Пыльник направляющей суппорта солярис задний от чего подходит
Предыстория
В прошлом посту по теме обслуживания тормозной системы я не писал о том, как производится замена пыльника и смазывание направляющих пальцев, т.к. в этих действиях не было необходимости. Но вот пришло время осветить и этот вопрос.
Причиной тому стал порвавшийся пыльник, который вполне мог стать в зимний период причиной серьезных проблем с тормозной системой.
О том, как добраться до направляющих пальцев, я писал ранее, поэтому приведу только фотографию с описанием деталей, о которых пойдет речь в этом посту:
Как видно на фотографии, чтобы заменить пыльник нам придётся извлечь направляющий палец.
Подготовка
Прежде всего нам нужны запчасти. Кроме того, что было указано в посту про замену колодок и смазывание направляющих колодок, нам нужно заказать замену вышедшим из строя деталям.
Для моделей 2013 г.в. могут понадобиться следующие детали (за предыдущие года выпуска и последующие ручаться не могу, т.к. всё написанное актуально для конкретного автомобиля):
Очевидно, что в моём случае поврежденный пыльник необходимо заменить, чтобы вернуть герметичность подвижной части тормозной системы. Т.к. это пыльник направляющих пальцев заднего суппорта, то его артикул 58164-4D500.
В постах драйвовчан видел, что по этому же артикулу могут прийти пыльники типа "папа-папа" вместо нужно нам "папа-мама", поэтому оригинальный вид правильного пыльника приведен ниже:
Я заказывал себе такой пыльник на сайте Autodoc по цене 117 р. (направление MOS). После получения новой детали можно приступать к демонтажу старого поврежденного пыльника.
Замена пыльника и смазывание направляющего пальца
Для демонтажа старого пыльника нужно снять пыльник с направляющего пальца и вытащить последний из направляющей. Пыльник сидит на буртике направляющего пальца довольно плотно, поэтому сначала лучше палец оттянуть, после чего стянуть пыльник и вытащить палец.
После извлечения пальца сам пыльник будет значительно проще извлечь из направляющей.
Для простого и быстрого отсоединения пыльника достаточно его сжать вблизи места крепления к направляющей и вытащить потянув в противоположную сторону. А вот и мой виновник "торжества":
Как видно на фотографии выше, пыльник треснул, а значит без замены пыльника получить проблемы тормозной системы заднего правого колеса было бы лишь вопросом времени.
Теперь вернемся к направляющему пальцу. Первое, с чего стоит начать, — осмотр самого пальца и смазки на нём. Если на пальце нет следов повреждений и грязи, а в смазке не видно инородных примесей, то палец не нуждается в замене, достаточно лишь поменять смазку, очистив растворителем и/или обезжиривателем палец от старой смазки и намазав новую смазку тонким слоем на палец и внутреннюю часть пыльника.
Со смазками вопрос остается открытым. Для простых направляющих пальцев подойдет смазка VMPAuto MC 1600 или фиолетовый Permatex Ceramic Extreme (артикул 09973 — пакетик 5 г; артикул 24124 — 14 г / 2 пакетика по 4 г + 2 пакетика по 3 г; артикул 24125 — банка 236 мл), он же Slipkote 985 ceramic DBC grease.
Однако ещё раз обращаю внимание на то, что смазки VMPAuto MC 1600 и Permatex Ceramic Extreme не подходят для направляющих пальцев, на конце которых установлены антивибрационные резиновые втулки (т.е. это верхние направляющие пальцы передних суппортов). Причина проста — резиновая втулка от этой смазки разбухает и препятствует плавному перемещению пальца в отверстии направляющей колодок.
Для таких пальцев нужна либо смазка VMPAuto MC 1630, либо другие специализированные смазки. Такие как, например:
— Смазка для направляющих суппорта VMPAuto МС 1630 (артикул 1904, пакет 4 г; артикул 1902, пакет 4 г, в упаковке; артикул 1905, тюбик 30 г);
— Антискрипная паста для направляющих Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste, красная (артикул 7656, пакетик 10 мл) — есть негативные отзывы о высыхании пасты через полгода и разбухании резинок;
— Смазка для тормозных узлов LUCAS-TRW PFG110 (артикул 32932966, пакет 5г; артикул PFG110, тюбик 25 г);
— Смазка для суппорта Seiken Rubber Grease CF301 (артикул CF301, тюбик 100 г, аналог Toyota Rubber Grease);
— Смазка направляющих тормозного суппорта Toyota Rubber Grease/Lithium Soap Glycol Base Grease, розовая (артикул 08887-01206, тюбик 100 г);
— Смазка направляющих тормозного суппорта Toyota Rubber Grease, розовая (артикул 08887-83010, тюбик 100 г) — предположительно, усовершенствованная замена 08887-01206;
— Смазка для тормозных узлов Huskey Slipkote 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor (артикул 72983, тюбик 85 г);
— Смазка для тормозных узлов Huskey Slipkote 211 Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor (артикул 211, пакет 10 г; артикул 21196-02 тот же пакет 10 г, но по более высокой цене) — новая смазка, подходит для смазывания пальцев, не портит резину.
Далее, после смазывания можно приступать к обратной сборке. Собирать тормозную систему лучше начиная с пыльника.
Пыльник вставляется в направляющую без пальца, т.к. вместе с пальцем сделать это будет крайне затруднительно и потребуется использование какого-либо твердого острого предмета для вталкивания пыльника в отверстие, что может повредить пыльник.
После установки пыльника можно вставлять направляющий палец, и останется лишь плотно вжав его в пыльник натянуть кромку последнего на буртик направляющего пальца. Для лучшего распределения смазки можно несколько раз прокачать направляющий палец, после чего устанавливать суппорт и закручивать фиксационные болты.
Обратите внимание, чтобы избежать повреждения пыльника и прокручивания направляющего пальца при закручивании фиксационного болта, ключом на 17 удерживаем головку пальца, а ключом на 14 закручиваем болт фиксации суппорта против часовой стрелки (отраженное положение резьбы).
В итоге получим готовый результат такого вида:
Осталось только повесить обратно колесо и прокачать педаль тормоза.
На этом всё. Желаю вам успехов в самостоятельном обслуживании автомобиля!
P.S. О замене колодок и смазывании направляющих колодок написано в отдельном посту.
25 16
Мастер сказал что тепловой зазор то что надо меньше делать опасно, ищи стук в другом, и оказались стуки в колодках, поджали скобы стук ушел, но все одно на каменке суппорта бубонат, тут надо шумку делать хорошую чтобы не слышать этот матюк.
13 2
Мне кажется, шумка не спасет, она лишь частично решит проблему. Первые пару-тройку дней Вы будете кайфовать, думать, что все прошло. Но как не лечи симптомы, причина остается нетронутой. Как только Ваше ухо привыкнет к шумке, Вы будете по-прежнему обращать внимание на этот лязг. Это не выход, учитывая, что ШВИ стоит не малых денег. Через какое-то время у Вас опять будет болеть голова по этому поводу, а неприятный осадочек останется (это я про потраченные деньги )
5
Я когда стучала рейка поехал в начале просто к знакомым мастерюгам. про рейку ничего не сказал, что бы объективнее было - их первый вердикт - стучат суппорта, даже на подъемнике показали как они болтаются (пробег был 3500). цена вопроса у нас - 1300 рублей с работой, меняют направляющие на какие то другие, причем показали их - запечатаны в пакете с какой то лейбой даже (не самопал то бишь), я отказался так как догадывался, что стучит рейка, а не суппорта, на что получил ответ: рейку трогать не будем (хотел подтянуть) так как у тебя гарантия, а с суппортами все равно приедешь. вот как то так.
2
Наконец то решил эту проблему. По порядку:
1. Покупаем новые (если старые без выработки тоже сойдут) направляющие с резинками
2. Ищем токаря (желательно сельского, ниже будет почему)
3. Токарь "нарезает" на направляющих два ободка равномерно от резинки
4. На эти два ободка одевается два резиновых колечка от гидросистемы с/х техники
5. Смазываем направляющие смазкой МС-1600 универсальная (пользуюсь 2 года-резинки не разбухают, наравляющие не закисают)
6. В итоге-подвеска как у новой машины, тишина даже на гребёнке.
Ответить 2
1 2
2
6
Проблема стука (чтоб не сказать громыхания) суппортов встречается на многих современных авто, подвеска которых расчитывалась на идеальное дорожное покрытие.
Некоторые горе-мастера умудрялись диагностировать это как стук стойки.
Попытки вылечить применялись разные — смазка (помогает на 3-5тыс), замена направляющих, пружинки от ручника, втулки на направляющие и ещё вагон решений… которые не лечат эту проблему на 100%, так ещё и противоречат безопасности.
В 99% случаев стук издаёт сам суппорт о колодки, сказывается выработка рабочей поверхности о направляющие.
Кардинальный выход менять суппорт, но это дорого.
РЕШЕНИЕ было подсказано одним добрым человеком на просторах интернета.
Просто вырезается по размеру колодок прокладки из листового 2мм паронита. (Купил в Одессе на староконом рынке огрызок пол метра за 35 гривен)
И устанавливаются эти прокладки поверх всех колодок. Грохот при проезде неровностей ИСЧЕЗ!) На совсем сильных ямах что-то грохочет но мне кажется что это уже что-то с рейкой скорее всего, но того знакомого до боли стука я не услышал
Это решение проблемы проходит без вреда безопасности. Добавлю, что такая конструкция суппорта раньше встречалась у некоторых производителей.
2 1
11 4
На солярке пока в живую не смотрел,но думаю принцип тот же,на шевроле авео Т300,опеле астра,шевроле круз одна направляющая с демпферной резинкой другая без,одна гофра пыльник вставляется внутрь скобы и выполняет роль демпфера для направляющего пальца,другая гофра пыльник одевается просто сверху и не чего не демпфирует,то есть направляющая просто двигается в скобе и трется и стучит метал о метал,суть доработки:берется четыре направляющих пальца с демпферными резинками и четыре пыльника которые вставляются внутрь скобы,в скобе сверлится увеличенное отверстие(одно у нас заводское)по размеру второго штатного,устанавливается внутрь пыльник с демпфером и все смазывается смазкой для направляющих,и вуаля никаких дополнительных пружинок,прокладок и прочего,ничего не гремит и не стучит,более подробно есть видео на ютубе.
25 16
ТСБ ТАйоты говорит не о изношенных суппортах которые приводят к стуку а к новым машинам и что интересно так же не у всех оно и стучит, а вы как плохой врач, " Что болит,горло!" Операция срочно резать . .
445 439
Ты же сам говорил, что еле вытащил направляющие из втулок? Значит зазора совсем не было? За счет чего тогда суппорта у тебя гремели?
163 58
Вячеслав2, Я вообще эти направляющие не вытаскивал, когда колодки менял. Подумал, что ни к чему это. )
445 439
Гляну теперь, из принципа))) Да, пробег уже к 60-ти приблизился, а колодки не свистят еще, подозрительно, хотя тормоза придумали трусы конечно, но иногда все же приходится тормозить. Сейчас гляну пойду)
4-5мм однако)))
163 58
flintj, Ссылка на Тойоту тут неуместна, мы не знаем досконально конструкцию суппортов у японского производителя. Я с таким же успехом могу классические "Жигули" вспомнить, где система "суппорт-направляющие" становилась неразборной конструкцией после месяца езды по зимним дорогам. Там никакая смазка не помогала. Рассверливал на 0.5 мм отверстия под эти "пальцы", будь они неладны.
25 16
Вот поэтому я и говорю Вам и говорил в посту 178, вы почитайте сначало или мой Бж чтобы понять когда начали стучать, почему сейчас они не стучат и почему еле еле вытащил направляющие, а то вклинились в разговор. 2слышали звон да не знаете где он" и потом говорите что кто-то что-то не так делает. И перечитайте ветку тогда.
Хотя в посту 178 и так понятно в кратце что и как.
25 16
А я знаю и в ТСБ рисунок есть суппорта , он такой же как и тут плавающий и по большому счету отличаеться только размерами а принцип такой же.
445 439
Так я же тебе посоветовал, не слушать никого, и дедков всяких и ОДшников, т.к. дилетанты это все, а возьми таблицы по "допускам и посадкам", посмотри сам, потом придешь к этому токарю, сунешь в нос и пусть делает как положено по науке.
Это ответ на 178 п.
А еще могу рассказать, как ведет себя суппорт с разбитыми направляющими:
Едешь с открытыми окнами в тихом месте, не быстро совсем, резко нажимаешь на тормоз, слышен отчетливый, глухой звук типа "дык". Включаешь заднюю, чуть разогнался, снова в тормоз и опять услышишь "дык". Это наружная колодка, увлекая за собой каретку суппорта, "выбирает" люфт в направляющих и этот звук мы и слышим. А на кочках суппорт не гремит. Все что угодно, колодки, ступичная гайка не затянута, рулевой наконечник, рулевая тяга, стойки стабилизатора пп устойчивости, колесо не прикручено. но не суппорт.
25 16
Более менее конструктивный ответ за все Ваши посты, то что вы описали верно это как из вариантов и реально услышать уже когда люфт крутой. Но про суппорт что он не гремит вы не правы вы не обижайтесь, но он стучит.И другой способ это услышать, ехать по каменке скорость 30-40 и этот бубен начинает стучать потом легко тостаточно малым нажатием на тормоз чтобы машина и дальше продолжала катиться и о чудо звука нет, отпускаешь и вот он стук. Потом смазываем хорошенько направляйки и опять по каменке и о чудо еду и стука нет. Правда диво?! Так же мы подняли машину у ОД и рукой взяли его туды сюды и стук металлический громковатый
Предыстория
В прошлом посту по теме обслуживания тормозной системы я не писал о том, как производится замена пыльника и смазывание направляющих пальцев, т.к. в этих действиях не было необходимости. Но вот пришло время осветить и этот вопрос.
Причиной тому стал порвавшийся пыльник, который вполне мог стать в зимний период причиной серьезных проблем с тормозной системой.
О том, как добраться до направляющих пальцев, я писал ранее, поэтому приведу только фотографию с описанием деталей, о которых пойдет речь в этом посту:
Как видно на фотографии, чтобы заменить пыльник нам придётся извлечь направляющий палец.
Подготовка
Прежде всего нам нужны запчасти. Кроме того, что было указано в посту про замену колодок и смазывание направляющих колодок, нам нужно заказать замену вышедшим из строя деталям.
Для моделей 2013 г.в. могут понадобиться следующие детали (за предыдущие года выпуска и последующие ручаться не могу, т.к. всё написанное актуально для конкретного автомобиля):
Очевидно, что в моём случае поврежденный пыльник необходимо заменить, чтобы вернуть герметичность подвижной части тормозной системы. Т.к. это пыльник направляющих пальцев заднего суппорта, то его артикул 58164-4D500.
В постах драйвовчан видел, что по этому же артикулу могут прийти пыльники типа "папа-папа" вместо нужно нам "папа-мама", поэтому оригинальный вид правильного пыльника приведен ниже:
Я заказывал себе такой пыльник на сайте Autodoc по цене 117 р. (направление MOS). После получения новой детали можно приступать к демонтажу старого поврежденного пыльника.
Замена пыльника и смазывание направляющего пальца
Для демонтажа старого пыльника нужно снять пыльник с направляющего пальца и вытащить последний из направляющей. Пыльник сидит на буртике направляющего пальца довольно плотно, поэтому сначала лучше палец оттянуть, после чего стянуть пыльник и вытащить палец.
После извлечения пальца сам пыльник будет значительно проще извлечь из направляющей.
Для простого и быстрого отсоединения пыльника достаточно его сжать вблизи места крепления к направляющей и вытащить потянув в противоположную сторону. А вот и мой виновник "торжества":
Как видно на фотографии выше, пыльник треснул, а значит без замены пыльника получить проблемы тормозной системы заднего правого колеса было бы лишь вопросом времени.
Теперь вернемся к направляющему пальцу. Первое, с чего стоит начать, — осмотр самого пальца и смазки на нём. Если на пальце нет следов повреждений и грязи, а в смазке не видно инородных примесей, то палец не нуждается в замене, достаточно лишь поменять смазку, очистив растворителем и/или обезжиривателем палец от старой смазки и намазав новую смазку тонким слоем на палец и внутреннюю часть пыльника.
Со смазками вопрос остается открытым. Для простых направляющих пальцев подойдет смазка VMPAuto MC 1600 или фиолетовый Permatex Ceramic Extreme (артикул 09973 — пакетик 5 г; артикул 24124 — 14 г / 2 пакетика по 4 г + 2 пакетика по 3 г; артикул 24125 — банка 236 мл), он же Slipkote 985 ceramic DBC grease.
Однако ещё раз обращаю внимание на то, что смазки VMPAuto MC 1600 и Permatex Ceramic Extreme не подходят для направляющих пальцев, на конце которых установлены антивибрационные резиновые втулки (т.е. это верхние направляющие пальцы передних суппортов). Причина проста — резиновая втулка от этой смазки разбухает и препятствует плавному перемещению пальца в отверстии направляющей колодок.
Для таких пальцев нужна либо смазка VMPAuto MC 1630, либо другие специализированные смазки. Такие как, например:
— Смазка для направляющих суппорта VMPAuto МС 1630 (артикул 1904, пакет 4 г; артикул 1902, пакет 4 г, в упаковке; артикул 1905, тюбик 30 г);
— Антискрипная паста для направляющих Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste, красная (артикул 7656, пакетик 10 мл) — есть негативные отзывы о высыхании пасты через полгода и разбухании резинок;
— Смазка для тормозных узлов LUCAS-TRW PFG110 (артикул 32932966, пакет 5г; артикул PFG110, тюбик 25 г);
— Смазка для суппорта Seiken Rubber Grease CF301 (артикул CF301, тюбик 100 г, аналог Toyota Rubber Grease);
— Смазка направляющих тормозного суппорта Toyota Rubber Grease/Lithium Soap Glycol Base Grease, розовая (артикул 08887-01206, тюбик 100 г);
— Смазка направляющих тормозного суппорта Toyota Rubber Grease, розовая (артикул 08887-83010, тюбик 100 г) — предположительно, усовершенствованная замена 08887-01206;
— Смазка для тормозных узлов Huskey Slipkote 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor (артикул 72983, тюбик 85 г);
— Смазка для тормозных узлов Huskey Slipkote 211 Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor (артикул 211, пакет 10 г; артикул 21196-02 тот же пакет 10 г, но по более высокой цене) — новая смазка, подходит для смазывания пальцев, не портит резину.
Далее, после смазывания можно приступать к обратной сборке. Собирать тормозную систему лучше начиная с пыльника.
Пыльник вставляется в направляющую без пальца, т.к. вместе с пальцем сделать это будет крайне затруднительно и потребуется использование какого-либо твердого острого предмета для вталкивания пыльника в отверстие, что может повредить пыльник.
После установки пыльника можно вставлять направляющий палец, и останется лишь плотно вжав его в пыльник натянуть кромку последнего на буртик направляющего пальца. Для лучшего распределения смазки можно несколько раз прокачать направляющий палец, после чего устанавливать суппорт и закручивать фиксационные болты.
Обратите внимание, чтобы избежать повреждения пыльника и прокручивания направляющего пальца при закручивании фиксационного болта, ключом на 17 удерживаем головку пальца, а ключом на 14 закручиваем болт фиксации суппорта против часовой стрелки (отраженное положение резьбы).
В итоге получим готовый результат такого вида:
Осталось только повесить обратно колесо и прокачать педаль тормоза.
На этом всё. Желаю вам успехов в самостоятельном обслуживании автомобиля!
ВНИМАНИЕ ВСЕМ КТО ПЛАНИРУЕТ ЗАМЕНИТЬ ЗАДНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ПЫЛЬНИКАМИ: ПЫЛЬНИКИ ПОД АРТИКУЛОМ "581644d500" НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ СОЛЯРИСА, ИДЕАЛЬНО ВСТАЛИ ЭТИ — "581643m000"
Так как постоянно подклинивали задние суппорта и начали передние, решил потихоньку перебрать суппорта. Начал с направляющих, затем заменил передние поршни с пыльниками и сальниками, а потом и задние. Так же замене подверглись тормозные диски и колодки.
Передние диски поменялись тяжко, особенно справа — винт обломался и остался в ступице, попытавшись высверлить ничего хорошего не вышло — была высверлена только сердцевина винта, резьба осталась в ступице. С помощью мечиков прочистили резьбу и вкрутили второй винт. Передние поршни были в норме, но раз уж купил, тоже сменил.
При замене задних дисков активно пользовались горелкой — побрызгали WD, нагрели с двух сторон и все спокойно открутилось. Задние поршни оказались ржавые + в самом суппорте оказалось довольно таки много грязи.
Для замены приобрел:
Набор для утапливания поршней — 1 301 руб
Горелка — 350 руб
Ударная отвертка — 631 руб
Корщетка — 62 руб
Так же потребовались:
головки на 10, 14 и 17
накидные ключи на 10 и вроде 14
Использовал следующие смазки:
WD-40 (для смазки винтов перед откручиванием и чистки ступицы) — 320 руб
Медная смазка (аэрозоль и тюбик) — 300 руб
ВМП 1630 (для направляющих, но думаю поменять на другую) — 252 руб
ATE (для поршней) — 665 руб
Артикулы:
Диски и колодки:
Nibk — pn0537 — 1 414 руб (передние колодки)
Nibk — pn0538 — 1 139 руб (задние колодки)
Brembo — 09c17111 — 3 702 руб (тормозные диски перед)
Brembo — 08c17210 — 2 390 руб (тормозные диски зад)
Передние суппорта:
Верхние направляющие — 581622f300 — 282 руб (за 2 шт)
Нижние направляющие — 581612f300 — 314 руб (за 2 шт)
Пыльники направляющих — 581642e000 — 684 руб (за 4 шт)
Поршни — 5811228300 — 470 руб (за 2 шт)
Сальники — 5811324000 — 264 руб (за 2 шт)
Пыльник поршня — 5811424000 — 82 руб (за 2 шт)
Задние суппорта:
Верхние направляющие — 582214d500 — 280 руб (за 2 шт)
Нижние направляющие — 582224d500 — 264 руб (за 2 шт)
Пыльники направляющих — 581643m000 — 584 руб (за 4 шт)
Поршни — 582130u000 — 1 638 руб (за 2 шт)
Сальники — 5823228300 — 202 ркб (за 2 шт)
Пыльник поршня — ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ С ПОРШНЕМ
Тормозная жидкость:
ATE SL-6 — 03990164022 — 665 руб (за 1 литр)
Штуцеры — 5812024000 — 276 руб (за 4 шт)
После смены зимней резины заметил что на заднем правом диске нет следов от тормозов. Болячка всех солярисов и рио, я бы не сказал что болячка, но неприятность за которой стоит смотреть и во время менять тормозуху, дабы не дать возможность заржаветь механизму задних тормозов и ручника.
— HYUNDAI/KIA/MOBIS 5823237000 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ТОРМОЗНОГО СУППОРТА
168.00 р. 2 336.00 р.
— HYUNDAI/KIA/MOBIS 5823328300 Пыльник поршня тормозного суппорта
127.00 р. 2 254.00 р.
— ROSDOT 430140002 ТЖ ROSDOT 6 Advanced ABS Formula 910г.
305.00 р. 1 305.00 р.
Первым делом решил взяться за левую сторону.
Добираемся до суппорта, пережимаем шланг чтобы жидкость не вытекала, только шланг не порвите,
откручиваем суппорт, не потеряйте медные шайбы (размер если что 16х10х1, в би-би продаются). Запомните как крепится трос ручника, лучше сфотографировать. Там откручиваем гайку и снимаем пластинку с пружиной. Фото не сделал.
разбираем и смотрим состояние.
Поршень был чистый, в суппорте так же без ржавчины.
Меняем уплотнительное кольцо смазав его смазкой
Отчищаем поршень и прочищаем отверстие. Для очистки использовал Очиститель карбюратора 3Тон.
Берем пыльник, смазываем смазкой внутри чтобы одевался легче.
Одеваем на поршень
Заводим в посадочное место суппорта и аккуратно не спеша устанавливаем, чтобы пыльник своим краем полностью залез в проточку. За 10 минут с 3х попыток получилось.
Далее поршень утапливаем немного, берем обыкновенный ключ от болгарки и закручиваем, крутится очень легко.
Вкручивал и выкручивал 2 раза, потом выкрутив поршень, отгибая край пыльник добавил немного смазки из шприца.
Устанавливаем шланг на место.
В идеале менять сразу на новые медные шайбы, но я перебирал в деревне, поэтому поменяю потом, если будут подтекать. Но пока сухо.
Осматриваем направляющие, смазка на месте и ничего не заржавело. Использование смазки Pag рекомендую.
Вытираем старую и обновляем.
Колодки снялись легко. Отчищаем колодки. Смазываем МС1600 ушки и тыльную сторону где пластина.
Ставим на место. Все собираем.
Принимаемся за правую сторону, там было в аналогичном состоянии. Выполнение данной процедуры прошло в 2 раза быстрее, т.к. на 1 я только учился)
Не забываем прокачать тормоза. Самотеком не получается, воздух остается все равно. После данной процедуры проблемный правый суппорт стал грызть диск (работать имеется ввиду). Накат стал лучше.
Прошло 2 недели пока все хорошо. Не ленитесь менять вовремя тормозуху, чтобы поршни не ржавели.
Ничего сложного нету.
Читайте также: