Стелс 300 не крутит стартер

Обновлено: 09.01.2025

Практически у всех квадроциклов ATV Stels 300 после нескольких тысяч побега проявляется плавающая неисправность. Холодный квадроцикл заводится и работает нормально до тех пор пока двигатель не нагреется. Как только движок на Stels 300 нагрелся, он сразу начинает глохнуть. Мотор не заведётся до тех пор, пока полностью не остынет. Многие владельцы Stels 300 пытаются отремонтировать свой квадроцикл самостоятельно. Методом замены различных запчастей пытаются найти проблему. Меняют свечу, катушку, коммутатор, вообщем всё что отвечает за искру на квадроцикле. Но в 90% случаев проблема кроется совершенно в другом.

Из генератора Stels 300 выходит жгут проводов в котором три жёлтых провода (отвечают за питание квадроцикла ) и 2 провода идут от датчика положения коленвала. В месте где провода выходят из крышки генератора чаще всего происходит обрыв одного или двух проводов от датчика положения коленвала. Причем обрыв не виден пока не проверишь прибором. Достаточно поочерёдно потянуть за провода датчика коленвала Stels 300, как сразу станет ясно, что жила внутри виниловой оболочки оборвана. На холодном двигателе контакт ещё существует, стоит движку нагреться сразу цепь обрывается и квадроцикл Stels 300 глохнет.

Проверить в этом ли неисправность довольно не сложно и если Вы обнаружили что проблема в проводе, можно приступать к его замене. Ремонт генератора Stels 300 выглядит таким образом, для удобства нужно демонтировать правую пластиковую подножку и отсоединить тяги переключения КПП редуктора. Перед тем как снимать крышку генератора Stels 300, обязательно сливаем масло из двигателя. Далее откручиваем все болты крепления правой крышки генератора от двигателя. Убедившись что все болты выкручены можно приступать к снятию крышки.

Аккуратно, при помощи резинового молотка снимаем крышку. Статор генератора на квадроцикле Stels 300 крепится на крышке. Снимать его не обязательно. Достаточно открутить датчик положения коленвала для того чтобы перепаять оборванный провод. Новый провод должен быть с таким же сечением как и тот что был. После перепайки провода, устанавливаем датчик на место. Далее можно собирать всё в обратном порядке. Перед установкой крышки генератора Stels 300, нужно проверить не порвана ли прокладка при снятии. Если прокладка порвана, обязательно заменить. Устанавливаем крышку на место и проверяем прибором исправность цепи датчика положения коленвала.

Сопротивление в цепи датчика должно быть 25-26 ом. Если всё соответствует, можно соединять фишку выходящую из генератора и аккуратно прибортовывать жгут электропроводки к неподвижным частям на квадроцикле. Далее заливаем масло в двигатель согласно уровню. Можно заводить квадроцикл. Такой ремонт квадроцикла Stels 300 не требует каких либо съёмников и специального оборудования. Но если Вы не уверенны что глохнет квадроцикл Stels 300 именно по этой причине, рекомендуем обратиться к квалифицированным специалистам по ремонту квадроциклов .

Этой проблемы можно избежать обратившись в наш сервис МотоДоктор. При выполнении техобслуживания квадроцикла Stels 300, мы сразу меняем провода подверженные дальнейшему повреждению на качественные с высокотемпературной оплёткой.

Подобные вещи( после всех выше и нижеупомянутых ) происходят при пробое обмотки статора стартера. Напрямую как милый крутит, а при установке еле дышит и панель тухнет. Зарядка АКБ и запуск с более мощного ничего не даст - только лишний напряг для проводки(можно и спалить).

сними крышку зажигания,осмотри там все,подтяни провода от АКБ до реле,от реле на стартер. если нет,то сними стартер аккуратно и сделай осмотр. вообще стартеры у нас надежные,НО,быбают косяки. ну а если ты доберешься до вышенаписанного,то и посадишь ст.на герметик в стыке крепления. лишним не будет.

у меня 700 .разрядил акамулятор сейчас тоже реле трещит.акб сутки заряжал и плюс с пускочя заводить пытался всеровно трещит.разобрал стартер внутрь попало масло ведать когда на бочине валялся протёр попробывал на прямую ,крутит зараза а поставил на движку не крутит,реле трещит. что за х..ня я ещё не разобрался.если есть мысли делись.

Я думаю Это стартер на себя берет.

Проверь само реле, масло стартеру не помеха (на грузовиках он не в таком масле, и ни че крутит во всю. Попробуй реле на прямую.

Из опыта эксплуатации авто - не насилуй при запуске стартер - и будет ему и тебе долгие лета.

ikidav "вообще стартеры у нас надежные" это мягко говоря,у меня на днях постоянный магнит отлетел,пришлось клеить,такая вот "надёжная" техника)

Магнит на стартере каждый год отлетает на BRP.

По моему, все возможные не исправности уже описали. Что бы поставить точку в этом вопросе, не много добавлю теории. Если при запуске двс трещит реле стартера, значит ему не хватает тока для удержания сердечника в обмотке реле. Поскольку там стоит обратная пружина, происходят колебания то в одну, то в другую сторону. Отсюда и треск. Не хватать тока может, как из за разряженного акб, так и из за не исправного. Второй момент. При включении стартера происходит срабатывание реле(при сто процентном исправном и заряженном акб), и в момент замыкания силовых контактов(для включения самого стартера) происходит замыкание нагрузки(в данном случае стартера), и соответственно падает напряжение в бортовой сети, что в свою очередь приводит к отключению реле стартера и соответственно к размыканию силовых контактов, которые в свою очередь снимают нагрузку с бортовой сети, напряжение в которой возрастает до номинального, и весь цикл повторяется заново. В случае с разряженной или не исправной акб, последствия попыток запуска не критичны, а вот если замыкает стартер на "себя", это плохо. Могут залипнуть силовые контакты из за большого тока кз, и как следствие горит проводка(в лучшем случае). И последнее, стартер может крутить, как бешенный, когда он снят с мотора, и не крутить совсем когда поставишь его обратно, под нагрузку. Сия заморочка может быть, как из за пробитой обмотки, так и из за "разбитых" втулок стартера(в холостую крутит, а когда бендикс начинает вращать мотор, происходит смещения оси ротора стартера и он начинает цеплять стенки стартера и дальше кз хз и все что угодно. Так же если двс поймал клина, то симптомы тоже похожи, но только похожи. Проверить можно проворотом ручным стартером. В общем ни чего нового не сказал, попробовал лишь как то упорядочить.
P.S. Если на проводке плохой где то контакт, то увидишь или почуешь сразу, при таких токах это как на 9 мая

Респект за столь подробный ликбез!

Ну что тут ещё добавить.
А нечего- всё доходчиво прописано!
Если из написаного выше кто-то что-то не понял. . Ну я уж не знаю. как и объяснить.
Спасибо, Bern, за "разжеваность" вопросов. Но не все всё понимают. Ответу год, а подобное ещё спрашивают.

у меня на 500 Н была беда , не заводился стартером. треск в реле слева под задним колесом и всё. открыл обшивку и возле бака нашёл херово сомкнутые 2 фишки . из-за них акб не заряжалась. завёл дергачём и после 1 часа покатушек всё в норме. даж в морозы ахеревшие с пол пинка заводится стартером.

парни разобрал стартер почистел покрутил его просто в холостую поставил на место и всё отлично заработало

там просто небольшая проблемма в шётках мне кажется

это точно,щетки при попадании конденсата или воды постоянно закисают.это болезнь.

Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.

В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.

Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.

Схема включения зажигания

Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:

контактной группе замка зажигания;
сигнализации и иммобилайзере;
управляющем реле;
проводке от управляющего реле до стартера;
втягивающем реле стартера.

Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.

При появлении любых проблем с запуском в первую очередь убедитесь, что АКБ имеет достаточный уровень заряда! При разряде, остаточного тока и напряжения в 8–10 вольт может хватить для включения ЭБУ и приборной панели, но недостаточно для питания стартера. При подаче питания на стартер втягивающее реле может издавать серию коротких щелчков, так как силы тока не хватает для полного преодоления силы пружины соленоидом.

Стартер не работает от ключа зажигания: причины

Проблема	Причина неисправности
Неисправен мотор стартера	Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора.
Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера	Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации.
Повреждение замка зажигания (деформация личинки)	Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа.
Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания	Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части.
Блокировка запуска установленной сигнализацией	Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы.
Неисправность/раскодирование иммобилайзера	Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком.
Выход из строя втягивающего реле	Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле.
Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП	Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер.
Поломка реле стартера	Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле.
Плохой контакт “+” от АКБ на стартере	Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций.
Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе	Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера.

Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания

Клемма управляющего провода

Включить нейтральную передачу и зажигание.
Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.

Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.

Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.

Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.

В первую очередь проверьте силовые контакты: клеммы аккумулятора, клеммы массы на кузове и двигателе, два силовых контакта на втягивающем реле стартера. Часто машина не заводится с ключа именно из-за плохого контакта, поэтому перед более подробной диагностикой нужно убедиться, что питание на стартер подается, а провода массы надежно контактируют с мотором и кузовом!

Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:

Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео

Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео

Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз

Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

Частые неисправности на популярных автомобилях

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как понять, что не работает реле стартера?

Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.

Как проверить работает ли стартер или нет?

Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.

Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?

Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.

Недавно на тренировке по управлению мотоциклом вместо занятия меня ждал облом. Китайский мотоцикл Stels Flex 250 приобрёл неприятную привычку: после запуска он продолжал крутить стартером.

Тренер, известный челябинский джимханист Паша, поменял залипшее реле стартера, и всё стало хорошо. На первые два раза. А потом привычка чёртова мопеда вылезла вновь. Расстроенный Паша сказал, что он его меняет уже в четвёртый раз за 2 дня. То ли стартер внезапно стал тяжелее крутиться (и жрать больше тока, что приводило к подгоранию реле), то ли в магазин завезли релюшки от Альфы, но Паша уже собрался грузить мопед на прицеп и везти в сервис.
Вот так выглядит родное реле от дядюшки Ляо:

И тут мне пришла светлая мысль, что реле — оно и в африке (да-да) реле, поэтому если новое китайское реле не держит, его надо заменить старым японским. А если уж и оно подгорит — можно менять стартер. Ток стартера всё равно измерить нечем, токовых клещей под постоянку не нашёл, а мультиметров с такими пределами измерения не бывает. Если же стартер прямо сейчас поменять, то можно зазря выкинуть денежку и потерять кучу времени. Так что решено — едем на разбор.
На разборке попалось реле от Сибера (вот такое):

которое с помощью паяльника удалось привести в состояние, совместимое с китайским мотоциклом. Я опытным путём установил, что ближайшие к предохранителю контакты — это управляющий контур релюшки, а на два дальних приходит напруга через предохранитель, который, видимо, в Сибере является главным. Нам предохранитель не нужен, так что два дальних оставляем в покое, а к двум ближним клеммам паяем провода от китайской релюшки (чтоб не морочиться).

Вот нашёл фотку такой релюшки с разъёмом. Мне разъём не достался, пришлось паять.

Синий — плюс от кнопки стартера. Зелёный — минус. Два красных — не используем.

Подключаем, несколько раз проверяем — всё работает и ничего не подгорает. Мопед снова ездит и радует курсантов :) Кстати, японское реле можно было вставить в родную китайскую резинку, которая его держит на раме, но я купил его с японской, и с ней же и поставил, подогнув лепестки.

Тем, кто в электрике соображает, можно дальше не читать. А тем, кому интересно, можно ли ставить реле от одного мотоцикла на другой и не сгорит ли от этого стартер/приборка/бензобак, немножко расскажу о матчасти.

Стартер — это такой электродвигатель. Его задача — это раскрутить коленвал двигателя мотоцикла и заставить генератор вырабатывать энергию, которая нужна для формирования искры, привести в движение поршня, и так далее. Т.е. сделать то же самое, что происходит при запуске кикстартером или с толкача. При работе стартер жрёт очень большие токи, поэтому через кнопку его напрямую нельзя подключать, таких кнопок не бывает. Для того, чтоб управлять цепью, в которой протекает большой ток, используется реле.
Реле — это такой управляемый выключатель, который управляется малым током и позволяет коммутировать (переключать) цепи с большим током. Когда мы нажимаем кнопку стартера, на управляющий контур (катушку) релюшки подаётся 12 вольт из бортовой сети, эта катушка становится электромагнитом, примагничивает контакты внутри реле друг к другу и тем самым замыкает их между собой, а они передают напряжение с аккумулятора через толстые провода на стартер. Через эту цепь (т.е. и через контакты внутри реле) во время работы стартера протекает очень большой ток, который может приварить контакты некачественной релюшки друг к другу, и поэтому она не отключается после того, как мы отпускаем кнопку стартера и управляющий контур (электромагнит) обесточивается.

Параметров, по которым мы можем определить, подойдёт ли нам то или иное реле, всего ничего.
Первый — коммутируемый ток, т.е. на каких токах оно будет работать надёжно без приваривания контактов друг к другу.
Второй — ток управляющего контура.
Третий — рабочее напряжение коммутируемой цепи и управляющего контура.
Когда мы берём релюшку из 600го сибера, мы знаем, что коммутировать оно может большие токи (т.к. стартер сибера должен провернуть большой и тяжёлый движок). Первый параметр подходит.
Управляющий контур релюшки с мотоцикла питается через кнопку запуска стартера, т.е. вряд ли будет жрать сильно большие токи. Так что даже кнопка с китайского руля не должна помереть от установки японской релюшки. Со вторым параметром всё более-менее понятно (в крайнем случае, заменим кнопку стартера на японскую :D)
Ну а третий параметр — напряжение бортсети — на большинстве мотоциклов одинаковый, 12 вольт.

Итак: если в дороге погибло реле стартера, родное взять негде (или оно заведомо может сдохнуть снова) — можно ставить буквально любое реле от большого мотоцикла. Ничего не сгорит, не поплавится и так далее. Всё отличие в том, что у реле с большого мотоцикла больший запас прочности (потому что оно может держать больший ток). А то, какой идёт через него ток, зависит от стартера.