастера и специальный инструмент.
Поэтому при неисправностях кондиционера обращайтесь на СТО Audi.

Читайте также: