Ситроен с5 не едет

Обновлено: 23.01.2025

меня тоже тупит педаль газа. нажимаю на педаль и она срабатывает только через небольшой но заетный период.

WebStrannik

Пользователь

хз, но мне кажется, что это связано с компьютером управления движком. У меня тоже задумывается, но если держать ногу на педали, то задержек нет. Так-же задержка пропадает при активации спорт-режима или кик-дауна.

sh10236

Новичок

Abrikos1702

Пользователь

Лучше ничего не покупать - всё это фигня и шаманство, а сразу ехать в сервис - проверено ни один раз - дешевле обойдется и по времени. Выкатывать бак надо за один раз, вокруг дома не будешь же ездить, а в дорогу на такой машине лучше не ехать.

Павел

Пользователь

Привет знатокам! Сегодня по дороге на работу на хорошем участке пути втапил газ в тапку! На скорости около 90км/ч машина резко затупила и стала сбрасывать скорость! Отпустил педаль, олять утопил, теперь при 70 км/час тормозить начала! Стал плавно набирать скорость , всё пошло ровно! К стати, типтроником пытался разгонять во время торможения, ни фига, как будто кто-то держит машину! Подскажите, что это? На улице жарко, окно было приоткрыто, мне даже запах какой-то почудился горелый! Но может это асфальт тает? Не понял! Дисплей молчит, ошибок не пишет! Неужели кабздец коробке? Коробас у меня ZF4HP20, движок 3 литра! Машину подушатанную взял, гнал 1000 км., но в педаль не топил! Плавненько 120 км набирал и всё! А теперь вон оно как . ОБЫДНО. Может что подскажете?

Mavruc

Постоянный пользователь

Возможно, не хватка топлива. Забит топливный фильтр или сетка на бензонасосе, сдох регулятор давления топлива. Это я так гадаю.

Павел

Пользователь

Попытался вечером прогнать машину на трассе! Ни фига, обороты падают! А теперь и на стоянке газую, до 4-х доходит и вниз. Ещё и чек загорелся=antipollution fault! Хоть караул кричи.

ZIGGY

Постоянный пользователь

Павел

Пользователь

А датчик количества подаваемого воздуха на нашем движке где? Там где обычно расходомер стоит датчик температуры подаваемого воздуха. Давлю педаль газа на холостых, машина захлёбывается, почти глохнет.

ZIGGY

Постоянный пользователь

Помидоров

Активный пользователь

Вчера неожиданно машина стала тупить и вылезла "Engine fault. Repair needed". Посмотрел ошибки DiagBox-ом - выдал Р1162, Р0489 и Р1607. Ошибки сбросил, сегодня утром поехал - снова тупит и ограничивает скорость, но ошибку не выдает. Перезапустишь двигатель - какое-то небольшое время едет нормально, потом опять тупак. Как прогреется, перестает ограничивать скорость, ехать можно, но все равно ощущение, что подтупливает и тяга какая-то неровная. Электрическая часть ЕГР? Менять его сразу, не размениваясь на всякие чистки и все такое? Если менять, то брать ли оригинал или заменители типа Stellox или Patron неплохие? На Драйве советуют проверить и поджать разъемы самого ЕГР и клапана, который им управляет. Где их искать и как проверять? Он, пишут, находится над компрессором кондиционера, а мне недавно меняли конденсер, а потом еще и трубку, которая обоссалась как раз где-то в том месте. Могут эти вещи быть как-то связаны?

dmitryvadimich

Активный пользователь

Клапан управляющий возле генератора, на самом видном месте в принципе на двух болтах сидит, фишка в него воткнута и две трубки, можно снять почистить или поменять. ЕГР тоже вполне себе чистят, если надо менять, то обычно глушат его, дешевле.

Помидоров

Активный пользователь

dmitryvadimich, Глушить не буду, да и не сильно это дешевле, если мозги шить. Катализаторы вон тоже все выбивают и пишут потом, что не дымит не воняет. Я выбивал на другой машине, потом стыдно было заводить ее.
Сам ЕГР сложно снять-почистить-поставить? Если ошибки по электрической части, то какой смысл чистить?

dmitryvadimich

Активный пользователь

Дык тут клапан же зависает, как я понимаю, проблема механическая. Начать стоит с управляющего клапана, его снять, почистить, обратно поставить это 15 минут. Хуже точно не будет, это же дизель, тут все проблемы от засорения) ЕГР сам не снимал, не знаю.

Вот и первые неприятности. Спустя 10 дней езды(12.10.2019), машина во время движения перестала разгоняться. Жмешь педаль газа в пол, обороты не выше 3.000, передача переключается только до 3-ей, скорость набирает очень медленно и до 30 км/ч. Проявлялось это крайне редко.
Прочитал на ошибки diagbox-ом. Показало две ошибки по дроссельной заслони. P3010 и P3011. Немного почитав форумы(все писали о замене), решил почистить её. Помогло ровно на неделю, после этого неисправность была уже на постоянной основе и добавились еще несколько ошибок, по дроссельной заслонке P1161(ошибка положения регулирования заслонки), P1161(ошибка регулирования положения заслонки), P2101(ошибка управления электродвигателем с электроприводом), P2102(ошибка управления электродвигателем с электроприводом). Было принято решения о замене дроссельной заслонке на новую. Народ писал, что нам подходит заслонка от газели 406241148090, но у меня в городе, цена от оригинала отличалась всего на 30$, поэтому решил покупать оригинал V867527880. Работа заняла где-то час. Ошибки пропали, езжу уже 5 дней, пока что все хорошо.

Ошибки которые показал diagbox

Новая дроссельная заслонка

Старая дроссельная заслонка

Долез до дроссельной заслонки

Снял дроссельную заслонку

Всем привет! В продолжение к теме о том как я искал тягу своего Ситроена, вашему вниманию представлена данная статья. В двух словах о чем была ранее речь. Из-за пробитой прокладки гбц, получился перегрев двигателя. Решено было менять на контрактый движок, ибо цена ремонта старого, не перекроет покупку контрактного. Да и как показало вскрытие старого движка, уже потом, когда мне его отдали в придачу, ремонт блока цилиндров был уже нецелесообразен, так как из живых остались, только кольца на одном цилиндре. И да. Мотор уже капиталился. И по видимому его неправильно прикатали. Кто теперь уже правду узнает. Цена на контрактные моторы DW12TED4 не очень космическая. Дорогие только форсунки получаются. Если вы собираетесь менять мотор не сами, а на сто, то двигатель лучше покупать ближе к первой комплектности. Ну без кпп конечно, без стартера, генератора, кондея. К сожалению, по условиям гарантии, ремень грм менять сразу не разрешается, все ролики на метках. Я взял движок, на нем стояла турбина, топливный насос, ненужный егр, ремень грм, все датчики, термостат. А теперь представьте мастеру это все нужно будет перекинуть с вашего мотора, на тот который будете устанавливать? Нехилая такая прибавка к стоимости установки выйдет по итогу. Да и цена запчастей, пока она не снята с контрактника, существенно ниже. К примеру : турбина если не снята, а идет с мотором вместе, стоит 80$. Как только ребята с фирмы ее открутили и сняли, положили на полочку, цена на нее уже будет 100$. Так и на все прочие детали. Откровенное рожно, крупные фирмы не впаривают. Какой смысл толкать тебе текущую турбину, если ты ее установишь и обман вскроется? Все детали в годном состоянии, с историей, где снята, какая машина и прочее. Короче можно брать.
И так в моем распоряжении оказался контрактный мотор DW12TED4 от автомобиля Пежо 406 2003 года выпуска. Всего процесса я не видел. Так как машину привез на эвакуаторе на сто, туда же был заказан и доставлен мотор. Через 5 дней мне позвонили и сказали, что двигатель установлен, заведен, особых нареканий нет (!), но есть одно НО… Висит ошибка по расходомеру воздуха, и возможно из-за этого, мотор не развивает мощность! Б.у. расходомер найти не смогли. Хотите забирайте машину, только замените расходомер. Ну что же. Не знал я тогда еще смысл этих слов "мотор не развивает мощность" . Но уж больно сильно хотелось забрать свою машину. Приехал на сто в седьмом часу вечера. За все расчитался, погрузили мой старый движок в багажник. "немного не тянет мотор" это когда, ты выезжаешь на оживленный проспект Минска, газ в пол, третья передача максимум, потому что на четвертой есть риск заглохнуть. И это на турбодизеле 2.2! А впереди дорога в 130 км… Как только проехал уже по трассе км 10, приноровился и понял, что когда я давлю газ в пол, машина не едет совсем. Но когда я слегка только дотрагиваюсь до педали газа, более менее до 90 на четвертой разогнаться можно. Одно радовало, что уже девятый час вечера, будний день, машин мало на трассе… За два с копейками часа расстояние 130 км я преодолел.
Утром первым делом отправился за расходомером. А дальше все как в первой части рассказа…
И так по факту мы имеем на руках такие симптомы: 1. Нет тяги. 2. Большой расход топлива. 3. Растёт температура ОЖ и масла тоже. 4. Шумная работа мотора., 5. Показания по расходомеру воздуха, разные на каждом расходомере. Либо очень высокие, либо при возрастании оборотов двигателя, стремятся к нулю. Плюс ко всему еще и прожиг какой то чего то идет. Машине и так дышать трудно, а тут еще прожиг ее добивает окончательно. Букет шикарный получился. В этом случае, когда диагностика уже бессильна, появляется выбор, что делать. Лечить топливную всю систему при потере мощности и черном дыме. От насоса подкачки в баке, до топливного насоса, форсунок, датчиков. Попадалово на немалые деньги, а результата будет 0. Я бы может так и сделал, с головой бы окунулся в ремонт топливной системы, но в моем случае, была маленькая подсказочка… Что с параметрами воздуха и хлопки во впуск? Не может топливная давать такие сомптомы.
И вот вскрываем гбц. Нашей целью было, ее полностью поднять. Так как последний, не проверенный узел отвечающий за распределение воздуха, являлась она. Звоню на фирму, ребята дают добро на вскрытие, при условии фотографирования всего процесса. Еще меня интересовало состояние распредвалов. А именно, соответствие меток на звездах. Все знают, что звезды на валы напрессованы, и их нередко прокручивает. Первое, что мы увидели, когда сняли форсунки, это шайбы которые мне установили при сборке мотора. Я сразу решил, что они скорее всего от Камаза. Но друг моторист меня разубедил, сказал что от какого то дизеля реношного, но не от ситроена точно… Ставить шайбы нужного размера, собирать, заводить и пробовать, уже не было времени. Да и что это решение проблемы — не факт. Лезем дальше. А дальше у нас по плану, соответствие меток грм. Стопорим маховик, смотрим на шкив распредвала. Есть. Зажигание сбито на один зуб! Теплее, но еще не результат. Вскрываем клапанную крышку. Мда. Масло в этом моторе, не любили менять часто. Смотрим на положение распредвалов. На первый взгляд, все стоит как положено. Впуск и выпуск соответствуют. Откручиваем натяжитель цепи, достаем валы. Звезды на валах стоят по меткам. Рокера все целы. На всякий случай достаем гидрокомпенсаторы. И финальный момент… А где успокоитель цепи? Тот башмачек из пластика, который стоит под цепью и у учавствует непосредственно в ее натяжении! Одни обломки торчат в месте где он крепится, и еще пару кусочков валяется снизу. Времени кричать и проклинать весь белый свет, нету. Поэтому приступаем к обратной сборке. Хорошо, что рядом стоит мой старый мотор. С него был взят успокоитель цепи, на всякий случай гидрокомпенсаторы, и соответственно сама цепь. Так при сравнении, цепь от контрактного мотора оказалась на миллиметра 4-5 длинее, чем от моего мотора. Гидрокомпенсаторы разгружены, вымыты. Натяжитель вымыт. Грязи конечно в моторе полно. Хотелось бы ещё глянуть состояние сетки на маслонасосе. Ну это уже после. Мотор собран. Первый запуск, на пустых гидриках, мотор брыкается и отказывается запускаться. Второй запуск, тоже не очен. Третий запуск и по тому звуку, как замурчал мотор, мне уже стало понятно — проблема решена! Дали мотору поработать на холостых, что бы нагрузились гидрики. Потом начали поднимать обороты. Отлично. Мотор набирает обороты 4000 и более. Слышна турбина. Черного дыма нет. Белого дыма нет. Выгнали проехать. Вот она тяга автомобиля! На 1800 когда подхватывает турбина, происходит отрыв от земли) да что рассказывать. Кто чиповал движок DW12TED4, знает, что происходит в какой момент.
По итогу: Сбито зажигание, из-за обломанного успокоителя нарушены фазы газораспределения, шайбы под форсунками? вопрос. Но мне кажется, что шайбы такого размера, тоже могли влиять на распыл. Сразу в заблуждение ввели показания по воздуху и изначально копали от этого. Сейчас буду усиленно промывать мотор, по тысяче ездить и сливать масло. О причинах неисправности, было сообщено на фирму, которая привозила мотор. Ребята согласились компенсировать энную сумму за ремонт. По факту запчасти я никакие и не купил особо. Единственное, что у меня осталось, так это ECU. Основная часть средств ушла на диагностики, ну и на солярку, которой сжирало в городе около 20 литров на сотню)) Китайский расходомер, был возвращен обратно в магазин, за его стоимость я взял масло и фильтр, что бы начать приводить внутреннее пространство мотора в порядок. Вот такая вот ужасная история с хорошим концом. Нервов потрачено не мало. Бывали такие моменты, когда уже просто опускались руки. Когда приезжаешь на очередную диагностику, а тебе твердят, что мотор дефектный и его нужно отдавать назад. А что при этом уже потрачено 300$ за установку мотора и 100$ на расходники, никого не волнует. Главное не сдаваться и все получится!) Всем спасибо за внимание!

С5 2.0 АКПП не едет! Оценка:

Citroen C5 1, 2.0 АКПП.
Появилась следующая проблема: включаешь драйв, добавляешь газку, машина трогается и сразу сцепление пробуксовывает (?), дальше авто разгоняется оооочень медленно и обороты уходят вверх. Как ни газуй - машина не едет. Медленно можно разогнаться посильнее и после 60 км/ч такого нет. Едет как в обычном режиме.
Ездили в сервис на диагностику в Эксис - показало, что потекло масло в АКПП. Но за день езды долили только пол-литра. Точной причины не называют, говорят ремонт или замена АКПП.

Помогите! Какие могут быть причины такого поведения?

Мне тут говорили в Автоальянсе - экс-Клуб любителей французских автомобилей - что ремонт АКПП стоит 70 тысяч! 5. Ни чего не знаю про их мастеров. Не могу даже советовать.
Могу в любом случае посоветовать поменять для начала масло полностью - лучше ESSO - могу посоветовать Андрея Шияна (мастер) из Атлант М-Вуатюр на Дмитровке/Москва. Он мне сообщил что сливается 7 литров и потом заливается. Стоит операция 4500 р. Причем видимо здесь соглашусь что менять масло в АКПП стоит лучше тока в авторизованном сервисе. А все остальное фигня.
Кроме двигателя и системы впрыска конечно).
Если сами узнаете что про АКППэпешников сообшите плиз. У меня периодичсеки тоже дергается. После дерганной езды после резких торможений после режима Спорт. Единственное известно что у АКПП c5 заложена самопрограммируемость - она подстраивается под Ваш стиль езды. Я пока не до конца понял эту особенность.
Один мастер сказал что до 200000 км коробка как правило изнашивается. УУУх. Это значит что машина просто встанет и никуда не поедет, сказал один мастер.
Вообще совет не доверяйте АКПП первому встречному. Вещь архисерьезная.

Citroen C5 1, 2.0 АКПП.
У меня тоже так было. НА сервисе вышла ошибка.Заменить блок и трансформатор цена около 20 т.р. Я заменил только масло. И пока нормально.

Всем привет! У меня произошла аналогичная ситуация неделю назад!У меня тоже С5 2.0 АКПП,пробег 88000 км!Коробка стала "давать пинка" при переключении передач!машина не набирала обороты!я поинтересовался у мастера и спросил,что это может быть,мне дали ответ:это включился аварийный режим 3F для того чтобы доехать до СТО для ремонта,и что машина трогается далеко не с первой передачи,а со второй или даже третьей!Сказали замени масло!
Я удивляюсь такому бреду,который пишет Dmitrarka!Я сам лично полез менять масло в АКПП и там далеко не 7 литров!по документам 3 литра,а когда начал сливать,то слился всего 1 литр!сначало сам удивился,спросил на станции,они сказали,что это нормально,так и надо,что типа все масло не может от туда вытечь,это надо всю коробку разбирать!Видимо, Dmitrarka, Вас просто "разводили" чтобы вы платили не за литр,а за 7!
Поменял я масло,стало значительно лучше,но не совсем хорошо,поэтому хочу через недельку поменять еще раз!

Друзья, поймите правильно - самостоятельно лезть в коробку, а тем более менять масло можно только, когда знаешь устройство АКПП досконально + постоянная практика+наличие спец инструмента+ специальная литература+наличие необходимых запчастей. Т.е. я говорю о сервисе, специализация которого только и только АКПП (разумеется прооверенный сервис). Не надо гадать сколько в АКПП масла - читайте специальный мануал о заправочных жидкостях. Далее, без снятия АКПП все масло не сольется. При сливе масла С АКПП на машине, может слиться около 50%, остальное масло остается в коробке. В С5 устанавливались два вида коробок, это АЛ4 И ZF4HP20, устройство их разное, одинаков принцип работы. Андрюха, советовать как что делать, не зная модели АКПП, несерьезно. Мое мнение - если появились проблемы с АКПП, замена масла не поможет, это только оттягивает момент наступления серьезного ремонта и увеличивает общую стоимость ремонта. При диагностике АКПП может и не выдавать ошибку - однако, это не говорит о ее исправности. В Лексии есль раздел диагности АКПП, так выдаются параметры работы АКПП, например, давление в блоке управления клапанами может быть на пределе, АКПП будет работать без ошибки, но в один прекрасный момент она ляжет.

Зимние проблемы что замерзает в машине Оценка:

Всем доброго времени суток!

1. Похолодало, -10, завожу движку, пару минут греюсь и отъезжаю- не набирает обороты больше 1000 горит значек ESP. Кое как паркуюсь, дай думаю погреюсь немножко. Погрел , значек ESP не гаснет, обороты стабильные, начинаю трогаться- не едет . Глушу и перезапускаю мотор- всё проходит- ЧТО это за фокусы? Какая связь с системой ESP -то ?

2. Вдруг перестала открываться задняя правая дверь- думал змэрзла, поездил несколько дней, вроде неудобств особых нет, пассажиров через левую садю. Температура на улице стабильная -15, но всё равно, дай думаю подергаю ручку- опа- открылась . Не верю своему счастью, ставлю на сигналку, снимаю- неоткрывается водительская дверь (. ) два дня ездю , залазия через правую дверь -ЧТО ЗА ГЛЮК?

3. Не знаю что меня дернуло в мороз открыть стекло. ибо обратно я его закрыть не смог- туды -сюды понажимал на кнопку- стекло двигается на сантиметр. Думал так я его расшевелю и закрою- ничего подобного ! Ёлектроника видимо решила, что я сошел с ума-и прекратила подачу питания- никакой реакции на кнопку ! Реакция(питание) восстановилось через минут пять. Пришлось ехать к тестю в гараж оттаивать.

4. Ставлю климат на 27 градусов- холодно, ставлю на мах ( 28 градусов)- становится жарковато. Может что с заслонками?

Кто что думает по этим проблемам ? Как обстоят дела у Вас, дорогие собратья ?

Всем привет! С дверьми зимой особо после мойки таже беда. Стекла так же нужно чтобы оттаяло, если мучить стекло зимой там тросик частично перетрется и вообще посередине встанет. Есп и обороты ото льда в заслонке.

В -20 замерзли все двери, ключом открыл водительскую. По мере прогрева открылась еще одна. Проветривать нужно машину после остановки.
Подмерзают наверное датчики и контакты, особенно при большой влажности накануне.

Спасибо за ответы!
А Имеет ли смысл, дождавшись лета, поразбирать всё да смазать хорошенько ? Может какую-нибудь смазку для кинематики использовать , ну или силиконовую?
К стати , а вот конденсат (достаточно много) на внутренней поверхности маслозаливной пробки ( я так понял -от того, что движка не прогревается как надо) шибко ни на что не влияет? Наверно ОН не только на пробке, а вообще на всех внутренних пов-тях- а ну как стечет всё это. да замерзнет в ненужном месте ?
PS. только масло поменял.

Всем доброго времени суток!

Кто что думает по этим проблемам ? Как обстоят дела у Вас, дорогие собратья ?

Всем привет!! Значок ESP загорелся на пару секунд после заводки и потух, хотя автомобиль не оборудован системой но треугольник сей загорался и раньше, после подключения аккумулятора , но никаких неприятностей на работу двигателя не оказывает!!

Всем привет! а может сапун перемерзнуть. У меня масло давануло в задний коренной. Тоже заводил, 1Мин. стоял и ехал на стоянку(1200м) и так 3-6 дней. И к стати машина стоит в гараже (+15), когда выгонял на улицу заводилась плохо и протраивала. Сечас стоит на улиЦе(-15-28) заводится всегда хорошо и иногда пратраивает и загорается антиполюш. фаулт!?

Парни,поверьте ,что этой зимой практически всем сложно эксплуатировать свое авто не только владельцам СИТРОЕНОВ, поэтому думаю стоит пожалеть своих коней ведь практически по всей России и Белоруссии,Украине и Литве температуры запредельные да и мы отвыкли от таких морозов ! Хвастаться в компании , что Ваш автомобиль заводиться в любой мороз и катиться как ни в чем не бывало-это ЧУШЬ!! При таких температурах моторы работают мягко говоря с большой степенью износа нежели при нормальных погодных условиях, ну примерно до -15, кстати есть негласное правило производителя гарантировать норм.работу авто до -25 . Прошу не путать МАЗЫ и КАМАЗЫ , а также авто адаптированные специально для работы на Крайнем Севере. Скоро весна - ждать осталось не долго. А вот по поводу влажности в салоне, думаю здесь отчасти виновен салонный фильтр, который нужно менять ну никак не стирать и пылесосить, процедура неприятная да и неудобная но зато хватает надолго и летом гнилыми тряпками не пахнет. , я даже новый фильтр перед установкой побрызгал антибактериальным средством , кто вонючками всякими для придания " бриза" в салоне но только это не надолго.

Ув.ВИКТОР 123 - моя фраза " пожалеть авто" конечно это не значит поставить его на колоды, спустить шины, закрыть его тентом и попращаться до теплых времен , это всего лишь поддержка разговора по данной теме, сам я с Крайнего Севера родился и вырос там , поэтому есть кое-какой опыт общения и с двигателями и с пластмассовыми элементами и с металлическими деталями кузова, вот и все. А от того как мы будем экспл. авто зимой напрямую скажеться и весной и летом , ну к примеру может неожиданно засопливить какой нибудь из сальников на шарнирах да и пыльники ШРУСОВ не любят особо холодное время, если оставлять колеса на стоянках по " модному вывернутыми " на изнанку. Ну а что касаеться количества бенза в баке, решать Вам он конечно не испортиться, а вот изморозь на стенках при его не полном обьеме. ну ведь в бензе не должно быть воды, хотя.

inta67, при больших отрицательных температурах бак же промерзает (насквозь с двух сторон, ведь металлический) или нет?. Отсюда и вода в небольших (!) объемах, но есть?. НЕ В БЕНЗИНЕ на заправках, а таким методом. не мои мысли, вот и пытаюсь сам себя переубедить. за неиспорченный бензин уже спасибо, осталось со стенками прояснить-таки.

Ах вот Вы о чем. Спешу успокоить в СИТРОЕНЕ С5 как и во многих других современных авто бак изготовлен из специальной пластмассы, не помню где , нов какой то статейке состав этой пластмассы был описан, ну я думаю , что это не так важно.

Всем привет! Машину греть, бак зимой заправлять бензой до полной чем полнее тем лучше, конденсата меньше. Бак как писали пластиковый. Рекомендую заливать удалитель воды или спирт на наш бак бутылочку 0,33 спирта и влагу удаляет и раскоксовывает камеры сгорания с выпускными клапанами. Вечером приехали на минуту открыли двери проветрили на утро меньше конденсата. Вообще зимой если есть теплый паркинг на пару часов туда оттаить. Ставить заглушку на бампер штатную и если штатная оплетка трубки с клапанной крышки уже потерена утеплить ее. Масло лить 5 на 40 полусинтетику зимой дольше греть придется. Масло менять регулярно в оптимале раз в 8 000 - 10 000 км. Фильтр салона менять два раза в год весной и осенью. На крайняк раз в год. Чистить пеной кондиционер. Менять антифриз раз в два года предварительно помыв систему лимонной кислотой. Обо всех манипуляциях я и нетолько писали на форуме.

Вчера и сегодня катаюсь часа по 1.5-2, движок на ходу не прогревается вообще! Только когда на месте стою начинает прогреваться. В чем проблема? Это нормально или что-то в системе охлаждения не так? Может просто картонкой закрыть радиатор? :)

Димыч!! А спиртик в бак как разовое употребление или можно иногда и какой спирт( технический, медицинский) ??

Прогреваться надо обязательно, пусть не долго. Некоторое время после начала движения не раскручивать сильно мотор, не газовать, ехать спокойно, давая расшевелиться всем системам.
Что касается количества бенза в баке- чем полнее бак, тем меньшая площадь внутренней его поверхности, будет покрыта инеем- тем меньше кол-во конденсата мы получим при повышении температуры и не важно из чего сделан бак( пластик тоже промерзает будь здоров!) А по весне надо попользовать присадку для удаления воды из бака, или спирт.
Влажность в салоне возможно решится установкой под сиденье поглотителя влаги(химический поглотитель -это такая таблетка в пластиковой коробке) Сам вот хочу попробовать.
А хранение машины в гараже- двойная порция воды, так как минимум два раза в сутки происходит заморозка и таяние конденсата. ИМХО
Бензин конечно же "портится" от длительного хранения. Особенно "левый", на "левых присадках". Нормальный бенз теряет свои октаны незначительно.

Димыч!! А спиртик в бак как разовое употребление или можно иногда и какой спирт( технический, медицинский) ??

В присадках используется изопропиловый спирт- так его не достать- только в лаборатории какой нибудь. Я раньше заливал этиловый( была инжекторная машина) нормально мотор его кушал !

Ну про гараж я не согласен. Это отличный способ убереч авто от экстримальных температур и облегчить запуск двигателя и сократить время прогрева всех систем!! Но топить в гаражах, что-бы ходить там в труселях я бы не советовал, действительно конденсат собираеться будь здоров. Только во время ремонта узлов и агрегатов.

Я представляю Строен С5-2 с картонкой в решетке . :D И расход бенза наверно большой? Термостат , возможно подзавис в открытом состоянии. Посчупай радиатор и партубки к нему на режиме прогрева- они должны прогреваться только после того как прогрелась печка и достигнута рабочаа температура !

Конечно гараж - это ОЧЕНЬ хорошо! но в общем. А всё таки водички больше будет

Читайте также: