Сколько на стартере плюсов
Здравтсвуйте всем. Сегодня произошло такое неприятное происшествие. Как обычно вышел с универа, завел машину, погрел, поехал к девушке. Пока ждал девушку заглушил мотор, дождался, поворачиваю ключ и тишина, т.е. стартер не крутит, не щелкает, вообще никаких звуков не издает. Ходил, колдовал, пришел к выводу что дело не в аккумуляторе, не в клеймах. Итог: фары горят, хорошо так горят. При повороте ключа на старт свет фар не просаживается из-за нагрузки на стартер. Массу проверил, клемы ножечком поскреб, фишку на стартере поскреб для полного порядку (мало ли окислилась). Короче так ничего и не понял. Единственная мысль была в обрыве цепи до стартера, но там всего 3 провода и оборваться то им негде было.. В общем прошу вашего совета, какие будут мысли. Все старался описать подробно.
начни со стартера..возьми кусок провода и подсоедини ега на втягивающий(самый тоненький) и на + АКБ-работает ..значит не он
2. реле стартера
3. предох
4. замок зажигания
+ ко всему ЦЕШКУ
что должно происходить когда мы подсоединим провод на втягивающий и акб?
реле просто прозвонить
а замок? повернуть ключ в пусковое положение и куда должно прийти напряжение? где снять его чтобы проверить?
чтоб решить какуюнибудь задачу, надо четко представлять суть всех процессов протикающих в определенной системе.
на стартер идут два провода на самом деле, они то и важны (третий контакт это масса (-), и как правило он получается при соединении корпусом стартера к двигателю без изоляционных стыков)! один сигнальный +12 от замка зажигания, и второй +12 силовой! принцип стартера таков, что при подаче с замка зажигания, втягивающее реле замыкает цепь, запитывая электромотор стартера, так же установлен бендикс, оторый тоже приходит в движение и как вилка сцепления замыкает редукторный механизм с маховиком джигла, тем самым происходит проворачивание! если логически поразмылить, то тут 5 разных варианта!
1) залипло втягивающее реле, (иногда помогает постукать по нему ключеком на 17 к примеру, но это временный результат, я так с месяц стукал, пока окончательно все не пришлось менять в стартере, втягивающее просто так тоже не залипает, в моем случае помогло - замена реле, бендикса, всех щеток, катушки самой и ротора, остался родным только корпус. ).
2)нет питания силового питания +12
3)нет питания от замказажигания
возможен еще четвертый и пятый варианты, а именно сигнализация, у меня сигналка обрывает цепь на топливный насос и стартер через релюхи! ну и сам пятый вариант, это такй что если авто с АКПП, то машина заводится если селектор на Паркинге или нейтрали, в остальных положениях фиг заведешь, установлена штатная защита от дурака, возможно и там случился какойнибцудь трабл.
все позиции прописал по степени сложности, так что проверяй обычным волтметром остальное и звонилкой эл цепей .
а если можеш залезть под машину, то найди там где приходит большой и толстый провод на реле втягивающее, , так же из него выходит тоже толстый провод и идет к электромиотору! так вот, замкни тот что приходит в реле, с тем что приходит в двиган, так как реле стоит в разрыв силового кабеля со стартером, так вот, если стартер рабочий и ест ьпитание силовое +12, то стартер провернется.
З Ы старался максимально доходчиво рассказать.
Особо помочь наверное ни чем не смогу но всё-же, было и у меня такая-же ситуация не реагировала ни как, чуток бывало подождешь и заводилась, бывало даже помогало толкнуть машинку немного на нейтралке и тоже сразу срабатывало, в итоге пришлось снимать и менять стартер на б/у, когда снял проверил по мануалу, срабатывал как надо не знаю в чём была причина, но на всякий случай отдал на перемотку теперь ездит в багажнике как запасной. Замечу ещё одну деталь проблема проявлялась на контрактном пару раз.
Итак..
Напряжение на втягивающее поступаем, проверено тестером, следовательно реле исправно и замок зажигания тут тоже не при чем. При замыкании стартера (плюс на стартере на минус стартера) ничего не происходит. Манипуляции с избиением стартера ключом не помогли :)
В итоге снял стартер, т.к. внешние причины поломки кажется уже исчерпаны, осталось его только разобрать посмотреть щетки, обмотку ротора и прочее.
З.Ы. вопрос к тем, кто все это менял, в особенности на двигателях серии А и Е во сколько примерно обойдется покупка щеток? от чего подходят если вдруг не найду родных?
Нужен совет, либо стартер накрылся либо с массой что то.
Здравствуйте,
я вот не завелся :( точнее я то завожусь то нет.
Ситуация такая - машина стояла около 7-8 месяцев. На улице. Без АКБ. Сейчас температура у нас -20. Под капотом все довольно сильно заржавело и окислилось.
Пару дней назад я поставил АКБ на нее и она завелась с полпинка.
Весь день ездил нормально (много раз глушил и заводил ее).
На следующее утро машина не завелась. Стартер даже не крутит. Просто трещит и все.
АКБ точно не севший т.к. я его заряжал + тестировал на другой машине + ставил другой АКБ.
После часовых танцев с бубном машина завелась. Что послужило причиной я не знаю.
Опять я весь день ездил нормально.
На следующее утро завелась нормально (АКБ на ночь снимал для дополнительно зарядки для подстраховки).
Вечером этого же дня опять та же история - стартер не крутит, просто трещит и все.
Завести не смог короче.
Сегодня утром почитав на форуме про совет посмотреть массу, я разобрал минусовую клемму, почистил ее, залил вэдэшкой и собрал все. Дополнительно я побрызгал вэдэшкой и на провода плюсовой клеммы.
Машина завелась.
Пока работает решил съездить на сервис к электрику. Он все облазил померил и говорит что все нормально.
Там же я обратил его внимание на окислившуюся и проржавевшую клему минуса которая идет от АКБ и прикручивается к АКПП.
Он побрызгал на нее какой то химией для восстановления контактов и сказал тчо этого будет по любому достаточно. Если закисло, то все откиснет теперь.
Ну и как результат сегодня ночью автозапуск не смог завести машину в -15.
Сегодня утром смотрел машину - все симптомы те же - стартер трешит и не крутит. Кстати клемма та которая идет на движок визуально осталась так же в окислении.
Короче не знаю что делать.
Может ли быть дело в этом окислении? Добраться туда довольно сложно, я даже не знаю Если да, то почему она то заводится то нет?
Есть ли отдельный минус у стартера?
Понятно что основной вариант это сломавшийся стартер, но может еще что то может быть?
Кстати совсем забыл.
Мастер этот сказал что понять в массе дело или нет можно будет когда она не будет заводиться.
Нужно будет померить ее и она должна быть везде одинаковая. Вроде 6 вольт он сказал.
У меня есть мультиметр, как можно это сделать?
Во вложении его фотка ( ). Что мне нужно выставить на нем (постоянное напряжение на 20V?) и куда подсоединять тестовые клеммы (красную на плюс АКБ черную на минус АКБ\на корпус машины\к двигателю?).
Так же хотел спросить как померить напряжение которое выдает генератор?
Красную клему к проводу который идет от него, а черную к минусу на движке рядом с ним?
Постоянное на 20, красный провод на плюсовую клемму аккумулятора, черный сначала на акб, затем на корпус, после на двиг, после на акпп. Можно на корпус стартера. А вообще не помешало бы красную клему тестера на вход втягивающего(должно поступать), потом на плюс самого стартера, ну и попробовать завести. (закрепи как-нибудь там, на стартере, во время завода не держи руками. ). Все записать, после осмысливать, ну и можно сюда бросить.
На автомобилях ВАЗ применяются стартеры, представляющие собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле и роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Стартеры служат для обеспечения минимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимой для запуска двигателя. Питание стартера в режиме пуска осуществляется от аккумуляторной батареи.
Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленвал. На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные конструктивные. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.
Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить его самостоятельно. Но прежде почитайте теорию и изучите все варианты схем подключения стартера на разные модели авто ВАЗ, собранные редакцией 2 Схемы.ру по знакомым автоэлектрикам.
Схема соединений стартера ВАЗ 2101
- стартер;
- удерживающая обмотка тягового реле;
- выключатель зажигания;
- генератор VAZ 2101;
- блок предохранителей;
- втягивающая обмотка тягового реле;
- аккумуляторная батарея.
При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому не рекомендуется держать ключ на запуске дольше 10 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее минуты.
Схема соединений стартера на 2105
- генератор;
- аккумуляторная батарея;
- шунтовая катушка обмотки статора;
- стартер VAZ 2105;
- сериесная катушка обмотки статора;
- удерживающая обмотка тягового реле;
- втягивающая обмотка тягового реле;
- реле включения стартера;
- монтажный блок;
- выключатель зажигания.
Схема подключения стартера ВАЗ 2106
- стартер;
- генератор;
- аккумуляторная батарея;
- втягивающая обмотка тягового реле;
- выключатель зажигания;
- удерживающая обмотка тягового реле
| 1 – крышка со стороны привода; | 14 – крышка реле; |
| 2 – стопорное кольцо; | 15 – контактные болты; |
| 3 – ограничительное кольцо; | 16 – коллектор; |
| 4 – шестерня привода; | 17 – щетка; |
| 5 – обгонная муфта; | 18 – втулка вала якоря; |
| 6 – поводковое кольцо; | 19 – крышка со стороны коллектора; |
| 7 – резиновая заглушка; | 20 – кожух; |
| 8 – рычаг привода; | 21 – шунтовая катушка обмотки статора; |
| 9 – якорь реле 2106; | 22 – корпус; |
| 10 – удерживающая обмотка тягового реле; | 23 – винт крепления полюса статора; |
| 11 – втягивающая обмотка тягового реле; | 24 – якорь; |
| 12 – стяжной болт реле; | 25 – обмотка якоря; |
| 13 – контактная пластина; | 26 – промежуточное кольцо. |
Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099
В электрической цепи стартера применяется реле включения 111.3747-10.
- Винт крепления защитного колпака.
- Защитный колпак.
- Стопорное полукольцо.
- Гайка крепления задней крышки.
- Задняя крышка.
- Пружины щеток.
- Направляющие щеток (наружная часть).
- Щетки.
- Статор.
- Якорь.
- Рычаг привода.
- Привод.
- Ограничительное кольцо.
- Стопорное кольцо.
- Ось рычага привода.
- Винты крепления тягового реле.
- Передняя крышка.
- Пластмассовое уплотнительное кольцо крышки.
- Стяжные шпильки.
- Резиновая заглушка.
- Сердечник тягового реле.
- Возвратная пружина.
- Уплотнительное кольцо тягового реле.
- Тяговое реле.
- Уплотнительная шайба.
- Регулировочные шайбы.
Схема стартера для ВАЗ 2110, 2111, 2112
На автомобили ВАЗ-2110 устанавливались стартеры типа 57.3708 и имели следующие технические характеристики:
- Номинальная мощность 1,55 кВт
- Потребляемый ток при максимальной мощности не более 375 Ампер
- Потребляемый ток в заторможенном состоянии не более 700 Ампер
- Потребляемый ток в режиме холостого хода не более 80 Ампер
Схема подключения стартера на десятку приведена выше, вот ее расшифровка:
- АКБ
- генератор
- сам стартер
- замок зажигания
Схема подключения стартера 2113, 2114, 2115
Втягивающее реле стартера
Реле пускового устройства называют втягивающим. Это связано с принципом его работы – оно выполняет функцию подключения пускового устройства к электрической цепи и соединения его якоря с коленчатым валом. Происходит это так: когда ток не подается на обмотки устройства, его якорь под действием возвратной пружины пребывает в выдвинутом вперед положении. Эта же пружина через специальную вилку удерживает шестерню бендикса, не давая ей входить в зацепление с венцом маховика коленвала.
Поворачивая ключ в замке зажигания, мы подаем ток на обмотку устройства. Под воздействием электромагнитного поля якорь подается назад (втягивается в корпус), замыкая контакты питания стартера. Сдвигается и шестерня бендикса, входя в зацепление с маховиком. В этот же момент втягивающая обмотка отключается, и в дело вступает удерживающая. Усилие от вала стартера передается через шестерню на маховик, заставляя коленчатый вал вращаться до того момента, пока мы не перестанем удерживать ключ в замке зажигания в положении запуска.
Какие функции выполняет втягивающее реле:
Когда мотор запускается, напряжение от генератора идет на обмотку реле. Затем начинают работать шестерни приводной системы, за счет чего возникает магнитное поле. Маховик двигательной системы работает. Шестерня начинает свою работу благодаря обмотке удерживания, в то время когда болты замкнутся. Когда ключ возвращается в замок зажигания, то происходит обесточивание обмотки, таким образом, шестерня и маховик разъединяются. Эта схема касается современных автомобилей, включая и модели ВАЗ.
Если стартер работает с громким шумом, то это могло прослабиться крепление полюса или стартера. В первой ситуации усильте крепление, для этого затяните винт, а во второй – закрепите стартер. Если вы разобрали стартер и увидели, что муфта начинает пробуксовывать, то единственное, что нужно будет сделать, – это заменить привод стартера.
Подключение проводов к стартеру
Современные системы Start-Stop запускают бензиновые моторы, воспламеняя искрой сжатую топливно-воздушную смесь – стартер не нужен. Когда-то в автомобилях использовался стартер-генератор, прокручивающий коленвал ремнем навесного оборудования.
Мы подробно рассказали, как работает автомобильный стартер. Все об устройстве – в видео и статье:
Устройство стартера
В статоре стартера установлены постоянные магниты. Ток подается на обмотку через щеточный узел. Щетками выступают графитовые стержни.
Также стартер не обходится без редуктора, который облегчает стартер и дает возможность использовать менее мощный электромотор. Редуктор увеличивает крутящий момент, который развивает электромотор, при этом уменьшая скорость вращения.
В современных авто не используются безредукторные стартеры, причина – в высоком энергопотреблении безредукторных стартеров с установленными в них электромагнитами.
На валу, установленном на выходе из редуктора, есть бендикс – шестерня с обгонной муфтой. Шестерня выдвигается и цепляется с венцом маховика, и вращение стартера передается на коленвал. После запуска мотора маховик вращается в разы быстрее, чем вращался стартер. Стартер не выходит из строя благодаря обгонной муфте – вращение маховика не передается на вал редуктора и стартер.
Основные неисправности стартера
Выход стартера из строя приводит к тому, что двигатель не запускается. Причем стартер может прокручиваться, а коленвал – нет. В таком случае:
Редукторный стартер выйдет из строя за несколько минут, если будет вращаться от маховика заведенного мотора. В случае, если хорошо прогретый мотор запускается плохо, проверьте втулки и подшипники стартера: иногда они расширяются из-за нагрева и подклинивают вал якоря.
Используйте плюсовый провод и дотрагивайтесь по очереди до:
• контакта втягивающего реле – бендикс должен выдвигаться вперед;
• силового контакта стартера – начнут вращаться вал стартера и бендикс;
• одновременно – сперва контакта реле, после – верхнего силового контакта стартера. Бендикс выдвинется и начнет вращение (вместе с валом).
Стартер отвечает за запуск двигателя автомобиля и если он отказывается работать, то завести авто становится достаточно нелегко. Как правило, он выходит из строя не моментально, а постепенно, и, обращая внимание на его поведение, по признакам можно вычислить неисправность. Если же этого не удалось сделать, то придется проверить стартер, как подручными средствами, так и воспользовавшись мультиметром. Быструю проверку втягивающего реле или мотора стартера можно сделать, не снимая с автомобиля или вынув его из под капота. Для такого теста нужен будет лишь заряженный аккумулятор и пара силовых проводов. А чтобы проверить якорь, щетки или обмотку стартера, придется разбирать и прозванивать мультитестером.
Как проверить стартер аккумулятором
Диагностику запуска двигателя начнем с первого вопроса, которым задаются многие автовладельцы — как проверить стартер на аккумуляторе? И что нам покажет такая проверка?Такая манипуляция позволяет определить правильность функционирования стартера, поскольку, когда он стоит на двигателе, кроме щелчков (если они конечно слышатся) о работе устройства мало что можно сказать. Поэтому, замыкая клеммы с выводами на втягивающем и корпусе стартера, можно определить наличие неисправности во втягивающем реле или непосредственно самом стартере, увидев, срабатывает ли реле и крутит ли моторчик стартера.
Проверка крутит ли стартер
Как проверить отдельно каждый из узлов устройства запуска двигателя рассмотрим наглядно и более подробно.
Как проверить втягивающее реле
Чтобы проверить втягивающее реле стартера, нужно подключить к нему плюсовую клемму АКБ, а минусовую — на корпус устройства. При исправно работающем реле будет выдвигаться шестерня бендикса с характерным щелчком.
Шестерня может не выдвигаться по причине:
*подгоревших контактов втягивающего;
*заклинившего якоря;
*перегорания обмотки стартера или реле.
Как проверить щетки стартера
Щетки можно проверить несколькими способами, самый простой из них — проверка 12 вольтовой лампочкой. Для этого подсоедините один вывод лампочки на щеткодержатель, а другой — на корпус, если она загорится, то щетки нуждаются в замене, поскольку имеют пробои в защите.
Как проверить бендикс
Работа бендикса стартера проверяется также достаточно просто. Нужно зажать корпус обгонной муфты в тиски (через мягкую прокладку, чтобы не повредить) и пробовать прокручивать его туда-сюда, он не должен вращаться в обе стороны. Проворачивается — неисправность заключается в обгонной муфте, поскольку при попытке проворачивания в другую сторону, должен стопорится. Также бендикс может не входит в зацепление, и стартер будет прокручиваться вхолостую, если он попросту залег или съелись зубья. Повреждение шестерни определяется визуальным осмотром, а вот залегание можно определить лишь полностью все разобрав, и почистив редуктор от грязи, засохшей смазки внутри механизма.
Как проверить обмотку стартера
Обмотку статора стартера можно проверять как дефектоскопом, так и лампочкой 220 В. Принцип такой проверки будет схожим с проверкой щеток. Лампочку до 100 Вт подключаем последовательно между обмоткой и корпусом статора. Один провод крепим на корпус, второй к выводу обмотки (с начала к одному, затем к другому) – загорается, значит есть пробой. Нет такой контрольки — берем омметр и замеряем сопротивление — должно быть около 10 кОм.
Обмотка ротора стартера проверяется точно таким же образом – включаем в сеть 220В контрольку и одним выводом прикладываем к пластине коллектора, а другим на сердечник – загорается, требуется перемотка обмотки или полностью замена ротора.
Как проверить якорь стартера
Чтобы проверить якорь стартера, нужно подать напряжение 12V с аккумулятора напрямую на стартер, в обход реле. Если он крутит, то с ним все в порядке, если нет, значит, либо проблемы с ним, либо со щетками. Молчит, не крутится — нужно прибегнуть к разборке для дальнейшей визуальной диагностики и проверке мультиметром (в режиме омметр).
Основные проблемы с якорем:
*пробой обмотки на корпус (проверяется мультиметром);
*распайка коллекторных выводов (можно увидеть при детальном осмотре);
*межвитковое замыкание обмотки (проверяется только специальным прибором ППЯ).
Очень часто замыкание обмотки можно определить при детальном визуальном осмотре:
*стружка и другие токопроводящие частицы между ламелями коллектора;
*выгоревшие ламели в следствии контакта между шинкой обмотки и петушком.
Также очень часто неравномерный износ коллектора приводит к износу щеток и отказу стартера. Например: выступание изоляции в зазоре между ламелями, из-за смещения коллектора относительно оси вала.
Глубина между проточками коллектора якоря должна быть не менее 0,5 мм.
Как проверить мультиметром
Зачастую в обычного автовладельца нет возможности произвести проверку контрольной лампочкой либо дефектоскопа, поэтому самыми доступными методами проверки стартера являются проверка на аккумуляторе и мультиметром. Щетки и обмотки стартера будем проверять на замыкание, в режимах мегомметра или прозвонки, а обмотки реле на небольшое сопротивление.
Итак, как проверить стартер мультиметром — нужно лишь разобрать его и замерять сопротивление, между:
*щетками и пластиной;
*обмоткой и корпусом;
*пластинами коллектора и сердечником якоря;
*корпусом стартера и обмоткой статора;
*контактом выключения зажигания и постоянным плюсом, он же болт шунта подключения обмоток возбуждения электродвигателя стартера (проверяется состояние втягивающей обмотки реле). При исправности должно быть 1-1,5 Ом;
*выводом подключения зажигания и корпусом тягового реле (проверяется удерживающая обмотка втягивающего реле). Должно быть 2-2,5 Ом.
++Проводимость между корпусом и обмоткой, валом ротора и коммутатором, контактом зажигания и плюсовым контактом реле, между двумя обмотками должна отсутствовать.
Стоит отметить, что сопротивление обмоток якоря мизерное и обычным мультиметром его не определить, поэтому можно лишь прозвонить обмотки на отсутствие обрыва (каждая ламель коллектора должна звониться со всеми остальными) или проверить падения напряжения (на всех должно быть одинаковым) на соседних ламелях при подаче на них постоянного тока (около 1А).
Вся информация взята с этой статьи.
Читайте также: