Реле стартера москвич 2140 где находится
проблема была в следующем - время от времени при повороте ключа зажигания стартер не проявлял никакой активности (даже амперметр не дергается), т.е. не щелкал и не крутился. посоветовали постучать по втягивающему - результат положительный. Только вот накануне жена завестись не смогла по той же причине. удары по втягивающему не помогли. ей ребята замкнули контакты (при включенном зажигании), машина завелась. весь день так и заводили. сегодня вечером отвинтил панель - проверял провода на предмет пробоя, снял втягивающее (по дурости начал крышку так снимать, а контакты припаяны же, ну вот и оборвал провод, пришлось весь вечер напаивать. не повторяйте моих ошибок). "Пятаки" были лишь чуть-чуть расплавленными (как и пластина, которая их замыкает, почистил, дело видно не в этом). Вот теперь у меня небольшая проблема. втягивающее-то я снял, а вместе с ним и муфту, которая имеет вилку с пружинкой. короче, как ее обратно совокупить со стартером? я механизма взаимодействия, честно говоря, не понимаю. Предполагаю, что своими сегодняшними действиями проблему я не исправил. кто может с этим сталкивался? (замок зажигания менял месяц назад, не думаю что проблема в нем, прочитал на форуме закоротить амперметр - неужели помогает? он, у меня, кстати, всегда недозаряд показывает) Втягивающего на москвич в магазине пока не нашел. А при чем постукивание по втягивающему и амперметр?думаю, надо помазать втягивающее и муфту с вилкой машинным маслом (были сухие). хотя, не в этом явно причина.вот еще идея пришла - кнопку в салон поставить, заводиться с нее. только это первопричину не устраняет.
если такая трабла, там регулировочный узел есть, так попробовать покрутить в сторону удлинения-укорочения тяги--мне помогает, ибо стартер раздолбан. ти прост втягивающее снял?или еще и бедикс со стартера витянул?--на словах вряд ли обясню--смотри где нить в макулатуре на фото.проблема только в длине тяги, думаю, вре иное не в тему, етим летом сталкивался. хотя, может, втягивающее подгорело и не тянет хорошо.
- Пол: Мужчина
- Место жительства: Россия
- Машина: 2140 Э
вот нашел принципиальную схему строения стартера.
Передвигающийся якорь реле 7
защитный кожух 10
возвратная пружина 8
шпилька 9 шарнирно соединенная с рычагом 11 включения привода стартера
шток с контактным диском 5
меня интересовало "шарнирное крепление", но, сейчас, думаю, разберусь. а о чем говорит Tarik, это регулировочный винт 18 с контргайкой.
Вот о проверке и регулировке привода стартера.
Проверка и при необходимости регулировка привода стартера производятся следующим образом:
при выключенном положении стартера проверяется размер 34-1,5 мм от фланца крышки до торца шестерни привода. Размер устанавливается с помощью регулировочного винта 18 с контргайкой;
после проверки и регулировки исходного положения шестерни привода стартера в выключенном положении нажимом на рычаг 11 (предварительно сняв защитный кожух 10) до упора перемещают привод в направлении включения и производят проверку величины хода шестерни при включении. У правильно отрегулированного стартера зазор между торцом включенной шестерни привода и упорной втулкой должен быть 4,5 ± 1 мм. Зазор якоря при этом должен быть выбран легким отжатием его в сторону коллектора.
В случае надобности регулировка этого зазора производится поворотом шпильки 9 якоря реле, для чего предварительно нужно вынуть шплинт и ось рычага привода. При увеличенном зазоре регулировочную шпильку ввернуть, а при уменьшенном - вывернуть.
Попробую завтра заняться с утречка. Только как мне кажется, даже если бы муфта стартера не была отрегулирована, втягивающее должно в любом случае срабатывать. А у меня оно признаков жизни не подает за последние сутки(
да, я просто втягиваюее снял.
- Пол: Мужчина
- Место жительства: г. Омск
- Машина: Москвич-412 Коррида 1984г.в. (продан),
Москвич-412 Гоби 1989г.в.
ВАЗ-2107 Сочи 2010г.в. (продана)
Toyota Camry XV10 1991г.в.
прочитал на форуме закоротить амперметр - неужели помогает?
Поможет, если внутри него плохой контакт (т.е. не только на его клеммах, но и внутри). У меня тоже была проблема иногда возникающих щелчков при повороте ключа. Перебрал всё от стартера до замка зажигания, а причина, как выяснилось, крылась в амперметре. Закоротил, и с тех пор никакого намёка на щелчки. Только перед этим надо убедиться, что генератор даёт-таки нормальный заряд.
а может у тебя проблема как у меня ? провода от аккума при заводке не греются ,из стартера дым не идет при долгой заводке ? я всю машину перерыл ,так ничего и не нашел ,даже стартер менял (на б/у) , втягивающее не один раз менял . до весны куплю волгостартер и если с ним будет то же самое ,то буду разбирать всю проводку и тянуть заново
Доброго времени суток, уважаемый читатель. Сегодня мы поговорим о системе зажигания, электро пуска и электропитания автомобиля ГАЗ 21, Москвич 412, УАЗ 469.
Источником тока в автомобилях является аккумулятор и генератор. Как во всех автомобиля такого типа (ГАЗ, УАЗ, Москвич, ЗАЗ), минус аккумулятора идёт на корпус автомобиля. Как на всех старых машинах : плюс АКБ идёт по толстому кабелю к контактному болту стартера :(клемма Б). От него ток идёт на амперметр по красно чёрному проводку КЧ. К выводу амперметра подключается клемма Б реле-регулятора по черному проводу (силовой вывод генератора). От амперметра ток идёт на клемму АМ замка зажигания. АМ -амперметр .
П ри переключении положения замка зажигания клемма АМ соединяется с клеммами КЗ, ПР, СТ:
При включенном зажигании + идёт на клеммы КЗ и ПР,
При положении "Стартер" + идёт на клеммы КЗ, ПР, СТ.
В отличии от автомобиля Москви ч, на автомобилях ГАЗ применяется вспомогательное реле стартера . Сделано это для того чтобы разгрузить замок зажигания.
Реле стартера является нормально разомкнутым. Один конец обмотки-К -подключается к клемме СТ замка зажигания. К-ключ.
Другой конец К подключают к выводу Я реле регулятора, он будет служить в качестве минуса обмотки реле стартера.
Силовой конец реле Б -соединен с плюсом аккумулятора по коричнево-черному проводу. Б-батарея.
Другой силовой конец С - с оединён клеммой включения тягового реле стартера по бело-черному проводу . С-стартер
При включении замка в положение "Стартер", срабатывает обмотка вспомогательного реле, силовые концы Б и С замыкаются, срабатывает втягивающее реле, стартер крутит мотор.
При попытке включить стартер на работающем двигателе , обмотка вспомогательного реле просто не сработает. Так как генератор будет выдавать ток, на клемме Я будет положительный потенциал. Это особенность всех автомобилей с генератором постоянного тока, своего рода блокировка стартера.
Дальше всё как у всех собратьев (УАЗ, Москвич):
трамблёр вращается против часовой стрелки
при включении стартера катушка зажигания питается от клеммы КЗ втягивающего реле в обход вариатра /резистора, через клемму ВК.
ВК-включатель стартера. (Желто-черный провод)
при работающем двигателе катушка зажигания питается от клеммы КЗ замка зажигания , через клемму ВК-Б и вариатор/резистор.
Поскольку удерживающая обмотка тягового реле стартера потребляет значительный ток (не говоря уже о втягивающей), то вполне логично установить дополнительное реле, дабы разгрузить контакты замка зажигания. На "Москвичах", начиная с 407 (если быть точным, то на последних 402 уже появилось дистанционное управление стартером) оно и имелось. Правда, тут был ещё один фактор в пользу данного решения. При генераторе постоянного тока очень легко исполнить схему блокировки ошибочного пуска (просто один конец обмотки реле соединяли с клеммой Я генератора). А вот на 412-х схему решили упростить, и реле исчезло (не могу точно сказать насчёт самых первых, правда). Как исчез и "постоянник" (и блокировка стартера уже не получалась). А на ВАЗ-2101 тогда пошли ещё дальше: отказались и от удерживающей обмотки тягового реле. Одна втягивающая, сопротивлением 0,4 Ом. Проще некуда. Потому выход из строя контактной группы замка зажигания был на "Жигулях" в то время обыденным явлением. Позже, правда, спохватились и в 1983 году удерживающую обмотку вернули. А на семействе 2107 появилось и дополнительное реле стартера. А вот "Москвичи" так и выпускались без него. Мне, как человеку с электрическим образованием, конечно, хотелось его поставить. Прежде всего, чтобы сберечь контакты замка. Да и с ним можно установить схему, исключающую включение стартера при работающем двигателе. Тут больше технический и профессиональный интерес, опытные водители этим обычно не грешат. Реле я взял правильное, РС-502. У него очень мощные контакты, правда, оно рассчитано лишь на кратковременное включение. Установил тогда прямо на стартер.
Может, это и не лучшее решение, двигатель всё же подвержен вибрациям. Но на кузов ставить не хотелось, неэстетично. Между выводами обмотки поставил гасящий диод, Д-237, чтобы совсем уж сохранить контакты замка. И вообще, так грамотно. А схему блокировки стартера скрыл от глаз. Так и работает уже много лет. Сейчас, возможно, сделал бы по-другому, взял бы современные реле-кубики от иномарки, спрятал бы… Но уже трогать не хочу, да и то реле дубовее, пусть и громоздкое.
Если стартер крутить долго или под нагрузкой (например, застывшее масло), сильно нагревается металлическая перемычка на его торце, аж кембрик на ней плавится. Снятый стартер крутится быстро и бесшумно, втягивающее тоже в порядке. В остальном никаких отклонений от нормы в работе не проявляется. В чём может быть дело?
Я месяца три воевал со стартером ,так и не победил . Но у меня греется до красна минусовой провод от втягивающего на сам стартер . Крутит ооочень вяло даже при жаре под 40 градусов . Стартер менял на б/у с сильно изношенными втулками ,тоже самое . Купил новый редукторный ,но уж если и он не поможет ,то хз че делать .
- Пол: Мужчина
- Место жительства: г. Омск
- Машина: Москвич-412 Коррида 1984г.в. (продан),
Москвич-412 Гоби 1989г.в.
ВАЗ-2107 Сочи 2010г.в. (продана)
Toyota Camry XV10 1991г.в.
Раньше у меня была проблема срабатывания стартера через раз. Повернёшь - щелчок, ещё пару раз - и закрутил. Иногда крутил ОЧЕНЬ медленно. Перебрал весь стартер, замок зажигания. В итоге раз и навсегда решил проблему. закорачиванием амперметра но греющаяся перемычка осталась
А я все менял ,целеком новую систему зажигания ,замок два раза ,ампер пробовал закорачивать ,акум менял ,втягивающие новые ставил ,проводку всю прозванивал ,так ничего и не нашел . А то что у тебя греется может быть и нормально ,у меня в паспорте к новому стартера написано ,что крутить в течении 10с (зимой 15с ) ,после неудачного пуска следующий производить через 2 минуты .
Контакты могут перегреваться только по той причине, что проходящий по ним ток существенно выше расчетного, а это может быть допустим при межвитковом замыкании, когда сопротивление обмотки падает и от радости туда наваливается вся моща АКБ и до красна разогревает "тонкие места".
Вот это замыкание межвитковое при разборке стартера будет заметно?? У малого стартера люфта почти нет ,когда я его разбирал ,то там было все чистенько ,никаких подгораний . Большой и разбирать не стал ,там люфт ужасный . Реле еще поставлю с новым стартером ,может поможет .
crow66, межвитковое можно вычислить замеряя сопротивление обмотки. У поврежденной обмотки сопротивление будет ниже, чем у целой. К тому же надо учитывать, что измерения необходимо производить при одинаковых температурах и влажности т.к. это тоже сильно влияет на показания. Более умный и верный способ стостоит в покупке специального прибора, для вычисления этого самого замыкания или сбора такой не сложной приставки, вот пример одной из них (для нас я так понимаю не подойдет, но все же):
Простая приставка к авометру, схема которой изображена на рисунке, позволяет обнаруживать в трансформаторах, дросселях и других деталях с обмотками межвитковые замыкания до трех-четырех витков. Приставка представляет собой НЧ генератор, собранный по трехточечной схеме, с емкостной обратной связью через конденсаторы С1 и С2.
Читайте также: