Сколько ходит помпа киа спектра
Текущее время: 10 апр 2022, 13:59
необходимость замены помпы при замене ГРМ
необходимость замены помпы при замене ГРМ
Пробег сейчас (по одометру) 67тык, собираю комплект для замены ГРМ, и не могу решить помпу брать или нет. С одной стороны 2500-3000 это не те деньги, чтобы потом кусать локти, с другой стороны у меня ни на одной машине не было реальной необходимости менять помпу…
Интересует опыт СТО и тех кто менял ремень — в каком состоянии обычно помпа? Я излазил всё что можно в GDS но так и не смог найти периодичность и\или рекомендации по сроку замены помпы.
Каменты и советы приветствуются
Однозначного мнения нет.
Классика жанра — замена помпы раз в две замены ремня ГРМ. т.е. около 90 тык. Но кто-то и в три и в четыре раза меняет.
При второй замене грм меняй помпу,150 ходят однозначно если не брак,у друга патфиндер 2.5 дизель,260 тс уже и помпа родная но заставил купить и будет менять в зиму!
предлагаешь снять, посмотреть и поставить обратно?
я то считаю раз уж снял то ставить только новую
я тоже пока больше всего к этому варианту склонен. спасибо!
Вчера заменил ГРМ с комплектом роликов ( пробег 121 тык). Помпу вращали от руки, прослушивая подшипник стетоскопом. Давали слушать и мне. Было тихо. Оставил ее на месте.
ПыСы. Мой тесть активно эксплуатирует праворукую Мицубиси MPV в качестве разновоза. Пробег 206 тыс км. Недели две назадпотекла помпа. Нашли на разборе с такого же авто. Я заглянул на панель — на одометре — 298 тыс км. При этом помпа — как новая! Вот такие чудеса.
Решай сам, менять/не менять. Я придерживаюсь мнения — не мешай машине работать. Узел исправный и работает без нареканий — нечего в него лезть.
p-taurus , Паша, я меняю каждый раз при замене ГРМ. Был у меня случай после замены ГРМ проехал 2 тыс км потекла помпа ну и …
Думаю, помпа не при чем. Вина целиком на тех, кто делал — перетянули ремень вспомогательных агрегатов (помпа же на нем завязана) — ее перекосило. Вот и не выдержала, бедолага… Или помпа левая была. Больше вариантов нет
По моей практике до 3ей смены ремня помпа доживает редко. Если приводится ремнем ГРМ на второй смене менять не думая. Заклинившая может устроить " сталинград"
вот и свял бы фотоотчет по этому поводу…
Руки грязные были, фотоаппарат боялся испачкать (всегда со мной)
свои 90 тык. нормальный ремень выходит легко. Как и кореяки рекомендуют на своих машинах. Все эти замены через 50 тык. — развод дилеров в Раше.
По поводу помпы. Меняй при второй замене ГРМ. И то для перестраховки. Если не люфтит, не течёт — нефига лезть. Мадж V6 ушёл от меня с пробегом 250 тык. с родной помпой.
Вопрос спорный. Логически, после 10-20 снятий колес с машины, необходимо менять шпильки, ибо напрягаются они сильно, усталость металла, микротрещины и все такое. Я, конечно, утрирую. Но все же. Чем меньше вмешиваться в работу агрегата, тем дольше он проходит. Замена должна быть ПО ПОКАЗАНИЯМ. В быту своей молодости менял помпу после каждой замены ремня на вазовской десятке. Ибо: качество деталей, помпа на ГРМ. Текла часто, иногда просто так. Не снимая помпу с авто можете сказать, хотя бы приблизительно, ее остаточный ресурс? Где гарантия того, что новая лучше старой?
Может, случай и не единичный, но радует живучестью.
DISEL , спорный то спорный, вроде и пробег помпы не большой. Но на мой взгляд, это не тот случай, когда не стоит лезть в машину.
Один фиг уже залез в агрегат. Да и где гарантия, что помпа проходить ещё столько же?
Может получится так, что через 10-20 тык, придётся снова лезть и делать ту же работу по новой.
Павел Хабибуллин ![]()
запись закреплена
Павел Хабибуллин
Павел Хабибуллин
Павел, новую купил, тоже слегка люфтит, старая прошла кстати 170+ и думаю еще столько же откатать на ней))
Павел Хабибуллин
Павел Хабибуллин ответил Павлу
У меня на авто 237 тысяч я второй хозяин. Брал её с пробегом 96 тысяч. Так вот помпа ещё завод . И несколько мастеров утверждают что не стоит трогать то что работает как швейцарские часы. " если твоя работает то не стоит туда лазить."
Всем привет.
Пробег медленно и верно прибавляется. На носу 90 тыс. И мне предстала процедура по замене помпы, он же водяной насос. Тем более помпа уже начинала "подвывать". При заказе запчастей решил не эксперементировать и взять оригинальные.
А именно:
1. Сама помпа (оригинал)
2. Два ролика (оригинал). Натяжной и обводной.
3. Прокладка под насос.
4. Прокладка патрубка водяного насоса.
5. Резиновое уплотнение. (Это на ту трубку, которая вставляется в патрубок помпы) Если уж полез, то заменить что бы потом проблем не было. По деньгам 34 рубля.
6. Ну и собственно сам ремень ГРМ (оригинал)
Сам процесс снятия ремней, роликов не такой уж и сложный. Но вот откручивания самого патрубка у меня занял довольно таки продолжительное время. Т.к. у меня в комплектации есть кондей, то как раз из-за насоса кондея эта процедура усложнилась. Вооружившись мелким инструментом я кое как открутил верхний болт, залез я через передний бампер и между патрубками сунул удлиненную головку на "12"
С нижним было по проще, смог открутить обычным "рожковым" ключом на "12"
И вуа-ля, все открутил. НО! Помпа начала упираться в заднюю крышку ремня привода ГРМ. Блин! Думаю засада. Но чуть ослабив нижние болты крепления этой крышки я все же смог вытащить помпу.
Вот для примера нова я и старая помпа.
Само "посадочное место" помпы.
Разобрать то пол дела, а вот теперь все это нужно собрать, но уже с новыми запчастями.
Обратно помпа залезла гораздо легче.
Ну и далее выставляем метки, ставим ремень ГРМ.
Посте всех натяжек ремней проверяем заводом машины. Завелась. Значит все собрано правильно. =)
P.S. Так же заменил воздушный фильтр и салонный.
Ну и собственно все. =) Что хотел то и сделал.
Всем удачи на дорогах!
Выкладываю фото старого ремня. На вид как новенький.
Оригинальные ролики. А в действительности оригинал это GMB. На фото плохо, но видно.
И единственные надписи которые я увидел на старой "родной" помпе, других не нашел.
Эффективное охлаждение двигателя внутреннего сгорания невозможно без исправно работающей помпы. Она осуществляет принудительную циркуляцию антифриза в системе охлаждения. Эксплуатация авто с неисправной помпой может привести к очень серьёзным проблемам, вплоть до капитального ремонта двигателя.
Назначение, устройство и принцип действия водяного насоса
Помпа — это водяной насос центробежного типа. Вращение крыльчатки, расположенной в его корпусе, обеспечивает принудительную непрерывную циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ) во время движения. Через систему охлаждения тепло, выделяющееся при сгорании в двигателе топливно-воздушной смеси, поглощается радиатором. На автомобиле KIA Spectra помпа и генератор приводятся в движение шкивом коленвала через поликлиновый ремень. Вращение крыльчатки обеспечивают закрытые подшипники, запрессованные в корпус помпы. Смазка подшипников в процессе эксплуатации не требуется.
Замена водяного насоса автомобиля KIA Spectra
Замены помпы необходима при появлении явных признаков её неисправности:
- шум при работе помпы, возникающий из-за сильного износа подшипников — на валу помпы появляется люфт, вызывающий биение шкива;
- вытекание антифриза из контрольного отверстия в нижней части помпы — это происходит из-за износа сальника и потери герметичности насоса.
Если в этих случаях помпу не заменить, она может полностью разрушиться и спровоцировать серьёзную поломку двигателя.
Водяной насос KIA Spectra ремонту не подлежит и меняется в сборе. Стоимость новой помпы зависит от производителя. Цена оригинальной детали для KIA Spectra в зависимости от артикула составляет 3,2–5,5 тыс. руб. Цена аналогов начинается от 1,6 тыс. руб.
Расположение помпы
Помпа KIA Spectra находится в правой (по ходу движения) нижней части передней стенки блока цилиндров. Для обеспечения к ней свободного доступа необходимо снять приводные ремни гидроусилителя руля, генератора, шкивы помпы и коленвала и защитный кожух ГРМ.
Необходимые инструменты
Для снятия и замены помпы потребуется:
- чистая ёмкость объёмом не менее 5 литров;
- пассатижи;
- торцевые ключи на 10, 12 и 14;
- накидные ключи на 10, 14 и 21;
- отвёртки с плоским и крестообразным лезвиями;
- ветошь.
Порядок действий при замене водяного насоса
Менять помпу удобнее на смотровой яме или эстакаде. Двигатель при этом должен быть холодным. Перед началом работ от аккумулятора отсоединяется провод массы и снимается декоративный защитный кожух с двигателя. Для снятия кожуха нужно отвернуть четыре гайки.
Слив охлаждающей жидкости
Так как помпа находится в нижней части двигателя, для её замены нужно слить всю ОЖ из системы охлаждения. Обычно антифриз полностью меняется каждые два года. Если подошёл указанный срок или антифриз поменял свой цвет, а в расширительном бачке появился осадок, при замене помпы заливается свежая ОЖ.
В состав многих ОЖ входит этиленгликоль, вредный для здоровья и окружающей среды. Поэтому выливать антифриз на землю не рекомендуется. Следует предварительно подготовить ёмкость, слить в неё ОЖ и утилизировать. Если же ресурс ОЖ ещё не выработан, её можно после замены помпы залить обратно в систему. При этом для слива и временного хранения антифриза следует использовать чистую тару.
Порядок действий при сливе антифриза из системы охлаждения следующий.
- С расширительного бачка снимается пробка.
- Снимается пробка заливной горловины радиатора.
- В правой (по ходу движения) нижней части радиатора расположен кран для слива ОЖ. Для уменьшения потерь жидкости при сливе на штуцер сливного крана надевается трубка соответствующего диаметра. Другой конец трубки направляется в приготовленную заранее ёмкость объёмом не менее пяти литров.
- Открывается кран, и ОЖ сливается из радиатора.
- Для удобства снимается пластиковый брызговик, защищающий нижнюю часть двигателя от грязи и состоящий из двух частей. Для снятия левой половины крестообразной отвёрткой выворачиваются фиксаторы, и три крепёжных пистона вынимаются из своих гнёзд.
- Вынимается передний пистон.
- Вынимается средний пистон.
- Вынимается задний пистон.
- Ключом на 10 отворачиваются три болта крепления брызговика. Левая часть брызговика снимается.
- Точно так же снимается правая половина брызговика.
- Для слива остатков ОЖ снимается шланг с нижнего патрубка радиатора. Сжав пассатижами выступающие ушки крепёжного хомута, шланг стягивается со штуцера патрубка.
- С патрубка снимается шланг, и остатки ОЖ сливаются в предварительно подставленную ёмкость.
- Для ускорения слива ОЖ снимается один из шлангов, надетых на дроссельный узел. С него пассатижами стягивается крепёжный хомут, и остатки антифриза удаляются из системы.
- Ёмкость с антифризом закрывается и убирается в безопасное место.
Снятие приводного ремня гидроусилителя руля (ГУР)
Порядок действий при демонтаже ремня ГУР следующий:
Снятие приводного ремня генератора и помпы
Приводной ремень генератора и помпа снимаются следующим образом:
С помощью регулировочного болта натяжение ремня уменьшается, и он снимается со шкива.
Ремень стягивается со шкивов и вынимается.
Снятие ремня ГРМ
Для снятия ремня ГРМ нужно выполнить следующие действия:
Выворачиваются три болта крепления нижней части крышки ремня ГРМ.
После демонтажа ремня ГРМ нельзя допускать вращения коленчатого вала и распредвалов. Изменение их взаимного расположения может привести к неполадкам и поломке двигателя.
Снятие помпы
При снятии помпы рекомендуют соблюдать следующий порядок действий:
Видео: снятие водяного насоса
Установка новой помпы и демонтированных узлов и деталей
Новая помпа устанавливается в следующем порядке:
- Перед установкой новой помпы её посадочное место на блоке цилиндров необходимо обработать герметиком. Прокладку на патрубке помпы нужно заменить на новую.
- Установка снятых с двигателя узлов и деталей производится в обратном порядке.
- Антифриз в систему охлаждения рекомендуется заливать не ранее чем через час после нанесения герметика.
- После установки ремня ГРМ нужно отрегулировать его натяжение. Для этого при ослабленном крепёжном болте натяжного ролика следует два раза прокрутить коленвал. Под воздействием пружины ролик займёт правильное положение и обеспечит необходимое натяжение ремня. После этого крепёжный болт затягивается.
- При установке ремней генератора и ГУР тоже необходимо отрегулировать их натяжение. При регулировке натяжения ремня генератора болты, которыми генератор прикреплён к регулировочной рамке и кронштейну на корпусе двигателя, оставляют ослабленными. Натяжение определяют по прогибу ремня под нагрузкой. Если по центру между шкивами помпы и генератора приложить к ремню усилие 98 Н (около 10 кгс), он должен прогнуться на 8–10 мм. В качестве динамометра можно использовать бытовые весы с крючком, оттягивая ими ремень. Величина рекомендуемого прогиба выставляется вращением регулировочного болта. После этого болты крепления генератора затягиваются.
- Натяжение ремня ГУР регулируется аналогично. Величина его прогиба под нагрузкой 10 кгс должна составлять 6–9 мм.
Видео: выбор новой помпы
Заполнение системы охлаждения антифризом
При заполнении системы антифризом тоже необходимо соблюдать определённый порядок действий:
- Перед заливкой антифриза следует убедиться, что кран для слива ОЖ в нижней части радиатора закрыт, а на штуцере надет и зафиксирован хомутом нижний шланг. Шланг, снятый с дроссельного узла, остаётся отсоединённым.
- Антифриз заливается в радиатор до тех пор, пока он не начнёт вытекать из открытого штуцера на дроссельном узле и снятого с него шланга. После этого шланг устанавливается на место и фиксируется хомутом.
- Антифриз заливается в радиатор до верха горловины. Крышка радиатора закрывается.
- Антифриз заливается в расширительный бачок до уровня F.
- Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель. После этого ещё раз проверяется уровень антифриза в расширительном бачке. Если он снизился, в бачок доливают ОЖ.
Видео: замена помпы KIA Spectra
Таким образом, самостоятельная диагностика и замена водяного насоса автомобиля KIA Spectra не представляет большой сложности. Для этого потребуется лишь желание и стандартный набор инструментов.
Всем привет!
Вот, потихоньку, пробег стал приближаться к 90 ткм. Зная проблемы, которые постигли некоторых спектраводов в связи с обрывом ремня ГРМ, решил не затягивать с заменой и пораньше все заменить, благо еще праздники как раз.
Вот что было куплено:
Плюс к этому докупил
— прокладка клапанной крышки, код 22441-2X001 стоила 440 руб. (давно лежала в гараже, никак все поменять не мог)
— 5 литров дистиллированной воды
— 4 хомута 20-32 (узкие, ширина около 6 мм)
— 4 хомута 70-90 (узкие, ширина около 6 мм)
Итого вышло около 11 тыс.
Менял все у знакомого, подрабатывающего ремонтом. Работали вместе — пока один делал одно, другой делал другое. Во время работы то он помогал мне, то я ему. За работу отдал 6300.
В итоге были выполнены следующие работы:
1. Заменены все приводные ремни и ролики
2. Заменена помпа
3. Заменен термостат (машина как-то долго стала греться по утрам)
4. Заменена прокладка клапанной крышки
5. Заменены пыльники обоих ШРУСов
6. Заменено масло в АКПП и фильтр
Так как постоянно был занят работой, руки были грязные и перчатки не хотелось снимать, то сделал немного фоток:
Пыльники ШРУСов меняли путем снятия приводов и замены самого пыльника через внутреннюю гранату. Для этого пришлось снимать оба пыльника. Заодно промыли оба ШРУСа и заполнили их новой смазкой из комплекта. Вместо родных хомутов, которые устанавливаются при помощи какого-то хитровыдуманного съемника, по совету мастера поставил обычные водопроводные узкие хомуты (подробно см. выше)
В процессе ремонта также приговорили к замене переднюю подушку движка и посоветовали обновить жижу в АКПП через 2-2.5 ткм (уж больно черная она вытекла)
Что получил в итоге:
— Ролики перестали цокотать (натяжному оставалось жить не так долго, смазки в нем практически не было), машина стала работать намного тише.
— После замены помпы пропало "дизеление" движка
— Коробка стала намного мягче переключать, чувствуется, что ей стало легче работать.
— После замены помпы, термостата и антифриза машина стала греться в несколько раз быстрее, печка стала жарить как адское горнило :)
— После замены прокладки клапанной крышки должна исчезнуть течь (проверю на днях). В принципе масло почти не ела, но движок подзасирался и свечные колодцы.
— Ну и я спокоен за состояние ШРУСов, теперь с ними все в порядке
Спасибо всем, кто осилил данный текст! Удачи Вам и добра!
P.S.
На днях сломался водительский стеклоподъемник — буду решать посредством народного метода — сильно долбануть по нему. Если не поможет, попробую перепаять щетки в моторчике.
Читайте также: