Рено дастер не работает тахометр

Обновлено: 09.01.2025

В одной из моих статей в комментариях изучали данную проблему, вроде проблема известная и много кто о ней знает, но тем не менее много кто столкнулся с этим и не знал в чём дело. Решил про эту болячку написать отдельную статью. Какие симптомы, как её вылечить самому и что для этого нужно, какие проблемы могут возникнуть. В этой статье постараюсь рассказать всё максимально подробно.

Симптомы такие: плавают обороты, могут как на горячую так и на холодную. ЭБУ не может выставить холостой ход. Обороты зависают больше 1000 или наоборот падают, двигатель даже может глохнуть. При долгой езде при сбросе газа обороты держаться более 1000. Увеличивается расход топлива(незначительно).

Эта проблема может быть на двигателях 1,6 и 2,0 литра.

Причиной всех этих бед является подсос воздуха из-за уплотнительного кольца дроссельной заслонки. Есть и другие причины плавающих оборотов, но мы рассмотрим именно эту, так как она самая распространённая.

Замена кольца процедура несложная и под силу каждому.

1) Отключаем разъем разъемы датчика дросселя и регулятора холостого хода если дроссель механический. Если стоит электродроссель, то разъем с него можно не снимать, длины хватает, чтобы открутить дроссель и поменять прокладку. Также на электродросселе можно не снимать трубку, её длины тоже хватает. Если у Вас механический дроссель, то еще нужно снять трос газа, это не сложно, просто потяните его и вытащите из лапки.

2) Окручиваем крышку с воздушным фильтром и убираем в сторону. Два самореза под головку TORX.

Саморезы крепления крышки с фильтром обвёл. Болт крепления корпуса воздушного фильтра под звезду указан стрелкой.

3) Откручиваем корпус воздушного фильтра. На механическом дросселе два болта под звезду, если нет такой звёздочки, то можно открутить обычной головкой на 7(или 6 точно уже не помню). С электродросселем нужно еще открутить болт под ключ на 10. На фото ниже.

Теперь корпус воздушного фильтра можно снять с дросселя, так как он "сидит" на толстом кольце то может туго слазить. После того как сняли его с дросселя, вытаскивать его с места не нужно, просто опустите его ниже и всё, он мешать не будет. Как на фото ниже.

4) Корпус сняли теперь откручиваем сам дроссель, крепится он двумя болтами. Данную процедуру желательно делать при остывшем ДВС, сам дроссель и болты крепления достаточно горячие, чтобы вызвать дискомфорт при работе.

5) После того как открутили дроссель теперь его можно вытащить из корпуса впускного коллектора и увидеть проблемное кольцо.

На фото выше я обвёл проблемное кольцо. Второе толстое можно не менять, на работу двигателя оно не влияет, а служит уплотнителем между дросселем и корпусом воздушного фильтра для защиты от грязи и пыли. Как правило с ним всегда все нормально, но если Вы купили комплект из двух колец, то конечно поменяйте оба.

Кольцо можно купить оригинальное, вот фото:

Красным обвёл то самое проблемное кольцо. Второе кольцо это то толстое что служит уплотнением между дросселем и корпусом воздушного фильтра, его как правило менять не нужно.

Оригинальное кольцо сейчас стоит около 300 рублей. Можно купить аналоги нашего производства из силикона, делает фирма Rosteco, стоит сейчас около 100 рублей, но в комплекте уже два кольца, толстое и тонкое.

Ну вот и всё. Ставим новое кольцо и собираем всё обратно. Теперь расскажу о нюансах о которых многие не знают.

Бывает когда оригинальное кольцо не решает проблему.

Много кто после замены не обнаружил эффекта, обороты как плавали так и плавают. Проблема в том, что иногда есть выработка в самом корпусе впускного коллектора и просто замена кольца не даёт эффекта. После замены кольца дроссель должен плотно "садиться" в корпус иначе проблема не уйдёт. Если Вы заметили, что после замены кольца дроссель свободно встаёт в корпус впускного коллектора, то эффекта не будет и у Вас вариантов не много:

Самый дорогой это покупка нового корпуса впускного коллектора. Когда такая неисправность была на гарантийной машине официалы присылали уплотнительное кольцо вместе с корпусом впускного коллектора.
Найти кольцо большего диаметра. Вот комплект силиконовых колец Rosteco тут и поможет Вам, в нём лежит кольцо толще заводского.
Подмотать фум-ленты под уплотнительное кольцо, сам так не делал так как решение спорное, но много раз встречал как автовладельцы самостоятельно так решали проблему и всё работало.

Еще один момент на который я бы хотел обратить внимание это отливы на корпусе дросселя, может это конечно мелочи, но я всегда это проверял и если нужно исправлял.

На фото выше я обвёл места где идут выступы от отливов корпуса. Порой они очень большие и когда одеваешь кольцо оно в этом месте выступает больше, т.е. нет идеального круга. Я брал шкурку нулёвку и несколькими лёгкими движениями убирал их. Сплав мягкий и легко поддаётся. Может это конечно глупость, но я так делал всегда если отливы сильно выступали.

Такую неисправность я всегда определял за 5 минут, давал двигателю остыть, запускал его, подключал сканер и смотрел показания датчика кислорода. Потом брызгал очистителем карбюратора в район кольца и если там был подсос, то датчик кислорода сразу это показывал, его напряжение подскакивало до 0,9(богатая смесь) и висело пока не прекратишь брызгать. При такой диагностике соблюдайте правила пожарной безопасности. Только холодный двигатель!

Всем спасибо за внимание! Если статья была Вам полезна, то я очень рад! Если у Вас остались вопросы или замечания, то обязательно пишите!

Хочу обратить внимание, что я создал групповой чат по ремонту автомобиля и поиска неисправностей. Если у Вас есть какой-то вопрос, то пишите, я постараюсь помочь, а может Вам поможет другой участник чата.

Всем привет ! Сначало начала глючить стрелка дёргалась вверх - вниз ,то просто лежит,ща прилегла с концами по ходу ,пробег 1000 км ,было у кого такое?лечится? или на замену приборки по гарантии.

Такое было у меня на Нексии,но тахометр просыпался периодически,контакты были в норме,причина была в катушке,я забил. На момент продажи машины прибор работал,кстати.
На Дастере,обращал внимание,иногда стрелка тахометра дёргается,но ,3тьфу,не "ложится спать". Дави на гарантию,сам не лезь,пущай меняют. 1000км-это даже не пробег,это прогулка.

__________________

ок!! сегодня ездил сказали панель ., завтро еду, будут как сказал мэн на завод писать заявку,оформлять заказ-наряд, фоткать чего то там и отправлять ,панель приборов менять ,наверное месяц по ходу ждать .

попробуй включить тестирование системы если стрелка тахометра двигается то сдох датчик тахометра, или отошёл его контакт. если нет то сдох сам тахометр или отошёл провод к тахометру.
всё гениальное просто

В гарантию, вгарантию! Одеть им на шею!
И пусть меняют! Сардельки, сосиски, редиски, новохудоносоры!
Пасти им порвать, моргалы выколоть, пустьвсю жизнь на лекарства работают!
А еще лучше в угол поставить, засранцев эдаких

__________________
У меня можно получить клубные наклей ки

Настоящему Индейцу завсегда везде ништяк!

Канал связи Башкирского Дастер клуба:
№ 2 - 26,975 Мгц, модуляция FM.
Он же основной канал общения:
АвтоРадиоКлуб УФА Си-Би 02 FM - 26,975 Мгц.

Ну наконец то, что то новенькое .
Гарантия рулит и если ремонт займет более суток, должны дать подменный автомобиль, удачи !

маленькая поправочка - там нет датчика тахометра, комбинация получает инфу от ЭБУ ДВС, а вот ЭБУ ДВС от датчиков, но если бы сдох датчик то ДВС не смогбы работать (как минимум в штатном режиме). То есть в данном случае либо сдох сам и это замена комбинации , либо сдох ЭБУ ДВС и . или потеря связи с ЭБУ ДВС а это разъёмчики, проводочки, блок коммуникации.

конечно обратиться к дилеру и ничего сам не трогай, главное чтобы у тебя нештатных внедрений в электрику не было, например китайского ксенона, очень любит этот ксенон фонить в бортовую сеть скачками высокого напряжения (переменного) и жарить электронику, это почти как сварочные работы проводить без отключения АКБ да прям на заведённой, ну чуть послабже.

комбинации не в России матушке делают, куда поедеш пасти рвать?
Может лучше всем миром , пешком , в пехоте и верхом на танках?
так времена не те и танки наши скисли .

Рассматриваемый агрегат позволяет отследить количество оборотов коленвала мотора. Ниже мы рассмотрим признаки отказа, их возможные источники и варианты исправления ситуации.

При движении авто показания измерительного агрегата помогают водителю выбрать момент повысить передачу и необходимый режим работы двигателя.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Причины возникновения неисправности тахометра

Чаще всего признаком поломки измерителя является “неадекватное” поведение стрелки. Если замерла или дергается, нужно искать источник проблемы. В этом случае стоит отремонтировать или заменить устройство.

Если не работает тахометр, “ведущие” функции машины не страдают. Но опытные автовладельцы предупреждают, что некорректные показания прибора не позволяют вовремя идентифицировать проблему с двигателем. Если игнорировать это, есть риск столкнуться с необходимостью ремонта или вообще монтажа нового силового агрегата.

Если не работает тахометр, причины могут быть в установке силиконовых прототипов заводской проводки зажигания (стрелка при этом дергается). Так происходит из-за изменения импульса электротока. Чтобы диагностировать неисправность, снизьте резисторное значение на плате коробки передач. Еще проверьте датчик оборотов — возможно, он передает ошибочные данные. Ну и, конечно, всегда есть вероятность отказа самого устройства.

Перестал работать тахометр — возможные причины

Обороты могут “поехать” из-за проблем с датчиком внутреннего сгорания — тогда индикатор выдает неверные показания. Если проблема в нем, монтаж нового аппарата исправит ситуацию.

Часто неисправность возникает из-за выхода из строя экрана. Чтобы обнаружить проблему, посмотрите на светодиодное табло. Если цифр не видно, установите новый дисплей.

И, конечно, проверьте массу и напряжение на проводах. Чаще всего такой диагностики достаточно для выявления источника проблемы.

Почему не работает тахометр на автомобилях ВАЗ

Наши машины в основном комплектуются механическими одометрами и спидометрами (на “Ауди”, например, ставят электронный аналог), поэтому есть риск обрыва троса. Эта поломка сопровождается специфическим шумом в области панели. При этом прибор выдает ошибочную информацию.

В таком случае нужно проверить работоспособность скоростного датчика измерив напряжение. Если с тестируемым параметром все в порядке, переходите к диагностике самого прибора.

Если напряжение отсутствует, исследуйте электросоединения:

На новых моделях авто часто встроены электронные измерители, получающие данные от скоростного датчика коробки. В этом случае причина поломки может “лежать” непосредственно в одометре (если да, необходима полная замена “приборки”) или в датчике.

На ВАЗе, который комплектуется карбюраторным двигателем, к тахометру подведены три провода. Один из них соединен с катушечной клеммой, а другие связаны с электропитанием (“+” и “-”). В этом случае для выявления источника проблемы клеммы переключают от прибора к аккумуляторной батарее. Далее запускают мотор. Если устройство не заработало, источник неисправности нужно искать в зажигании или в самом приборе. При корректной работе переходите к диагностике проводки.

В инжекторах предусмотрено четыре провода, которые идут:

первый — к ЭБУ;
второй — к датчику положения коленчатого вала;
третий и четвертый — к питанию.

Здесь возможно только компьютерное тестирование.

Человеку доступен только осмотр и замена деталей — качественно проанализировать работу системы не получится.

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
вспомогательные элементы.

Схема подключения

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Стрелка тахометра дергается

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

История такова. Недавно заглох на светофоре, ну и ладно с кем не бывает, хотя на дастере с первой скорости сын шестикласник трогается без проблем)))… Ну газу мало притопил наверное подумал я. Через пару дней еду 90км/ч и перед поворотом вкл нейтралку и нажал на тормоз. Переключил на 4 скорость, опа а машина не едет. Смотрю на табло — движек заглох. Ну ладно, опять списал на то, что при торможении еще 6 скорость была вкл и я типа не успел на нейтраль воткнуть. Через пару дней опять заглохла на ходу на нейтралке -вот тут и начал наблюдать за тахометром…Получается скорость автомобиля вообще не влияет на этот баг. Случается он пока не часто но стрелка тахометра падает вниз, это может быть в пробке при нажатии сцепления, на лежачих полицейских и тд. Сначала грешил на ГАЗ, но сегодня переключал на бензин изменений не увидел. Смотрел воздушный фильтр, после холодного впуска думал подзабился…он вообще чистый, пропылесосил для галочки))). Заодно снял дроссельный узел, даже придраться не к чему, промыл опять же для успокоения. вот сегодня вспоминал, вообще, как она до чипа ездила. И раньше были несколько багов. Заводишь машину, стрелка чуть выше первого деления поднимется и как то работает двиг х. поймешь и через несколько сек выходит на ХХ 750 об. Такое было пару тройку раз.
Снял пару роликов, посмотрите, как у ВАС на ХХ выходит двигатель. Если, кто не в курссе на спидометре первое деление означает скорость не 0, а 5км/ч. Тахометр начинается с 500об/мин, соответственно вторая черта — 750

Кстате стрелки снимал, поэтому на приборке может быть и не точно. На планшете ХХ -750 держится, проваливается до 541…
Ошибок эбу — нет!
На ходу в это раз ведет себя нормально, алгоритм это косяка не понятен. То работает все нормально, то провал ниже ХХ

Есть подозрение что моросит датчик абсолютного давления(ДАД) В остальном машина прет, как и раньше. Пока глохла 3 раза, но само это не пройдет, нужно лечение…Есть какие версии подскажите!
P.S. На первом видео обороты я сам ногой поднимаю и затем отпускаю педаль газа…На вторм либо нажимаю сцепеление, либо вкл нейтраль…

========================================================================================
Сегодня занчит смотрел этот самый ДАД. Очень слабо держится в корпусе, весь болтается. На ларгус -форуме про это многие пишут. Вытащил его, он весь в масле(картерные газы). Промыл его, заодно и снял датчик температуры впускаемого воздуха, тоже в масле. Далее осматривал ВУТ. Снимал шланг, вакуумный, что на него идет, смотрел обратный клапан…короче придраться не к чему. Скидывал клемму с аккумулятора. Все остается по прежнему. Ну и сегодня под окнами увидел логан…как же я забыл, это ж сосед знакомый))) На днях договорились встретиться и поменяться датчиками для теста…а там уже круг сузится если что)))

====================================================================================
02.12.14…Продолжаем "копать")))
Вчера попробовал стоя на месте поднять обороты повыше к 4 тыс. Стрелка падает вниз и машина глохнет, что на газу, что на бензине. Это проявляется на хорошо прогретой машине, когда максимальная температура по Торкуе 93градуса.
Сегодня встретился с приятелем, снял с донор-логана датчик абсолютного давления(ДАД) и датчик температуры впускаемого воздуха(ДТВВ). Поставил на свою машину изменений "0". Как проваливались обороты, так и все и осталось. Вывод — дело не в датчиках.
Пробуем теперь по шаманить с дроссельным узлом(ДУ). Окручиваем, снимаем и находим еще одну проблемку.
ДУ весь в масле, причем мыл его на днях. Из под резиновых колец гонит маслице, значит резинки не плотно сидят. Ну что ж фум -лента в помощь…

Далее вспоминается одна неприятность. Иногда, когда работает печка, бывает в салоне появляется гарь.И при чем в любом положении температуры.В пробке понятно -камазы…А вот когда на улице нет никого. Запах чего то жженого…Это, как раз масло капало на защитный экран выпускного коллектора. За день один, два раза появлялась эта гарь в салоне…

Далее заметил такую хрень под малым кольцом. Там при литье заготовки остаются стыки половинок. Ну и работяги вручную их шлифанули. Причем канавка довольно глубокая. Их две штуки напротив друг друга. Если учитывать, что колечко и так маловато в диаметре, то в этих двух местах, оно вообще должно болтаться…

Наматываем фум ленту…Тема стара, как мир, но на большое кольцо еще можно намотать 15 витков…Но на малое я смог только 5. может конечно фумка для газа, она плотнее, чем для воды)))

Ну и дальше запихиваем все на место.
Ну и что в итоге…Если прогреть двигун и газануть повыше за 4 тыс, машина не глохнет. Если 2-3тыс, как на первом видео, то бывает проваливается ниже 750, но не каждый раз, 3 нормально на 4 провал х.з. Пробую опять ДАД с донора поставить, убеждаюсь еще раз, он не причем. По движении вроде стало нормально, при проезде полицеских получше конечно, вроде к 500об не проваливается, но не 100% решение бага. На стоячей машине все же есть провал через раз…Главное, что бы не глохла на ходу. Надо потестить с недельку. Как говорится -следствие ведется)))…

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
061214…Пока перешел на бензин, для пробного теста, да и хочу замерить, сколько машина проедет по населенному пункту, при заправке на одну и туже сумму. По газу уже много раз проверял, теперь очередь бензина. Да и вроде как рекомендуют сжечь несколько баков газа и один бензина…
Машина ведет себя адекватно, обороты просаживаются редко, но это есть на горячем двигателе. при подъезде к лежачим полицейским обороты деожаться между 1000 и 750. Заметил провалы появляются при повороте руля. Да и глох я три раза на скорости на повороте, и как то к дому подехал, повернул руль и он стал очень тугим. Возможно ГУР чудит. На холодном двиге, при повороте руля обороты подскакиваю вверх -это так должно быть. Датчик гура дает сигнал на ЭБУ, чтобы двиг не заглох, а вот на горячем двигателе наоборот они чуть падают. На бензине движек не глохнет, вытягивает, а на газу может заглохнуть. На логанах смотрю этот датчик постоянно течет(детская болезнь) и все его глушат, и бо стоит он 2тр -это очень дорого. У меня подтеков нет, сегодня смотрел.
Заодно решил посмотреть свечи…придраться не к чему. Катушки на вид новье, на одной свечке есть белесый налет на гранях гайки. Это вода попала в свечной колодец при мойке двигателя…

Посветил фонариком в камеру згорания…Удивился увиденному. Поршни выглядят, как на ветрине в магазине. Белый металл, маркировка -надпись и даже видно колечки следы от резца, остались при изготовлении на заводе))) Жалко фотик не подлезет туда…
После чиповки настраивать газовую карту не ездил, возможно дело все же в газе. Ехать на диагностику CAN CLIPом пока смысла не вижу. Машина ведет себя, как и раньше. Сначала надо на коррекцию газа съездить…

=============================================================================
10.12.14 Проездил несколько дней на бензине, машина ведет себя, как и раньше, в смысле без проблем. Заправил газ, вкл газовые мозги и сразу стало понятно -это ГАЗ! Заказал шнур для ноутбука. Решил настраивать газовую карту сам. Изучаю этот вопрос, пока что езжу и не парюсь. Заметил, что на газу ХХ чуть ниже находится, нужна просто настройка газа. Как пишут умные люди с газ -форума, нельзя просто настроить газовую карту на всегда. Её нужно корректировать 2 раза в год, на зимний и летний период. Поэтому решено купить шнурок и изучить эту тему или ездить и платить деньги настройщикам газа, таких поблизости чей то не могу найти, только в Москве))). Всем спасибо за советы, дальше сам!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
23.04.16 Так и не подключил этот шнур. Машина работает исправно, но бывало еще пару раз, глохла на ходу. Недавно, нашел верное решение данной проблемы. Это баг газового редуктора Томассето АТ -09. Вернее, даже не баг. Оказывается есть не большая болячка на этом редукторе. На мембране стоит клапан для стравливания давления. При регулировки устанавливается нужное давление и, когда превышается установленное давление, этот клапан его стравливает в ресивер. Со временем он забивается грязью и машина может глохнуть при повышении давления. Просто нужно его прочищать периодически, и тогда будет все ГУД!

Читайте также: