Сколько ходит рулевая рейка ниссан кашкай
Если однозначно установить, что она стучит, надо дилера долбать. И тогда есть надежда, что поставят новый артикул и стучать не будет.
Кто-нибудь может поведать способ однозначного выявления стука в рейке без разбора?
Машина на яме, один чел. в яме держится за рейку, второй аккуратно стучит кувалдочкой по резине переднего колеса, как бы имитация гравия,третий в машине держит руль. Стук в рейке услышите сразу. Второй симптом, на заведённой машине резко руль вправо, потом влево,короткими качаниями, внизу около ног в районе рулевого вала стук-звук-это как бы редуктор, который именно у меня, думаю и у вас стучал. В моём случае тяги, наконечники были в норме, стучал именно редуктор.
vasvi
Moderator
Машина на яме, один чел. в яме держится за рейку, второй аккуратно стучит кувалдочкой по резине переднего колеса, как бы имитация гравия,третий в машине держит руль. Стук в рейке услышите сразу. Второй симптом, на заведённой машине резко руль вправо, потом влево,короткими качаниями, внизу около ног в районе рулевого вала стук-звук-это как бы редуктор, который именно у меня, думаю и у вас стучал. В моём случае тяги, наконечники были в норме, стучал именно редуктор.
Про кувалду - улыбнуло, как в анекдоте когда два мужика пошли быка валить кувалдой: "Коля, если ты меня ещё раз ударишь, я быка не удержу".
Странно, большинство в нэте пишут про проблему с правой пластиковой втулкой рулевой рейки, о чем собственно данная тема.
Про редуктор пишут уже на больших пробегах.
al62bert
Member
Глянул в новом каталоге, появился уже в нем питерский кашкай (J11R).
Рулевая в нем другая - и не 48001-4EH0A и не 48001-4EH0B, а 48001-4BA0A.
Может быть сама рулевая такая же, но ведь она продается только в сборе с рулевыми тягами, пыльниками и наконечниками, которые другие на питерце (колея то шире), поэтому и код другой.
Искал по номеру 48001-4BA0A, как и следовало ожидать это рулевая рейка Т-32 в сборе, т.е. результат внедрения Икса в Кашкай. Интересно привода, рычаги, амортизаторы и пружины от него же?
Игорь 71
New member
Искал по номеру 48001-4BA0A, как и следовало ожидать это рулевая рейка Т-32 в сборе, т.е. результат внедрения Икса в Кашкай. Интересно привода, рычаги, амортизаторы и пружины от него же?
al62bert
Member
Глянул в новом каталоге, появился уже в нем питерский кашкай (J11R).
Рулевая в нем другая - и не 48001-4EH0A и не 48001-4EH0B, а 48001-4BA0A.
Может быть сама рулевая такая же, но ведь она продается только в сборе с рулевыми тягами, пыльниками и наконечниками, которые другие на питерце (колея то шире), поэтому и код другой.
vasvi
Moderator
andersen
New member
andersen
New member
Все разобрался.Материал зверь.Втулка не села на место. Херячил через удлинитель молотком.Затем по диаметру вала подобрал втулку и загнал её в посадочное место.Затем плавно выдавил её рулевым валом. И теперь хорошо. Стук пропал.Теперь слышу как хреново зашумлен моторный отсек.
andersen
New member
Появилось после продолжительных поездок нарастающее закусывание рулевого вала. Вплоть до невыносимого.Применял смазки -литолы разнообразные и на основе силикона--помогало на непродолжительное время. Сечас смазал графитной смазкой- сутки отездил --не закусывало.
OLEG_L
New member
Я сразу набил смазку HADO ремонтная, валялась в гараже. Первую неделю были небольшие скрипы , пока притералась. Сейчас уже отъездил 3000 км , очень доволен, тишина,ни чего не скрипит не закусывает и не брякает
OLEG_L
New member
Проехал я уже с новой втулкой 7тыс.км, сейчас у нас стало морозно ,до -25, дороги чистят плохо местами как тёрка. Нет ни каких звуков от рулевой и ходовой. Панель бывает щёлкнет скрипнет, лёд на стёклах дребезжит, ремень водителя об сиденье брякнет и всёёёё :yes3:
OLEG_L
New member
больше писать и рекламировать эти втулки не вижу смысла, с новой втулкой проехал уже 10т.км,(катаюсь каждый день на работу и с работы по плохо почищенным дорогам) полёт нормальный , ни каких посторонних звуков от рулевой нет
mikron669
New member
пришлось прикупить вашу рейку, что б сделать втулку. она будет похожа вот на это она один в один как на рав4. с минимальным отклонением/ почему купил рейку, - что б сделать правильно втулку, нужно знать точные размеры внутри корпуса и размер вала. на чертеже указан наружний диаметр втулки 34.6, если это беззазорно то при изготовлении втулки по нулевым размерам, вал при нагреве зажмет! разговор о капролоне. как все замерю, напишу тут все размеры, с какого материала и с какими зазорами, что б вам потом не попасть на повторный разбор рейки)ну и естественно надо делать с колечками из резины, жесткая посадка втулки , это не есть хорошо!
mikron669
New member
померил я все размеры в корпусе вашей рейке) вот на этом чертеже есть 2 ошибки, нарисовано все хорошо но но сразу видно что человек не работал ни с капролоном ни с рейкой)) опишу ситуацию в 2х словах. внутреннее отверстие в корпусе 34.500 , а сам вал 27.00мм если вы будете делать по тому как я написал, вал зайдет беззазорно, но войдет! это касается ТОЛЬКО ФТОРОПЛАСТА. по размерам с чертежа да и еще с капролона, вы вал никогда не вставите!) поверте. втулку с капролона делать только с зазором- 34.00 и делать канавку под резиновые колечки. без зазора у вас вал просто зажмет в жару) поверьте! если точить с зазором но без колец, это заведомый стук в рейке. Надеюсь вы поняли что я написал)) левая втулка нарисована правильно!! Так что на фото, которое чуть выше я посылал, это ваша втулка) один в один как на rav4, они взаимозаменяемы!ОБЕ, и правая и левая. вот еще доберусь до игольчатого подшипника, который стоит внизу короткого вала,может и он такой же) напишу его размеры, туда можно тоже ставить втулку с капролона.Кто надумает менять, пишите, сделаю что надо.
mikron669
New member
добавлю) диаметр по колечкам, которые обязательно надо делать!! должен составлять от 35 до 35.5мм в диаметре. втулку надо протачивать в размер 34.00мм . тогда все войдет и без молотка и зажимать не будет, резина будет играть роль демпфера). все втулки , которые идут с колечками, держатся только на кольцах, нет отдачи в кузов и нет зажима в жару. а ВАША рейка вообще жестко крепится к кузову, странное решение)нет сайлент блоков.
mikron669
New member
втулку отработал и опробовал) кто будет очень нуждаться, пишите. кто соберется сам точить, будьте внимательны с чертежом! точить только как я написал! иначе вы рейку не соберете. толщина запорного усика 5мм а не 4 как нарисовано. и по диаметрам как я писал делайте.постараюсь завтра вытащить игольчатый подшипник, напишу его размеры ну и маркировку, если она читаема будет. так же маркировку верхнего подшипника напишу.
mikron669
New member
еще одно сходство с рав 4) это прижим, один в один как у вас.у прижима тоже есть свойство ломаться, там стоит игольчатый подшипник. осталось по подшипникам еще проверить.
vovich
New member
померил я все размеры в корпусе вашей рейке) вот на этом чертеже есть 2 ошибки, нарисовано все хорошо но но сразу видно что человек не работал ни с капролоном ни с рейкой)) опишу ситуацию в 2х словах. внутреннее отверстие в корпусе 34.500 , а сам вал 27.00мм если вы будете делать по тому как я написал, вал зайдет беззазорно, но войдет! это касается ТОЛЬКО ФТОРОПЛАСТА. по размерам с чертежа да и еще с капролона, вы вал никогда не вставите!) поверте. втулку с капролона делать только с зазором- 34.00 и делать канавку под резиновые колечки. без зазора у вас вал просто зажмет в жару) поверьте! если точить с зазором но без колец, это заведомый стук в рейке. Надеюсь вы поняли что я написал))Посмотреть вложение 12100Посмотреть вложение 12100Посмотреть вложение 12101 левая втулка нарисована правильно!! Так что на фото, которое чуть выше я посылал, это ваша втулка) один в один как на rav4, они взаимозаменяемы!ОБЕ, и правая и левая. вот еще доберусь до игольчатого подшипника, который стоит внизу короткого вала,может и он такой же) напишу его размеры, туда можно тоже ставить втулку с капролона.Кто надумает менять, пишите, сделаю что надо.
Валерий, какой материал лучше выбрать капролон или фторопласт. И ещё один глупый вопрос - на сколько хватает втулок с демпферными кольцами (я к тому, что на штатных втулках колец нет), или это проверенный годами вариант с кольцами?
mikron669
New member
короче забудьте что я написал выше) в вашей машине эти узкоглазые почти все в рейке изменили. у вас вал 28мм, у предыдущего 27мм. выхожу 9го на работу и буду делать втулку на ваше авто, есть человек, которому уже пора менять это дело, вот на нем все и испытаем)А втулки делать только с капролоктана, если не хотите через пару лет снова менять. о фторопласте лучше и не думайте. если уж фторопласт то только вот этих марок! Ф4к15м5 или ф4к20. а втулка у вас вероятней всего та что сверху но все размеры в диаметре увеличины на 1мм. бум пробовать)Про кольца так скажу, с ними однозначно лучше. увидев свою втулку, вас она не поразит)) а купив новую, вас она точно введет в ступор)) ставить ее не захотите. На моей втулке, которая висит только на кольцах, за 3 года еще никто не смог ее убить) пару человек отписывались о 60т пробега по плохим дорогам, пока не стучит. но она пройдет и сотню и две) главное не проморгать пыльники, что б вал не заржавел и не превратился в напильник. это торец вашей рейки, втулка вставляется так же как и на старой, усами наружу, если внимательно посмотрите на расстояние от втулки до торца внутреннего диаметра, увидите расстояние, на которое можно увеличить длину втулки, это мм4. так что чертеж почти верный, за исключением диаметров.
Исправность рулевого управления Nissan Qashqai безусловно очень важна, ведь от нее зависит не только лишь маневренность автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров. Одним из главных механизмов, которые передают крутящий момент, является рулевая рейка Ниссан Кашкай, и чтобы избежать аварии, необходимо следить за ее состоянием и вовремя устранять неполадки, для надежности доверяя это дело рукам мастера.
Что говорит о неисправности
- Заметить, что рулевое управление выходит из строя, как правило, не составляет труда. О проблеме свидетельствуют следующие признаки:
- Протекание жидкости гидроусилителя, которое сопровождается затрудненным управлением на поворотах. Пятна масла под автомобилем Вы наверняка не заметить не сможете, потому выявить поломку данного характера достаточно просто. Тем не менее, следует провести диагностику, которая укажет на причину, благодаря чему станет ясно, какой именно ремонт требуется. Чаще всего дело в изоляции – изношенных сальниках, прокладках или же манжетах. Но может случится и так, что вал сломан либо подвержен коррозии.
- При езде слышно постукивание. Если, осмотрев машину, Вы убедились, что ходовая часть исправна и причина не в ней, значит, посторонние звуки появляются, из-за того что либо изношена сама рейка, либо возникли неполадки с подшипниками, приводной шестерней или опорной втулкой. Также стук может возникать из-за слабо закрученной гайки упора.
Для вращения руля практически не требуются усилия либо, наоборот, поворачивать руль слишком сложно. - Люфт или отклонение руля от должного фиксированного положения. Обычно к данной поломке приводит износ внутренних элементов рейки.
- Руль вращается самопроизвольно.
- Когда автомобиль выходит из поворота, руль в центральное положение возвращается плохо или не возвращается вовсе.
Основные причины поломок и износа реек
Со временем изнашивания, конечно, не избежать, однако при добросовестном уходе за автомобилем этот неприятный момент можно отстрочить.
Так, если у Вас автомобиль с гидроусилителем руля, ускорит износ несвоевременная замена гидравлической жидкости. К износу уплотнителей приведут повреждения пыльника, так как тогда внутри окажется пыль, которая, наряду с тряской на ухабинах, и является основной причиной износа. Также будут негативные последствия, если давить на газ, удерживая руль в крайней позиции, поскольку нагрузка на редуктор увеличится. Это не только ускорит износ деталей, в том числе насоса гидроусилителя, но и приведет к загрязнению и пробиванию уплотнителей системы гидравлического усилителя.
Укоротить жизнь механизма может и поспешность зимой – если резко повернуть руль, не дав разогреться маслу ГУР.
Быстрее всего обычно износятся шток, уплотнители и ползун.
Дело также может быть в низком качестве деталей. Так, втулки редуктора на машинах эконом-класса нередко не отличаются хорошим качеством и имеют большие зазоры, из-за чего могут прийти в неисправность, потеряв форму, уже после пары сильных ударов. На рулевую рейку Ниссан Кашкай цена может сильно разниться, но, соблазнившись низкой стоимостью, Вы можете получить деталь ненадлежащего качества.
Диагностика неисправностей
В автосервисе проводится полная диагностика механизма.
Тщательному осмотру подвергаются все элементы, первым делом диагностируют тягу – продольную и поперечную. Много станет ясно уже после самого визуального осмотра: при наличие трещин всю рейку либо конкретную деталь нужно будет заменить. Также замена обязательно проводится, если будет обнаружена коррозия, площадь которой 0,5 мм и больше.
Однако для точной диагностики может возникнуть необходимость и в полной разборке, поскольку часто поломки рулевого редуктора сложно отличить от других.
Регулировка рулевой рейки
Иногда, если нет проблем с износом, бывает достаточно простой регулировки, которая проводится она следующим образом:
- автомобиль надежно закрепляют, выставляют прямо колеса;
- люфтомером замеряют люфт колеса, которое ответственно за управление;
- медленно подтягивают специальный регулировочный винт, проверяя при этом, как идет руль, исчез ли стук и пришло ли в норму значение люфта;
- после непосредственно регулировки автомобиль подвергается ходовым испытаниям.
Регулировка прошла успешно, если исчезли люфт и посторонние звуки, а руль без проблем возвращается к центральному положению.
Как проходит починка
Как происходит ремонт рулевой рейки Ниссан Кашкай в автомастерской, зависит в первую очередь от того, что именно чинится. Упрощенная классификация выглядит так:
Ремонт механизма с ГУР. В данном случае запчасти заменяются рекомплектором, в который входят: поршневые уплотнительные кольца и кольца распределителя вала, опорные втулки, сальники, фолье-вставки. Также возможна обработка поверхности вала с помощью шлифовального станка.
Ремонт распределителя. Заменяются сальники (внутренний и верхний), уплотнительные кольца, проводятся очистка от ржавчины, шлифовка вала. В случае, если корпус распределителя имеет кольцевой износ, проводится гильзование корпуса.
Ремонт редуктора и восстановление вала. Сюда входят уже названные пункты, а также восстановление вала, которое включает: баббитовое наращивание, хромовое покрытие и шлифовку.
Капитальный ремонт. Помимо всего перечисленного, он включает замену поперечного вала, распределителя, фолье-вставок и их гаек, рулевой тяги и топливных трубок высокого давления новыми.
Устранение неполадок на каждом из разных видов систем рулевого управления (механической, гидравлической и электрической), естественно, имеет свои особенности, однако процесс, в общем, производится одинаково.
Когда закончен осмотр и выявлено место дефекта, механизм демонтируют и отправляют на предназначенный для ремонта участок – уже там проходят все последующие операции. Во время починки все элементы тщательнейшим образом очищаются, а неисправные, изношенные и те, что не соответствуют техническим требованиям, заменяются новыми комплектующими, которые отвечают заводским требованиям. Помимо этого, заменяют все сальники, уплотнители.
В итоге рейку собирают с помощью специальных инструментов. Когда монтаж закончен, механизм устанавливают на стенде, чтобы провести проверку на каждом режиме работы и также с добавочной нагрузкой.
Прежде чем установить редуктор обратно на авто, прокачивают гидравлические системы.
Советы автолюбителей
Автолюбители отмечают, что к выбору сервиса подходить следует основательно. Лучше не пожалеть времени и узнать о месте побольше. Обращать внимание нужно не только на стоимость услуг, но и на гарантию (в том числе дается ли она только при замене механизма или и при его восстановлении), отзывы о качестве работы.
Можно не спешить менять рейку полностью, если основа конструкции не пострадала; в таком случае после реставрации механизм может прослужить года четыре – впрочем, при умеренном использовании, поскольку ее состояние зависит главным образом от пробега. Если есть основательные повреждения, лучше поставить новую, так как в таком случае восстановленная навряд ли протянет больше года, следовательно, Вы только зря потратитесь.
Рулевая рейка Nissan: особенности конструкции и принцип работы
Существует три разновидности рулевых реек:
- Гидравлическая рейка установлена практически во всех легковых автомобилях современности. Она наиболее популярна. Водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять автомобилем, поскольку используется усилитель руля гидравлического типа.
- Более простое устройство свойственно механической рулевой рейке. Привод руля контактирует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, имеет контакт с зубчатым механизмом, располагающимся на одном из концов рулевой рейки.
- Электрическая рулевая рейка кардинально отличается от двух предыдущих видов. Чтобы увеличить усилия водителя, в автомобиль устанавливается отдельный электродвигатель.
В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.
Знаете ли вы? Nissan – старейшая компания-производитель автомобилей в мире. Первый завод был открыт в 1911 году в Японии. А на сегодняшний день центры производства есть на всех пяти континентах.
Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:
Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.
На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.
Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.
Как определить неисправность в рулевом управлении: основные признаки
Поломки в рулевом управлении считаются одними из самых серьезных неисправностей в автомобиле.
Рассмотрим основные признаки неисправностей управления.
Важно! Что касается подтекания жидкости, то оно не обязательно будет явным, как в случае нарушения системы охлаждения. То есть лужи под автомобилем не будет. Необходимо проверять рулевую систему на наличие влажности на элементах.
Причины поломки и износа рулевых реек
Основной причиной того, что рулевое управление вышло из строя, можно считать низкое качество дорог. Пыльные улицы и тряска на ухабах довольно негативно скажутся на системе управления автомобилем, особенно если водитель не привык притормаживать перед ухабами и ямами на дорогах.
Также очень важно следовать правилам эксплуатации. Необходимо использовать качественные комплектующие, хорошую рабочую жидкость, регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.
Некоторые водители оставляют свой автомобиль при низкой температуре с вывернутыми колесами, даже не подозревая, что это может вывести из строя гидравлические рулевые рейки. Несвоевременная замена гидрожидкости в системе гидроусилителя руля также поспособствует быстрому износу.
Профессиональная диагностика проводится в три этапа:
Важно! Проводить диагностику неисправностей необходимо даже в том случае, когда проблема кажется очевидной. Дело в том, что качественная диагностика поможет выявить поломки не только в самой рейке, но и во вспомогательных механизмах.
Регулировка проводится методом подтяжки регулировочного винта, который находится в торцевой крышке рулевого механизма. Понадобится яма либо эстакада. В крайнем случае подойдет домкрат, но в таком случае нельзя забывать в целях безопасности дополнительно укрепить автомобиль после его подъема. При использовании домкратов передние колеса следует выставить прямо.
С помощью люфтомера нужно измерить люфт руля. Показатель не должен быть выше 10 градусов.
Регулировочный винт следует подтягивать очень медленно, регулярно проверяя ход руля и присутствие стука в колонке или наличие люфта.
Регулировка проведена правильно, если стук и люфт исчезли, а рулевое колесо плавно вращается в центральное положение.
С рейки снимается распределитель в корпусе, после чего его из корпуса извлекают и выбивают сальник и подшипник.
Дальше нужно снять с рулевой рейки тыльник и извлечь шток. Левый сальник штока можно извлечь, воспользовавшись съемником.
С распределителя снимается подшипник, с тыльника – центрирующая втулка. В конце извлекается сальник.
Затем нужно провести шлифовку штока и шейки распределителя до зеркальной поверхности.
После того как новые комплектующие будут подобраны, рулевую рейку можно собирать.
Используя оправку, нужно запрессовать верхний сальник в корпус распределителя. Таким же образом запрессовывается подшипник. Распределитель промазывается специальной смазкой, и его помещают в корпус, который предварительно тоже смазывается.
Запрессовывается новый левый сальник штока. Гребенка штока промазывается смазкой, и шток возвращают в корпус рулевой рейки. Нужно нанести смазку на червяк распределителя и, поместив его в корпус, установить на место. Возвращается прижим штока.
Пружина заполняется смазкой, ставится на место и притягивается гайка.
Когда рулевая рейка собрана, можно установить ее на автомобиль, залить масло и прокачать систему.
Советы автолюбителей
Предлагаем некоторые рекомендации опытных водителей, которые помогут поддерживать исправное состояние рулевой системы вашего автомобиля.
Всем здравствуйте!
Симптомы того, что меня сподвигло туда полезть и что-то менять)
На гравии, на перездах трамвайных и мелких кочках был хороший такой стук в ногах водителя, а так же било и отдавало в руль. Бесить начало уже страшно, поэтому полез читать форумы и поиска неисправностей.
Поехал на яму, там пытались диагностировать рулевые наконечники и рулевые тяги. Наджеда была что все было плохо с ними, а с рейкой к этому пробегу все чикипуки! Ну так вот, надежда быстро исчезла, так как все было в норме с ними! А вот отодвинув со стороны пассажира пыльник и взявшись за вал горизонтальный быстро понял, что есть неплохой такой люфт! Пампарампам-пам так скажем, приехали!
Поехал домой, искать решения и ремкомплект!
Я уже писал что заказал именно вот этот
Сайт reika.pro/ где очень много ремкомплектов наверное на все рейки есть!
Почему там, почему из этого материала?
Материал Полиацеталь (ПОМ), намного крепче выше сильнее чем фторопласт и капролон!
Почему там? Очень много отзывов и них, так же там очень круто показано и рассказано что и как делать! Есть пошаговая инструкции с различными вариантами, так как делал впервые, не знал чего ждать!
Поэтому не боялся, оплатил на сайте, ввел данные доставки и они у меня!
Заезжаем в гараж и полетели менять жизнь к лучшему, так сказать!
Снимаем рейку вместе с подрамником, так как на замену сайленты подрамника и их усиление еще, заодно так скажем
Снимаем подрамник вместе с рулевой рейкой, откручиваем шаровые от ступицы, рулевой наконечник и линки, а так же вал рулевой рейки в салоне
Все, подрамник на полу, начинаем дефектовку, ой, сначало поем его, чтобы все чисто и удобно было :)
Кстати, открутить тяги на снятой рейки не получилось, боялся настолько сильно зажимать в тисках. Привернув обратно к подрамнику они легко открутились!
Люфт был на валу со стороны пассажира, как я уже и диагностировал его ранее. Так же и совсем чуть-чуть в вертикальном валу, вот тут я выдохнул, понял что не зря купил полный ремкомплект, а не только втулку справа!
Снимаем оба демпфер отбоя, кстати, справа у меня был вот такого состояния. Найти их не получилось, пришлось подрезать
Такая втулка теперь там живет, три разреза были заводские, единственное, пришлось по инструкции сделать один полный разрез, ссылку на инструкцию куда-то приложу)
Так же надел 2 кольца, вместо всех 4! Сказано, если при сборке будет небольшой люфт, добавить еще 2, но его не было
Вставлять лучше с пластиковой штукой, чтобы не повредить и не слетели колечки резиновые. ВЫрезал из пластиковой бутылки, залетело все на ура
Помечаем прижимную шайбу, чтобы потом с тем же усилием ее завернуть, а там уже думать, ослабить или потуже, когда соберем! Забегу вперед, собрал по метке и так и оставил
Прочищаем все от старой смазке, осматриваем валы, у меня видимой коррозии от влаги не было, все красивоблестяще, поэтому все смазываем, набиваем смазки на вал
Все собираем в обратной последовательности, по инструкции, ничего не забываем, особенно демпферные кольца, я про них чуть не забыл!
ТАк же герметиком замазал отверстие которое сверлил.
Выставляем баланс, руками чувствуем как двигаются валы, относительно свободный ход, без закусов и тд должен быть. Затягиваем прижимную гайку по меткам, пробуем вал вертикальный, крутится и тд
Приворачиваем тяги с наконечниками, осмотрите пыльники кстати(заодно)
Ну и все, несем на подрамник и собираем!
Сюда еще оставлю ссылку на инструкцию по которой работал!
В инструкции есть многие вещи которые я не затронул, так что удобнее будет работать по ней! Особых проблем у себя не встретил, но могут возникнуть. Типа если вал имеет следы износа, или когда осбрали есть люфт снова, там все ответы!
И еще, когда подрамник засовывать обратно, лучше снять пыльник вертикального вала и запихнуть вал внутрь машины, прикрутить подрамник, а потом надеть пыльник, легко и быстро, в тоже время нет опасности порвать пыльник!
Ощущения!
И так, стуки в руль на трамвайных путях ушли!
Стуки в ногах пассажира тоже!
Результатом доволен на 5 из 5!
Но, первое время, первые дни руль возвращался не до конца, как будто было перетянута поджимная втулка, уже были мысли чуть-чуть ослабить!
Но, поездив побольше стало казаться что все разрабатывается, возможные избытки смазки расходятся по рейке и руль становится все лучше. И вот пробег уже около 500км и все просто замечательно! Так что теперь точно 5\5
Возможно что-то забыл, не уточнил и тд, так что задавайте вопросы по этому поводу!
Сход развал не сделал, все собралось как было, но на днях заеду для своего успокоения))
Дальше расскажу про подрамник и сайленты там, как усиливал и тд, а так же какое масло поменял в редукторе и раздатке!
Управление транспортным устройством с помощью руля берёт своё начало с давних пор. Данный механизм не только необходим, но и жизненно важен. Суть работы агрегата заключается в гармоничной передаче поворота от руля к колёсам. Главным прорывом в улучшении управления транспортным средством является его максимальная комфортабельность и лёгкость.
С повышением комфортабельности данного агрегата усложнялось его строение. Стоит отметить, что огромное множество существующих сегодня транспортных средств оснащены усилителями руля, как гидравлическими, так и электрическими. Устранение неполадок рулевой рейки — довольно кропотливый процесс. Но прежде чем говорить об этом, стоит определить факторы и причины их неисправностей.
Как определить поломку?
- Раствор гидравлического усилителя руля вытекает. Этому фактору сопутствует сложность вращения руля во время поворотов. Также на том месте, где автомобиль был длительное время припаркован, образуются масляные пятна. Причиной этому является повреждение прокладок или их изнашивание. Более того, неполадки могут быть у самого вала, или же он начинает ржаветь.
- Стук иногда отдаёт в руль. Бывают моменты, когда при внешнем анализе повреждений не обнаружено, тогда встаёт вопрос об исправности самой рейки либо изношенности подшипников. Но, может быть, всё гораздо проще, и дело в слабо закрученной гайке.
- Увеличенный свободный ход (люфт) руля. Эта проблема связана с изношенными внутренними деталями механизма.
- После поворота транспортного средства рулевое колесо само встаёт на место плохо либо не делает этого совсем.
Причины неисправностей механизма
Помимо выше перечисленных причин неисправностей, стоит уделить внимание следующим факторам:
- уплотнитель выходит из строя из-за нарушенного состояния пыльников;
- в зимнее время уменьшение срока годности механизма приводит к отсутствию прогревания масла гидроусилителя;
- плохое состояние наших дорог;
- стиль управления транспортными средствами;
- качество самих комплектующих.
Диагностика повреждений рулевой рейки
Данная процедура является необходимой частью ремонта транспортного средства. Хозяин автомобиля выявил какую-либо неисправность и принял решения к её устранению. В таком случае он обращается в сервисный центр, где квалифицированные мастера проводят сначала первичную диагностику. Оценивают характер повреждения прямо на автомобиле. Если неполадки не выявлены, то выполняется глубокая проверка на наличие неисправностей. Снимается и полностью разбирается сама рулевая рейка для выявления дефектов.
Важно! Осуществлять какие-либо манипуляции по ремонту и диагностике своего транспортного средства собственноручно не рекомендуется. Необходимо обращаться в сервисный центр.
Мастера в автосервисах, найдя причину неисправностей, устанавливают способ её устранения. Это может быть простая регулировка механизма, устранение неполадок ремонтом или замена всего агрегата.
Несмотря на то, что заменить систему куда проще и быстрее, чем возиться с восстановлением неполадок, это всё же дорогая процедура для большинства автовладельцев. Правильным и разумным решением является своевременное обращение в автосервис для устранения неполадок.
Поговорим о регулировании механизма
Бывают случаи, когда устранение неполадок заключается в элементарной регулировке агрегата. Осуществляется она следующими этапами:
- Надёжная фиксация транспортного средства прямо на колёса.
- Анализ свободного хода руля, используя люфтомер.
- Аккуратное затягивание специализированного болта, с одновременным анализом устранения неисправностей.
- Окончательный анализ транспортного средства на ходу.
Своевременный ремонт рулевой рейки Nissan Qashqai и цена работ
Особенность ремонта рулевой рейки Ниссан Кашкай заключается в том, какую именно деталь восстанавливают:
- устранение неполадок гидроусилителя руля. Для проведения ремонта вал подвергают шлифовке на специальном станке либо производят замены всего ремкомплекта. А именно: прокладок, прорезиненных колец, подшипников и других деталей;
- восстановление распределителя. При необходимости, осуществляют гильзование корпуса. Также производят замену ремкомплекта, устраняют следы коррозии, шлифуют вал;
- ремонт редуктора. Осуществляются все вышеперечисленные процедуры, плюс операции по восстановлению вала;
- основательный ремонт. Сюда входят все выше указанные этапы, а также манипуляции, связанные с заменой пересекающегося вала, рулевой тяги и других комплектующих.
Важно! По завершению любого вида ремонта осуществляется заключительная диагностика. На этом этапе оцениваются выполненные процедуры, при необходимости, выявляются и повторно устраняются различные неполадки.
Цена на работы по восстановлению рулевой рейки зависят от сложности возникшей неисправности. Для предотвращения преждевременного и не запланированного ремонта и значительной экономии денежных средств стоит систематически обращаться в сервисный центр для прохождения технического осмотра, а также правильно ухаживать за своим автомобилем!
Читайте также: