Солярис не закрывается водительская дверь
Что-то у меня такая же фигня началась с дверьми. В минус за 20 закрывает только водительскую дверь. Как в салоне теплеет, то все нормально. Заехал по пути к ОД, записали на три недели вперед! Типа на электрику у них такая запись. Я ох..л! В чем может причина говорю (помню, что народ здесь жаловался на ЦЗ). Спросили какая сигналка, узнав что Шархан, сказали, что надо отключать ЦЗ. Чтоб только сигналка открывала-закрывала, такие косяки уже были говорят у народа. 20 минут-600 руб+150 руб техпомывка авто, вот цена вопроса. Изучив ИНЕТ, понимаю, что неправ, мягко говоря ОД. Сигналку ставили не у ОД. Никто не знает где может находиться обходчик имобилайзера со вторым ключом? Если секрет, то лучше в личку
короче тут 100% напртачили кореяки. в морозы не хватает резкости ЦЗ чтобы закрыть все замки или открыть.
Если рукой взять защелку медленно закрывать то она только и закроется а другие нет (это когда на улице холодно и авто промерзший и еще не отогрелся, когда прогретый все гуд)
Короче конструктивно так херово реализовано у меня така байда когда ниже -20 градусов и авто промерзший бывает что не закрываются с сигналки все замки на дверях.
Можно снять обшивку поменять активатор водительской двери и смазать его хорошенько.
Т.е. активатор замерзший медленно тягу ведет и поэтому закрывается только водительская дверь а вот если он резко срабатывал (так же когда и теплый) то все номрально закрывалось бы. Считаю это косяк именнок конструктива ЦЗ в солярисе.
| начальнеГ: |
| Можно снять обшивку поменять активатор водительской двери и смазать его хорошенько. Т.е. активатор замерзший медленно тягу ведет и поэтому закрывается только водительская дверь а вот если он резко срабатывал (так же когда и теплый) то все номрально закрывалось бы. Считаю это косяк именнок конструктива ЦЗ в солярисе. |
Скорее это косяк установщиков сигналки. Эти проблемы наблюдаются у тех, кому дополнительно устанавливали привод в водительскую дверь. На машинах, в которых привода стоят во всех дверях с завода, никаких проблем нет с запиранием дверей даже в -35. Косячно установленный, замерзший китайский привод, не дотягивает замёрзший замок до срабатывания концевика в водительской двери, от которого закрываются остальные двери. Ключом всё нормально закрывается. Ставьте привода с бОльшим тяговым усилием, например 20-30 кг, вместо стандартного на 10 кг. Или проверяйте, правильно ли согнута тяга самодельная и установлен привод, всё должно быть на одной линии, привод не должен тянуть тягу под углом.
нет к сигналке это отношения не имеет.
Я ставил сигналку после 1 года эксплуатации авто (до этого авто в гараже ночью и днем на охр. закрытой стоянке на работе) так вот в морозы закрываешь с ключа и закрывается тоьлко 1 водит. дверь. открываем дверь и если медленно защелку поворачиваем то так же другие двери не блокируются а если защелку резко рукой дернуть то все вдери захлопнутся.
Все что выше Оптимы там по другому вроде ЦЗ реализован на солике через штатные устройства.
Просто тяга привода тоже замерзает и тут вариант либо менять тягу либо ее хорошенько смазать чтобы активнее в морозы работала.
Ну, значит, проблема в самом замке. Всё-таки он смазан и смазка густеет в мороз. У меня Стайл комплектация, то же самое, только в водительской двери стоит привод с завода, всё работает и в морозы, но машина то, можно сказать новая совсем. Посмотрим, что будет через годик. Привод, если сами ставите, надо тоже правильно поставить. Я всегда крепил привод в открытом состоянии замка, т.е. чтобы при закрытом замке ход привода не выбирался полностью, замок закрыт, но приводу ещё есть куда тянуть свою тягу, тогда надёжно закрывается. Но в мороз может не открыться ))). Короче, надо искать золотую середину, ну или ставить усиленный привод, думаю, проблема исчезнет.
Всем привет. Проблема следующая. Solaris 2011года. Сигналка Шэрхан 5 установили ОД. В 2013 заметил, что при открывании дверей, задняя левая дверь не открывалась. В этом году ещё иногда перестала работать передняя правая дверь, а иногда и левая задняя. Что с брелка, что с ключа. Сегодня разобрал дверь, снял замок. Разобрал. Откинул все тросики и тяги. Снял зелёную коробочку (наверное это Ц.З) Подключил штекер проводки.Дёргаю за рычажок, Туда-суда, двери то закрываются, то нет. Рычажки блокировки на дверях ходят "лениво", потом совсем перестают реагировать на Ц.З. Не пойму толь это проводка, толь Ц.З, толь проблема в других дверях? Кто что посоветует?! Где искать?
Доброго…
Где-то с полгода назад при постановке на охрану, водительская дверь стала закрываться через раз. Дальше-больше, в конце концов стал закрывать с ключа. Не особо разбираясь в проблеме решил заменить замок, купив его на разборке, т.к. цена нового замка повергла в уныние.
И вот зря я не стал разбираться в данном вопросе, существуют оказывается два вида замков для водительской двери (исполнительных механизмов в зеленом корпусе), для авто с дистанционным открыванием и без такового. Естественно мне попался замок от авто без дистанционного открывания. Внешне все вроде-бы одно и то же, но на самом деле они невзаимозменяемые. Вот фото потрохов замка что я купил на разборке.
Фото потрохов своего замка не делал — забыл, там вместо платы моторчик.
Вобщем поставить замок от начальных комплектаций не получится, по той причине что если приглядеться то замки разные. Основное отличие — это 4 контакта в колодке у замка с авто без дистанционного открывания ЦЗ, у авто с дистанционным открыванием ЦЗ контактов водительском замке — 5.
Второе отличие, если поставить тяги что идут от внутренней ручки открывания двери и блокировки двери -то тяги короче миллиметров на 5 из-за чего замок просто не закрывает дверь, т.к. "язычек" замка приоткрыт.
Маркировка на корпусе — зеленая наклейка L-4P для 4-х пинового, красная наклейка L-5P для 5-ти пинового.
На соляровском моторчике имеется латунный шнек, который двигает полушестерню.
Фото опять не мое, шнек на соляровском моторчике. Только больше и другой. Цит. из фильма День выборов.
Вобщем, примерно такой же шнек из латуни. Просто так его не снять, я грел газовым баллончиком, как покраснел снял со старого вала и одел на новый, дал остыть.
У нового моторчика обратная полярность, т.е. если дверь водителя закрыта, остальные открыты и наоборот. Обошел эту проблему переставив "попы" у моторчиков, т.е. снял заднюю часть (белая пластиковая на фото) со старого моторчика и переставив на новый. Можно поступить конечно проще, поменяв местами пины на колодке.
Собрал — все работает. Установка обратная, проблем не вызвала.
Зеленый корпус с исполнительными потрохами что на фото — разборный на защелках.
Думаю замки в остальных дверях одинаковые на всех комплектациях.
282
282
Фигасе! Опять геморой лечить по телефону или менять детали по блютуз? Снимаете обшивку водительской двери, находите электрпривод замка двери, к его проводам подключаете пробник или автотестер, жмёте на кнопку закрывания(открывания) на брелоке. Привод двух проводной, он управляется встроенным реле блока сигнализации. При нажатии на кнопку "открывания" сигналки на одном из проводов должен быть "+", на другом "-". При "закрывании" сигналы меняются местами. Этот замок управляет штатным механизмом двери, в который встроен концевик, который подаёт сигнал на блок центрального замка, который в свою очередь отпирает или запирает все остальные двери. Но прежде, чем пускаться во все тяжкие, надо найти блок сигнализации и проверить все предохранители на проводах возле блока. Обычно их бывает от двух до четырёх. На данной сигнализации нет отделного предохранителя на приводы дверных актюаторов, но есть пред на выходе к лампам указателей поворота(габаритных огней). Т.е. если все остальные функции сигналки работают, а на выходе из неё нет сигналов на актюатор, то скорее всего проблема в блоке, кстати, сигналка та ещё - третьесортная, как и все, которые устанавливают в автосалонах.
Спасибо конечно, но я не особо силен в электрики и терминологии.. Может все же кто знает неплохой сервис? (не оффициалы)
282
Уважаемый, вам не угодишь! Если вас не интересуют технические подоробности, то следовало тему поместить в другой ветке и назвать её хотя бы "Порекомендуйте неплохой автосервис!"
18 11
Два глубоких заблуждения.
Гарантия на сигу Фараон, которая с логотипом Мобис и у офф.- 2 года.
Про меняют - верно, по гарантии не чинят. но вместо регулировки схождения не меняют подвеску, правда? А у вас - регулировка.
К тому же ЦЗ у вас работает.
И мне говорили, что сигналки Шерхан и Фараон дилерской комплектации подлежат гарантии у любого дилера, независимо от места установки. Но в этом я не уверен на 100%.
Т.е. если на проводах нет напряжения, то значит дело в предохранителе? а если напряжение появляется при нажатии на кнопку, то значит проблема в электроприводе?
Съездил к установщикам сиги - говорят, что косяк в жгуте проводов, который выходит из водительской двери. Завтра для устранения косяка попытаюсь пробиться к дилеру.
Здасссти!В вашем полку прибыло!Синалка и ценральный замок поругались---началось зимой,потом через раз-закроет незакроет,а сегодня все сама сама сама--ключем открыть,ключом закрыть!Позвонила в Рольф записалась и к сигнальщикам и в слесарку ,де цз менять,ежли что!
Ежели кому интересно - поездка к дилеру закончилась тем, что случай признали гарантийным. Сегодня заменили электропривод на водительской двери. Будем смотреть.
| TerminatorOff: |
| заменили электропривод |
а у меня так. поставил сигналку Старлайн а92 недели 2 назад. установщик сразу предупредил, что раз на раз при установки на автозапуск и постановки на охрану возможное открывание водительской двери через секунд 5-7. посоветовал съездить к дилеру и отключить там что-то. за 2 недели 1 случай был, поставил на автозапуск, машину поставил на охрану все двери закрылись, зашел в офис смотрю брелок, а водительская дверь уже открыта. теперь 2 раза на охрану ставлю. к ОД ехать думаю не стоит, ставил не у них.
| Алексей: |
| А что устранить косяк нельзя что ли? Если сигналка не виновата. |
Я только что общался с "автостудио". Сказали, что поменяют привод за 900 рублей. А поможет?
В прошлою зиму косяк вылез только в марте. А сейчас, блин, в начале зимы.
| Алексей: |
| В прошлою зиму косяк вылез только в марте. А сейчас, блин, в начале зимы. |
переставили ЦЗ и укоротили тягу и всё заработало. вывод: ЦЗ был установлен первоначально неправильно и далеко, люфт мешал правильно работать
В морозы ниже -18 тоже начались проблемы с ЦЗ, но сейчас раз за разом сигналка упорно отказывается закрывать все двери((
Я по дверям определяю температуру воздуха на улице. Если открылись-закрылись все, то теплее минус 10 градусов, если наоборот, то температура ниже минус 10. Вот такой вот термометр.
укорачивайте тягу от привода ЦЗ до зеленой хрени, т.е. переставляйте ближе, тем самым погасим лишний люфт тяги и всё будет оке.
| Алексей: |
| grewolf, Что ж ты фотку то не сделал? |
красным отмечено где было, зеленым куда переставил
крс
переставлять надо это . кстати стоит 200руб
ближе вот этой хрени
тягу надо будет укоротить - изза неё всё, все люфты изза неё, сделав короче люфт исчезает и все работает как часы
grewolf, Спасибочки. Но в любом случае буду ждать тепла уже, т.к. тёплого гаража нет. А на счёт ослабевания активатора я с тобой согласен, т.к. в прошлом году проявилось в конце зимы, а в этом сразу же.
Решил поделиться своим опытом. Спустя 4 месяца после покупки авто, перестали закрываться двери с кнопки пульта сигнализации. С ключа открывается, центральный замок срабатывает, все двери открываются. Поехал к официалам по гарантии, все исправили. Сказали, перетерся провод в двери. Плохо установили. Через год примерно, опять, не хочет открываться дверь с брелка. В этот раз посмотрел сам. Опять перетерся провод на двери (имеется виду место стыковки двери с корпусом автомобиля). Так как гарантия прошла на сигналку то к официалам не поехал. Заехал к гаражным гурам сигнализации. Стали все разбирать.… И о Боже…
Ставил сигнализацию в салоне, шархан 6. Даже не знаю что сказать. У официала в 1-ю очередь наверно стоит преимущество на то чтоб все сделать быстрей. Так все и сделано. Главный блок сигнализации под торпедой с водительской стороны. Можно достать его рукой не чего не снимая, и он кстати, на жгуд был закреплен. Провода все тоненькие. Чуть не в половину того что должно быть. Заводской код снятия сигнализации с режима охраны с помощью ключа не сброшен. Не как не думал, что такую халатность допускают у официала. Поставил новую сигнализацию, все провода проложили через заводские колодки. Блок сигнализации был спрятан, заводские настройки сброшены.
DizPel, Это почему гарантия на сигу кончилась? Она 5 лет! На Шерхан 9й по крайней мере. И у кого ставили? Название ОД в студию, страна должна знать своих героев.
DizPel, Да, Дакаровские мастера отличаются умом и руками
Гарантия на сигу 5 лет, а на работы - тоже можно тянуть на 5
И снова здравствуйте, сегодня я вам расскажу про такую напасть как проблема ЦЗ в морозы.Выражается эта проблема у всех поразному но эффект один, куча потраченных нервов и Геморой по открыванию машины с ключа, хотя у всех стоят нормальные сиги, да и машина вроде как не корыто, и тут становится обидно, почему на старом японце это работало как часы, а тут встало.Ответ очень прост, ленивые установщики, решившие не заморачиваться, воткнуть активатор в водительскую дверь срубить Бобла, и типо все работает, но до наступления холодов, а дальше ипи…сь как хотите.Перечислю симптомы:
1)при падении температуры воздуха на улице ниже -10 градусов, при снятии с сигнализации открывается только водительская дверь, остальные же остаются закрытыми.
2)Замки начинают срабатывать рандомно вообще.
3)При нагреве авто все возвращается в норму, только пока авто не остынет вновь.
4)Замки не работают в принципе и отогрев уже не помогает.
В моем случае были первые три признака примерно с месяц после наступления холодов, а в итоге полная не работоспособность открытия закрытия замков с пульта сигнализации(дистанционно), но с ключа все замки работали исправно.
Есть несколько решений это проблемы, первый заметна активатора замка в двери, он приводил в движение механическую часть замка, а та в свою очередь электрические контакты управления отпиранием и запиранием всех дверей(эмистация закрытия /открытия дверей из Нутри салона)
Как правило, это помогает но не надолго.
Я же расскажу про более эффективный метод, про него мне рассказал один хороший человек pillot78 . Суть в следующем, нужно снять замок с водительской двери, разобрать его и добраться до платы управления замками, через диоды припаяться двумя проводками в нужных местах для прямой подачи иппульса отпирания и запирания замков с сигнализации, вроде просто, но с, , а страшно)))Не че и не такое ломали)
Поехали:
1)снимаем обшивку двери, там все просто, подковыриваем лючки с саморезами один в ручке открывания двери изнутри, второй в подлокотнике и окуратным движением руки отколупываем клипсы дверной панели, сильно не тянем там у нас провода от блоков управления стёклами и зеркалами, вынимаем шлейфы и убираем карту двери на заднее сиденье, дальше откручиваем упор подлокотника и не боясь снимаем полиэтилен закрывающий дверь
Тадам!:)
Дальше больше!
В нижнем левом углу мы видим хромированные шляпки саморезов, хм это как то не спроста)Это место крепления моего активатора, выкручиваю их и достаю гада, перед этим пощелкал брелком ноль реакции.
Вот он гад, состояние так себе скажем, я думал все отдал богу душу, ан нет он живее всех живых даже не смотря на разодранный пыльник штока)
проверил на пряму подав 12В.Подклечен он к проводам импульса отпирания и запирания дверей.
2)
Берём насадку из набора, мне повезло у меня была(названия не знаю) и с торца двери откручиваем замок, сняв перед этим ручку открывания двери из салона( один саморез, и сдвигаем её в лево и на себя), далее снимаем тяги внешней ручки -Толстый штырь пластинку в крепеже от штыря просто отгибаем вверх и стыгиваем в право, тонкий штырь там защёлку вниз и в лево и стягиваем на себя.Вынимаем.После этого вынимаем тросики ручки и закрывашки(так скажем) остаётся только механизм замка.Выкручиваем два винтика, на фото они выкручены и извлекаем зелёный бокс, там стоит наша плата управления.
Фото до не сделал поэтому фото уже с переделкой.Отгибаем клипсы по периметру и открываем корпус, с обратной стороны открутите винтповоротного механизма иначе плату не вытащите
Там мы видим нужную на плату управления, чем-нибудь острым подковыриваем и достаём её из нижней части, не потеряйте поворотный кулачек с контактами.
4)Баерем нашу платку и топаем домой припаивать проводки, я припаял проводки и к их концам уже диоды 4007, иначе плата в корпус не встанет.
Так как импульсы у нас +, следовательно диоды минусом подпаиватся к плате, а плюс присоединяется к контактам отпирания и запирания.
5)Теперь все наше хозяйство надо упаковать в штатный корпус, для этого сверлим отверстия в корпусе под вывод проводочков и дорабатываем кусачками, не забываем про герметик)
6)Собираем все в обратном порядке проверяем замок на работоспособность до установки в дверь, иначе опять снимать, как у меня это было, так же не забываем поставить тягу от активатора на место, в противном случае у вас три двери по импульсу закроются, а так как в конструкции нет своего Серво привода, водительская будет открыта.ВАЖНО!Нельзя подсоединять активатор после диодов, вообще ничего не будет работать!Подцепляемся до.Все хорошенько изолируем, если нужно мажем активатор селиконом.Пока не постави обшивку проверяем все на три раза, если кто не в курсе, концевик открытой двери зажимаем там где петля замка в кузове, и ставим и снимаем на сигнализацию и смотрим реакцию, если нужно меняем контакты местами, в случае инверсии сигналов от брелка.Важно!не дверь закрываем чтобы проверить замок, в случае не верной сборки можете не попасть в машину, защелкивайте крюк замка отверткой так безопасней, это имитация его закрытия))
Мой активатор заработал, я его смазал, и пОставил назад.Вы же можете заменить его в случае неоходимости.На самом деле нет ничего сложного, поэтому справится каждый)
В конце сборки карту двери ставьте начиная с угла зеркала.В конце добавил схему, как диоды запаять.
Ну вот и все мои замки снова работают, теперь думаю проблем не будет.Всем спасибо! И ни гвоздя ни жезла, как говорится;)))
Читайте также: