Рено флюенс не включаются передачи

Обновлено: 07.01.2025

КПП JB1 или 3? не смотрел ещё.
МОРОЗНЫМ утром -17С завёл машину, прогрел, включил заднюю, отъехал, выключил- тут всё! Ни одна передача не включается! Постоянно нейтральная, рычаг КПП свободно ходит влево-вправо. Накатом едет без хрустов, заеданий, вибраций, масла из отверстия от развалившихся сателлитов нет.
Загнал в тёплый бокс на яму, посмотрел- вал выбора в кообке передач ходит вверх-вниз недостаточно (на мой взгляд ), поворачивается свободно. Кулисе ничего не мешает. Моё ощущение, что заклинило вал с вилками(закусило фиксаторы?)
Что вы по этому поводу можете сказать? Мне рассказали (знающие люди), буд-то подобное на их практике было (именно с Рено), им достаточно было снять крышку и отщёлкнуть какой-то плунжер. Но сейчас выходные, а я опять хочу с семьёй на лыжах покататься за городом . Может есть у кого подобный опыт?

__________________
…Истина такова: когда сила человека растет, а знания его увеличиваются, одновременно сужается открытый для него путь. В конце концов он уже не выбирает, а делает лишь то, что должен делать…

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Сделал!
Пришлось разбирать часть коробки, снимать крышку пятой передачи.
+Сфоткал, кому надо- могу выложить с комментариями.
+Нашёл подробные инструкции по ремонту JB-JC
Завтра опять можно будет на природу!

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Вот и третий случай выхода КПП из строя на ровном месте.
Повторюсь: не ставьте машину с КПП JB-JC на ночь на парковке так, чтоб движение начиналось с задней передачи.

В СБ случилось именно то о чем речь в этой ветке

Сделал все как говорили. Прокатило

Огромное сбасибо за инфу

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Рад оказать помощь!
четвёртый случай.
P.S. Я таки при случае немного изменил форму упорной пластины пружины фиксатора вала выбора с тем, чтобы поджать пружину сильнее, негативных моментов я не заметил, хотя искал внимательно. Повысилась четкость включения передач без существенного увеличения усилия при переключении.

Было пару раз также. Сделал тоже самое, все нормально.
Только один большой вопрос: ПОЧЕМУ не выключается задняя? Ведь дело наверняка не только в масле! Говорят кулиса ломается/разрегулировалась, но как это проверить? Или может это конструктивная особенность, недоработка французов?

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Пятый случай.
Недостаточная фиксация валов выбора передач. Есть пружины, которые через стальной шарик фиксируют валы, утапливаясь в специальных проточках вала. Пружину вала задней передачи можно поджать, о чем я уже писал и что я сам себе сделал. Для этого изменил форму упорной пластины с U-образной на П-образную (обозначение весьма и весьма условное). Главное не перестараться, чтобы пластина не стремилась слететь с упорных поверхностей. ей это конечно не удастца- помешает крышка, но всё же.
Я с этим легко справился, воспользовавшись плоскогубцами, небольшими тисочками и молоточком.
А причина. Кто ж в наше время правду говорит. Официалы молчат как рыбы об лёд. Производитель молчит. Свою версию причины я высказал в первых постах темы. Но для себя решил зимой в КПП эксплуатировать только моторное масло. Я не нашёл никаких принципиальных отличий советской восьмёрочной коробки на роликовых подшипниках от коробок рено серии JB. В России тож не дураки машины строят, да и условия эксплуатации (температура воздуха) в России "несколько" отличаются от средних европейских.
И пусть меня закидают помидорами- это моё мнение, которое пока никто обоснованно не опроверг. Да и вообще, никто не опроверг пока))

А кулисы, точнее вилки, действительно гнутся! только надо нормально так удариться механизмом выбора передач о неподвижное препятствие.
На переднеприводных ВАЗах гнётся ещё и сам механизм выбора передач- полный разбор коробки с заменой механизма. В нём лопаются пружины- тогда передачи выбираешь как вермишель в кастрюле мешаешь. Технологичный зато модуль: сделан из штампованной изогнутой листовой стали. Продаётся в каждом магазине запчастей ВАЗ.
А как проверить- выкладывал фотографии с положениями валов выбора- тупо сравнить. Вытащить фиксаторы и проверить- на месте ли останавливаются муфты передач, там же тоже фиксаторы стоят. И если при фиксации муфты валы выбора будут в каком-то другом месте останавливаться, передачи будет "тянуть"- надо искать гнутые вилки.

У меня возникла такаяже проблема, пообедал и поехал на работу, приехал на стояку , начал парковаться, в начале включил заднюю, а первая и остальные уже не включались. завтра утром буду пробывать востановить по инструкции. А температура была +2гр.

Поменял масло - залил синтетику. Паркуюсь так, чтобы начинать трогаться только с первой. Если даже днем приходится включать заднюю, то при выключении ее (выключаю четко по ее маршруту) рычаг увожу на 3 или 4, только потом включаю первую и трогаюсь. Посмотрю, поможет ли такая привычка.

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Разве я говорил синтетика? я говорил про моторное масло, а значит говорил о меньшей вязкости. Да, безусловно, это может быть и синтетика; у меня 5W-40 semisintetik ТНК: масло редкое, но хорошее по вязкости, хоть и достаточно зольное- в коробке это не имеет значения, плюс дешевое)
А по поводу алгоритма включения- выключения: я проанализировал ситуацию на сколько мог, и пришёл к выводу о том, что просто достаточно ПЛАВНО ВЫКЛЮЧАТЬ, дополнительных манипуляций вы просто можете не смочь выполнить, так как механизм выбора будет заблокирован в момент ВЫключения.
С "жидким" моторным маслом НИкаких особенных манипуляций я НЕ совершаю- смысла не вижу.

Добрый день! Подскажите что делать? Стали плохо включаться передачи на МКПП, третья иногда вообще с хрустом и не с первого раза. В чем проблема? Некоторые говорят, что это синхронизаторы. Но пробег 80 тыс. км. Может заменить масло в КПП?

Для сцепления тоже как-то рановато, пробег вроде небольшой, хотя. Такая канитель началась после того, когда зимой тросик КПП замерз и было не включить передачи.

Когда двигатель выключен, что с включением, если такие же проблемы разбирай и регулируй тросики кпп,меняй кулису, если включается нормально сцепление без вариантов.

Спасибо, попробовал. С выключенным двигателем такая же канитель, третью не включить, остальные передачи тоже как-то не очень гладко входят. Такое ощущение, что в механизме переключения и тросики все сухие что ли, как-то не гладко переключаются.

Если по зиме была проблема с троссом,то наверняка примерзшая оболочка оторвалась и стала гармошкой- подклинивает
Ну а масло. ну некоторые вообще про него не слышали. ббббгггг
КОНЕЧНО МЕНЯЙ

Спасибо, посмотрю. Не хочется как-то сразу КПП снимать, синхронизаторы и сцепление смотреть. А масло обязательно поменяю. Хоть официалы говорят, что масло на весь срок службы КПП, ничего вечного не бывает. На всех остальных машинах тоже менял в 90 тыс. пробега.

ребят купил рено меган 2 2006 г 1.6 мкпп и первая поездка сразу неудалась на неровной дороге притормозил включил первую передачу и на тебе больше ни одна скорость не включаеться рычаг переключения ходит в одной плоскости сверху вниз как на коробке автомат ((( кто сталкивался и может помочь помогите пожалуйста

Доброго всем дня. Возникла такая проблема,схожая с остальными. не включаются скорости кроме 5й. но не от езды задним ходом. а во время езды на пятой,просто перестают включаться скорости,или при движении по городу после разгона на любой из скоростей, перед перекрестком еду накатом на нейтрали случается та же история(ни одна кроме пятой не включается),решается все таким образом тяну машину на 5й немного и скорости вновь включаются,либо же делаю перегазовку. но не всегда помогает. помогите советом кто сталкивался или знает в чем дело(((коробка JB3 megane 1

В СБ случилось именно то о чем речь в этой ветке

Сделал все как говорили. Прокатило

Огромное сбасибо за инфу

всем привет! прошу помощи!
трабл такой: остановился включил заднюю передачу а машина трогается вперед, передачи не одна не включается и не выключается, нейтраль тоже не включается, едет только в перед на 3, и все
может кто сталкивался, ответа в инете своей проблемы не нашел

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

у меня получается в место задней включилась 3-я, и она не отключается,
и нейтраль не включается, все время 3-я,
крышку 5-й снимал

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

может еще раз посмотреть на картинки?
В положении третьей передачи шток вилки никуда не двигается? Чем-то блокируется? Может блокируется приводом рычага переключения передач? Пошевели его, переведи в нейтраль например.

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

так может ты что-нибудь уже загнул? Такое бывает, хотя не у всех. А может и муфта включения 3/4 передачи заклинило по причине переусердствований и выскакивания из своих мест подпружиненных фиксаторов.

В общем снял коробку, получается при включении задней, шестерня задней передачи давит на шестерню 3-й передачи и из за ослабления механизма фиксации 3/4 передачи (3 ролика на пружинищих скобах), она без особых усилий включилась, подразжал их и пружины фиксации валов выбора передачь. Пока все ок.

У меня короче после очередного разбора, не оказалось стопор предотвращающего одновременно включения передачь.

Было на днях. Перед этим правда на сто менял сальник штока выбора передач с втулками. День проездил без проблем, но вечером была паника. Включил заднюю 2 метра проехал, услышал скрежет. Выключил, никакая не включилась, снова заднюю, еще пару метров - снова скрежет. Выключаю и все. Тупо третья, даже нитралки нет, все время одна третья. На сто поехал на одной третьей и сцеплении). Снимаем крышку 5-й передачи, там есть фиксатор(пластина которая ложится на 2 упора, в нее упирается пружина, а в нее шарик), все это вылетело. Просто один из упоров отломался. DSC00182.jpg
Это место было высверлено, нарезана резьба и вкручен болт на фиксаторе резьбы. Сам вал возвращен в нужное положение без особых усилий, просто пальцами рук.
Наверное на СТО при сборке случайно как-то отломали один из упоров. Хотя хз. Побыл на СТО несколько часов, такого наслушался и увидел, что теперь вообще не удивляюсь.

Здравствуйте! Такой вопрос, проехал где то 150 км все было ок снизил скорость переключился на 3 передачу и тут все затрещало заскрипело. Далее немного попробовал разные варианты:поднимал переднее колесо включал передачу 1-5 и при выжатом сцеплении прокручивал колесо на 1 было замечено что идет как бы раскрутка шестерни или зацепение за нее, кроме этого на нейтралке при заведнном двигателе был скрежет пока не выжмешь сцепление. Немного покатавшись установил что при 2+ тыс оборотов скрежет пропадает, а также на 4-5 передаче. Взвесив все за и против было решено ехать назад всю дорогу ехал на 5 передаче все ыбло ок никаких посторонних шумов и скрежетов. Но вот не доехав до дома 2-3 км попался на светофор выключил передачу остановился, кл передачу 1 начался трогаться и все машина заглохла, выжал сцепление завел начал потиху отпускать и понял что вкл 5 передача на все попытки и манипуляции выключить на нейтраль не дало результата(ручка кпп находилась в нейтральном положении). Кое как до тянулся на 5 передаче(немного поддымив сцеплением). А теперь вопрос в чем может быть причина (завтра буду снимать кпп и сцепу(до этого грешил на выжимной подшипник).Сразу извиняюсь если не потеме или что то не то написал.

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

В СБ случилось именно то о чем речь в этой ветке

Сделал все как говорили. Прокатило

Огромное сбасибо за инфу

Авто: были 2108, Mazda 626, Megan-I 1,6 K7MC720 `97г/р, Simbol Сейчас Fiat Bravo 1,4S T-jet(150hp)+Лашетти

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заделать трещину блока цилиндров или ГБЦ. Из этой статьи вы узнаете о различных способах ремонта трещин блока двигателя и головки.

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Рекомендуем также прочитать статью об устройствах для запуска двигателя при разряженном аккумуляторе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и выборе бустеров (пускозарядных устройств).

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

Еще одной причиной того, что передачи не включаются на заведенной машине или включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.

Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Читайте также: