Рено логан плохо разгоняется в чем причина

Обновлено: 08.01.2025

Люди добрые подскажите, пропала мощность у машины при подъёме на горки едет еле-еле, отказал вентилятор на радиаторе при принудительном включении вентилятора мощность не появляется и жидкость всё равно кипит.
На что грешить не знаю, но это надо как можно точнее нахожусь в 1000 км от дома и где тут нормальные мастера не знаю

Самое простое у бензина-посмотреть свечки-если цилиндр не работает-свеча покажет.Клапан может прогорел ? 3 цилиндра в работе.Компрессию мернуть.

на цилиндр как-то не грешу, когда машина постоит и чуть остынет то сразу немного приходит в норму, но через 10-20 км опять за своё

надеюсь тоже на его тогда есть логика небольшая, от термостата не идёт сигнал на вент радиатора и плюс система охлаждения работает по малому кругу двиг перегревается и перестаёт нормально работать.
Спасибо, попробую начать с него

От датчика температуры охлаждающей жидкости.А термостат - механическое устройство.И к компу не имеет никакого отношения.

Если ремонтироваться не где а ехать нужно - приоткрой капот через проставку - воздушное охлаждение. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАФИКСИРУЙ - А ТО ВЫРВЕТ НА ХОДУ

Перешла на режим "хромай домой" должна загореться неисправность двигателя. Или действительно не работает один цилиндр. Забита топливная система - грязь. Попробуйте поискать сервис со сканером. Боитесь развода транзитника - спросите оплата за произведенные работы? или за достигнутый результат?

Я думаю навернулся термостат, итог подгорел датчик охлаждающей жидкости(не включается обдув), Менять все однозначно+свечи. Потом отпишись что было и кто из нас умную мысль подкинул. Интересно. Да и после замены датчика сбрось ошибки(отсоедени минус от акомулятора минут на 15.)

Спасибо всем, всё нормалёк заехал на СТО где есть диагностика там сбросили несколько как сказали ошибок и плюс заправился на той заправке где посоветовали местные жители, проехал чуть больше ста км проблем нет. Теперь-бы только через 2 дня обратно домой тысчёнку без проблем откатать

короче получается выкинь ты свой Логан и езжай на поезде , нахрен ты ее ваще покупал ,новенькая наверно

просто понимаю человека , машина ведь не старая и сыпаться начала да еще от дома так далеко, мне было , что за 700 км от дома накрылся бензонасос , и зимой накануне рождества , ехал праздновать домой и вправду поверил что черти водятся , 700 км на галстуке в - 15 , проклял всех и производителей и всех кто рядом , а что насчет остановки вентиляторов то всегда имею в машине проводок , выдергиваю датчик и корочю его и так вентилятор включаю на постоянку и доезжаю до места , а когда остановился бензонасос , и потом научили как его оживить и ехать дальше

попробуй в таком логане должна быть лямбда зонда , регулирует подачу топлива если плохое она просто закрывает доступ , так отключи фишку зонды и она перестанет мозги крутить и поедешь

Так в подкапотном пространстве расположены узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

Причин ухудшения динамики много, основные из них следующие.

1. Неисправность двигателя – снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания – засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания – выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем – отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы – притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода – примерно 1500 мин –1 . Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

1.Засорен сменный элемент воздушного фильтра - Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра - Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра.

2. Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов - Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО) - Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов.

3. Подсос постороннего воздуха во впускной тракт - Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода - Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель.

4. Неполное открытие дроссельной заслонки - Определяется визуально на остановленном двигателе - Отрегулируйте привод дроссельной заслонки.

5. Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец - Проверьте компрессию - Замените неисправные деталию

5. Нарушены фазы газораспределения - Проверьте фазы газораспределения - Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию.

6. Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме - Проверьте зазоры - Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи.

7. Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами - Осмотр - Проверьте и при необходимости замените свечи.

9. В баке недостаточно топлива - По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива - Долейте топливо.

10. Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки - Проверьте давление в топливной системе - Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки.

2. Если хлопки нерегулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и, поворачивая его из стороны в сторону, потяните.

6. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от маховика двигателя.

7. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы обнаружить неисправную свечу.

На описанную выше проверку постарайтесь затратить как можно меньше времени: каталитический нейтрализатор при длительном поступлении в него несгоревшего бензина может выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в нем.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
1. Нормальная свеча. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное соответствие теплового значения свечи для двигателя и рабочих условий. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками из числа рекомендованных з.

Phantom253 писал(а): Я уверен что здесь только владельцы 8V: и нужно менять ВВ катушка+ВВ провода+свечи , ну да дорого .

У меня катушка Bosch , провода bosch и свечи новые. Проводам и катушке нету и трёх месяцев.

Поделюсь и я своей проблемой и ее решением. Недавно ездил с семьей отдыхать на Юг. Место отдыха было выбрано в Адлере. Дорога не близкая - 1900 км в одну сторону ,по этому перед дорогой провел профилактику. Поменял все фильтры, масло, заменил тормозные колодки, промыл ДХХ и ДПДЗ, поменял свечи и в путь. Ехал хорошо, настроение отпускное. За Ростовом попал в огромную пробку. +36 на улице, в салоне еще больше, машины еле еле двигаются, ни тучки, ни тенечка (ужасно не хватает кондея. ). температура ОЖ четыре полоски. шесть полосок. полная шкала. Никогда не думал, что логан может закипеть. Сказал своим - потерпите, сейчас включу печку, чтоб дотянуть хоть до какого нибудь тенечка и там будем остывать. Открываю все окна, включаю печку на всю и. машина глохнет посреди дороги, в поле и больше не заводится. Стартер прокручивает пол оборота и встает. Потихоньку оттолкал на обочину, перекрыв ее для очень спешащих граждан, поднимающих столбы пыли, которой приходится дышать всем остальным, стоящим в пробке. Открыл капот - "карлсон" крутит во всю. Думаю - неужели заклинило движок. Включаю 5 передачу и потихоньку толкаю машину, чтоб хоть немного прокрутить коленвал. "Карлсон" жужжал еще минут 15. Постоял еще пол часа. Попробовал завестись - машина завелась с пол оборота. В обход по проселочным дорогам с помощью навигатора объехал пробку и двинул дальше. Думал ,что все обошлось без последствий, но дальнейшая дорога показала, что периодически пропадает холостой ход и при движении появляются провалы в работе двигателя. То есть - при остановке машина глохнет, потом заводишь и ХХ появляется. Едешь час, начинаются провалы, как будто кто-то за задницу начинает держать. Снижаешь скорость - вроде едет, потом опять провал и так до полной остановки. Минут 15 куришь, потом опять час едешь и опять провалы. И так до конечного пункта. Особенно "весело" так ехать по Сочинскому серпантину. И вот наконец море, солнце, пляж, отдых. Два дня за руль не садился, потом поехали катать - машина едет как ни в чем не бывало. Ну думаю, ладно - приеду домой разберусь. Отпуск пролетел, пора в обратную дорогу. Весь день машина ехала хорошо а под вечер началось. ХХ нет. Машина не едет - провалы постоянно. уперся в пробку возле Богучара. Приходилось постоянно газовать, чтоб не заглохнуть и тормозить ручником (постоянно думая - льшь бы никто в задницу не въехал. ) кое как свернул на проселочную дорогу и начал ковырять (до дома то надо как-то доехать. ). Для начала решил посмотреть бензонасос, так как казалось ,что не хватает давления в магистрале и от этого машина не едет (может где на заправке в дороге плюхнули какой гадости. ), ну и по прежнему опыту, когда ездил на "копейке (ВАЗ-2101)" - там бывало при жаре в бензонасосе паровая пробка образовывалась и пока влажную тряпку на насос не положишь - машина не едет. Кусачками "аккуратно" разорвал гайку крепящую бензонасос. Достал его - сетка слегка забита мусором, но не критично. Поставил обратно, гайку замотал изолентой и прикрутил на место. Снял и продул второй фильтр под бензобаком (машина 2006 года). Завел - ХХ нет. Снял узел дроссельной заслонки, открутил и еще раз прочистил ДХХ. Понял, что в прошлый раз я его прочистил не правильно, точнее не правильно собрал. Когда промыл шток датчика, накрутил его в корпус датчика, совместил выступы на штоке с пазами в корпусе датчика, то до этого я его лишь немного пошевелил, чтоб он поглубже вошел в пазы и прикрутил на место. В этот же раз я его задвинул внутрь корпуса с усилием, до упора и повторил это несколько раз. Собрал все обратно, завел - ХХ появился. Продолжил путь. Теперь ХХ есть, но машина едет странно. При разгоне присутствуют небольшие провалы, по достижении желаемой скорости (не важно 40 км/ч, 60 км/ч, 100 км/ч) машина едет ровно до тех пор пока опять не надо разгоняться. Так и доехал до дома и тут же засел за изучение форума. Перечитав кучу страниц решил проверить в/в провода (менял их три или четыре года назад). Вооружившить тестером обнаружил что из четырех проводов два не прозваниваются! При этом на ХХ двигатель работает ровно. Поменял их на старые провода (предварительно проверив их) и о чудо - машина едет без провалов. Вот такая у меня получилась история. Извините за столь длинное повествование, но из всей истории я бы сделал вывод ,что на в/в провода недостаточно смотреть в темноте на предмет пробоя, их еще нужно прозванивать тестером на предмет проводимости.
ПС. Добавлю, что катушку зажигания я поменял вместе с В/в проводами, но вот катушку то я поставил хорошую "бошевскую", а вот хорошими в/в проводами не озаботился и поставил те, что были в ближайшем магазине (помоему фирмы "Avtomotor).

Описанное Вами поведение авто очень схоже с тем, что было на классике с контактной системой зажигания, когда центральный контакт обгорал и момент "гулял" как ему вздумается. Но как это может реализоваться на электронике. Кстати, как прозванивать провода тестером?

Александр_Гость писал(а): Но как это может реализоваться на электронике. Кстати, как прозванивать провода тестером?

Незнаю как это может реализовываться на электронике, но поведение машины было именно такое. Жаль что сразу в дороге не проверил в/в провода (в багажнике всегда валяется один "на всякий случай"). А прозванивать провода тестером элементарно. Снимаешь провод с машины, на тестере выставляешь диапазон измерения сопротивления - кОм, один щуп на один конец провода, второй на второй. По факту было - самый длинный провод к 1 цилиндру и короткий провод ко 2-му цилиндру не прозванивались ,то есть "обрыв". В ближайшее время попробую распотрошить их и посмотреть в чем проблема. На оставшихся двух проводах тестер показал сопротивление около 2 кОм. Длинный провод, который поставил на замену показал 2,5 кОм, короткий - 1,6 кОм.

В этом году опять ездил с семьей отдыхать на юг и опять по дороге были проблемы (хотя казалось, что я все прошлогодние проблемы решил). По дороге туда сдох генератор (ну это отдельная история). Когда катались по побережью черного моря внезапно машина перестала "тянуть". Едешь - едешь и ни с того, ни с сего, как будто кто-то за задницу хватает и машина перестает ехать, вплоть до полной остановки. Выжимаешь сцепление - хх нормальный. Начинаешь газовать - машина начинает троить и глохнет. Тут же заводишь - на холостом ходу работает нормально, пробуешь тронуться - машина начинает разгоняться и тут же пропадает тяга, начинает троить и глохнет.
Поменял катушку и провода (катушка стояла Бошевская, но после прошлого года на всякий случай возил с собой старую и комплект ВВ проводов). Особо не помогло. Кое как дотянул до Геленджика. Пока там гуляли, стемнело. Часов в десять вечера двинулись обратно к месту отдыха (примерно 30 км от Геленджика). Всю дорогу машина ехала отлично. По приезду поставил обратно Бошевскую катушку и провода.
3 августа поехали обратно домой. Выехали в 5:30. Примерно до 10:30 ехали прекрасно, а потом опять началось. машина "тупит". останавливаешься, минут 15 куришь, потом 15 минут едешь и опять начинается "тупление". на улице к этому времени разогрело до +34. Кое как дотянул до Ростова. Сопоставив все факты пришел к выводу - как только температура окружающего воздуха поднимается выше 30 - машина перестает ехать. Так как катушка и ВВ провода отпадают - были заменены, ДПКВ - тоже был заменен, без датчика кислорода тоже пробовал - машина не едет, остальные датчики влияют на расход, а не на динамику движения. Остается - бензонасос, видимо при нагреве его производительности не хватает. Ели ели доехал до авторынка, купил самый дешевый бензонасос и весь обратный путь - 1200 км. машина ехала просто отлично.
Вот такой у меня опыт эксплуатации моего логана . Покупал его три года назад с пробегом 86000 (вполне возможно, что скручен). Сейчас пробег 135000. Надеюсь, что теперь я знаю про все "болячки" моего логана . А бензонасос обязательно разберу, посмотрю его состояние и фотки выложу, но уже в тему про бензонасос. Кстати есть с чем сравнить - месяц назад бензонасос отказал на логане брата. У него машина 2007 года, но пробег по серьезней - 250000. У него бензонасос сдох резко, без всяких "прелюдий" как у меня. Разобрав его насос (точнее эл.моторчик) обалдел от степени износа.
А по теме - проблемы при разгоне, да и при движении могут быть абсолютно разные, хотя симптомы могут быть очень похожи и к решению проблемы надо подходить очень творчески . Мне в этом очень помог форум.
Спасибо Вам всем.

Читайте также: