Промыть трамблер чем трамблер

Обновлено: 08.01.2025

Чистка крышки распределителя от налета

Грамотная регулировка и настройка системы зажигания оказывает сильное влияние на общую функциональность автомашины. Нужно точно знать, какие действия предпринять, если самый важный компонент системы под названием трамблер перестанет нормально работать. Это в большинстве случаев бывает связано с его загрязнением. Узнаем, как чистить распределитель.

Осмотр и чистка крышки распределителя

Как обычно случается? Собираешься на работу в обычном режиме, ничего не подозревая. И вдруг… Машина отказывается ехать, взахлеб идет запуск. В чем дело? Бензин качается нормально, а вот искры нет.

И мгновенно сомнения падают на трамблер, отвечающий за искрообразование. Что делать конкретно, представлено ниже.

На трамблере Дэу Матиз

Отворачивается крышка распределителя с помощью удобного тандема – головка+удлинитель. На отечественных автомобилях отвернуть гайку намного проще.

Примечание. Крышка сидит на 2-х болтах. Один верхний и один нижний (снимать его значительно сложнее).

Чистка крышки трамблера Деу Матиз

Распределитель на Дэу Матиз, напомним, крепится в горизонтальном положении, а не в классическом вертикальном.

Обязательно до этого вынуть все бронепровода.
Вынимается крышка.
Затем ротор (бегунок).

На загрязненном трамблере сразу же становится виден налет.

Вынимается кожух ротора, который сидит после крышки. Проверяется состояние элементов. Как правило, должно быть все нормально.
Теперь сама крышка подвергается тщательному осмотру.

Белый налет изнутри крышки, по боковым частям и возле уголька не дает возможность нормально вырабатывать искру. Бегунок тоже внимательно осматривается. В данном случае, если имеется загрязнение, то в виде зеленого налета.

Берется наждачная бумага 120, например.
Тщательно шлифуется налет.

Налет и загрязнения на крышке и бегунке возникают большей частью в сырую погоду. Естественно, отрицательно сказывается и время.

ВД не всегда помогает от окисления. Скажем больше – не помогает основательно, а лишь временно. Это мнение разделит большая часть автолюбителей.

ВД чистка трамблера

Кстати, вместо очищалки двигателя можно попробовать и очиститель карбюратора. А после этого тонким слоем техвазелин втереть.

Идеальная работа – когда все контакты блестят, нигде и ничего не мокрое.

Интересный момент. Современные новые крышки, выпускаемые на каком-то там китайском или отечественном заводе, и продаваемые, как оригинальные, тоже не дело. Они окисляются практически сразу же, после нескольких сот проезженных километров. Так что, отбросим все замечания скептиков, рекомендующих не париться, и купить новую крышку распределителя.

Значит, после всех проведенных манипуляций следует поставить крышку и ротор на место. Надеть все бронепровода, закрутить болты, подвести плюс к АКБ и запустить двигатель. Если запускается с пол-оборота – все в порядке, дело было именно в трамблере, а не в чем-то другом.

Внешняя сторона крышки распределителя

Внешний осмотр крышки распределителя – это главное оружие автолюбителя, разом убивающее все проблемы. Именно от внимательного взгляда автомобилиста никуда не скроются мелкие трещинки и сколы, уводящие искру.

Осмотр рекомендуется начинать с внешней стороны крышки. Если трещинок и сколов нигде нет, то переводим внимание на контакты. Черный налет на них – это повод для начала процесса чистки.

Есть такой специальный инструмент – тонкая металлическая щетка. Она удобно входит в пазы контактов, а вращая ее внутри, можно легко и быстро очистить практически любой налет.

Совет. Эту самую щетку можно изготовить и своими руками. Достаточно будет найти кусочек тонкой медной трубки, внутрь которой вдеть моток жесткой проволоки. Один конец трубки запаять, закрепить. С другого конца оставить 5 см проволоки. Вот и все дела.

Далее идет проверка изнаночной стороны крышки. Первоочередное внимание обращаем на графитовую составляющую крышки, боковинки, где чаще всего собирается пыль и образуется налет. Графитовый стержень или уголек – тоже подвергается внимательному осмотру.

Изнаночная сторона крышки распределителя

Не обязательно делать все так, как было описано в случае с крышкой трамблера Дэу Матиз. Многие автолюбители просто смачивают тряпку в бензине и протирают налет. Этот способ поможет избавиться от легкого налета и пыли.

На трамблере, куда попала вода

Способ этот больше всего подходит для таких случаев, когда автомобилиста в дороге застала неприятность. К примеру, полил дождь, как из ведра, машина заглохла, все дело связано с трамблером.

Крышку надо снять, внимательно осмотреть.
Если заметны следы влаги, то сюда проникла вода.
Следует взять баллончик с ВД, обрызгать внутри крышки, на контакты, в том числе и бегунка.
Завести и поехать дальше.

На снятом трамблере (вазовские модели)

Внимание. Все нижеописанные манипуляции с трамблером проводятся на снятой детали. Если нужно бывает проверить работу, соединяются провода.

Осмотреть изнанку крышки на момент трещин и сколов. Если все в норме, то не лишним будет проверить уголек крышки на подпружинивание. Стержень обязан легко входить в посадочное место и выходить из него. Тем самым, мы убеждаемся в том, что пружина за угольком целая, нигде ничего ее не держит.

Графитовый стержень крышки трамблера

Сам уголек тоже внимательно осматривается на момент наличия сколов и трещин. Если он изношен до самого края крышки, то следует обновить стержень, желательно вместе с пружиной.

В некоторых случаях окисель образуется и за графитовым угольком. По этой причине рекомендуется проверить все, методом прохождения искры через центральный контакт крышки.

Делается все так:

Главный бронепровод катушки вставляется в центральный паз разобранной крышки.
Фиксируется чем-нибудь крышка, чтобы не двигалась на рабочем месте.
Одна из свечей с проводом ставится на корпус трамблера.
Далее подводится к угольку другой свечной провод без свечи.

Рекомендуется удерживать провод за конец сухим деревянным прутиком, закрепленным скотчем. Делается это в целях безопасности. Провод нужно подводить к угольку на расстоянии не более 10 мм.

Здоровое, нормальное искрообразование, такого голубого цвета с красными отливами, свидетельствует о норме в работе. Не должно быть никаких перебоев, слабой искры и т. д.

Схема расположения элементов крышки трамблера

В противном случае, придется снимать центральный контакт с угольком, все чистить и собирать (в сложных случаях — заменять).

Обязательный момент. Надо проверить после закрепления уголька, что он не выпадает с посадочного своего места. Для этого, переворачиваем крышку изнанкой вниз и сильно встряхиваем несколько раз. Стержень держится, значит, все нормально.

Бегунок

Для проверки ротора:

На главный бронепровод катушки закрепляем сухой деревянный прутик.
Снимаем крышку с трамблера.
Подносим прутик с проводом к центральному контакту бегунка.
Включаем зажигание, заводим ДВС.

Если появляется искра между проводом и контактом, то это означает, что ротор пробит, нужна замена. Если нет разряда между бронепроводом и центр-контактом бегунка, снимаем ротор. Проверяем прутиком с проводом и изнаночную сторону контакта. Если искры нет – это свидетельствует о выходе из строя помехоподавительного резистора.

Ротор трамблера с контактами

Очевидно, что в процессе проверки бегунка и удостоверении в том, что он рабочий, следует зачистить его контакты, тем более, если на них образовался налет. Способ чистки аналогичен вышеописанным.

На коротком видео показана чистка контактов крышки шкуркой

Общие положения рекомендательного характера

Любые операции, проводимые с распределителем зажигания, будь то чистка или ремонт, подразумевают его демонтаж внешний и разборку внутреннюю. Комплект отверток, ключей, плоских щупов и оправок – все это нужно будет для грамотного проведения процесса.

Бегунок тоже фиксируется на винтах, которые снимаются. Крепятся они непосредственно на пластину регулятора опережения. Ротор снимается аккуратно, только после его полного высвобождения.

Пружинки и грузики трамблера, снятые с центробежного регулятора, должны быть пронумерованы и положены отдельно. Такая доскональность и последовательность обязательна, ввиду того что при установке часто мелкие детали распределителя ставятся неправильно, либо вообще не ставятся некоторые из них (по невнимательности или забывчивости).

Контактная группа трамблера

Особой сноровки потребует фиксатор конденсатора. Отворачивая гайку, следует одной рукой придерживать другой фиксатор по соседству с ним. Вынимать трамблерный конденсатор надо аккуратно, после чего вывернуть подвижные контакты-фиксаторы, шайбы, изоляторы и т. д.

Контакты распределителя зафиксированы бывают к подвижной пластине. Их тоже придется разбирать вместе с шайбами, прилегающими к ним.

Хорошие, рабочие детали не должны иметь следы налета. В таких случаях их желательно либо заменить на новые, либо тщательно очистить, используя вышеописанные приемы и составы. Помните, что только чистый трамблер будет работать исправно, радуя автовладельца, и не принесет ему лишнего повода для стресса.

Трамблер зачистка контактов

Трамблер – обязательный элемент системы, от которого зависит непосредственно пуск силовой установки. На данный агрегат возлагается ответственная задача, решать которую он должен быстро и без проблем. Поэтому важно своевременно диагностировать его работу, устранять неполадки, проводить профилактику и ремонт. Узнаем о том, как почистить контакты трамблера.

Контактная группа

Напомним, что трамблер нужен только на карбюраторных ДВС, ведь в инжекторных системах от него давно отказались как раз по причине высокой чувствительности агрегата к разному роду воздействий. Вместо него на силовых установках инжекторного типа применяется ДПК – регулятор коленвального положения. Но и в данном случае, если этот датчик выходит из строя, автомашина не запускается.

Трамблер располагается под капотом автомобиля (на Ваз со стороны переднего пассажира). К нему присоединяются 5 бронепроводов.

Контактная группа трамблера

Контакты трамблера со временем имеют свойство окисляться, в результате чего искра уже не та, мотор запускается трудно, с проблемами. Окислившиеся контакты зачищаются уайт-спиритом, а если разрушена крышка, то она заменяется на новую в обязательном порядке.

Контакты также могут подгореть, что вызывается плохим зацеплением цепи низкого напряжения. В этом случае увеличивается сила тока, что и ведет к непосредственному подгоранию контактов. Проводится ремонт: они зачищаются, а затем проверяются все низковольтные соединения, устанавливается правильный зазор между контактами.

Электроразряды, возникающие при размыкании контактов трамблера, могут вызывать коррозийно-эрозийные моменты. Коррозия, т.е., образование на контактах токонепроводящих пленок, а эрозия – перенос металлической составляющей с одного контакта на другой. В результате эрозии может образовываться на контактах бугорок, а при коррозии –, как и говорилось, пленка. Оба варианта – это нарушение, что приводит к пропускам вспышек в отдельных двигательных цилиндрах.

Трамблер снятый

Сервисная книжка любого автомобиля предусматривает ремонт — зачистку контактов через определенные промежутки времени. Как правило, это каждые 10 тыс. км пробега транспортного средства. После зачистки проводится обязательно регулировка зазора между контактами.

Через такой же промежуточный интервал принято проводить смазочные работы для узлов и элементов трамблера. Процедуры совпадают по времени, поэтому их рекомендуется производить одновременно.

Классический и оригинальный способ зачистки контактов

Вот, что надо сделать при стандартном, классическом варианте зачистки:

Скидывается клемма с АКБ.
Фишки и бронепровода, идущие на трамблер, снимаются.

Внимание. Рекомендуется записать провода по номерам, чтобы ставя их на место после завершения операции, не перепутать.

Демонтировать крышку трамблера, используя головку на 5,5.
Визуально осмотреть бегунок, который не должен мешать работе.

Совет. Если бегунок мешает проведению зачистки, рекомендуется поставить автомобиль на 5-ю скорость, чуть толкнуть вперед. Бегунок встанет после этого, как нужно.

Бегунок и контакты хорошенько зачищаются вначале крупной НЖД бумагой, а затем мелкой.

Примечание. Действовать надо не спеша, без сильных нажатий.

Замена контактной системы распределителя

Оригинальный способ зачистки контактов без снятия ВСКВ проводов.

Снимается нижний винт (если не поддается, обработать ВД).
Внутри крышки обеспечивается доступ к контактам.

Примечание. Белый налет на контактах лишний раз доказывает необходимость зачистки.

Ножом тщательно счищается налет.
Контакты обрабатываются мелкой шкуркой.

Эффект должен дать о себе знать сразу после запуска ДВС. Машина станет резвее уже на первых метрах езды.

Довольно часто встречающаяся неисправность, особенно автовладельцев старых отечественных машин связана бывает с пропаданием искры. Она доставляет массу проблем автовладельцам.

Как и было написано выше, изначально сомнения при пропадании искры падают на контакты трамблера. Но есть и другие причины для этого. Вообще, надо суметь сразу определить, если пропала искра, было ли такое раньше или это впервые.

Почему нет искры

Итак, вариантов исчезновения искры может быть несколько. И все они связаны, как ни крути, с электрооборудованием. Система зажигания не дает полной отдачи, теряется в результате мощность ДВС.

Еще симптомы: мотор дергает на ходу (2-4 тыс. об/мин), плохо заводится, слышны хлопки в выпускной системе, пропала былая приемистость.

Конденсатор

Помимо подгорания или окисления контактов, виноват может быть конденсатор трамблера. Он устанавливается параллельно прерывателю как раз с особой целью – чтобы брать на себя излишки напряжения, приводящие к подгоранию контактной группы. Получается, что именно конденсатор и является причиной подгорания, связан с высоким искрообразованием или полным пропаданием искры.

Примечание. Полный выход конденсатора трамблера из строя редкость, но случается временами.

Конденсатор трамблера

Чтобы устранить эту проблему, не нужно ничего придумывать. Достаточно конденсатор заменить, и все дела. Существует несколько способов диагностики правильного функционирования конденсатора. Рассмотрим их подробнее.

Помимо этих 7 способов, есть и другие.

Проворачивается коленвал после отключения конденсатора. Сильное искрение между контактами при запуске ДВС – явное свидетельство неисправности конденсатора.
Берется омметр. Вывод конденсатора соединяется с корпусом. Один из концов прибора прилагается к корпусу, другой – к наконечнику провода. Сам омметр ставится на самый верхний предел измерений. При исправном конденсаторе стрелка резко опускается в сторону 0, а потом возвращается к символу бесконечности. В противном случае, конденсатор считается пробитым.

Советы напоследок

Бегунок трамблера

Если на дороге резко отказала система зажигания, то ДВС заглохнет мгновенно, искра пропадет. Причин в этом случае тоже может быть несколько.

Примечание. Чтобы определить точный пробой бегунка, надо снять крышку трамблера и главный бронепровод. Затем последний надо удержать над бегунком (расстояние 2 мм от поверхности). Включаем зажигание – если проскакивает искра между бегунком и проводом – пробой бегунка доказан.

Вполне возможна поломка или износ выступа подвижной части контактов. Она пластмассовая и легко ломается. Ее задача – обеспечивать размыкание контактов и пружины молоточка. Считается самой сложно определяемой неисправностью, так как обычная проверка на искру тут не действует.
Подгорание контактов полное. Другими словами, это сильнейший износ контактной группы.
Пробита крышка. На ней помимо микротрещин, может образоваться большая и широкая трещина. Решение – только замена на новую.

Неисправна контактная группа ЗЗ. Устанавливается новая, только так можно решить проблему. Обеспечить доступ к контактной группе несложно, достаточно будет соединить проводку, отвечающую за зажигание между собой, и хорошо заизолировать их.

Как видим, причин бывает несколько. Они считаются наиболее часто встречающиеся. По их вине пропадает искра, теряется динамика автомобиля.

Как проверить и поменять бегунок трамблера

От бегунка распределителя зависит многое. Это и образование искр, и качество функционирования силовой установки, и другое. Если автовладелец начал подозревать дефекты, связанные именно с бегунком, ему следует незамедлительно снять его и проверить.

Распространенные неисправности бегунка

Примечание. Можно окончательно убедиться в неисправности бегунка, если переставить свечной привод. В этом случае при испорченном бегунке искры пойдут желтоватого цвета, а при неисправности трамблера – синеватого.

Помимо всего прочего, при сломанном или нерабочем бегунке ДВС функционирует неравномерно, а это влияет непосредственно на расход горючего и мощность (соответственно, расход повышается, а мощность снижается).

Работа с бегунком

Остается только поблагодарить разработчиков бегунка, которые позаботились полностью о том, чтобы автовладелец мог заметить неисправность детали. Почти во все случаях надежным путем диагностики функционирования бегунка была и остается проверочная манипуляция с искрой, ведь деталь за ее образование, в принципе, и отвечает.

По сути, существует мало причин поломки бегунка, поэтому найти их не предоставляет особой сложности. Например, если дело в пробое бегунка, то достаточно будет обратить внимание на него или проверить внутренние детали на тот же признак. Как известно, о пробое свидетельствует черная метка – ее невозможно бывает стереть, а если попытаться это, все же, сделать, метка превратится в выемку.

Исправный или неисправный бегунок

Немаловажное значение имеет металлизация канала бегунка. Ее тоже следует проверять на предмет сопротивления. Для этого надо будет взять мультиметр и измерить показатели.

Еще один способ диагностики – с использованием центрального бронепровода. Его следует поднести к разносчику, когда снята бывает крышка трамблера. Одновременно с поднесением провода, запускается стартер. О пробое в данном случае засвидетельствует искра, просачивающаяся на бегунок.

Пробой в трамблере – это непосредственная причина повреждения бегунка. Если имеются трещины, то искру уводит. А в бегунке из-за этого остается сопротивление, поддающееся перегоранию.

Внимание. При полном выходе из строя бегунка, трамблер попадает в печальнейшее из положений. Впрочем, такая же участь постигнет и ДВС в этом случае.

Описанные выше неисправности – самые распространенные, но могут быть и другие. Важно обращать внимание также на уголек в распределительной крышке – деталь обязана пружинить, эффективно нажиматься и выступать на 5 мм минимум.

Принцип функционирования бегунка

Желательно, конечно же, для качественной диагностики обратиться к профессионалам. Однако ситуация, которая царит в последнее время, заставляет автовладельцев учиться все делать самостоятельно. И речь не только о дороговизне услуг, но и об участившемся и разросшемся дилетантизме.

Как снять и заменить деталь

Последовательность шагов при выполнении инструкции выглядит следующим образом:

Автомобиль подготавливается к работе (как это сделать, вы можете узнать из других статей и источников).
Отсоединяется провод минуса от АКБ.
Теперь можно снять крышку распределителя, прежде расслабив ее боковые фиксаторы.
После снятия крышки, рекомендуется начать проверку уголька.

Примечание. Уголек подвергается тщательному осмотру. В первую очередь надо проверить, насколько он подвижен, визуально оценить его состояние.

Далее надо промыть поверхность крышки распределителя обезжиривателем, контакты зачистить шкуркой с мелким абразивом.

Внимание. Никаких трещин и прогаров в корпусе недопустимы. В случае крайне необходимости, крышку можно будет заменить.

Прибор для проверки бегунка

Очередь доходит до бегунка:

Вначале его лучше проверить. Для этого поверхность сначала прочистить обезжиривателем, затем – шкуркой.
Диагностика продолжается: с контактами бегунка интегрируем омметровые щупы. Замеряется сопротивление, которое должно быть в пределах 5-6 кОм.

Если показания дают повод к замене бегунка, следует это сделать.

Надо вывернуть винты-фиксаторы бегунка, крепящие деталь с пластиной РОЗ*.
Бегунок снимается.
Заодно при снятом бегунке появляется возможность проверки грузиков РОЗ. В данном случае надо будет диагностировать их подвижность.

РОЗ – регулятор опережения зажигания

Система зажигания схема

Установка новой детали проводится так:

Внимание. При установке новой детали следует ориентироваться на фигурный вырез. Прямоугольный выступ бегунка должен попасть в этот самый вырез.

Все бронепровода следует очистить от грязи, используя тряпки и обезжириватель.
Соединение ВСКВ проводов осуществляется согласно маркировке, указанной на крышке.

Зажигание

Выставляют зажигание после снятия и повторной установки трамблера. При замене бегунка, распределить можно и не снимать, однако случаются и такие ситуации. Давайте рассмотрим, как и для чего выставляется правильное зажигание.

Вакуумный регулятор

Две самые популярные неисправности, из-за которых автомобильный ДВС начинает барахлить – это засоренный карбюратор и сбитое зажигание.

В последнем случае ДВС может вообще не запускаться. Если же завести мотор удалось, то его реакции явно не будут впечатлять владельца. Первоочередной задачей диагноста в этом случае станет определение реакции ДВС.

Обычно делают так: автомобиль разгоняют до классической скорости 3-й передачи, затем скорость скидывается до 30-35 км/ч и включается 4-я передача. Педаль акселератора рекомендуется немного утопить и проследить за реакцией ДВС.

Выставление зажигания

Ниже приведен примерный алгоритм проведения этой манипуляции.

ДВС следует заглушить.
Снять свечи, заткнув бумажной пробкой отверстия.
1-й цилиндр моторной установки надо выставить в положение ВМТ.

Примечание. Для того чтобы 1-й цилиндр выставить в ВМТ, следует совместить риски на коленвале и передней крышке ДВС. Коленвал просто прокручивается за болт ключом по ЧС. Когда сдавленный воздух вытолкнет пробку, это будет означать такт сжатия. После этого надо медленно и аккуратно продолжать вращение до совмещения рисок.

В процессе выставления момента зажигания надо помнить, что на крышке имеются три риски. Одна, первая, обозначает опережение зажигания на 10 градусов. Вторая риска – на 5 градусов, а третья – на 0.

Имеет значение, безусловно, при выставлении и то, на какой марке топлива функционирует автомобиль. Если это модель отечественной классики, работающая на 92-м или 95-м бензине, достаточно будет выставить опережение на 5 градусов.

Помехоподавительный резистор и бегунок

Что касается регулировки, то она подразумевает ослабление фиксатора-гайки распределителя. Используется также специальный прибор, один провод которого подсоединяется к низковольтному выводу, другой – к массе. После соединения загорается индикатор прибора, что свидетельствует о наличии напряжения.

После включения зажигания, надо аккуратно и медленно повращать корпус трамблера по часовой до момента, пока не потухнет индикатор. Одновременно появятся искры, что обозначат момент зажигания. Трамблер следует перемещать против часовой, пока контакты индикатор вновь не загорится, а контакты не разъединятся. Это и будет моментом, который следует зафиксировать, затянув корпус трамблера.

Если зажигание электронное, то работа силовой установки идет намного плавнее и мягче. Запуск мотора существенно облегчается в зимнее время, уменьшается и расход горючего.

Электронное зажигание, установленное на автомобилях с карбюратором, довольно часто встречается в последнее время. Установка системы подобного типа осуществляется просто:

Минус разъединяется с АКБ машины.
Коленвал проворачивается до совпадения рисок под номерами три и четыре.
Катушка отсоединяется от проводки, заменяется новой.
Проводится соединение с центральным бронепроводом.
Крышка распределителя снимается.
Фиксируется местоположение бегунка. Он должен стоять перпендикулярно ДВС.

Диагностика системы зажигания

После установки новой системы зажигания, все провода надо проверить и заменить, если необходимо. Нужна, к тому же, диагностика на скорости. Вот, как она проводится.

Автомашина разгоняется до 40-50 км/ч.
Включается 4-я передача, педаль газа вдавливается до упора.
Если появляется звук, напоминающий постукивание пальцев, настройка бесконтактного зажигания проведена верно. Если нет – придется повозиться с трамблером еще.

Всем привет! Заметил что утром на холодную всё равно 1G-FE как то тяжко заводится. Топливный фильтр в норме, свечи свежие, форсунки мытые с заменёнными уплотнителями. Решил проверить для успокоения крышку трамблёра и бегунок, и таки да — встречайте, белый нагар)

По состоянию крышки понял что её заменили но наждачка и надфили её ещё не касались. Чтож, настало ваше время

Колупнул аккуратно отвёрткой, затем немного манипуляций наждачкой и увидел чистый металл, но был немного расстроен, выработка не малая

Почистил как смог, на всех контактах по немногу сожран металл, итог — крышка через какое то время под замену

Не сфотографировал состояние бегунка, но до чистки тоже было такое себе, после чистки так же видно что метал немного пожран

Но это не самое неприятное, при чистке бегунка заметил осевой люфт, не критичный но на градус-два есть. Подскажите кто сталкивался, под замену трамблёр, или "это нормально, так и должно быть?" и достаточно будет заменить через какое то время крышку с бегунком? За ранее спасибо! И да, мне кажется помогло, теперь на холодную старый добрый 1G-FE крутит впустую меньше, схватывает практически с пол-оборота!

Toyota Cresta 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 12

Можно проитись спреем "защита высоковольтной части зажигания". Распыли прямо в крышку и протри чистой ветошью.

Принял, пройдусь, спасибо)

Норм. Не парься так и должно быть. Единственное можно мелкой наждачкой пройтись по контактам реле стартера перед зимой… Фиолетовое реле вскрываешь и там все увидишь…

Да всё ищу причину почему так слабо едет для 140 (135, 130?) л.с., не то разбежалась половина лошадей, не то сидит всё же где то проблема. Особенно с места овощит, что газ в пол, что потихоньку. Так же при обгоне — газ в пол, то две передачи роняет и едет нормально, то одну и едет еле как, а уж если в горку едешь — вообще никак =( Вот и пытаюсь найти, что же оно не так, вроде и масло не жрёт, и компрессия в норме, и цвет свечей боле менее, и топливный фильтр заменён, и трамблёр почищен — хрен там плавал. А, забыл — после 100км/ч еле набирает, 120 ещё куда не шло а дальше вообще страх, один раз только за всё время набрал 140, но это было очень тяжело

Ща поплотнее воздух будет от того что холоднее станет по чувствуешь прибавку. А так с тросиком коробки поиграй. Утопи его в 0" проехайся, посмотри.

Вечером/ночью до 20 градусов и ниже падает температура — изменений не заметил в динамике =( С тросиком играл, доигрался до пинка с 1 на 2, но динамика та же, вернул обратно)) Прочёл про stall test, попробую завтра проверю чего это такое

Прогреваем до 90. Ручник, тормоз, селектор на Д, газ в пол на 5…6 сек, если обороты 2300…2400, то мотор тянет по паспорту…
Далее селектор на R опять в пол обороты 2200…2300, то короба в норме…
Так по-моему. Мурзилку с машиной отдал.

Да, перепроверил — всё так) Завтра поеду проверять, так же должна приехать лямбда и датчик температуры ОЖ двухконтактный, который под геной на мозги, ещё их до кучи заменю проверю) Благодарю!

Мозги тоже смотри: рестаил, дорестаил…

93 год, сомневаюсь что рестаил) Но гляну, мозги которые под магнитолой?

Не выдержал, проверил — на D и на R обороты 2700к ровно, не растут и не падают, маслом пахнуло немного) По тросику перепроверил — он скорее всего не родной, метка в сантиметре от нуля. Настроил его как надо в ноль — а он провисший, вообще натяга ноль, делаю как было сантиметр от нуля, чуть больше — чё то начинает гудеть со стороны коробки, чуть меньше — провисает, сделал золотую середину так сказать. Проверил коробку — не пинает, давиш педаль на ходу до середины — обороты 4к и начинает разгоняться, давишь в пол — обороты 5к и начинает разгоняться. Сделал замер — 13сек до сотни