Просели рессоры на уаз 469 что делать

Обновлено: 23.01.2025

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

- А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 - Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 - Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Напомним, что КАСТОР - это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля .
У УАЗ-469 он всего 3°30', из-за такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "возвращает" руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора - это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке - пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Приветствую подписчиков и гостей!
Пока был снят передний мост, а позже планы на задний, решил перетряхнуть пачки рессор.
Рессоры 8 листов (перед) из 80х выглядели печально. В гараже, в нейтральном положении моста, они были ровные. При этом лифта кузова хватало, чтоб сафари 33 не терли арки.
Метал еще тех времен, решил попробовать проковать, взбодрить и если снова сядут, то заменить их уже будет не жалко.

Разобрал, коренной лист в разобранном виде был 11,5см от пола. При этом собранная пачка по коренному была 12,5см.

Шлифанул шубу ржавчины, спилил углы, снял острые как бритва фаски, ступеньки сточил и потом проковал коренной до 18см от пола.

Каждый следующий лист ковал, пока он не упрется краями в предыдущий лист. Убежден, чтобы все листы рессоры работали, они должны упираться не по очереди, а все вместе).
Края уперлись, а просвет между листами по болту делал 10мм.
Ковал в одного, кувалдой 6кг на листе металла 10мм. Звон в ушах и грохот сводил с ума всех соседей))) а мне в бирушах нормально было)). Потом положил "ударный" лист металла на сырую замороженную чурку и дело пошло ловчее, она притопилась в чурку и не убегала после каждого удара. В гараже не топил…при минус 10 в рубахе было жарко))
Между листами вставил 5 прокладок из металла 1,5мм. Резал полосы по 10см. Между короткими не ставил.
Переделал по новой стяжки-стремянки листов, старые сгнили.
Мазал жирно листы с двух сторон ШРУСом (валялась банка уже давно, нашлось применение! Стянул листы болтом и ахирел…пачка вздыбилась до 21,5см по нижнему листу.

Ну и естественно, после сборки и промазывания зачулковал пачки, чтоб не вымывалось, не песочилось… На оригинальность не претендую, тут на драйве много по этому поводу споров…я решил будет не лишним. Обмотал мешком и перемотал армированным скотчем. В конце скотч прогрел термофеном — влип он наглухо!

Старые втулки были как бы еще нечего… но засохли от времени и стали деревянные. Закупил прозрачные полиуретановые. Как всегда в магазине дали на патриота, длинее на 3мм…пришлось спиливать.

Установка на место прошла без заморочек, все встало, серьги на месте, НОоо…лифт получился 11см!
Были еще фото…но телефон замерз и флешка слетела. На видео видно немного хода.

Итог:
После сборки получился дикий лифт на 11см. При этом от пола до юбочки на морде стало 88см, между колесом и аркой 90мм, а капот сровнялся с грудью))) Ход моста из нижнего положения (висящего с колесом) до отбойника чуть больше 22см… это дичь!
Они, конечно, должны дать осадку, но на сколько и когда — было не известно.
Стандартные стремянки 165мм оказались короткими, пришлось взять на 205мм.
Рессоры получились намного мягче, они стали работать как пружинки — это хороший результат, которого я добивался.

Решение:
— Удлинил ухо стандартных амортов на 7см (срезал ухо, наварил на корпус аморта трубу 50мм и к ней это же ухо);
— Поставил проставки кардана 2х20мм. Тут вымерял долго. Вывешивал мост в крайние положения и замерял ход кардана. В крайнем дальнем положении моста кардану не хватало в крайнем вытянутом положении 30мм, а в крайнем близком состоянии 11мм, т.к. у кардана ход 55мм, а работать он должен явно не в конце хода, а гдето в среднем положении — проставка на 40мм.

Вывод:
— Чтоб получилось без проставок, надо ковать коренной лист до 14-15см;
— После первых покатушек, рессоры приработались и все присели ровно на 20мм. Месяц спустя и 3 боевых выезда, больше пока не садятся.
— Чехол из арм.скотча на месте без повреждений.
— Приготовился убрать одну проставку кардана.

PS: Возможно кому нибудь пригодится информация:

24 апреля в 23:21 Привет! Расскажи как правильно проковать рессоры? Ни когда этим не занимался и не видел даже как и что делать.

24 апреля в 23:46

Привет.
Для начала попробуй понять принцип на гвозде)) Кладешь гвоздь на наковальню, простукиваешь молотком по нему и он гнется по дуге)) С рессорными листами также, стучишь и лист заворачивается, радиус уменьшается. Ничего нового, в инете валом роликов по этому поводу.
Итак, кладешь лист вершиной вниз на ровную плоскость. Берешь кувалду потяжелее и простукиваешь по вогнутой стороне листа. Удары наносишь не всей плоскостью кувалды, а именно гранью и по всей ширине листа (это важно, чтоб лист не повело в сторону). Некоторые используют тяжелый калун вместо кувалды. Удары наносишь по всей поверхности листа с шагом 1 см. Проходишь в одну сторону, измеряешь, проходишь обратно, измеряешь. С каждым проходом радиус листа уменьшается. Важно пройти по всей длине листа, а не только по центральной части
Начинаешь работать с коренного листа пока его высота от пола не станет нужной (15-18см). Главное не перестараться)) Высоту надо определить по твоим запросам…14см без доработок, а вот 18см уже придется доработать аморты и карданы. У меня лифт получился больше 10см, а это уже дохера.
Потом каждый следующий лист рессоры подгоняешь по коренному, чтоб края листа уперлись, а в центральной части был просвет 0,5-1,0см.
Важно, чтоб кореные листы двух рессор были одинаковой высоты, чтоб машина ровно стояла и пачки рессор с лева и справа получились одинаковые.
Ну вот…с остальным по пути разберешься. Главное беруши и верхонки потолще приготовь, рукам и ушам будет не просто.

Подскажите, пожалуйста, что делать?
Зад на УАЗе просел и сам УАЗ немного завален на правую сторону.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Ставь пружины и забудешь о проблеме с рессорами. Пружины в дополнение к рессорам. Все остальные новые точно так же просядут. Импортные конских денег стоят.

Т.к. тема является архивной.

Чисто в качестве ликбеза - на уазные рессоры противоскрипы ставят? если да, с ними и помягче будет, и, возможно, перекос уйдет

Т.к. тема является архивной.

Прошли эти рессоры тыщ 150..и ещё походят,как по мне так и не очень сильно просели.
Если выше надо,так поставить проставку *мост/рессора* и ездить.

Т.к. тема является архивной.

Вам надо в сервис.
И целиком и полностью довериться сервисменам.
Потому как, чувствую я, вы здесь всем мозг вынесете, а потом на основании "знаний" будете выносить мозг тем кто будет делать.

Или Вы сами хотите во всем разобраться и своими руками сделать?

Т.к. тема является архивной.

но и первый может быть. сервис по УАзам я еще не нашел, не особо хотят браться за них :(

Т.к. тема является архивной.

Надо сказать что заплатишь сколько скажут, сделано должно быть завтра к обеду, кинуть ключи на капот и удалиться.

Т.к. тема является архивной.

Да сложного там ничего нет . Покупаешь новые рессоры и стремянки . меняется всё самостоятельно без особых проблем и горы инструмента . с помощью домкрата раму сзади ставишь на деревянные столбики , чтоб задние колёса вывесились , снимаешь колёса и меняешь рессоры на новые поочерёдно . мост задний на домкрат опираешь . всё просто .
И рессоры вместо семёрок девятки можешь поставить , будет пожёстче немного зад и будет козлить , но не просядет и грузоподъёмность увеличится .

Всем привет вопрос такой на уазке рессоры просели выход либо брать новые, либо покупать б/у (соотнести очень и хочется) ну и как вариант их типа отстучать прокалить и добавить лист кто сталкивался с реанимацией рессор на уазке отпишитесь? И вообще возможно ли ( рессоры задние 9-ти листовые ) передние вроде ещё ничего

Чем выше горы тем ниже уазовские рессоры

Юрий, на буханке что передние, что задние одинаковые. На 469 ставил только на зад, передние подрезал.

Юра, "нового образца" -подумал что малолистовые рессоры ставили от Евробуханки, там они разные по длинне и ширине.

Юра малолистовые рессоры ставили от Евробуханки, но я коренной лист оставлял свой так как он под втулки, а не под саленблок. Завтра сфоткаю отправлю.

Евгений Ерченко

Фермер был, отстукивал. Долго ходили, не проседали. Друг, салон на шайбы хоккейные посадил, неплохой результат получил.

Простучи и забудь про них будет лучше новых, проверенно! Пробивать нужно на швеллере или рельсе, как у меня узкоколейки, все делается довольно быстро, главное коренной выбить в нужный размер, а по нему и все остальные делай, а остальные рессоры делай по первой чтоб одинаково было, главное не переборщить с загибом, я когда делал лишнего простучал, так рессора короче стала, пришлось в обратку разгибать, когда все сделал, стали гораздо выше новых, 6 лет откатал, не распрямились..

Поменяй коренной и подкоренной на новые а старый подкаренной с концов обрежь и добавь между третьим листом и новым подкоренным.

Почти закончил шумоизоляцию, теперь нервирует жесткость, что можно сделать для обмягчении подвески, чтобы не портить клиренс, каддилак конечно не получится, но всеже. Имеется 469 со стандартными рессорами. Можно ли просто вытащить пару нижних листов и не будут ли лопоться верхнии тогда? а чтобы чтобы компенсировать возможную просадку между мостом и рессорой проставку поставить а ?

Проще рессоры разобрать, промыть-порасить-смазать, а на место поставить обмотанными водонепроницаемым брезентом, чтобы смазку не вымывало. Меньшее внутреннее трение в рессорах даст лучший комфорт.

я свои рессоры (при совдепии вырубленные) и мазал и разбирал ничего им непомогает. был УАЗ как табуретка табуреткой и остается. один плюс у них за 30 лет просели дай боже на сантиметр.
а у другана УАЗ был 96года вырубки дык рессоры мяхкие были как навоз. и прогиб в обратную сторону))

Лично я пока эксперементирую с рессорами, благо навалом их набрал уже.

План на лето такой:

Спереди два коренных листа и снизу еще один коренной через прокладки сделанный из листов рессоры. А снизу их подпирает один газоновский через прокладку из газоновского листа. И под одбойники пружины ставлю от оки.

Причем рессоры одам на проковку небольшую чтоб загнулись немного, и пружинки будут их в таком положении поддерживать.

Сзади точно также все, только пружинки наверное от восьмерки возьму. Или какие найду. И по суди все кочки первоночально будут глотать пружины, а при большем прогибе уже рессоры. И не сильно жестко будет. .

Дело в том что перебрал я рессоры, пока только передние, значительней комфортнее стал, но в все равно они конструктивно какие-то дубовые, попробуйте качнуть уаз в капот, хрен просидает, а любой недопривод можно так раскачать, даже ниву. Даже не в резине дело, вставал на бампер всем весом пытался раскачать, чють колышется и усе, а ведь по идее внедорожник должен облегчать жизнь по ямам , здесь наоборот.
Никто не эксперементировал с рессорами, какой лист лучше убрать, может пару через один, или еще как?
упс пока писал уже ответ опередил..

А ты его рессорного хоть обкачайся,причем не только уаза.нато они и рессоры.Хочеш помягче переделывай подвеску на пружины еае на патрике или хантере.тогда будет раскачиваться почти как нива.Ну почти.Попробуй на ниве так поскакать как на козлике,что от нее останется?

>Попробуй на ниве так поскакать как на козлике,что от нее останется?

По надежности пружинная подвеска лучше _при_прочих_равных_ И энергоёмкость её в 2.6 раза выше. Проигрывает рессорной она только в цене и сложности.

Что касается улучшения уровня комфорта простыми способами. Есть вариант использовать рессоры от Каблука (2715). Не смотрите что они уже. Технологически они совершеннее т.к. имеют трапецивидное сечение. Таким образом бОльшая часть толщины рессоры при деформации нагружается на сжатие и следовательно усталостные разрушения такой работой вызываются значительно меньше. Например у Ниссана Патруля рессоры такие же узкие как у Москвича. Конечно тонну цемента на Москвичевских рессорах уже не увезешь, но для повседневной эксплуатации и офроуда - неплохой вариант.

>Попробуй на ниве так поскакать как на козлике,что от нее останется?

мож разумно поставить патрулевские? (и чего у уаза такие несовершенные рессоры?) кстати - почему ставят буханочные рессоры? за счёт чего они мягче?

Читайте также: