Сапун камаз 5490 где находится

Обновлено: 23.01.2025

Перед проверкой уровня масла заглушить двигатель, выждать не менее 10 минут. За это время масло стечет в поддон картера двигателя. Проконтролировать уровень масла при помощи измерительного щупа (при поднятой кабине). Уровень масла должен находиться между нижней и верхней отметками на измерительном щупе.

Как проверить уровень масла в двигателе камаз?

Как залить масло в двигатель Камаз?

Процедура замены масла в двигателе КамАЗ

Сколько масла в двигателе камаз 5490?

Объем заливаемого моторного масла, включая масляный фильтр — минимум 34 л, максимум 39 л.

Какое масло лить в Камаз 5490?

Масло Shell Rimula R6 ME SAE 5W-30 (моторное-синтетика) КАМАЗ-5490 5W-30. л.

Как проверить уровень масла в картере?

Как проверять сам уровень:

Проверка уровня масла выполняется на ровных поверхностях, без уклона. …
Перед проверкой прогрейте двигатель.
Заглушите, дайте маслу стечь в картер (10-15 мин, после остановки двигателя).
Достаньте щуп, протрите его чистой тряпкой или ветошью.
Опустите щуп обратно на 3-5 секунд.

Почему на Камазе 5320 Двигатель выкидывает масло в Сапун?

Почему масло вытекает через сапун

Это значит, что газы из камеры сгорания проникают через уплотнение в картер двигателя, после чего там создается слишком высокое давление. Избытки давления заставляют масло вытекать через сапун.

Сколько литров масла камаз 5320?

Объем масла в двигателе КамАЗ

— КамАЗ 5320, КамАЗ 4310 (740.10) – 28 литров; — КамАЗ 65115 (740.11- 740.13) – 30 литров; — КамАЗ 6520, КамАЗ 55111 (740.50- 740.51) – 33,2 литра; — КамАЗ 43118 (740.55) – 28 литров.

Как проверить масло кпп камаз?

Для проверки уровня масла в картере коробки передач КамАЗ вывернуть пробку из масло-заливной горловины, вытереть насухо указатель и вставить его в заливное отверстие до упора пробки в резьбу (Рис. 65), не заворачивая.

Сколько литров масла в двигателе камаз?

Сколько масла заливать в мотор? Среднее значение для всех КАМАЗ-740 — 28 литров (показатели варьируются от 25 до 35 литров).

Сколько стоит камаз 5490?

Цена: 6 060 000 руб.

Сколько лошадиных сил в новом Камазе?

номинальная мощность – 440 л. с.; максимальный крутящий момент – 2060 Нм; частота вращения – 1900 об/мин.

Какой расход у Камаза 5490?

Агрегат работает с надежной коробкой 16-ступенчатой коробкой передач ZF. Расход топлива 32 литра в городском цикле, на трассе получается 26 литров, в смешанном цикле можно уложиться в 29 л/100 км. Анатолий, Минск. Заказал КамАЗ-5490 в 2013 году, в день начала продаж.

Какое масло лучше заливать в двигатель Камаз?

Для автомобилей КАМАЗ 6520 6×4 с двигателями Cummins ЕВРО-4 (280 кВт) компания ЛУКОЙЛ рекомендует применять моторные масла: — ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ M5 SAE 10W-40 (круглый год); — ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА ПЛЮС SAE 10W-40 (круглый год); — ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА CI-4/SL SAE 15W-40 (от -15°C до 40°C).

Основным назначением ежедневного технического обслуживания (ЕТО) и еженедельного технического обслуживания (НТО) является общий контроль за состоянием узлов и систем, обеспечивающих безопасность движения и поддержание надлежащего внешнего вида автомобиля.

Техническое состояние автомобиля в объеме ЕТО необходимо проверять один раз в сутки перед началом движения после стоянки или на остановках после длительного движения.

Еженедельное техническое обслуживание (НТО) выполняется водителем один раз в неделю. Допускается выполнение НТО сервисным центром по заявке владельца транспортного средства.

Для устранения неисправностей, обнаруженных во время проведения ЕТО и НТО, следует обратиться в сервисный центр.

Перечень работ при ежедневном техническом обслуживании (ЕТО).

Проверка состояния и герметичности приборов и трубопроводов гидроподъемника кабины.

Проверка состояния и герметичности приборов и трубопроводов смазочной системы.

Проверка состояния и герметичности системы охлаждения.

Проверка герметичности ведущего моста.

Проверка герметичности привода сцепления.

После трехкратной замены основного фильтрующего элемента, а также, если при малом пробеге после замены основного фильтрующего элемента вновь срабатывает индикатор засоренности воздушного фильтра, необходимо заменить элемент безопасности.

Во время замены элемента безопасности следует избегать попадания неочищенного воздуха во впускной тракт двигателя, например, вследствие неблагоприятных погодных условий (задувание ветром).

Проверка состояния витых трубопроводов подсоединения тормозной системы полуприцепа, жгутов соединительных проводов.

Проверка состояния ССУ.

На слух определить герметичность пневмопривода тормозных систем. Утечка воздуха не допускается. Герметичность пневмопривода проверить при номинальном давлении, включенных потребителях сжатого воздуха и неработающем двигателе в 2-х положениях органов управления тормозными системами:

Проверить исправность всех приборов освещения и световой сигнализации при различных положениях комбинированного переключателя света, а также переключателя указателя поворотов. Проверить действие включателя аварийной сигнализации. Убедиться в исправности контрольных ламп и звукового сигнала. Заменить неисправные лампы.

Проверить действие передних фонарей и фар:

указателей поворотов (левый, правый);
габаритных и контурных огней;
ближний свет фар;
дальний свет фар;
фонарей автопоезда;
противотуманных фар (при наличии).

Проверить действие задних фонарей:

Перечень работ при еженедельном техническом обслуживании (НТО).

Проверка шплинтовки гаек шаровых пальцев рулевых тяг.

Гидроцилиндр механизма подъема и опускания кабины должен быть надежно закреплен. Отсутствие шплинтов не допускается.

Шплинтовка гидроцилиндра механизма подъема и опускания кабины.

Передний кронштейн передней рессоры.

Задний кронштейн передней рессоры.

Момент затяжки гаек крепления тормозных камер:

Крепление тормозных камер.

Сапун ведущего моста.

Сапун коробки передач.

Смазочные материалы применять в соответствии с рекомендациями, приведенными в Приложениях:

Проверять и доливать масло следует при работающем на холостом ходу двигателе, передние колеса автомобиля при этом установить прямо.

Бачок насоса гидроусилителя РУ.

1 – крышка-щуп.

Смазочные материалы применять в соответствии с рекомендациями, приведенными в Приложениях:

Нормальный уровень Б жидкости в гидроцилиндре соответствует 40 мм, допустимый – 10 мм (см. рис. Уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода сцепления).

Бачок главного цилиндра привода сцепления.

1 – крышка; 2 – бачок.

Уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода сцепления.

Жидкость применять в соответствии с рекомендациями, приведенными в Приложениях:

Вымыть: фары, стояночные, габаритные и задние фонари, стекла, номерные знаки. На нижних частях крыльев, подножках, рессорах, мостах, брызговиках, крышке гнезда аккумуляторных батарей не должно быть грязи, снега и льда. Протереть контрольные приборы и стекла в кабине.

Продуть (в холодное время года) замки дверей и ящика для инструмента сжатым воздухом.

Для мойки автомобиля использовать нейтральные моющие средства, а воздействие воды под давлением должно быть не более 118 кПа (1,2 кгс/см2).

Для обеспечения срока службы лакокрасочных покрытий необходимо исключить длительное воздействие на лакокрасочные покрытия солей, кислот, растворителей и других едких веществ.

Для исключения разрушения лакокрасочного покрытия и, как следствие, возникновения очагов коррозии, своевременно удалять загрязнения, особенно: выделения насекомых; птичий помет; масла и консистентные смазки.

Необходимо своевременно устранять повреждения лакокрасочного покрытия от ударов камней и других механических воздействий.

Уход за ветровым стеклом.

Щетки стеклоочистителей должны плотно прилегать по всей длине кромки к поверхности ветрового стекла и перемещаться равномерно, без заеданий.

Проверить действие омывателя и выполнить, при необходимости, регулировку направления струи, прочистив и отрегулировав жиклер. Направление струи жидкости регулировать с помощью иглы, установленной в отверстии жиклера.

Бачок стеклоомывателя.

1 — крышка заливной горловины; 2 — заливная горловина.

В холодный период года бачок стеклоомывателя заправлять готовой стеклоомывающей жидкостью, имеющей пониженную температуру замерзания.

Внимание!

Избегать применения жидкости концентрата стекломоющего средства без разбавления ее водой, так как, попадая на лакокрасочные покрытия кабины, она портит их.

Слив конденсата из ресиверов.

Для поддержания требуемого давления сжатого воздуха, поступающего от компрессора, а также охлаждения и выделения конденсата, в тормозной системе автомобиля применяется адсорбентный осушитель воздуха, выполненный совместно с регулятором давления.

Наличие конденсата в ресиверах контролировать ежедневно в конце рабочей смены. Краны слива конденсата открывать отводом в сторону толкателя (см. рис. Толкатель).

Толкатель.

Внимание!

Нельзя тянуть шток вниз и нажимать его вверх.

Осушитель воздуха с регулятором давления.

1 — колпачок; 2 — регулятор давления; 3 — осушитель воздуха; 4 — предохранительный клапан накачки шин (срабатывает при давлении (12,5+2,0) кгс/см2).

При появлении конденсата в ресиверах:

проверить работоспособность регулятора давления (включение/ выключение). Давление сжатого воздуха в пневмоприводе должно быть номинальным (9,0-10,0 кгс/см2);
при отсутствии отклонений в регуляторе давления заменить фильтрующий элемент.

Если неисправность не удалость устранить самостоятельно, обратиться в сервисный центр.

Техническое обслуживание осушителя заключается в периодической замене фильтрующего элемента по мере загрязнения (примерно раз в год).

При повышенном выбросе масла компрессором, приводящем к загрязнению маслом фильтрующего элемента и значительному сокращению срока его работы, отремонтировать компрессор.

Проверка уровня масла в картере двигателя.

Установить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. Включить стояночный тормоз.
Перед проверкой уровня масла заглушить двигатель, выждать не менее 10 минут. За это время масло стечет в поддон картера двигателя.
Проконтролировать уровень масла при помощи измерительного щупа (при поднятой кабине). Уровень масла должен находиться между нижней и верхней отметками на измерительном щупе.
При необходимости долить масло через маслозаливную горловину (см. рис. Пробка маслозаливной горловины). Смазочные материалы применять в соответствии с рекомендациями:

При превышении уровня заполнения маслом возможно повреждение двигателя.

Крышка расширительного бачка и пробка маслозаливной горловины.

1 — крышка расширительного бачка; 2 — пробка маслозаливной горловины.

Проверка уровня охлаждающей жидкости.

Установить автомобиль на ровной горизонтальной поверхности. Остановить двигатель.
Поднять переднюю облицовочную панель.
Проконтролировать уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе (температура не выше 50 °C). Уровень охлаждающей жидкости, при ее оптимальном объеме, должен доходить до нижней кромки заливной горловины.
При необходимости, долить охлаждающую жидкость той же марки через заливную горловину, отвернув крышку расширительного бачка (см. рис. Крышка расширительного бачка). Охлаждающую жидкость применять в соответствии с рекомендациями, приведенными в Приложении.
Завернуть крышку до упора и дать немного поработать двигателю с переменной частотой вращения.
Остановить двигатель и еще раз проверить уровень охлаждающей жидкости.
Опустить переднюю облицовочную панель.

Внимание!

Категорически запрещается открывать пробку бачка на горячем двигателе!
Охлаждающая жидкость ядовита! Не допускать разлива жидкости на землю, попадания на кожу и слизистые оболочки!

Фильтр грубой очистки топлива.

Фильтр устанавливается на автомобиль со встроенным в корпус топливопрокачивающим насосом.

1 — колпак; 2 — корпус; 3 — впускной канал; 4 — выпускной канал; 5 — ручной топливоподкачивающий насос; 6 — винт удаления воздуха; 7 — электроподогреватель; 8 — винт слива воды с датчиком наличия воды.

Прокачка системы питания.

Прокачку системы питания топливом с помощью топливопрокачивающего насоса (выпуск воздуха) необходимо производить при пуске двигателя или при замене сменного фильтра. Для этого:

Ослабить винт удаления воздуха.
Откачать воздух топливопрокачивающим насосом, предварительно расстопорив его рукоятку вращением против часовой стрелки. Прокачивать топливо до тех пор, пока из отверстия винта удаления воздуха не пойдет топливо без воздуха, после чего винт завернуть крутящим моментом 25±5 Нм.
После длительной стоянки или при выполнении работ на линии подачи топлива прокачать топливную систему автомобиля в целом.
Застопорить рукоятку ручного насоса вращением по часовой стрелке до упора.

Слив воды из ФГОТ.

При появлении на дисплее информации о срабатывании датчика наличия воды, необходимо слить отстой из фильтра грубой очистки топлива: вывернуть из колпака фильтра винт слива воды и сливать отстой до появления чистого топлива.

Перед сливом смеси воды и топлива из водосборного стакана, а также перед прокачкой системы питания топливом с помощью топливопрокачивающего насоса, необходимо подставить под ФГОТ емкость для сбора смеси воды и топлива.

Не допускать попадания топлива на агрегаты автомобиля и землю.

Замена фильтроэлемента.

Отсоединить разъем датчика наличия воды.
Слить топливо из фильтра, для чего необходимо отвернуть винт слива воды.
Закрутить винт слива воды крутящим моментом 1,5-2,0 Н-м.
Отвернуть колпак фильтра и вынуть из него фильтроэлемент.
Заменить уплотнительное кольцо колпака фильтра.
Смазать уплотнительные кольца колпака и нового фильтроэлемента моторным маслом.
Установить в колпак новый фильтроэлемент и завернуть колпак в корпус фильтра моментом (20+5) Н-м.
Подсоединить разъем датчика наличия воды.
Прокачать систему с помощью топливопрокачивающего насоса.
Запустить двигатель, убедиться в герметичности топливной системы.

Не допускать попадания загрязнений в систему питания двигателя при замене фильтрующих элементов.

Внимание!

Монтажные работы выполнять только при отключенном двигателе.
Насос предпусковой прокачки топлива не демонтировать.

Система нейтрализации отработавших газов.

На автомобилях применяется система обработки отработавших газов с электронным управлением (система нейтрализации).

Система нейтрализации отработавших газов заправляется только нейтрализующей жидкостью AdBlue в соответствии с рекомендациями, приведенными в Приложениях:

Ориентировочный расход нейтрализующей жидкости составляет 4-8 % от расхода топлива.

Заправку системы производить по мере расходования нейтрализующей жидкости.

В случае снижения уровня нейтрализующей жидкости в баке, на панели приборов загорается контрольная лампа низкого уровня жидкости в системе нейтрализации .

Крышка заливной горловины бака с нейтрализующей жидкостью синего цвета. Заливать нейтрализующую жидкость AdBlue в бак необходимо через заливную горловину бака, не доливая до ее края 10-12 см.

Внимание!

Несанкционированное вмешательство и демонтаж любых элементов системы обработки отработавших газов запрещены.
Эксплуатация системы без нейтрализующей жидкости AdBlue не допускается.
Перед заправкой бака с нейтрализующей жидкостью остановить двигатель и выключить автономный отопитель кабины.

При возникновении неисправности в системе нейтрализации на панели приборов загорается контрольная лампа .

Нейтрализующая жидкость AdBlue.

Не пользоваться никакими присадками к нейтрализующей жидкости AdBlue.

Не разбавлять нейтрализующую жидкость AdBlue водопроводной водой, так как это может привести к разрушению системы нейтрализации отработавших газов.

Следить за чистотой используемой нейтрализующей жидкости. Загрязнения нейтрализующей жидкости приводят к повышению показателей вредных эмиссий и повреждению катализатора.

Внимание!

Не допускать попадания нейтрализующей жидкости в глаза. При попадании восстановителя в глаза немедленно промыть их чистой водой.
В случае попадания нейтрализующей жидкости при заправке на лакированные или алюминиевые поверхности, немедленно обильно промыть поверхность чистой водой.
Повторная заливка нейтрализующей жидкости, слитой во время ремонта, запрещена.

Для хранения нейтрализующей жидкости пользоваться только канистрами из пластика или нержавеющей стали. При хранении в канистрах из меди, медных сплавов, из нелегированной или оцинкованной стали, частицы этих металлов могут выделиться в нейтрализующую жидкость и вызвать разрушение системы нейтрализации отработавших газов.

Сапун отвечает за сброс лишнего масло из картера агрегатов в блок цилиндров, и частенько забивается что приводит к потекам. Проблема не критичная но неприятная и лучше от потека избавиться.

Ниже подробно распишу как это сделать и поделюсь советом бывало моториста который забыл о данной проблеме .

Как он это сделал?

Для начала нам необходимо определить что потек именно сапун. Сделать это довольно проблематично, так как он находиться на самом блоке цилиндров сверху, рядом с топливном насосом.

Так же разглядеть его тяжело из-за водяного и воздушного коллекторов. Необходимо поднять кабину в первое положение, взять фонарик и взглянуть на блок цилиндров сверху. Желательно двигатель перед этим хорошо помыть, тогда потеки будут заметны лучше.

Переходим к устранению потека. Для этого необходимо снять два воздушных коллектора предварительно слить антифриз, потому что придётся снимать расширительный бачек и водяной коллектор. Расширительный бочек удобнее будет снять сразу с воздушным коллектором. Предварительно отсоединив все патрубки.

Далее снимаем топливные трубки между приводом ТНВД и головками блока цилиндров.

Снимаем второй воздушный коллектор. Вот мы и добрались до водяного коллектора который тоже необходимо снять. Так же не забываем от трубке между водяным коллектором и компрессоров.

Теперь можно приступать к извлечению сапуна.

Сапун крепиться на герметик, так что его необходимо подковырнуть отвёрткой или монтажной. Можно постукивать молотком чтобы он отлип от герметика. Процесс не простой и для более быстрого извлечения мы и снимаем все коллектора.

Вместе с сапуном достаём трубку которая идёт к картеру агрегатов.

А теперь маленькая хитрость которой со мной поделился бывалый моторист . Он в сапуне расширяет отверстие до 6 мм. Благодаря этому сапун не забивается и не течёт.

Собираем все в обратной последовательности, правда придётся потратиться на прокладки и герметик.

Перед установкой все соприкосяющиеся места необходимо очистить от старых прокладок и герметика.

Многие думаю наслышаны или хоть раз замечали на наших дорогах КАМАЗы с новой кабиной. Знающие люди знают, что эта модель КАМАЗа называется 5490, дизайн кабины которого позаимствовали у Mercedes Actros. Техническая часть по большей части так же взята от Актроса. По Российским да и по дорогам СНГ такие грузовики передвигаются уже не первый год, поэтому мне да и думаю вам, будет интересно, на сколько же эта модель надежнее того же Mercedes. На одном из форумов в интернете посвященных данной модели, я прочел не мало отзывов про КАМАЗ 5490 NEO, это улучшенная модель КАМАЗа 5490 и решил некоторыми поделиться вами. Оставляю их вам без комментариев. А вы свои можете конечно же оставлять )), и делиться своим мнением о данной технике.

Больше 4-х месяцев работаю водителем КамАЗ’а-5490 “Нео” (у нас в конторе таких 2 шт.). Пробег вот-вот перевалит за 50.000 км. По покраске замечаний нет, во всяком случае, пока не появилось никаких сколов, а что будет дальше – увидим. Двери, правда, коротковаты – что мешало сделать их чуть длиннее, чтобы они закрывали последнюю ступеньку и туда можно было класть обувь, не понимаю. Оптика вроде бы и неплохая, но для подстраховки поставил доп. туманки и фары дальнего света (стало еще лучше). Кабина, в принципе, нормальная, комфортная – особенно нравится кресло на пневмоподушке (у него навалом регулировок, плюс, есть удобный подлокотник). Да и руль, наконец-то, стоит прямо – у 2-х моих предыдущих КамАЗ’ов он смотрел куда-то в сторону. Спальник по размерам вполне устраивает, но сам матрас жутко неудобный. Плюс, напрягает, что под него положили все инструменты, которые по логике должны находиться в доп. ящике на раме (но его там нет). Мерседесовский мотор нравится – мало того, что он достаточно тяговитый, так еще и урчит приятно. Подвеска работает хорошо – во всяком случае, тряски в кабине нет. Единственное, на ямах постоянно что-то постукивает, да и какие-то скрипы присутствуют… С электроникой, традиционно для КамАЗ’а, проблемы. Яркий пример – в один “прекрасный” момент, когда ехал по трассе, загорелась лампа блокировки дифференциала. Сначала запаниковал, но потом оказалось, что это просто глюк. Теперь относительно расхода. В среднем выходит 29-30 л на 100 км, что для такого тягача, я считаю, вполне нормально (бака, кстати, 2 – в сумме под 1100 л).

Читайте также: