Сколько ходит катализатор на киа спектра
Всем привет, ранее писал, что катализатор прогорел и пришел в негодность, его пробили и машинка стала ехать лучше, но чувство, что я еду в волге меня не покидало )))
3 дня думал чего все-таки делать пламики ставить или искать катализатор, вообщем позвонил в компанию по поводу выхлопной системы, насчитали 6 рублей за 2 плямегасителя вместо резонатора и катализатора. Согласился и приехал через пару часов, вердикт был не утешительным, сказали, что от звука газели я не избавлюсь поставив пламики, если делать так, то сразу прямоток иначе машинка поедет чуточку бодрее, но звуки … Вообщем отговорили меня это этой затеи. Приехав домой стал искать БУ катализаторы, нашел парочку за 2 и 3 тысячи рублей соответственно, позвонил спросил про пробеги машин, с которых они будут сняты и услышав цифры 100-120 тыс км, я понял, что менять шило на было не стоит, т.к. он тоже прогорит через 10-15 тыс, как раз время его уже настанет …
Вообщем был найден катализатор, подходящий для спектры за 6800, заказал ! Ждать нужно 3 недели ))) На следующий же день наткнулся на универсальный катализатор фирмы Bosal, звоню спрашиваю:
— есть ?
— да есть)))
— а сколько стоит ?
— 3300 рублей
— еду !
По пробкам долетел за каталиком, как взял сразу же в мастерскую (для нижегородцев на всякий случай "Мир глушителей")
Приехав туда насчитали 1500 рублей, надо снять защиту + отвернуть старый + в варить новый … ну да ладно
Вообщем поставили, говорит заводи !
Завел и о класс тишина, нет никаких посторонних звуков, начинаю газовать и слышу родные звуки, по которым я так соскучился ))))
По ощущению едет, так же как и с пробитым катализатором, т.е. легко и не принужденно )))
Остался доволен проделанной работой ))) Всем спасибо .
Друзья, подскажите на каком пробегу нужно удалять катализатор? Стала хуже динамика разгона. Свечи, провода и фильтра всё заменил а эффекта так и нет. И сколько выходит за сдачу старого катализатора?
KIA Spectra 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 26
у кого ЕВРО2, удаляли катализатор?
или его там вообще нет?! )))
У евро2 один ДК и один катализатор, верхняя банка на фото, удаляешь кат, шить не надо. Или ставишь трубу вставку или пламегаситель.
Вот тоже интересует, покажет ли лямбда когда он придёт в негодность?
Насколько вторая лямбда живая (на счёт корректности показаний) неизвестно.
У меня пробег 250 т. км., гбо. Едет все отлично, не троит и тд, как узнать, что его менять пора, во избежание поломок двигла, или с нашим коллектором это невозможно?
У евро 3 вторая лямбда служит только для диагностики катализатора и не участвует в смесеобразование. Сканером елм можно диагностировать катализатор, вольтаж приблизительно 0.7В после прогрева катализатора, крафик качается с гораздо меньшей амплитудой, почти ровная линия.Забитость проверяют компрессометром через отверстие первой лямбды.
Спасибо, а что дадут показания компрессометра до каталиков?
Тогда надо мерить сначала в отверстии первой, потом в отверстии второй? И как я понимаю показания должны быть одинаковыми ?
В отверстие первой лямбды просто вворачивают компрессометр и прокручиваю стартером, если кат забит или оплавлен будет создаваться подпор, второе отверстие ненужно.
А показаниям второй лямбды можно верить? То есть если я вижу через елм ее наряжение- 0,7, отклоняется оно не сильно, значит ли что можно не переживать за состояние первого ката?
Можно, если датчик не отравлен, ведь если катализатор не исправен смесь будет неправильной ДК чувствительный прибор.
Спасибо за помощь. А что значит отравлен? Это можно как то проверить, например прозвонкой?
Всмысле загрязнен или изношен. Ресурс ДК всего 80-100тыс, я первый менял, а второй промыл в ортофосфорной кислот и поставил назад. У меня показания не идеал 0.65в (норма считается 0.6-0.7в) но ошибок не было и тянет машина нормально, оба ката на месте пробег 170тыс
Alexander-126
А показаниям второй лямбды можно верить? То есть если я вижу через елм ее наряжение- 0,7, отклоняется оно не сильно, значит ли что можно не переживать за состояние первого ката?
Надо учитывать, что коррекции в норме и сам мотор не подсирает бедной или богатой смесью, если на входе в кат смесь богатая то и выход будет токсичен, производительность катализатора тоже зависит от качества смеси.Смотришь коррекции в идеале 0%, график первой лямбды должен быть правильной синусоидой, если со смесью все нормально график правильный то диагностика катализатора по ДК2 будет достоверной.
Alexander-126
А показаниям второй лямбды можно верить? То есть если я вижу через елм ее наряжение- 0,7, отклоняется оно не сильно, значит ли что можно не переживать за состояние первого ката?
У меня где-то 6.5 — 6.7 на прогретую, 64ткм родной пробег . Лучше посмотреть эндоскопом ( или как там правильно ) с обоих ДК и станет понятно за состояние сот . А напряжение 2ДК больше показывает состояние слоя который очищает газы .
Думаю динамики не прибавится. Уже пройденная многими тема. Если руки чешутся лучше катализатор на полку и с проставкой покататься. Сдать всегда успеется, а обратно не вернёшь. Как говорится фарш обратно в мясо не перекрутишь. По динамике надо начинать с простого. Попробуй ещё форсунки пролить по человечески, а не как некоторые в кущерях с проводами
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Как работают
У меня про это есть обширная статья (почитайте интересно), однако здесь я хочу напомнить без углубления.
- Оксид углерода и оксид азота – переходят в диоксид углерода и обычный азот
- Остальные углеводороды – (опять же таки), в диоксид углерода и водяной пар
Таким образом, вредные вещества уходят на 95, а на современных нормах ЕВРО (5,6) на 98%. Что практически безвредно для окружающей среды и самого человека в целом (ведь дышать вредным токсичным выхлопом, в первую очередь плохо для вашего здоровья)
Возможно, вас даже подташнивать будет. Ведь газы идут в зону пониженного давления, когда вы открываете окно (также их засасывает печка с улицы), а дальше они там находятся, а вы ими дышите! Так что думайте перед удалением несколько раз, если нет надобности, удалять не стоит (про это мы еще поговорим чуть ниже).
Металл или керамика?
Еще один важный аспект — это металлический или керамический катализатор. Основой сот (на которые затем напыляется благородные металлы) может быть либо металл, либо керамика.
Сейчас все больше производителей переходят именно на керамические варианты, уходят от металлических. В этом-то есть и большая проблема.
Металлический нейтрализатор: Здесь много плюсов – этот вариант намного надежнее, мог ходить очень и очень долго. Ему практически нестрашны физические удары, перепады температур, попадание на него воды, напор отработанных газов, легче переносит неисправность системы подачи топлива.
Керамическая основа. Плюсы: – дешевый, что хорошо для производителя. Лучше очищает выхлоп (из-за того что соты можно сделать меньше), быстрее прогревается (начинает быстрее работать). НА этом положительные моменты заканчиваются.
Отрицательные моменты: — более хрупкая конструкция, он легче разрушается (срок службы может быть минимальным). И от потока отработанных газов (бывает, что выпускной коллектор, сделан неправильно), от перепада температур (когда он резко охлаждается, например попала вода), от неправильной подачи топлива, да и от самого топлива. Еще один глобальный минус, это то, что — крошится и превращается в керамический песок, который может засосать в блок двигателя (и скорее всего, образуются задиры).
НО бич современных автомобилей в том, что именно керамика стоит сейчас на многих авто, начиная от КИА, ХЕНДАЙ, ТОЙОТЫ, НИССАНА и заканчивая китайскими производителями.
Когда менять катализатор?
В сети ходит такая информация, что нужно менять при 100 – 150 000 км. Правда это или нет? Вообще 100 – 150 000 км это официальная гарантия производителей на весь автомобиль, именно от этого и растут ноги. Многие проверяют нейтрализаторы в этот пробег и иногда они могут быть изношены. ДА и зачастую машина сама вам может указывать ошибками (различными CHECK ENGINE), что очищение газов отработки недостаточное
Старые автомобили зачастую использовали металлические катализаторы (или толстостенные керамические), а как мы с вами уже узнали они намного прочнее, да и ячейки у них больше. ОНИ НЕ ОСЫПАЛИСЬ КАК ОППОНЕНТ, ОНИ МОГЛИ ОПЛАВЛЯТЬСЯ, НО ЭТО НЕ ТАК СТРАШНО. Но подходили они под нормы ЕВРО3 — ЕВРО4 или ЕВРО5. И именно из-за норм экологии, их начинают снимать с производства или в крайнем случае ставят несколько (один за другим), но это неоправданно дорого. Именно поэтому ходили они и по 150 – 200, есть случаи, когда и по 300 000 км.
Однако новые, керамические такой выносливостью не отличаются. И тут действительно их лучше проверить при пробегах, начиная уже от 50 000 и выше. Сделать это можно обычным эндоскопом, изношенная поверхность сразу будет видна. В противном случае, мы можем получить задиры стенок блока цилиндров.
Прежде чем определить срок службы своего нейтрализатора, постарайтесь узнать его технологию изготовления. Металлическая основа, можно ездить весь срок гарантии и не парится, керамическая основа, стоит проверять от 50 000 км и выше
НО не всегда проблемы именно в катализаторе, есть несколько причин, которые могут его вывести из строя.
Как выходит из строя
Причин не мало, давайте по порядку:
- Присадки в бензин. К таким же последствиям могут привести и непонятные присадки в бензин. Например, запрещенные сейчас, основанные на тетраэтилсвинце.
- Пропуски зажигания. Если есть пропуски в одном из цилиндров. Смесь в нем не сгорает, тогда она будет воспламеняться в катализаторе, что опять повышает температуру
- Датчик кислорода. Если какой-то выходит из строя, опять же смесь будет неправильной, есть большая вероятность что она будет воспламеняться рядом с катализатором, туда же можно отнести проблему со льющими форсунками.
- Прогрев современного мотора. Современные моторы, рассчитанные на стандарты ЕВРО6, заточены на быстрый прогрев нейтрализатора, поэтому они изначально после пуска (особенно если холодная погода), могут переобогощать топливную смесь, которая может уже догорать на поверхности катализатора.
Это не все причины, но как я считаю основные именно они, могут в разы сокращать срок службы каталитических нейтрализаторов, и вы предстанете перед выбором либо менять его, либо выбивать.
Почему выбивать не выход
Причем сейчас есть универсальные типы, на металлической основе, то есть намного надежнее. Да и стоят они не так много (можно взять почти по цене пламегасителя, ну чуть дороже). Есть даже варианты под ЕВРО4, так что второй датчик кислорода, который идет за катализатором, может показывать нормальные данные (если нет можно бахнуть обманку, даже не прошивку).
Кстати кто-то даже вваривал нейтрализаторы от ЛАДА ПРИОРА, и они нормально работали.
В итоге мы убираем запах (уходят вредные газы), не загрязняем атмосферу, и нет звенящего (пустого) звука. Как то так. А старый, который отработал свой срок службы можно сдать, да еще и за это денежку получить.
Сейчас полезное видео смотрим.
На этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(80 голосов, средний: 4,54 из 5)
Антон Ларин запись закреплена
Здравствуйте,Кто удалял катализатор? Есть ли в этом смысл? На каком пробеге? Какой пламенаситель взять?евро 2 достаточно или чип тюнинг нужен?
Если целый, то нет смысла. Если выбьешь и оставишь пустую банку, то будет звенеть банка. У меня евро два, 1 нижний кат, приварил стронгер, звук стал приятнее, чем с пустой банкой. Евро 2 достаточно будет.
Илья, у меня нет верхнего, евро 2, у меня только один нижний кат. Если у тебя 2 ката, то прошиваться надо на евро 2
Артём, у меня один лямбда зонд который в верхнем каталике, вот его я и хочу убрать, вот и хрен знает надо ли шиться) А нижний уже вибил, на нем не датчика, это значит тоже у меня евро2 и шиться не надо?
Илья, на евро 2 один каталик. Если у тебя 2 каталика , то и лямбды должно быть две, одна до первого каталика, вторая после первого
Илья, они оба под капотом, один на коллекторе до катализатора, второй на этом же коллекторе только после катализатора. Второй кат просто под днищем стоит без всяких датчиков
Артём, бля может я второй датчик не увидел, посмотрю внимательнее)Если он один значит выбить и не париться?
Илья, если у тебя один кат и 1 лямбда то да. Только пустая банка звенит противно. 1 кат был до 2007 года
Антон, Паулюс же на евро 2 сделан, после прошивки 2 лямбда неактивна становится, ошибки не должно быть
Вадим, я их не смог открутить, спилил болгаркой. Эти шпильки на резьбе. Я высверлил остатки шпилек и в автомагазине по подобрал и приварили
Артём, да таже хрень , пока болты туда поставил , вот хожу ищу терь их, сук ни кода ничего , все обрыл , думал от жлыги подойдут так и их нет не где ,
Артём, а кольцо графитовое ты тож жлыговское ставил , я купил от девятки оно как говно в прорубе , заказал наше , оригинал конский по цене наверно из золота заказал аналог за 200р
удалишь,будет гореть чек постоянно.слышал,что обманки как-то ставят,но не вдавался.друг,знаю универсальный ставил.он примерно в два раза дешевле обходится.
Обманки ставятся когда больше 2х лямдо стоит.
Так что господа водилы делайте в нем дырку и не парьтесь.
надо еще после катализатора пламя гаситель вваривать,что бы понижать температуру выхлопных газов.если его не поставить,то средняя и задняя часть глушителя сгнеют за год примерно.катализатор просто и был тоже пламя гасителем.
=))у меня спорт глушитель,не сгниет.На ВАЗах же не гниют глушителя,хотя там ни катализатора ни пламягасителя нет.А так то ставят пламягаситель на место катализатора.
Читайте также: