Шкода фабия не тормозит заднее колесо
Оракул
Riconvalt
Мастер советчик
Проверьте распределитель тормозных усилий, в простонародье - колдун. Если он закис, то надо менять на новый. Выбрасывать его вообще тоже не советую - при резком торможении машину будет разворачивать.
pikap
Завсегдатай
AndreiFio
Постоянный участник
Оракул
Колдун тут похоже не при чем- одно заднее то тормозит. Снимай барабан и смотри на срабатывание тормозного цилиндра, накладки.
Оракул
А разделенные по контурам не бывает? У меня например к колдуну подходят две трубки. Я не вникал в подробности.
Riconvalt
Мастер советчик
Колдун тут похоже не при чем- одно заднее то тормозит. Снимай барабан и смотри на срабатывание тормозного цилиндра, накладки.
Из личного опыта могу сказать, что колдун был виноват в практически полной импотентности тормозов одного из задних колес. Другое тормозило в пределах нормы. Проверялось это на стенде. Решили тогда поменять цилиндр, но там все оказалось в рабочем состоянии. После демонтажа колдуна все выровнялось, тормоза стало не узнать, но в мокрую погоду не дай бог тормознуть в пол.
Corporation
Прямо, прямо! А ты доворачивай!
Ставь колдун на место, а то мало ли что.
В некоторых машинах с маленьким движком ставятся вместо колдуна гидравлические ограничители давления. Можно приколхозить от Нексии, так как они дешевле в 6 раз.
Riconvalt
Мастер советчик
Ставь колдун на место, а то мало ли что.
В некоторых машинах с маленьким движком ставятся вместо колдуна гидравлические ограничители давления. Можно приколхозить от Нексии, так как они дешевле в 6 раз.
Ставить буду обязательно, а то так и на тот свет недолго (уже прочувствовал пару раз). В Existе видел даже ATE за 2.5 тыщи.. Если это какой-то развод, то придется покупать что-то типа Hans Pries. А на оригинал цены совсем сумасшедшие - 7 тыщ.
AndreiFio
Постоянный участник
Shahabbas
Что-то где-то понимаю
pikap
Завсегдатай
zavol
Три квадратика
Подниму тему.
В общем ситуация следующая:
В прошлом году был на ТО: все в порядке, кроме заднего правого колеса - не тормозило. Талончик выдали, но осадок не хороший остался. Зиму отъездил - особо не заморачивался.
В начале лета решил заняться "лечением". Поменял задние барабаны, колодки, тормозную жидкость, проверил цилиндры - работают, не заедают и не текут.
После выполненных работ и пробега около 1 тыс. км. решил проверить на песке - тормоз в пол: передние сразу на юз, заднее левое тоже делает попытки заблокироваться, а заднее правое просто катится (при торможении ручником - оба на юз). Вывесил на домкрате это колесо, если нажать на тормоз, колесо останавливается, руками не провернешь.
Кроме этого замечено: переднее левое колесо (этот же контур) начинает блокироваться на асфальте немного раньше правого переднего. При прокачке заднего правого цилиндра слышен шум, как будто выходит завоздушенная жидкость (с большим количеством мелких пузыриков), но жидкость идет чистая, вроде нормальным напором и без пузырей.
Может было у кого подобное, поделитесь как бороться, что делать, куда смотреть, что проверять?
ЗЫ: в настоящее время машину ни куда не уводит при торможении и после поездки задние барабаны нагреваются примерно одинаково
АндрейЕТ
Оракул
Попробуй заблокировать колдуна, в корпусе есть отверстие которое нужно совместить с отверстием в лапке и зафиксировать шплинтом. Если колесо начало активно тормозить, то попробовать отрегулировать, если не поможет, то менять колдун.
zavol
Три квадратика
alien_vv
Завсегдатай
Здравствуйте, такая проблема:
VW Golf 2, задние барабаны. Год назад заменены магистрали, колдун, цилиндрики, колодки, комплект пружинок, тросы ручника. Прошел техосмотр.
После зимы обратил внимание, что при постановке на ручник, машина приседает на правую сторону, т.е. слева плохо "берет" ручник. Подтянул трос стало чуть лучше.
Поехал на техосмотр.
Перед - все ок, показаний компа не видел.
Зад: левое - 1, правое -1,5
ручник: левое 0,7, правое - 1,3
Привет, друзья!
Сегодня заменили тросики ручника и пропал ручник и задние тормоза.
Педаль проваливается существенно ниже. До замены такой проблемы не было, педаль была выше при торможении и задние при резком нажатии блокировались.
Колодки не менял.
Жидкости долил чутка, толку ноль.
Ручник на 5 щелчков тянется, но колодки вообще не доходят до барабанов.
Что неправильно сделал?
Skoda Fabia 2001, двигатель бензиновый 1.4 л., 68 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 14
И распорные планки нужны с солдатиками.
Есть барабаны в продаже у кого-то?
Сегодня чуда не произошло…
Снял барабаны, почистил все детали, заменил вертикальные пружинки, прокачал тормоза по контурам. Ничего…
Да, одно колесо стало тормозить, а ручника нету.
Следующий этап-покупка распорных планок, ремкомплекта пружин и барабанов на сладкое…
поднимаете регулировочный клин (солдатик) максимально вверх, тросы ручника ослаблены, надеваете барабаны, бежите в салон, на незаведенном двигателе нажимаете несколько раз педаль тормоза, солдатики встанут в нужное положение, затем регулируете ручник. Вот так я делал, вот так нужно делать!
Спасибо тебе! Успокоил. Завтра буду колдовать.
в барабане есть доводчик
он регулирует зазор между колодками и самой тормозной поверхностью барабанов
так вот — его нужно затянуть
после чего — регулируем ручник из салона
если всё знать — делов минут на 30
если нет — прийдётся снимать сам барабан и там уже всё видно и доступно будет
Спасибо, но эта пружина установлена была до регулировки ручника. Правильно понял, что теперь мновп разбирать?
вам нужна вертикальная пружина
доступ к тому месту (в кружочке) можно получить через отверстие для болта колеса, не снимая сам барабан
за ранее — нужно ослабить распорку (та что под цилиндром)тем самым добится хода солдатик (регулировочного механизма) опять же — через отверстие колёсного болта
потом чем-то жёстким и тонким — тянем пружину вниз (там где кружок)
почуствуете в иструменте движение солдатика (на нём риски которые упираются в саму распорку)
уже по месту определяете на сколько нужно опустить солдатик — и всё это дело собираем обратно
для того чтобы вернуть распорку в прежнюю позицию — нажимаем на тормоза — тем самым натягивая пружину что находится над самой планкой, и при отпускании педали тормоза — та пружинка притянет саму распокру к отрегулированному солдатику
Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости,
не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время
заменить колодки.
Производители автомобиля рекомендуют через 90 ООО км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.
Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно
напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: она впитывает влагу из воздуха, которая со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной
жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 — 210-260 ‘С. При частых интенсивных
торможениях дисковые тормоза очень сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.
ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.
Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять
разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.
2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя…
3. …с обратным клапаном А…
4. …с электровакуумным насосом усилителя тормозного привода…
5. …с обратным клапаном Б…
6. …и с усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см «Замена вакуумного усилителя).
В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.
Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пульсация тормозной педали автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой тормозов, не является признаком неисправности, так как заложена конструктивно.
7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность
диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно
бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую
поверхность мелким наждачным полотном.
Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.
8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма.
Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть,
значит заклинило поршень в тормозном цилиндре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.
Модератор: DIP
Не берут задние тормоза
На снегу посмотрели: передние колёса блокируются, задние - нет. Cтoянoчнaя тoрмoзнaя cиcтeмa (ручнoй тoрмoз) в норме.
Замечал у других авто схожую ситуацию.
Это нормально?
Нacтраивай рeгулятoр тoрмoзныx cил (РТС), действующего в зависимости от нагрузки (рeжимнoгo крaнa тoрмoзнoгo привoдa).
Это правильно! Никогда не удастся на нормально настроенных тормозах (при отсутствии ABS) заблокировать задние колеса.
Это нормально. Задние колёса не блокируются, иначе машину будет разворачивать, а чревато последствиями.
Серебристый седан с клубной символикой. Подарил сыну. Теперь колесит по Питеру.
ТО - не прошел, неравномерность задней оси - 45% (норма 20%). Проехал 1 км. на ручнике, из барабанов вылилось около стакана воды.
Заехал обратно - результат 13%.
Вывод: после мойки просушите тормоза
Залезь под машину - увидишь РТС, вкрути оба болта в нём на полоборота - получишь более раннее схватывание. Я так проводил испытания после установки дисковых.
Летом заметил, что при резком нажатии на тормоз передние колеса блокируются, задние нет. Тормоза плохо срабатывали, приходилось на педаль давить сильнее. Cтoянoчнaя тoрмoзнaя cиcтeмa (ручнoй тoрмoз) в норме.
Сервис: колодки в норме, цилиндры не текут, система без воздуха. неравномерно стёрлись барабаны в ноль. Поменяли (неоригинал), проездил месяц - притёрлись. Тормозят по снегу без юза и при небольшом нажатии. Задние тормоза хорошая штука, когда они работают.
Сегодня заехал на диагностику тормозной системы и аммортизаторов. Оказалось, что задние колеса не тормозят при нажатии педали вообще при этом ручник держит хорошо? в чем может быть причина? Износ барабанов и колодок еще не предельный.
ручник то механически тянет колодки. а педаль тормоза ---через торм жидкость. возможно, что попал в систему воздух. надо прокачивать, тогда станет ясно.
Если б там был воздух переднии колеса тоже бы не работали! Система двухконтурная (левое переднее - задние правое) и педаль должна быть ватная.
Кстати недавно менял тормозную жидкость прокачивали всю систему как в мануле написано. Единственное что не сделали при прокачке это один пункт который описан в регуляторе тормозной системы, действующего от нагрузки , дословно: " У автомобилей без АБС с регулятором, действующем от нагрузки, в период деаэрации заднего тормоза передвигать рычажок регулятора, действующего от нагрузки. Не совсем понял что и как делать с этим регулятором? При этом необходимо пружину регулятора отсоединить. Проблема с торможением задних колес могла возникнуть от не выполнение данного пункта?
машина во время прокачки тормозов частично была вывешена. Данный косяк может быть устранен путем новой прокачки тормозов при опушенной на колеса машине? При этом прокачивать необходимо только задние тормоза или всю систему?
Могут ли в простом гараже "грамотно" настроить "колдун" без использования спец. измерительного оборудования или лучше ехать к официалам?
Может, если машина висела на подъемнике
Если машина вывешена - по логике работы регулятора, ограничивается подача жидкости на задние тормозные механизмы.
Соот-но нужно прокачать по инструкции.
Я бы прошел всю процедуру, т.к. если первый раз сзади остался воздух - неизвестно где он сейчас
РТС нacтрaивaют нa пoдгoтoвлeннoм к движeнию aвтoмoбилe, он прикрeплeн к oпoрнoму крoнштeйну зaднeй ocи и упрaвлeниe рeгулятoрoм ocущecтвляeтcя зa cчeт пружины движeниeм зaднeй ocи.
А какая разница стоит машина или висит ?для тормозов помему ни какой .
У вас колодки и барабаны в порядке ? просто если все детали в порядке и педаль твердая , то надо крутить колдуна ,других вариантов нет !
При резком торможении задняя ось опускается относительно кузова и в регуляторе срабатывают клапана не дающие заблокировать задние колеса, при удалении пружины или уменьшении ее сопротивления(с помощью болта изменяющего положение пружины) , на все колеса будет идти одинаковое давление и будут блокироваться все колеса (ездить можно но аккуратно )
Могут но не все возьмутся , это редкосный головняк . Настройка с манометрами будет дороговато стоить.
Совет : положите в багажник пару мешков с песком ну или еще чем нибудь общим весом килограмм в 100 - 150 и проверте тормозят ли заднии колеса это будет понятно по "приседанию" задней части автомобиля или при полной остановке будет не большой рывок (отката назад не будет )
Сегодня хочу рассказать об особенности задних тормозов достаточно популярного автомобиля Skoda Fabia. В моем случае пациентом на рассмотрение проблем является Skoda Fabia 2 в кузове универсал с двигателем 1.4 CGGB.
Причины, по которым была начата инспекция задних тормозов - 1) слабая работа ручника 2) скрип и вой при торможении 3) периодический гул сзади слева, пропадающий при торможении.
Первая проблема, с которой я столкнулся при разборе тормозов - невозможность снять правый барабан. Причина - выработка внутри него и образование бортика, который и цеплял за колодки в процессе снятия. Молоток и широкая отвертка проблему конечно же решили, но после демонтажа было ясно видно, что бортик выступает на 2-3, а то и более миллиметра, что в итоге затрудняет демонтаж барабана с колодок.
Пробег на автомобиле свыше 170 ткм, можно предположить, что в этот узел никогда и не залезал никто из "сервисменов". Предполагаю, что ревизию этого узла стоит делать раз в 40-50 тысяч километров с проточкой образующегося бортика на барабане, дабы не возникло проблем со снятием в нужный момент(когда нужно сменить цилиндр).
После снятия правого барабана сразу же развалился тормозной цилиндр:
Кроме того, на выступающих частях цилиндра, контактирующих с колодками, заметна серьезная выработка и стачивание ограничительных выступов. Итог - цилиндр под замену.
Когда очередь дошла до левой стороны, там выяснилась иная картина - цилиндр заклинил, причем достаточно давно, в результате чего работала только одна колодка и то, не в полную силу:
А вот и сам цилиндр:
Слева пришлось тоже заменить цилиндр. В результате инспекции делаю вывод, что цилиндры на этих автомобилях не такие уж и надежные и проверять их стоит раз в 30-40 тысяч километров. Все-таки тормозная система - залог безопасности водителя и пассажиров автомобиля, а вместе с ними и всех окружающих, кто присутствует на дорогах.
Что необходимо по инструменту для обслуживания:
1) большая шлицевая отвертка и молоток (для снятия защитного колпачка ступицы)
2) длинная узкая шлицевая отвертка (для демонтажа пружинок)
3) плоскогубцы (для демонтажа пружинок и снятия "солдатиков")
4) разрезной ключ на 11 (для откручивания/закручивания тормозной трубки из цилиндра)
5) ключ на 7 (для прокачного штуцера)
6) жесткая проволока (для удобства снятия и установки пружинок)
7) тиски (для удобства сборки/разборки тормозного механизма из пары колодок)
8) ключ-"звездочка" накидной на 30 (для откручивания гайки ступицы)
9) ключ на 10 (для регулировки ручного тормоза в салоне)
10) головка-"звезда" Тоrx-30 (открутить барабан со ступицы)
11) жижа WD40 и медная смазка для тормозов
Процедура относительно не сложная, в процессе рекомендую фотографировать механизм до демонтажа, чтобы понимать, как осуществлять правильно сборку из новых комплектующих. На этот автомобиль были установлены: новый барабаны, новые колодки, новые пружинки(ремкомплект), новые цилиндры. Также прокачаны задние цилиндры и добавлена в бачок тормозная жидкость.
Ну а итог работ - ручник работает, посторонних скрипов пока не замечено. Посмотрим, что будет далее при пробеге +5, +15 ткм и далее. Но в механизм вновь придется забраться для некоторой ревизии и я думаю, что сделать это придется через 40 тысяч километров. Такие уж они капризные, эти барабанные тормоза. С дисковыми механизмами, на мой взгляд, куда проще и в обслуживании, и в ремонте.
Читайте также: