Щуп не показывает уровень масла приора
Ситуация такая: не могу увидеть на щупе уровень масла в двигателе, когда вынимаю, щуп за что-то задевает, масло мобил 1 w3000 на щупе масло такого же цвета, что и при заливке, не темнее.
Сторожилы подскажите как правильно вынимать шуп?
все действия делаются на остывшей машине (если щуп после ночи стояния вынуть то заметно уровень но при повторной операции ничего не видно) двигатель 1,4 16 кл. также заметил подтеки в районе датчика скорости и на коробке, все остальные жидкости в норме!
poezdatik, на холодном движке вынимаешь щуп, протираешь тряпошкой, засовываешь, щитаешь до трёх, достаёшь, смотришь.
poezdatik, на холодном движке вынимаешь щуп, протираешь тряпошкой, засовываешь, щитаешь до трёх, достаёшь, смотришь.
как ни странно я так делаю, но не вижу засечки из масла, все покрывается ровной прозрачной пленочкой у кот не видно не начала ни конца, датчик масла на приборке не горит, и прикол в том что смотрел не только я, еще пару людей.
попробовать смотреть на щуп в косопадающем свете. Искать границу масла. На новом чистом масле действительно, трудно найти уровень.
А разве на холодном двигателе масло надо проверять?
Я на всех своих предыдущих машинах и сейчас на калине проверяю всегда на горячем. Т.е. приехал, подождал минут 5-10 (чтоб стекло масло) и проверил.
Насчет видимости масла - надо смотреть в тени и под углом, тогда четко видно границу, даже если масло светлое.
И еще когда я вставляю щуп, то поворачиваю его туда-сюда, затем вытаскиваю. Так тоже границу четче видно.
Сейчас мне на ТО1 залили shell helix PLUS 10W40, так оно слегка желтое (вернее золотистое), видно границу масла на щупе без проблем.
У меня изначально щуп немного туговато входил-выходил, так я подогнул плоскогубцами его зигзаг таким образом, чтобы он немного более "плоским" стал, теперь стало нормально. Далее, такая проблема тоже была, что при вытаскивании уровень смазывается об стенки трубки. Тоже решилось подгибанием конца щупа (ниже зигзага) в нужную сторону. Тут советовать трудно, в какую сторону гнуть, по месту смотреть надо. Я гнул так, чтобы насеченная часть была как бы дальше от стенок, получилось, что прямая часть после зигзага несоосна с прямой частью до зигзага, немножко. Зато теперь при аккуратном вынимании щуп трется о стенки своей задней, нерабочей частью, а насечка стенок не касается и уровень четко видно даже при свежем масле.
P.S. Подгибать нужно совсем немного, чуть-чуть.
Не показывает уровень масла!Опускаю щуп,с одной стороны показывает выше нормы масла а с другой где есть зарубы вообще не показывает или показывает но очень мало!И еще очень стучат пальчики!Что делать?
Все верно! Не показывает т.к. Показывать нечего!))) наверно недавно купил б/у приору) у меня так было,понять не мог в чем дело, потом когда в горки подниматься начинал контролька масла мигала, потом и пищала))) так что долей скорее масла литра 1,5 . ))))
возможно с обратной стороны щуп в масле потому что соскребает масло со стенок, смотри по той стороне с которой разметка
Смотри где разметка шуршавая. А не с другой стороны это у тебя гидрики наверное уже стучат без масло.
Michael, Я масло доливал ровно 2 недели назад,куда оно могло деться?Нет,машина новая 24 тыс пробег. А если я перелью масло?
Илья, аа, ну тогда хз. долей с пол литра посмотри - со стороны разметки что то прибавилось или нет. Слить если что лишнее не долго)))
Илья, сколько наездил за 2 недели? У меня на оборотах хорошо кушает масло, 1-1,5 литра на 1000 км. Ты ни как не перельешь,щуп вряд ли может врать. У меня было как у тебя с щупом, когда купил приору(масло только с обратной стороны, Я и не парился,оно же было!-думал Я). Боишься перелить, тогда вообще слей масло и убедишься, что его в движке не больше 2,2 литра О_о ! и залей новое)
Откуда стечь? Спросим мы иронически. И будем, несомненно, правы.
Современные масла вкупе с современными температурами двигателя, а, главное, повсеместное применение полнопоточных фильтров с противодренажными клапанами делает вопрос стекания масла не актуальным.
Горячее масло имеет весьма умеренную вязкость и скорее льется как вода, чем стекает как сгущенка. Кроме того, тонкий слой масла хорошо удерживается на металле двигателя. И ждать его стекания, чтобы увидеть заветный лишний миллиметр на щупе, можно часами.
Впрочем, насчет увидеть — это я погорячился. Увидеть уровень на щупе двигателя 21126 — непростая задача.
На моих машинах щупы были разные — были и нормальные, были и похуже.
Последний звонок перед началом представления прозвенел на Лансере. Его щуп был полированной (очень красивой) стальной полоской с двумя дырками. Дырки символизировали рабочий диапазон уровня. Все бы ничего, но чем свежее масло, тем хуже был виден его уровень. Приходилось изгаляться, вращать щуп, ловить отраженный свет, перепроверять.
Но вот я купил Гранту — и это, граждане, какой-то мрак. Тонкая круглая проволока, расплющенная на конце — знакомьтесь, масляный щуп мотора 21126.
АВТОВАЗ, мучимый совестью, придумал сделать на щупе насечки, которые в нималой степени не помогли. Уровень на этом щупе не виден.
По два-три раза я засовывал щуп в мотор, поворачивал на свет, от света, даже разговаривал с ним. Но уровень упорно больше угадывается, чем видится. Это никуда не годится!
Помня три основных правила изготовления масляных щупов (широкий, матовый, светлый), нетрудно понять суть переделки.
Мы не можем повлиять на ширину, светлый он и так. А вот матовым его сделать можно.
Это очень легко — надо взять напильник погрубее и спилить насечки нахрен!
После этого щуп в идальный не превратится — уж очень он узок. Но все же опытный глаз без труда различит на нем уровень с первой-второй попытки.
Как говорится, за неимением графини придется отыметь горничную.
Для себя я решил так. Опытным путем после трех замен масла,заливая именно заправочный объем (3.5), наблюдал,что уровень как раз закрывает всю насечку. Я такое встречал раньше только на мерседесе ML320 =)
свернуть ветку
Дмитрии,я тоже залил 3.5 литра и покрыло всю насечку. но на сайте по обслуживанию приоры увидел фото,там показано что уровень масла должен быть по середине насечки. как быть.
свернуть ветку
ребята, все гораздо проще: начало насечки - это минимум, конец - максимум. желательно, чтоб масло было посередине
и кстати, про щуп на коробке - на приорах он жестко гонит и показывает неправильно! надо чтобы уровень масла на щупе был выше максимума на 5 мм, это норма! иначе шестерня 5й передачи недостаточно смазывается, и как следствие, быстро изнашивается!
свернуть ветку
Раиль, мне тоже двое из четырех мастеров при замене масла заливали только до середины насечки. Однако, поскольку ситуация неоднозначная, а в мурзилке написано что уровень масла должен находиться "от нижнего до верхнего края насечки", я решил не ипать голову, а заливать столько масла, сколько требует завод, т.е. 3.5 литра.
Паша, я тоже первое время так думал, однако, если сравнить масляный щуп с 8 клапанной машиной, где есть max и min, то там он полностью опускается в картер. А на 16-клапанной в масло опускается только его нижний конец.
Движок 2112 - но в плане уровня масла - те же яйца только в профиль.
Щуп на коробке - не то, чтобы гонит. И не только на приорах. Это уже сто лет баг десятого семейства. Проблема в том, что если держать уровень выше максимума - высока вероятность протекания сальников. Ну у меня так, по крайней мере. Зальешь выше максимума - начинает выдавливать по приводам и штоку выбора передач. Зато на пятой не воет) А выдавит масло до максимума - начинает выть))))
свернуть ветку
отличие 126-го от 124-го мотора и иже с ними ИМХО существенны только в рекламных проспектах автоваза. Для простых юзеров эти отличия заключаются только в том, по-моему, что если на приоре порвет ремень ГРМ, то загнет клапана, в отличие от 124 мотора. Да и вообще, по-моему все то, что пишет автоваз, про стопицот мильенов отличий приоры от 10 - все брехня. Чем больше пишут про проблемы приор, тем более я узнаю в них проблемы 10-го семейства. Сам, вон, сейчас про шток в масле написал =))))
>>отличие 126-го от 124-го мотора и иже с ними ИМХО существенны только в рекламных проспектах автоваза<< ------ это бред ты какой то написал!
у меня знакомые механики (охуенные кстати механики!) специализируются чисто на русских машинах и каждый год ездят в Тольятти на семинары от Автоваза! я у них ОЧЕНЬ много полезного поднабрался! дак вот они мне поведали, что отличие приоровского двигателя от десяточного заключается главным образомв длине шатуна и высоте поршня. у приоры шатун гораздо длиннее, и как следствие поршень очень маленький в высоту! сделано это для того, чтобы когда поршень максимально поднят (не помню, какой это такт по счету), шатун располагался строго параллельно стенкам цилиндра, а не под углом, как у десяток. Таким образом в момент детонации он максимально полно принимает на себя давление поршня и передает его на коленвал (который кстати тоже доработан, и весьма неплохо, ибо не зря всякие стритрейсеры-тазоводы втыкают его себе в зубила и рвут потом себе подобных, но без таковой примочки). У десяток же из-за того, что шатун расположен под углом в этот момент, часть давления приходится на стенку цилиндра, тем самым КПД значительно меньше. Забыл упомянуть, что вся ШПГ облегченная по сравнению с десяткой и весьма прочна. Загиб клапанов происходит по той причине, что высота поршня крайне мала и не позволяет разместить на нем цековки под клапана. К слову сказать, при загибе клапанов поршни с шатунами ни капельки не повреждаются, даже если клапан измолот в пыль (со мной как раз такое приключилось, так что за слова отвечаю!)
Таким образом, в результате всех этих "неправдоподобных" по твоему мнению улучшений, мы получаем колоссальный прирост в мощности и крутящем моменте при том же рабочем объеме по сравнению с десяткой. Лично я на своей приоре закусывался с 2112 1,6 16кл и размазал ее от старта до финиша. На первой передаче ушел почти на корпус, дальше - больше! и не надо мне начинать заливать про прокладку между рулем и сиденьем - на двинике чувак весьма лихо ездит и умеет с коробкой работать!
Извиняюсь за то, что много букв, готов ответить на все вопросы))
свернуть ветку
забыл дописать: большинство проблем происходят не от машины, а от хозяина! следи, меняй все во время и будет тебе хорошо! а то некоторые купили и ни на одно ТО даже не думали приезжать, а потом удивляются - почему это у меня двигатель заклинило? или еще что.
свернуть ветку
Дык если много букв по делу, че извиняться-то? В принципе, все очень логично. Однако основной минус обрыва ГРМ с загибом клапанов - это невозможность перебросить ремень на месте и поехать. Что может быть большой пИчалькой где-нибудь ночью на трассе. Сам однажды стоял с поднятым капотом, за 4 часа только 1 водила остановился, остальные предпочли только шары таращить, мол че у него там "сломалося". Здесь просто вопрос в том, что кому ближе. Я вот уже как-то поменьше внимания обращаю на крутящий момент и мощность, чем на надежность и способность доехать. Хотя, выбираю все равно 16-клапанные машины. На многих иномарках при обрыве ГРМ та же история (если не на всех), но там качество ремней другое. Хотя говно встречается везде и у всех.
Ну а по маслу, оптимальным считаю, если уровень находится от середины и до конца насечки на щупе. То, что меньше - это уже надо доливать, т.к. это явно не 3,5 литра. В коробку и рад залить побольше, но сальники на приводах заводские уже сдохли, а магазинские менял уже 2 раза. Не держат ни хера.
свернуть ветку
Синтетику поди льешь? Наши то ее и не держат, даже заводские. я как-то в двиг лил синтетику, зимой в -29 давануло слегка, полусинт - нормально держит!
По поводу обрыва: это не ремень рвется, а выходит из строя опорный ролик. Как известно, там 2 ролика - опорный и натяжной. У приор стоит не просто натяжной, а самонатяжной. Он регулирует натяжение ремня в зависимости от оборотов (когда газуешь, он из стороны в сторону ходит, прикольно выглядит). Дак вот, самонатяжной ролик делается у нас и он очень высокого качества (и стоит дохера соответственно: комлект из опорного и самонатяжного на приору - 3000р., а на десятку - 600р:)) а опорные ролики автоваз не делает, а закупает где-то на стороне, может в китае, может в деревне Верхние Пупки, хз. и они очень недолговечные и именно из за них ремень клинит и происходит загиб клапанов. В моем случае именно этот ролик, мать его, сломался и рассыпался в пух и прах, и ремень некоторое время без него работал, пока его обломками не зажевало. ваще ремень очень прочный, и чтоб его порвать надо дохрена силы приложить. лично ля меня вся жопа состоит в том, что опорные ролики по отдельности не продаются, по крайней мере я не могу найти. попадаются только в комплекте с самонатяжными за дикие бабки! а так я бы периодически просто менял этот ролик и все! ремень 120 тыщ пробега влет выдержит, да и самонатяжной долгоживучий весьма
свернуть ветку
Ремень рассчитан на усилие в тонну. А опорный ролик заводской прожил у меня почти 60 т. км. Те, что из магазина выдерживают 25 максимум.
Лью я полусинтетику, просто это качество з/ч такое. Синтетику даже и не думал лить. Сейчас как раз в Финляндию собираюсь в очередной раз, хочу взять нормального масла для двига и коробки. Один нюанс в том, что моторное еще пойму, конечно, какое покупать, а вот с трансмиссионкой и финским языком, будет, пожалуй, туговато. )
свернуть ветку
Читайте также: