Стартер корона премио где находится
Toyota Corona Premio с обозначением T211 также известна как Toyota Carina T210 / T211 / T212 и выпускалась в 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах в кузовах седан, лифтбэк и универсал. За это время модель обновилась. Отличительной особенностью этих моделей является положение руля. В этой статье вы найдете расположение всех электронных блоков управления, подробное описание предохранителей и реле Toyota Corona Premio (Karina t211) с блок-схемами и фотографическими примерами исполнения. Обратите внимание на предохранитель прикуривателя.
Количество элементов в блоках может отличаться от представленного и зависит от года выпуска, региона доставки и уровня оснащенности вашего автомобиля.
Общая схема
Общий вид электронных блоков управления
- правый передний датчик SRS
- релейный блок нет. 5 (модели до 12.1997г.)
- датчик абсолютного давления в коллекторе (3S-FSE)
- датчик вакуума в вакуумном усилителе тормозов (3S-FSE)
- датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (кроме моделей 3S-FSE и дизельных двигателей)
- датчик давления наддува (дизельные модели)
- датчик давления наддува (абсолютное давление во впускном коллекторе) (2C-T)
- блок управления и модулятор ABS (модели с 12.1997г.)
- блок управления форсункой (с 12.1997г.)
- реле свечей накаливания (дизельные модели)
- релейный блок нет. 2
- монтажный блок в моторном отсеке
- блок предохранителей
- передний левый датчик SRS
- блок навигационной системы
- стереоусилитель (модели до 12.1997 г.); ТВ-тюнер (модели с 12.1997г.)
- блок управления форсункой (модели до 12.1997г.)
- реле стеклоочистителя заднего стекла
- держатель разъема
- реле блока управления форсунками (модели до 12.1997г.)
- реле топливного насоса
- блок управления АБС (модели до 12.1997г.)
- реле управления форсункой (модели с 12.1997г.)
- релейный блок нет. 4
- реле "ЭФИ-2" (модели с 12.1997г.)
- электронный блок управления двигателем
- реле управления дверным замком
- встроенное реле
- реле обогревателя зеркал
- релейный блок нет. 1
- монтажный кронштейн разъема
- монтажный блок в салоне
- реле обогревателя переднего стекла
- центральный монтажный блок
- реле ETCS
- реле "ЭФИ-2" (модели до 12.1997г.)
- реле селектора автоматической коробки передач
- центральный датчик SRS
- датчик замедления ABS.
Монтажный блок в салоне
Монтажный блок для предохранителей и реле на общей схеме обозначен цифрой 32. Он находится в панели за защитной крышкой.
Деловое свидание, встреча
| 1 | 5А DEFOG / IDLE-UP - Система увеличения холостого хода, электронный блок управления двигателем |
| 2 | 30А DEFOG - Обогрев заднего стекла |
| 3 | ECU 15A - IG - Антиблокировочная тормозная система, система блокировки передач |
| 4 | TAIL 10A - Передние и задние размеры, подсветка номерного знака |
| 5 | 5A STARTER - Стартер, блок управления двигателем |
| 6 | ЗАЖИГАНИЕ 5А - Зажигание, ECM |
| 7 | 10A TURN - указатели поворота |
| восемь | 20А WIPER - Стеклоочистители и омыватели |
| девять | 15А СЧЕТЧИК - Панель приборов |
| 10 | 7.5А ПАНЕЛЬ - Подсветка комбинации приборов и переключателей |
| одиннадцать | 15А LIGHTER / RADIO - Зеркала с электроприводом, прикуриватель, часы, магнитола |
| 12 | 15A FOG - Передние противотуманные фары |
| 13 | ДВЕРЬ 30А - Централизованный замок |
| 14 | 15А STOP - Стоп-сигналы |
Предохранитель, отвечающий за прикуриватель, находится под цифрой 11 на 15А.
Фотоотчет по разборке стартера, там нет ни одной фотографии где он находится и как снимается. Читай внимательнее.
Нашел, так скинь ссылку, шоб не знающие с первого раза сразу нашли и не теребили умы "знатоков" и "профи" , которым уже в ломы пару раз мышькой в ломы кликнуть, что бы ссылку вставить.
Нашел, так скинь ссылку, шоб не знающие с первого раза сразу нашли и не теребили умы "знатоков" и "профи" , которым уже в ломы пару раз мышькой в ломы кликнуть, что бы ссылку вставить.
Блин.Как-то не всё отправилось.Я далеко не профи,скорее новичок.Но таких тем не создавал.Сначала НАВИГАТОР и ФАК лопачу.А тут"где стартер. "В багажнике ЁПТи.
здравствуйте .такто мне тоже хотелось бы знать где находится стартер и как он снимается,а лучшебы фото.
здравствуйте .такто мне тоже хотелось бы знать где находится стартер и как он снимается,а лучшебы фото.
Смысл фото выкладывать? Стартер он выглядит как и на других машинах, находится он на движке 7А сзади под впускным коллектором. Залезешь под машину - сразу все поймешь. Запасаешься ключиками, скидываешь клеммы с АКБ, потом лезешь под машину откручиваешь провода от стартера и сам стартер от ДВС и вытаскиваешь.
Проще один раз самому залезть чем сто раз лопатить форум.
Смысл фото выкладывать? Стартер он выглядит как и на других машинах, находится он на движке 7А сзади под впускным коллектором. Залезешь под машину - сразу все поймешь. Запасаешься ключиками, скидываешь клеммы с АКБ, потом лезешь под машину откручиваешь провода от стартера и сам стартер от ДВС и вытаскиваешь.
Проще один раз самому залезть чем сто раз лопатить форум.
Спасибо за совет.никогда с этим не сталкивался поэтому и хочу сам залесть. делать то надо ,а на улице -26 в гараже -19 как бы не охота в слепую на морозе лазить.
Можно и сверху снять, но перед этим нужно снять крышку воздушного фильтра и воздухозаборник, мне так его снимали когда меняли щетки.
Спасибо за совет.никогда с этим не сталкивался поэтому и хочу сам залесть. делать то надо ,а на улице -26 в гараже -19 как бы не охота в слепую на морозе лазить.
Сними крышку воздушного фильтра вместе с шлангом,просунь руку под впускнрй коллектор,сразу поймёш где стартер.Потом бери ключ на 14,желательно накидной,и откручивай верхний болт(предварительно скинув клемы с акума).Затем,если есть яма,то залазишь туда,если нет,то домкратишь по максимуму правую сторону,подлазишь под авто, подсвечиваешь чем-либо,гаходишь нижний болт и откручиваешь его.
Забыл.Перед тем как открутить нижний болт,лучше сними центральный плюс который на втягивающие идёт,там защитный колпачок и гайка на 13.При снятом стартере тебе можеш помучиться его открутить.Удачи.
Ремонт стартера на Toyota Carina с двигателем 7А-FЕ
Раньше при запуске этой машины Тойота Карина меняла бендикс, но щеточный узел не трогал, но однажды он дал о себе знать - перестал скручиваться. Пришлось срочно устранять неисправность стартера - почистил, щетки поменял, смазал. В результате стартер стал очень сильно крутить, да и сила закручивания увеличилась.
Какой стартер можно поставить на Toyota Carina?
Оригинальная закуска имеет номер - 2810016230, ее средняя цена около 18843 рубля. Ставится на Карину и Селику.
- СБ СТ-28100-16070, при средней цене 3338 руб.
- Krauf STN0760, средней стоимостью 4179 руб.
- Japan Parts MTT212 будет стоить 5273 рубля.
Откручиваем два длинных болта, отключаем редуктор от электродвигателя.
Откручиваем еще 2 маленьких болтика, снимаем крышку узла щетки.
Как видите, в крышке есть некоторое количество опилок от щеток.
Видно, что 2 щетки из 4 изношены до предела и при установке якоря на коллекторе одна из них практически не касается его.
Далее достаем кисти из щеткодержателя и снимаем его.
Измеряем длину более коротких щеток, прикрепленных к обмотке статора. Их длина составляла 8,5 мм и 9 мм. При минимально допустимых значениях по инструкции для стартера мощностью 0,8 кВт - 9 мм.
При осмотре обмотки статора также было обнаружено большое количество опилок и грязи.
Я решил не останавливаться на достигнутом и пересмотрел остальную закуску. Открутил 2 гайки крепления тягового реле к корпусу и снял реле.
Потом достал коробку передач с бендиксом и направляющим рычагом.
Затем снимаем крышку планетарного редуктора и полностью разбираем редуктор, чтобы все промыть и очистить. После этого все, что было предварительно разобрано, тщательно промываю и очищаю от жира, грязи, опилок.
Также, много прочитав о тяговом реле и широко распространенной проблеме с "горящими пятаками", как их называют, решил все-таки добраться туда. Сразу говорю, что реле не разборное (по мануалу), конечно еще можно разобрать, но раздвинув фланец корпуса.
Далее я распаял 2 провода, которые прошли через крышку реле и снял эту крышку.
И как оказалось не зря, хорошо видно, что контакты хорошо обгорели, я бы сказал с одной стороны сгорел, а с другой сгорел.
После увиденного было решено устранить этот факт, для чего нужно было снять 2 контакта с крышки реле и один с корпуса. С крышки снял, открутив 2 гайки М8 и сняв под ними почерневшие шайбы.
Так и не понял, как вынуть из корпуса средний контакт, по ходу дела не снимается. Затем беру плоский напильник и аккуратно, плотно прижимая контакт к файлу, стачиваю все лишнее. В этом нет ничего сложного, главное не менять угол наклона плоскости контакта и не уменьшать ее площадь.
Но заточить средний контакт сложнее, т.к он на пружине и заточить его можно, только сжав пружину и потянув вверх, что не очень удобно, но возможно.
Затем приступаем к сборке реле, вставляем контакты в крышку, выравниваем, ставим шайбы и закручиваем гайки. Полости продуваем от опилок. Накидываем крышку на корпус, не забывая о проводах. И аккуратно перекатываем тело молотком. Нужно слегка постучать, чтобы не сломать крышку.
Далее загните 2 нити на крышку и закройте. Начинаем сборку стартера после чистки.
Сборка осуществляется в порядке, обратном разборке, подробно описывать не буду. По инструкции необходимо было смазать детали высокотемпературной смазкой. Эту смазку поблизости не нашел, по всем магазинам обошел, поэтому смазал castrol смазкой для ШРУСов.
Смажьте в точках, указанных в руководстве.
Вставляем и закрепляем тяговое реле. Смажьте и вставьте сателлиты
Далее делаем то, для чего начали разборку, то есть меняем щетки. Раньше в магазине покупались щетки, не оригинальные материалы японского производства (оригиналов не было), подбирались по монтажным отверстиям в щеткодержателе, подходят полностью, кроме длины, нужно было немного укоротить 1,5-2 мм, что без проблем сделали тем же напильником. Номинальная высота щеток согласно инструкции составляет 14 мм, если они выше, они больше не войдут под пружину.
Старые щетки от статора откусываем плоскогубцами, потому что они там припаяны и нет другого способа оторвать их и аккуратно припаять новые паяльником.
На щеткодержателе выкладываем усы, держащие нити щеток, отрываем кисти, в этих местах привариваем новые и скрепляем обратно.
Затем вставляем кисти в щеткодержатель, проверяем отсутствие заеданий.
Далее осматриваем роторный коллектор и очищаем зазоры между планками от забившихся опилок. Устанавливаем ротор в статор, коллектор в щеткодержатель, проворачиваем, проверяем герметичность давления щеток на коллектор, отсутствие заеданий, замыкание проводов на массу. Ставим крышку узла щетки, предварительно смазав втулку ротора маслом и затянув 2 болта, затем подключаем мотор к редуктору и затягиваем 2 длинных болта.
Ремонт стартера на Toyota Carina с двигателем 7А-FЕ
Чуть раньше при ремонте стартера заменили бендикс, щеточный узел не трогали. Спустя какое-то время выяснилось, что проблема в этой детали, она перестала крутиться. Очевидно неисправность нашли, разобрали стартер, заменили щетки, поработали смазкой. После этого начал активно работать стартер, усилилось токарное усилие.
Для начала нам нужно открутить два болта. Отсоедините коробку передач от электродвигателя.
Далее откручиваем еще два болта, после чего необходимо снять щеточный узел.
Мы видели, что на крышке есть остатки опилок от щеток.
Мы обнаружили, что две четки сочились полностью и просто больше не касались переплета, что плохо.
Снимите щетки, они находятся в подстаканнике. Затем снимите подстаканник.
Теперь нам нужно измерить длину коротких щеток, они прикреплены к стартовой обмотке. После замера длины мы получили следующие цифры: 8,5 мм и 9 мм.
Осмотрите обмотки стартера, внутри вы увидите, что много грязи, даже опилок.
Решили пойти дальше, осмотреть остальные детали. Далее нам необходимо открутить две гайки крепления реле к корпусу реле, разобрать его.
Мы должны соединить коробку передач с бендиксом, а также снять рычаг переключения передач.
После нужно открутить крышку планетарного редуктора, затем разобрать редуктор, все промыть, а также почистить. Теперь все, что мы разобрали, необходимо очистить от грязи, удалить остатки смазки, опилки и т.д.
Два провода были распаяны, пропущены через крышки реле, крышка снята.
Мы видели, что контакты полностью сгорели, даже с одной стороны полностью сгорели.
Контакт, расположенный в центре, мы не повернули. Затем с помощью плоского напильника плотно прижали контакт к напильнику, все лишнее убрали. В этом не было проблем, здесь главное, конечно, не менять угол плоскости контакта, площадь должна оставаться прежней величины.
Шлифовка немного сложнее, она расположена на пружине, чтобы притереть пружину, нужно сильнее надавить и подтянуть пружину вверх. Это явно доставляет некоторый дискомфорт, но это возможно.
Приступаем к сборке реле, прикладываем крышку к контакту, выравниваем шайбы, ставим и плотнее закручиваем. Продуть полости сжатым воздухом от опилок. Затем установите крышку на корпус, подключите провода обратно. И раскатываем тело молотком. Не бейте сильно, чтобы не повредить крышку.
Два провода загнуть и припаять обратно. Теперь мы можем собрать стартер после очистки.
Затем проведите сборку в обратном порядке. Обработайте детали высокотемпературной смазкой. Мы выбрали смазку Castrol.
Смазываем там, где они обозначены в инструкции.
Теперь вставьте реле и снова прикрутите его. Смажьте и смажьте сателлиты.
Ну а теперь перейдем к основному процессу, для которого все и началось, необходимо заменить кисти. Мы купили новые щетки, оригинальные запчасти не покупали, а покупали у японского производителя. Главное, чтобы они подходили по размеру, если нужно их немного укоротить. Щетки не должны быть выше 14 миллиметров.
Теперь берем плоскогубцы и щетки и отламываем от стартера, они хорошо сварились, поэтому оторвать их просто невозможно. Затем при помощи паяльника припаяли новые.
Щетки установили в щеткодержатели, посмотрите, заклинили они или нет.
На последних этапах нам необходимо осмотреть роторный коллектор, зачистить зазоры между планками, возможно, там будут опилки. Установите ротор в стартер, снова поставьте на место коллектор, сдвиньте и посмотрите, насколько плотно прилегают щетки к коллектору. Смажьте втулку, затяните два болта. Подсоедините двигатель двумя болтами к коробке передач.
И так, в планах было провести ревизию стартера после новогодних праздников в теплом гараже, т.к. многие пишут что его снятие лучше производить с ямы, да и в тепле самое то!) Прошел НГ, ударили морозы -25, первого числа покатался по магазам да по гостям, а вот второго завестись уже не смог, стартер ну никак не хотел прокручиваться с нужной скоростью, сделает оборот и встанет, сделает оборот и встанет…и прикуривать пробовал, все без толку, мучил его два дня, ну никак он не хотел крутить движку+аккум посадил капитально… ну и решил снимать стартер на улице около дома, выбрал самый теплый день на неделе (-20) и занялся снятием стартера, предварительно изучив подкапотное пространство и все подступы к крепежам стартера, оказалось, места достаточно чтоб открутить его сверху не используя ямы или поддомкрачивания машины, нужен только нормальный набор инструментов, трещотки большая и маленькая, с удлинителями и съемными головками.
Крепежные болты открутил легко, один оборот сделал трещоткой, а потом от руки пошло. Верхний болт открутил трещоткой с удлинителем, а нижний без удлинителя. На втягивающем отжал пластиковую крышку под которым болт, мелкой трещоткой подлез спокойно и используя всю гибкость тела открутил болт без проблем), потом возился с фишкой, она была вся в грязи и присохла, на морозе сложно было ее расшатать и снять, но минут 5 мучений и все ок.
На снятие стартера ушло примерно минут 30 на морозе в -20, главное одеться потеплее) Ну и дома начал разбор… разбирать все не стал, только щетки, обгонную муфту с механизмом не трогал, т.к. там стопорные кольца снимать надо, а у меня инструментов таких нету.
Сегодня начал ремонт со снятия впускного коллектора.
во первым для того что бы его помыть от грязи заодно заменить прокладку впускного коллектора и получить доступ к стартеру так же снять его почистить смазать и посмотреть состояние в целом
Итак начну по порядку…
Для начала нам понадобятся прокладки: сама прокладка коллектора 17171-22030, также рекомендую заменить прокладку ДЗ — 22271-22040 лично я не менял так как она в очень хорошем состояние и еще проходит какое то время до следующей чистки ДЗ.
1)Снимаем декоративную крышку с двигателя (если такая стоит).
2)Далее снимаем аккумулятор, можно его и оставить, только скинуть клемму. но дроссель будет неудобно откручивать поэтому я его снял совсем.
3)Далее откручиваем саму дроссельную заслонку.Все особенности снятия писать не буду так как инфа есть в другой моей записи о чистке ДЗ.
4)Снимаем патрубки вентиляции картерных газов.
Осталось теперь открутить сам впускной коллектор
Фото из книги где указаны болты и гайки крепления коллектора
Теперь по поводу снятия
1)Снимаем кронштейн крепления идущий к дроселю
2)На верхние шпильки прикручена проводка откручиваем и убираем ее чуть вверх
3)Вытаскиваем масляный щуп и откручиваем 3 болта .2 видно а 1 находится между муфтой vvti и генератором
Все коллектор откручен тянем его чуть вперед и снимаем последний вакуумный патрубок.
Вот что получилось когда снял коллектор…
Грязи и нагара в коллектора было ужас
Далее начал снимать стартер
снять его не составляет проблем когда нет коллектора удобно место достаточно
Открутив 2 провода и 2 болта вуаля он у нас в руках…
Начал отмывать коллектор с помощью бензина+растворитель
внутри была куча нагара и мелкого песка откуда он взялся не понятно, но вымыл оттуда его очень много
к сожалению фото самого процесса мытья не делал так как руки были очень грязными
Помыл протер и оставил высыхать взявшись за стартер
Старая прокладка была вновь дубовая и при попытках ее извлечь она полопалась на мелкие части
Для начала отмыл его от мазута снаружи а затем тока начал раскручивать
Разобрав я был поражен большим количеством грязи внутри стартера
Втулки стартера были без смазки.Единственное место, где смазка была ещё не отработанная, это планетарный редуктор (шестерни).
Разобрав сам электродвигатель стартера я был удивлен как он вообще вращался.На крышке и внутри статора было кучи грязи.Начал отмывать все бензином и протирать обезжиревателем
Далее начал смазывать втулки и все механизмы и собирать все обратно.Смазывать без фанатизма, лишь необходимое количество. После сборки проверить свободное вращение деталей редуктора и перемещение бендикса.По поводу смазки каждый выбирает свое Mobil или Литола-24. я выбрал мобил
Извиняюсь что так длинно расписал отчет
Завтра планирую все это дело поставить на место
сегодня не поставил потому что коллектор не высох после промывки водой
Так же если позволит погода планирую заменить топливный фильтр+сеточка
Читайте также: