Сапун на киа рио 3 где находится
Привет всем! При замене воздушного фильтра заметил что что весь впускной тракт в масле. Обратился к ОД они говорят что это норма двигатель должен сапунить. У кого какие мнения,подскажите.
Участник тусовки
Новичок
Instalytor
Старики-разбойники
Andre72
Завсегдатай
Привет всем! При замене воздушного фильтра заметил что что весь впускной тракт в масле. Обратился к ОД они говорят что это норма двигатель должен сапунить. У кого какие мнения,подскажите.
Kia-man
Местный
АлексейКо
Участник тусовки
Привет всем! При замене воздушного фильтра заметил что что весь впускной тракт в масле. Обратился к ОД они говорят что это норма двигатель должен сапунить. У кого какие мнения,подскажите.
Снимать клапанную крышку и промывать маслоотделитель, а также клапан вентиляции (он ввернут в крышку) и шланги - там все будет в масле.
А еще сменить ОД
А какой пробег и на каком масле ездите? И как часто меняете масло?
Кстати еще нужно промыть патрубок и ресивер во впуске. Не знаю как на Рио (еще не сталкивался) но на других моторах в ресивер засасывает масло - будь здоров. Ресивер (его также называют резонатор) находится над патрубком гофрошланга идущего с фильтра на дроссель. Имеет форму кубика и держится на хомуте. После снятия патрубка стоит разжать хомут, снять этот ресивер и заглянуть во внутрь.
Кстати это все косвенно указывает на проблемы с поршневой.
SHTIRLITZ
Участник тусовки
Понимая принцип работы система разряжения в масляном картере приходит понимание, как попадает масло во впускной коллектор из блока ресивера.
На ХХ оборотах масляный туман попадает через БДЗ - это норма.
На оборотах выше ХХ в процессе езды масляный туман попадает из картера напрямую в ресивер воздухоподачи до впускного коллектоа, далее м. туманпопадает разумеется в коллектор впускной вместе с воздухом.
Все это вместе взятое нормальное явление. Как ни чисть масло отделитель находящийся под клапанной крышкой. Таково устройство вентиляции картера. ОД прав.
Чединственный способ избавления от попадания масляного тумана в воздушный впускной тракт находящийся за фильтром - это установка масло отделителя перед впускным коллектором. Такого масло отделителя, который отделяет этот масляный туман от воздуха на впуске и осаждает его на стенках масло отделителя методом фильтрования и за счет разницы температур масляного тумана и стенок масло отделителя. В итоге масляный туман превращается в масло стекающее к дну масло отделителя, а фильтр в масло отделителе препятствует попаданию масла в во впускной тракт вместе с хахасываемым воздухом.
косвенным признаком залегших колец цпг мотора - является отделение паров масла на воздушншм фильтре.
Не сгущайте краски по поводу залегших колец. Не пугайте эксплуатационника. У человека все нормально с мотором. ВФ у него чист.
АлексейКо
Участник тусовки
косвенным признаком залегших колец цпг мотора - является отделение паров масла на воздушншм фильтре.
Не сгущайте краски по поводу залегших колец. Не пугайте эксплуатационника. У человека все нормально с мотором. ВФ у него чист.
По моему Вы себе слабо представляете конструкцию ВФ у корейцев. Это на классике Ваз сам фильтрующий элемент мог замасливаться. У корейцев шланг вентиляции, идущий из клапанной крышки заводится в патрубок после корпуса ВФ а не в сам корпус. Чтобы масло начало попадать на фильтрующий элемент, это нужно чтобы оно по шлангу бежало ручьем.
Штатный маслоотделитель, который находится под клапанной крышкой, справляется со своей функцией ровно до тех пор пока
а) используется соответствующее масло
б) масло меняется регулярно
в) нет проблем с поршневой
Соответственно если а) и б) выполняются и пробег не большой, то залегшие кольца (и масложор) - единственная причина забитого маслоотделителя и попадания масла во впуск. На больших пробегах маслоотделитель желательно регулярно очищать. Пугать никого не хотел.
SHTIRLITZ
Участник тусовки
На всех импортных моторах, о которых идет речь, корейцы не исключение, а их моторы не уникальны, поэтому патрубки на всех установлены ЗА фильтром. На этом основании с жигулями их моторы очень сложно перепутаь. Тем более речи о жигулях не идет. Отдаю себе отчет прежде чем пишу.
Штатный масло отделитель - это "масло" отделитель. По своей функции он лишь частично отделяет масляные пары. Он отделяет масло от прямого попадания на впуск, без него швах, ибо без него улетит все масло на впуск далее сгорит.
На 100% отделить масляный туман на всасывание во впускной тракт масло отделитель не способен. Так как система вентиляции картера и принцип ее работы основывается на разряжении, то попадание масляного тумана во впускной тракт неизбежен даже при исправной системе вентиляции картера. На всех без исключения соторах.
Марка масла и прочие показатели любого масла лишь в незначительной степени могут снизить попадание паров масла во впускной тракт. Будет чуть больше, чуть меньше, но оно будет во впускном тракте всегда.
От масляного тумана исправного мотора при исправной вентиляции картера впускной тракт от "масла" спасет только отдельно установленный маслоуловитель. Причем со специальным фильтром, а не пустая банка, которых в свободной продаже этого г.. полно.
На европейских авто такие маслоуловители предустановлены в заводском исполнении на новый мотор. Ибо там понимают: иначе никак, , не защитив впускной тракт - инжектора и камеру сгорания не защитить от паров масла попадающих на впуск.
Разумеется на моторах с большим пробегом, а также с явно присутствующим коксом- чистка всего и вся безусловна. Также как безусловен регламент по проведению определенных работ при определенных пробегах. Вы правы.
Если кокса в моторе нет, цпг исправна и вентиляция тоже - до 100 ткм под клапанную крышку нет смысла заглядывать- чистить там будет нечего. Если только тряпкой протереть- все равно что по колесам попинать.
Кстати, важно периодически проверять односторонний клапан вентиляции - его исправность залог исправности и работоспособности вентиляции картера. Если он продувается в обе стороны или не продувается вовсе - жди выдавливания сальников мотора.
Продолжаю искать причину плохого включения передач. Всё осложняется тем, что морозы в районе -30 установились и не уходят. Про яму в гараже так вообще пришлось забыть, там вода.
В общем … по плану следующим было заменить ГЦС. Он уже куплен и ждёт, но никогда ничего не идёт по плану.
Честно говоря, я уже стал думать, что надо менять сцепление и скорее всего сальник вала МКПП. Года два-три замечаю уже что внизу на стыке коробки с двигателем есть какие-то подтёке масла. Они прям сильно чёрные как мазут. Всё не мог понять, почему они такие чёрные. Наконец дошло: при работе сцепления диск его неизбежно изнашивается и образует чёрную пыль, вот она-то и может придавать такие цвет и консистенцию подтёкам маста. Ладно, теперь варианты, откуда может бежать масло и образовывать подтёки где я описал выше. Их всего три: задний сальник коленвала, технологическая заглушка над маховиком и сальник вала МКПП. Я вот всё думал, что мне "повезло" с заглушкой, но уровень масла в двигателе не убывает, а уровень в МКПП я чё-то никогда специально и не проверял.
Ладно. Стал готовиться к худшему: замена сальника МКПП (это самое дорогое по работе). Сам сальник стоит 106 рублей, но меняется он с внутренней стороны МКПП — за это инженерам киа нужно забить в голову гвоздь. Чтобы поменять эту копеешную деталь, нужно снять и разобрать МКПП. Т.к. это само по себе дорого, то попутно надо менять и сцепление, хотя именно к сцеплению претензий нет, но это не точно.
Открыл емех и стал по вин номеру скать детальки. Не смог найти комплект сцепления, т.к. там он не ишется напрямую. Насобирал оригиналов на сумму примерно 9,5 т.р., прикинул по стоимости работ и мне стало грустно. Летом мне озвучили 4-5 тыщ за снятие МКПП, а с заменой этого пляцкого сальника это ещё плюс столько же, цены могли измениться (увеличиться). В общем 20-25 тыщ я наприкидывал. И тут жаба сказала своё весское слово "может дело ваще в другом ?!".
Искав в гугле про сальник, нашёл немногочисленные упомнинания о сапуне, который народ считает чем-то вроде "апоГЕЯ" корейской инженерной школы и очень противной болячкой всех kia rio 3 и 4. Хотя в последних вроде уже другой сапун ставят — без резинки. Суть в том, что сапун там сделан как выпускной клапан, т.е. там есть фланец, резинка и пружинка. При некоторых обстоятельствах резинка может прикипеть к фланцу и привет герметизация картера МКПП со всеми "вытекающими" последствиями. Даже если этого не случается, то пружинка там есть и масло может давить куда-нибудь. В общем, решил я отковырять сапун, проверить резинку и сделать в ней отверстие. Это оказалось на удивление просто. Фотки не делал, там и так условия экстремальные были (гараж не мой и холодно, надо было торопиться). В общем оказалось достаточно снять воздушный фильтр и патрубок к дроссельной заслонке. Далее, отрицательной отвёрткой стал поддевать сапун и потихоньку его вынимать. К моему удивлению сапун оказался металлическим, думал, что пластмассовый будет :-). Т.е. вынул сапун целиком, потом той же отвёрткой тихонечко снял конпачок. Ну … мне "не повезло", резинка не прилипла. Сложил резинку пополам и выкусил серединку кусачками — другого под рукой не оказалось. Собрал обратно. Теперь хотя бы знаю, что избыточного давления в картере быть больше не должно. Кстати, когда вынимал сапун, то раздался всеми описываемый звук "п-ш-ш-ш". Только непонятно, был ли это выходящий или входящий воздух в картер. В первом случае это плохо, означает повышенное давление. Во втором — пофик.
Но это ещё не всё. Без ямы и без нормального доступа я всё же отважился на проверку и доливку масла в МКПП. Заливную пробку можно открутить и сверху, контрольную — тоже можно, но на ощупь. Сливную я пробовал достать, но не получилось. Предварительно я купил 2 литра масла, т.к. не знал, сколько туда войдёт. Думал, что там пол литра всего осталось, но мне снова "не повезло". Точнее не совсем. Вошло туда примерно 200-300 мл, хотя я совершенно точно при замене вливал туда почти 2 литра и из контрольного отверстия масло капало. Сколько слил я тогда не замерял. Ну всё равно обидно. Потерять полтора стакана масла из-за неудачной конструкции сапуна и сальника. По такому случаю я закрутил контрольное отверстите и вдул туда ещё грамм 50 масла сверху — всё равно вытечет, если сальник виноват, если нет, то пусть будет.
На самом деле, я точно не знаю, каким количеством перелитого или недолитого масла можно навредить этому автомобилю. Это же не ТАЗ, тут и 200 мл может оказаться много.
Первые 20 км проблем с переключением почему-то не было совсем, но на следующий день они снова появились :-). Эффект плацебо либо что-то другое, жаль что так не долго.
Морально я продолжаю готовиться на значительные затраты по замене всего, что меняется при снятии коробки. Следующий шаг это замена ГЦС, но всё осложняется отсутствием возможности сделать это в гараже. Да и, честно говоря, надежды, что поможет, уже почти нет. Симптомы такие: на холодную ещё как-то можно ездить, а по мере прогрева передачи всё труднее с первого раза включаются. Такое ощущение, что что-то нагревается и начинает плохо работать. Речь идёт о каких-то долях миллиметра.
Вопросы к знатокам:
1. Подойдёт ли на kia rio 3 комплект сцепления PHC HDK204 ? Это Valeo PHC. Я так и не понял, как подбирать комплект по вин коду. Вроде бы отдельные детали комплекта идут как замена соответствующим оригиналам, но это я на других сайтах всё смотрел. Боюсь на обум покупать. Разберут машину и мы вдруг узнаем, что не подходит этот комплект сцепления, чо делать ?
2. Я вроде бы понимаю, как работает МКПП, но не могу понять одну вещь: почему при работающем двигателе и стоящем автомобиле нельзя воткнуть никакую передачу ? Т.е. понятно, что скорость валов не синхронизирована, но я думал, что должен быть характерный хруст шлицов муфты (типа как на грузовых или на ПАЗиках передачи втыкают). Тут рычаг во что-то упирается и всё. Т.е. как буд-то не валы мешают, а какой-то ограничитель. Вот примерно то же самое у меня и на прогретой машине — во что-то упирается рычаг, хотя сцепление я до пола нажимаю. С какого-то числа попыток получается воткнуть. Причём, если на заведённйо машине нажать сцепление и воткнуть любую передачу, то, не отпуская сцепления, любая другая передача включается нормально.
Вот такие пироги с котятами. На сегодня у меня всё. Проблема с переключением никуда не ушла.
P.S. Через 2-3 дня после доработки сапуна всё пришло в норму (как бы не сглазить!). С трудом верится самому. Сцепление стало хватать чуть выше середины, хотя с линейкой этого не измерить :-). Примерно как раньше, может выше — износ же в любом случае есть. А что могло случиться ? Предположения такие: сапун всё же перестал работать и с наступлением морозов стали происходить значительные перепады температуры внутри МКПП, что приводило к выдавливанию масла через то место, куда проще выдавливать — через сальник первичного вала. Далее, масло в каких-то не очень больших количествах попадало на диск сцепления, от чего тот напитался и разбух (покрытие диска это что-то вроде губки). Диск стал толще, стцепление стало хватать в самом низу (при износе диска толщзина уменьшается и сцепление начинает хватать выше), совсем полного размыкания сцепления не происходило, отсюда и трудности с включением передач. Т.е. те 200-300 мл утекли примерно за ноябрь и декабрь, в это время сцепление начало глюкать. После доработки масло через сальник давить перестало (ну или существенно меньше стало). Через некоторое время масло из диска вышло от центробежной силы и диск принял прежнюю форму. Пропитка диска маслом процесс обратимый, где-то видел, что диск варят в растворе воды и фери — масло замещается раствором и потом на двигателе очень быстро испаряется при работе. Других объяснений у меня нет. Опору вилки я так и не смазал :-), но наверное там и так смазка теперь есть — трансмиссионка. Пока руки не дошли и наверное теперь уже не скоро дойдут.
Сразу не написал, потому что ждал достоверности результатов. Проехал с момента доработки сапуна до сейчас примерно 400-500 км (пару раз заправлялся, а специально не засекал). Самое интересное, что речь идёт о каких-то долях миллиметра толщины диска, ну может о целом миллиметре.
Всем привет:) Читая форумы про наш автомобиль наткнулся на тему про течь сальника первичного вала. В группе vk клуба тоже имеются такие записи. Забив в поиске про эту проблему нашел много записей и тем посвященных этой проблеме. В основном это были форумы Rio/Solaris/Ceed/Creta/I30. Причина проблемы не известна. Но дилеры меняют по гарантии сальник, разбирая при этом всю коробку(так как сальник устанавливается с внутренней стороны), так же меняют диск сцепления и все в таком духе. Автомобиль простаивает в ожидании запчастей и ремонта + дилер может оставить следы присутствия кривых рук.
Якобы причиной течи является брак. Но ребята с форумов тянут другую теорию:
— при нагреве масла в кпп создается избыточное давление, которое должно стравливаться через резиновый клапан преодолевая усилие пружинки в колпачке сапуна. Но этого в некоторых случаях не происходит из за того что резиновый клапан прилипает к корпусу сапуна под воздействием температуры и масляных паров. Некоторым приходится клапан отклеивать поддевая отверткой и при этом слышат отчетливый пшик стравливающегося давления. Конструкция интересная, вроде бы защищает от воздействия пыли и воды, но есть вероятность залипания клапана и эксплуатация с постоянным давлением в корпусе кпп что приводит к запотеванию сальника.
Судя по темам с форума, это еще и может стать причиной замасливания диска сцепления что в один момент может привезти к пробуксовке сцепления и потере тяги и создать неприятную ситуацию минимум, а максимум — большую опасность на дороге.
Два дня я ходил с мыслью в голове и для себя решил что хотя бы разберу и посмотрю эту конструкцию. После разбора решил сделать отверстие и собрать все обратно. На всех машинах был открытый сапун, который сравнивал давление свободно сообщаясь с атмосферой, пусть и тут так же будет.
Фото для наглядности, на столе молотком не стучал) Открыл капот и ничего не разбирал, подлез и поддев отверткой немного перекосил колпачок и вытащил. БУДЬТЕ АККУРАТНЫ ! Придерживайте колпачок, иначе он может вылететь и все потеряете) Для уверенности посмотрите видео на всем известном ресурсе.
Расположение узлов и агрегатов в подкапотном пространстве: 1 – бачок гидроусилителя усилителя рулевого управления; 2 – крышка маслозаливной горловины двигателя; 3 – крышка свечей зажигания; 4 – бачок гидроприводов тормозов и сцепления; 5 – аккумуляторная батарея; 6 – блок предохранителей и реле; 7 – воздушный фильтр; 8 – крышка заливной горловины системы охлаждения; 9 – указатель уровня масла в двигателе; 10* – расширительный бачок системы охлаждения; 11 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 12 – заливная горловина бачка омывателя стекла * Э лемент на фото не виден.
Передняя часть автомобиля (вид снизу): 1 – дополнительный глушитель; 2 – резонатор; 3 – металлокомпенсатор; 4 – подрамник передней подвески; 5 – правая рулевая тяга; 6 – рычаг передней подвески; 7 – тормозной механизм переднего колеса; 8 – привод правого колеса; 9 – поддон картера двигателя; 10 – бачок омывателя стекла; 11 – компрессор кондиционера; 12 – масляный фильтр; 13 – воздуховод обдува внутреннего шарнира привода правого колеса; 14 – задняя опора силового агрегата; 15 – коробка передач; 16 – привод левого колеса; 17 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 18 – шланг тормозного механизма переднего колеса; 19 – левая рулевая тяга; 20 – теплозащитный экран.
Задняя часть автомобиля (вид снизу): 1 – ниша для запасного колеса; 2 – основной глушитель; 3 – теплозащитный экран; 4 – тормозной механизм заднего колеса; 5 – пружина задней подвески; 6 – задний амортизатор; 7 – балка задней подвески; 8 – трос стояночного тормоза; 9 – труба дополнительного глушителя; 10 – топливный бак; 11 – рычаг задней подвески; 12 – задняя буксирная проушина.
Читайте также: