Приора как смазать шрус

Обновлено: 23.01.2025

кто смазывал шрусы ? как смазаны с завода ?

Я посмотрел в выходные, смазки более чем достаточно.

kulibin, я смазывал. Было мало смазки с завода. Надо открывать и смотреть.

а чем хомуты снимали и ставили ?

Я прежде чем смотреть купил спец инструмент 200 р. тюбик смазки 40р. открыл оба шруса со стороны коробки, а там смазки битком набито, со стороны колес открывать не стал. Зря только тратился, ну хоть убедился.

смазки в шрусах столько сколько надо, и не надо туда до дури пихать, у меня шрусы прошли 100 000 км и ничего им не было, только на 95000 км порвался пыльник, так как авто было уже 5 лет, и морозы стояли долго под минус 40-45 градусов, так вот слесарь на сто мне до дури напихал смазки блин, потом вся эта смазка вылетала через хомуты пыльника, а потом и пыльник порвался, купил новый приехал, а там другой слесарь,так он удивился откуда там все в смазке, так вот он смазал немного и все, а с завода там смазки было мало, да и не надо ее там много

Ну вы даете млин. При смазке шрусов нужно учитывать продольный ход шрусов. Если туда пихнуть много смазки, то при поворотах смазка давлением прорывает пыльник. Поэтому, выдавиа туда смазку, нужно выдавить излишки смазки учитывая продольный ход шрусов

при покупке нового шруса в комплекте идёт тюбик со смазкой - это столько сколько нужно для нормальной работы шруса

При смазке я выкинул прилагаемые хомуты и поставил пластиковые, одноразовые, каждый раз их обновляю, несколько штук в багажнике на запас, пока не подводили)

Г-Мурад, а у тебя ниразу не срывало твои пластмасски? Уж лучше правильно установленные металлические из комплекта.

Г-Мурад, а у тебя ниразу не срывало твои пластмасски? Уж лучше правильно установленные металлические из комплекта.
:good:
Ну или на крайняк вот такие

Г-Мурад,летом менял подшипники в коробке и обратил внимание, что внутренние чехлы на шрусах в мелких трещинках. Судьбу испытывать не слал - купил четыре чехла (БРТ) и два тюбика смазки по 150г Sibi-Motor ШРУС4М. Разобрал все шарниры, старую смазку вымыл салярой. Заложил новою смазку, все собрал на место. Старые шарниры имели весьма заметные следы от шариков, но не стучат пока. Посмотрим на сколько их еще хватит, уже 150тыс. прошли. Хомуты ставил новые, заводские. Специальными клещами ставятся и снимаются очень легко. Абы что, ставить нельзя - может намотать какой-нибудь мусор с дороги.

Тут без вопросов, но пока не подводил и пластмассовые)
Правда граната зашумела на днях с пробегом в 102 тыков, посмотрим в каком состоянии пыльник.

А вообще, мне больше всего нравятся именно заводские. Прекрасно снимаются и одеваются при наличии специнструмента.

Согласен, но весь вопрос в инструменте, приобрести в голову не приходит, пока до дела не дойдет :)

Ну не знаю, лишнее отрезаешь, пока ничего не мотало. просто выложил исходя из своей практики)

Взял гранату Forsa там в комплекте и смазка и пыльник с хомутами, хомуты выкинул, поставил пластмассовые. да че париться, и так выбора нет, что тут еще думу думать думаю :)

Гумно не гумно, не подводили. Проблема в том, что гранату сам не меняю, а у местных мастеров таких инструментов не было никогда, только вот под моим натиском один из них скоро приобретет сие инструмент :)

1. В шрусах смазка есть, уже запресовано. если воткнуть вал её еще разопрет, имхо. Нужно ли еще смазки?
Нет. Лишняя смазка там ни к чему.
Вот думаю место под хомут жидким мылом обмазать, тогда победю эти 3 мм. От жидкого мыла резине будет чего?
Не будет, мажь смело. Можно еще силикон применить.

Единственно что я делаю, смазываю сам пыльник внутри. Прям небольшим кол-вом смазки и прям пальцем. Только не нужно набивать пыльники. Видел я такие машины. :lol:

Какая смазка для ШРУСа лучше и зачем она нужна? Автомобили с передним приводом имеют ряд преимуществ, на фоне заднеприводных. Производство переднеприводных автомобилей проще, они обладают устойчивостью к заносам на мокрой и заснеженной поверхности дороги. Но кроме преимуществ, данные автомобили имеют и недостатки, к ним относится использование шарнира равной угловой скорости в приводе автомобиля, обеспечивающие уверенное движение.

ШРУС является деталью, которая способствует быстрому износу трансмиссии. Для продления срока жизни необходимо использовать специализированную смазку для наружного и внутреннего ШРУСа, повышающую его износостойкость и компонентов трансмиссии. Сегодня огромное количество различных смазок и автовладельцам приходиться поломать голову над вопросом, какой вариант смазки лучше смажет ШРУСы и их шарниры, прежде чем выберут подходящую.

Какие функции выполняет смазка?

Автомобилисты знают, что смазки, применяемые в узлах и шарнирах автомобилей, не только уменьшают трение и предотвращают преждевременный износ деталей машины. Но также уменьшают нагрузку на детали, вследствие чего детали свободно вращаются и автомобиль без трения и нагрузки продолжает движение.

Смазка ШРУС позволяет уменьшить затраты топлива и потери в работе трансмиссии. Немало важным свойством является предотвращение распространения коррозии. Именно при коррозии работа ШРУСов сопровождается появлением неприятного стука, который усиливается при повороте руля и крутящий момент передается не эффективно. Чтобы ШРУСы не загрязнялись, применяются пыльники. Важно не допустить попадания смазки на пыльники, они изготавливаются из резины или пластика, который проедается при контакте со смазкой.

Когда меняется смазка ШРУС?

Смазка заменяется в случаях:

порванного пыльника и его замены;
замены шарнира регулировки угловых скоростей;
эксплуатации ШРУСа более 5 лет;
пробега свыше 100 тысяч километров.

Не стоит наносить большое количество смазки, это не придаст лучшей защиты, а лишь увеличит вероятность испортить пыльники. Смазывающего вещества должно быть столько, чтобы деталь была полностью смазана и с нее не капала смазка.

Сколько же смазки набивать в ШРУС? Все зависит от того внутренний он или наружный. Для внутреннего ШРУСа хватит 100-110 грамм, а для наружного 70-80 грамм.

Разновидности смазок

Наряду с вопросом: какой ШРУС лучше, автомобилисты сталкиваются с проблемой выбора смазки. Для ухода за ШРУС есть много различных смазок и каждая имеет свои преимущества и недостатки. Здесь рассмотрим только те, которые себя зарекомендовали и считаются самими подходящими.

Смазки на основе лития

Наиболее распространенными являются смазывающие вещества на литиевой вспененной основе в органической кислоте. Эти смазки имеют желтоватый цвет и немного густоваты. На морозе они еще больше густеют, вследствие чего их намазка на деталь становиться немного проблематичной. Эта проблема дает о себе знать при отрицательной температуре в начале езды – можно услышать постукивания ШРУСов и подвески. Когда все механизмы прогреются, работа автомобиля налаживается. Такие смазки хорошо понижают трение и уменьшают нагрузку на узлы до 10 раз.

Большим преимуществом является нейтрализация попавшей пыли и способность не пропускать к деталям влагу. Еще особенность литиевых смазок в том, что они полностью совместимы с полимерами, которые устанавливают на ШРУСы, за исключением некоторых твердых пластиков, которые присутствуют на современных автомобилях.

Недостаток литиевых смазок в том, что их большая часть плохо противостоит коррозии. На это и нужно обращать внимание в первую очередь при выборе такого типа смазки.

На основе лития можно использовать такие смазки как Литол-24, Renolit, Хадо. Эти смазки уже зарекомендовали себя на рынке и отличаются наиболее подходящими свойствами.

Смазки на основе дисульфида молибдена

В связи с тем, что литиевый вариант подходят не для всех автомобилей, инженерам пришлось искать выход. Решением проблемы стала смазка, в которую добавляется дисульфид молибдена. Благодаря этому соединению смазка для ШРУС приобрела высокую противокоррозионную устойчивость. Кроме этого, в составе смазки уменьшено количество кислоты, что снижает уровень взаимодействия с твердыми полимерами. Благодаря этому появилась возможность применения такой смазки на любых современных автомобилях.

Если рассмотреть устойчивость к трению, то в этой особенности смазки на основе лития и дисульфида молибдена почти не отличаются. Но все-таки в продукте из дисульфида молибдена есть большой недостаток. Смазка полностью теряет свои свойства после попадания воды под поврежденный пыльник. Чтобы такого не случалось нужно хотя бы раз в месяц осматривать состояние пыльников. Так же заглядывать под автомобиль следует после сильных ударов по подвеске и поездок по бездорожью.

Такие смазки изготовляют самые разные производители. Смазка Шрус-4, отечественного производства, не уступает аналогам из других стран, работает она не хуже. Из зарубежных, можно использовать такие смазки как Mobil, BP, Liqui Moly, Esso.

Смазки на основе бария

В последнее время учеными было создано много различных смазок для ШРУС, но только один тип объединяет преимущества литиевых и молибденовых, не обладая их недостатками – бариевые смазки. Основное преимущество таких смазок – высокая устойчивость к воздействию влаги. К примеру, если разорвется пыльник, то смазку на основе бария можно не менять до тех пор, пока в ней не накопится много грязи.

Не менее важно то, что такая бариевая смазка защищает ШРУСы от всех видов коррозии и не растворяет пыльники из любых полимеров. Единственное, чем не может похвастаться смазка такого типа это ценой и малой устойчивостью к отрицательным температурам. Смазки на основе бария намного дороже, нежели литиевые и молибденовые вследствие сложности их изготовления и встречаются на много реже.

На рынке можно найти только один продукт на основе бария отечественного производства – ШРБ-4.

Какие смазки нельзя использовать

Ни в коем случае нельзя использовать смазки на таких основах:

графитовые (служат для защиты подшипников);
углеводородные;
цинковые;
кальциевые;
натриевые;
на основе железа.

Они попросту приведут к разрушению механизма.

Как выбрать смазку

Смазывающие ШРУСы смазки имеют различный внешний вид. Учитывая все особенности и внутренний набор характеристик смазок, наиболее подходящий вариант, сегодня, это смазки на основе дисульфида молибдена. Хороший вариант, подходящий для всех автомобилей, минимизирующий трение в узлах и устойчивый к коррозии, с минимальным воздействием на пыльник. Смазывая каждый узел ШРУСа, Вы продлите ему жизнь. Но все же, при выборе смазки, стоит придерживаться рекомендаций в инструкции Вашего автомобиля.

Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины.

Виды и конструкция ШРУСов

Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт.

Виды и расположение ШРУСов

Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника. О выборе смазки вы можете почитать в отдельной статье.

Внутренний и наружный ШРУС в паре

Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя.

Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу.

Работа наружного ШРУСа

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Как определить хрустящий ШРУС

Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже.

Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда водитель поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами (в свою сторону). Особенно это хорошо слышно, если в это время еще и “поддать газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах.

Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса).

Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров.

Определение хруста от наружного ШРУСа

Конструкция наружного ШРУС

Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко троньтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины,

Как хрустит внутренний ШРУС

Конструкция внутреннего ШРУС

Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.

Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:

Поставить колеса машины ровно.
Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном руле вправо — значит, неисправен правый внешний шарнир.
Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.

При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.

Почему начинает хрустеть ШРУС

Шарниры равных угловых скоростей, как внутренние, так и наружные — достаточно надежные механизмы, и при должном уходе срок их эксплуатации исчисляется годами. В некоторых случаях он сравним даже со сроком эксплуатации всего автомобиля. Однако это обстоятельство напрямую зависит от ухода и условий эксплуатации ШРУСов.

Одна из причин, почему шарниры выходят из строя раньше положеного срока — агрессивный стиль вождения и/или плохое дорожное покрытие, по которым ездит машина. Как указывалось выше, ШРУСы испытывают максимальную нагрузку при крутых поворотах и большом крутящем моменте со стороны двигателя (проще говоря, когда водитель входит в поворот “с газом”). Что касается плохих дорог, то они способны повредить не только подвеску машины, но и ШРУС, поскольку тут создается аналогичная ситуация. Например, водитель придает ускорение машине через ШРУС, а в это время колесо значительно колеблется в вертикальной плоскости. Соответственно, при таких условиях шарнир также испытывает повышенную нагрузку.

Порванный пыльник ШРУС и смазка, разбрызганная из него

Вторая причина, почему начинает хрустеть ШРУС — повреждение его пыльника. Особенно это актуально для наружного ШРУСа, поскольку он находится в непосредственной близости к колесу, соответственно, на его корпус попадает значительное количество пыли и грязи. Под пыльником находится смазка, которая при попадании в нее влаги и грязи сразу же превращается в абразивный состав, который начинается разрушать поверхности внутренних узлов шарнира. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно регулярно проверять состояние пыльника на смотровой яме, а также наличие смазки в нем. Также проверяйте нет ли смазки на колесных дисках и близко расположенных к нему деталях, ведь зачастую при порванном пыльнике она попросту забрызгивается на упомянутые поверхности.

Третья причина, из-за чего хрустит “граната” при повороте — это естественный износ ее внутренних узлов при нормальных условиях эксплуатации. Особенно это актуально для дешевых китайских или отечественных ШРУСов. Если механизм сделан из “сырого” или некачественного металла, то срок эксплуатации такого узла будет непродолжительным. В наружном шарнире в месте соприкосновения шариков и обоймы постепенно начинает появляться выработка. Вследствие этого, перекатывание обозначенных шариков происходит очень свободно, по канавкам, имеющим больший диаметр, чем сами шарики. Такое перекатывание и воспринимается человеческим ухом как своеобразный хруст.

Выявление люфта на ШРУСе

Дополнительным признаком частичного выхода ШРУСа из строя является появление люфта на валу или полуоси. Обнаружить его достаточно легко, загнав на машину на смотровую яму и подергав рукой соотвующие детали.

Последствия хруста ШРУСа

Можно ли ездить при хрусте ШРУСа? Все зависит от степени его изношенности. На начальной стадии поломки ездить можно, однако нежелательно, поскольку эксплуатация узла ведет к еще большим повреждениям. Поэтому чем раньше вы попытаетесь отремонтировать шарнир, тем, во-первых, это вам дешевле обойдется (возможно все обойдется заменой смазки), а во-вторых, вы не будете подвергать риску жизнь и здоровье ваше и ваших пассажиров, находящихся в автомобиле.

Итак, последствиями того что хрустит ШРУС, может быть:

Заклинивание. То есть, ШРУС перестанет вращаться. Особенно это опасно на скорости, поскольку вы рискуете потерять контроль над машиной, что может быть смертельно опасно. Можно попытаться расклинить шарнир, однако лучшим решением будет его замена.
Разлом обоймы. Если говорить конкретно об наружной гранате, то когда идет дело к клину, обойма попросту ломается, разлетаются шарики, а далее последствия не предсказуемы.
Разрыв вала или полуоси. В этом случае коробка передач будет крутить лишь обозначенные детали, однако по понятным причинам момент не будет передаваться на ведущее колесо. Это самый крайний случай, и дальнейшее движение машины возможно лишь на буксире или эвакуаторе. Естественно, что единственным верным решением в данном случае будет лишь замена ШРУСа. И вам повезет, если придется менять только непосредственно шарнир. Ведь существует риск, что в процессе этой аварии будут повреждены находящиеся рядом другие детали.

В самом худшем случае ШРУС может заклинить или оборвать, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Когда такое произойдет на скорости — это чревато серьезными последствиями! Поэтому, если вы услышали, что на вашем автомобиле хрустит “граната” с любой стороны — как можно быстрее проведите диагностику (самостоятельно или на СТО) и выполните ремонт или замену шарнира.

Как отремонтировать ШРУС

Повреждение внутренних деталей шарнира чаще всего ведет к полной замене механизма. Однако это случается лишь при значительном износе. В большинстве же случаев рекомендуется просто заменить смазку ШРУСа и пыльник. Этого бывает достаточно для того, чтобы избавиться от надоедливого звука, и облегчить деталям их взаимодействие.

Поэтому в случае появления стучащих или щелкающих звуков на одном из четырех ШРУСов (будем считать, что вы уже выяснили, на каком именно) необходимо выполнить следующие действия:

Новый внутренний ШРУС

Загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы проверить целостность пыльников и наличия брызгов смазки из-под них на близко расположенных поверхностях.
Если на пыльнике или других деталях видны следы смазки, необходимо демонтировать ШРУС. Далее разобрать его, снять пыльник, промыть внутренние детали и поверхности, поменять смазку и пыльник.
Если же в процессе ревизии вы найдете значительные люфты и/или повреждения рабочих поверхностей деталей, то можно попытаться отшлифовать их. Однако, как показывает практика, эта процедура малоэффективна, поскольку значительную выработку вы не устраните ничем. Поэтому лучшей рекомендацией будет полная замена ШРУСа.

Замену смазки и пыльника можно провести самостоятельно, так как процедура несложная. Главное, при разборке не забыть промыть все внутренние детали и поверхности бензином, растворителем или другой чистящей жидкостью. И лишь потом закладывать новую смазку. Однако если вы делаете демонтаж и замену смазки впервые, то лучше, чтобы с вами был более опытный автовладелец или мастер. Или чтобы процедуру выполнил он, и показал вам ее алгоритм. В дальнейшем вы без труда справитесь с подобной работой.

Примите за правило следующее утверждение — при замене в автомобиле любых парных узлов необходимо проводить замену в одночасье обоих механизмов. Кроме этого, покупать рекомендуется также одинаковые шарниры для замены (одного производителя и марки).

Заключение

Шарниры равных угловых скоростей — надежные и долговечные механизмы. Однако в процессе эксплуатации необходимо постоянно следить за их состоянием с тем, чтобы вовремя определить, какой ШРУС хрустит или издает другие неприятные звуки. Ведь это указывает на неисправности в его работе. Поломка шарнира на начальном этапе не является критичной. С хрустом можно проехать не одну сотню и даже тысячу километров. Однако следует помнить, что чем раньше вы произведете ремонт или замену ШРУСа, тем дешевле вам это обойдется. Кроме этого, не забывайте о безопасности. Не доводите состояние шарнира до критического, поскольку это грозит вам возникновением серьезной аварийной ситуации, особенно на большой скорости. Надеемся, что приведенная выше информация помогла вам разобраться что же делать при хрусте ШРУСа и точно определить какой из них неисправен.

Замена наружного шруса на автомобиле Лада Приора потребовалась после того как он захрустел. Пришлось лезть под машину и там было обнаружено что пыльник порвался. И из за этого шрус вышел из строя. Замена пыльника требует снятия шруса. Но в случае если шрус начал хрустеть. Его также придется менять.

Потому что в него попали пыль и песок. Поверхность качения шариков изношена. Простая замена смазки и пыльника не решит проблему . Шрус будет хрустеть по прежнему. И в конечном случае заклинит.

Подготовка к снятию наружного шруса

Для того что бы снять шрус необходимо провести небольшую подготовительную работу. Заключается эта работа в раскручивании гайки шруса со стороны колеса.

Как видно на фотографии гайку прикрывает колпак его необходимо снять но для этого требуется снять колесо.

Автомобиль необходимо под домкратить. И выставить дополнительные упоры чтобы автомобиль упирался именно на эти упоры а не на домкрат.

Вывешивание автомобиля это самая важная процедура во всем ремонте. Автомобиль необходимо выставить таким образом чтобы под ним можно было жить. Пить кофе смотреть телевизор. И не беспокоится о том что на тебя что то свалится с верху. Домкрат предназначен исключительно для поднятия и опускания автомобиля.. И если под поднятым автомобилем находится только домкрат работать нельзя.

Если нет заводских упоров устанавливаемых вместе с домкратом . Подойдут деревянные бруски или доски. Нельзя подкладывать кирпичи. Они раскалываются и машина падает. В общем если вы даже потратите целый день на то что бы безопасно подстраховать поднятый автомобиль Это ни чего страшного. И гораздо лучше чем остаться калекой. Извините за отступление. Но спешить нельзя.

Вывесив автомобиль необходимо снять колесо . чтобы демонтировать защитный колпак. Затем колесо необходимо установить обратно.И опустить машину до полного контакта с полом. Это необходимо сделать для того что бы открутить гайку шруса. Она затягивается с большим усилием. И застопорена. В пазе шруса.

Для откручивания потребуется мощный вороток.. На который можно одеть трубу в качестве удлинителя. Именно для и приходится ставить машину на пол, чтобы был упор. И коробка передач не прокручивалась от прилагаемого усилия. После того как гайка открутится автомобиль необходимо вернуть обратно в поддомкраченное состояние, надежно выставить страховочный упор. И снять колесо.

Снятие тяги стабилизатора.

Следующим шагом необходимо открутить качельку тяги стабилизатора.

Она не позволит оттянуть вниз нижние рычаги. Откручивается болт и выбивается из зацепления. Это освободит рычаги. Так работать будет удобнее.

Снятие шаровой опоры

Необходимо отсоединить стойку от рычага. Для этого необходимо раскрутить шаровую опору. Либо от рычага либо от стойки. Удобнее открутить два болта от стойки. Которые крепят шаровую опору.

В случае если открутить гайку от рычага Шаровая опора не выйдет. Палец представляет собой конус. Для снятия потребуется съемник. Либо придется наносить сильные удары по месту соединения рычага и пальца. Возможно повредить пыльник. После того как болты будут откручены обязательно необходимо обратить внимания на шаровую опору. Она не должна болтаться. Если вы проворачиваете. Она шаре должна сидеть плотно. Если болтается и имеется люфт. Шаровую опору необходимо поменять сразу. Для этого откручивается гайка и при помощи съёмника вынимается палец шаровой опоры. Можно просто нанести несколько резких ударов молотком по боковой части рычага. Где вставляется пале.

Так как соединение коническое. Отверстие в результате удара подвергнется деформации и палец выдавится. Но это грубый вариант. И не всегда он помогает лучше все таки воспользоваться специальным съёмником. После тог как отсоединена стойка от рычага можно вытаскивать шрус из ступицы.

Отсоединение шруса от ступицы.

Для того чтобы шрус вышел достаточно отклонить стойку наружу. Этого расстояния достаточно для того чтобы вышел шрус. Провод который идет на датчик АБС и тормозной шланг откручивать не нужно , их длины хватит чтобы стойка отклонилась и можно было вынуть шрус

Замена наружного шруса приора

На валу шрус сидит при помощи шлицевого соединения. На шлицах имеется две прорези в которые установлены стопорные кольца С внутренней стороны кольцо ограничивает движение шруса внутрь вала. И представляет собой жесткое упорное кольцо. вала с другой стороны стопорное кольцо шруса пружинит и при установке шруса оно сжимается. Во внутренней части шлицевой части шруса есть прорезь.

Кольцо попадает в него и распрямляясь стопорит шрус от выхода его с вала наружу. Это соединение обеспечивает нахождение шруса в зафиксированном положении и исключает его биение. Для того чтобы шрус вышел необходимо нанести несколько резких ударов по шрусу. В результате чего стопорное кольцо сожмется и шрус свободно сойдет с вала. Остаётся удалить остатки старой смазки порванный пыльник с вала. И промыть шлицевое соединение.

Набивка шруса смазкой

Перед установкой шрус необходимо наполнить смазкой. В качестве смазки используется специальное масло ШРУС 4. Набивать смазку необходимо внутрь шлицевой части до тех пор пока она не начнет показывать из шариков.

Тем самым заполнит весь внутренний объём шруса.

Замена пыльника шруса на приоре

Пред установкой шруса на вал необходимо надеть пыльник шруса. Внутренне стопорное кольцо снимать не обязательно. Пыльник надевается на вал как чулок. Он при этом выворачивается . После того как пыльник пройдет стопорное кольцо его нужно вывернуть обратно.

Для установки узкой части пыльника на валу имеется кольцеобразное расширение. Пыльник должен его проскочить.. и упрется в него обратной стороной . это будет выглядеть как ограничитель для пыльника. Если его установить до этого расширения пыльник быстро порвется. И замену пыльника шруса Приоры необходимо будет повторять.

Установка шруса на вал

Шрус необходимо вставить в шлицевую часть вала до наружного стопорного кольца. После того как шрус в него упрется нанести несильный резкий удар по шрусу снаружи. Обязательно в место удара требуется подложить деревянный брусок. Чтобы не повредить резьбу шруса.

Наружное стопорное кольцо от удара сжимается и шрус насаживается на вал до упора во внутреннее стопорное кольцо. Как только шрус упрется. защёлкнётся наружное стопорное кольцо попав в паз шруса. Необходимо надеть пыльник на шрус . После того как пыльник встал на своё место . Устанавливаются хомуты.

Как затянуть хомут на шрусе

Затяжка хомутов требует большого терпения тем более если делаешь это не часто. Хомут который идет в комплекте. Наиболее точно подходит для установки на пыльник шруса. Потому что после установки имеет незначительные выступы. Которые не позволяют зацеплять траву, проволоку и все возможные волокна.

Принцип установки достаточно простой. На конце хомута есть прорез с выступающим пиком . необходимо пик зацепить за выступ на хомуте расположенном именно в том месте которое дает нормальное натяжение хомута. На хомуте есть еще два дополнительных выступа. Предусмотренных для захвата пассатижами или клещами. С помощью этих выступов стягивается хомут. Хомут с меньшим диаметром стягивается практически без проблем. При помощи пассатижей.

Их размаха хватает для того чтобы достать до выступов на хомуте. А вот с хомутом большего диаметра пришлось повозится. Требуется больший размах чего то что может стянуть хомут. Не нашёл в гараже под рукой ничего подходящего такого размера. Пришлось использовать старые ножницы по металлу предварительно проточив крючки на кончиках ножниц. И только после этого получилось стянуть и сцепить хомут.

В магазинах продаются отдельно так называемые евро хомуты. Ставить их удобнее и быстрее. Сцепляется хомут при помощи выступов на конце. Затем стягивается при помощи обычных клещей.

После установки пыльника можно вставить шрус в ступицу.

Установка шруса в ступицу.

После того как шрус установлен на вал. Его необходимо вставить в ступицу.для снова отводится стойка . шрус легко входит в ступицу.

Шаровая опора прикручивается к стойке двумя болтами. После чего необходимо снова поставить колесо на свое место и опустить автомобиль, чтобы протянуть гайку крепления шруса.

Затем снова снять колесо, Поставить защитный колпак на свое место. Закрутить стабилизатор.

Замена шруса на Лада Приора. Процедура не сложная. Это означает что сделать ремонт самому даже если не когда этого не делал можно без особых усилий. Единственно с хомутами конечно проблематично. Следовательно лучше заранее позаботиться и приобрести евро хомуты на пыльники

Массовое применение шарниров равных угловых скоростей началось с серийным выпуском автомобилей с передним приводом. Ставилась цель создать устройство, отличное от кардана с дифференциалом, способное передать вращение на ведущие передние колёса непосредственно от двигателя. Да ещё в условиях постоянного поворота этих колёс.

Но на любые сопряжённые детали с большой динамической нагрузкой неизбежно воздействует большая сила трения. Значит, нужна смазка. Итогом стало появление вязких и вместе с тем пластичных литиевых составов, самым типичным представителем которых является литол (хотя именно литол как смазка ШРУС не используется).

Типы ШРУСов и требуемые характеристики для смазки

Шариковые ШРУС

Шариковые ШРУСы используются как внешние, контактирующие со ступицей колеса. Вращение с вала на корпус шарнира передаётся шариками, сидящими в обойме. Передаче вращения не препятствуют ни вертикальные перемещения ступицы колеса во время работы подвески, ни его повороты.

Такие внешние шарниры представляют собой сидящие в обойме шарики без возможности осевого, вдоль вала, смещения. Располагаются они по окружности. Иногда имеется опорный шарик в центре конструкции.

Шариковые с осевым смещением

Шиповые триподные, или “триподы”

Компромиссная версия привода от шариковых и шариковых со смещением по осям. Во многом свободная от недостатков предшественников – хотя, строго говоря, настоящими шарнирами равных угловых скоростей они не являются. Фиксированные триподы, в которых не задействован принцип осевого смещения, бывают как внешние (наружные), так и внутренние. И даже в карданных передачах. Пример – передача от коробки до дифференциала.

Виды смазки для ШРУС

Смазки на основе молибдена

В них часть кислот заменена солями металлов, и это сделало их применение безопасным для пыльников из силикона, резины или пластика, предохраняющих ШРУСы во время их работы.

Преимущества молибденовых смазочных материалов – высокие антикоррозийные свойства при условии хорошей герметичности пыльника. Нежелательным является как попадание грязи под пыльник, так и воды, так как смазки для ШРУС не водостойкие. Грязь в любом виде – это абразив, имеющий кремниевое происхождение. А вода сама по себе вызывает выпадение частиц сульфида молибдена, который вне связей с длинной молекулярной цепочкой литиевого мыла тоже работает как абразив.

Пыльник – деталь наиболее уязвимая при эксплуатации. Особенно если условия движения далеки от идеальных. Задачей автовладельца является своевременная замена пыльников, если есть хоть малейшее подозрение в нарушении его герметичности. В большинстве случаев при покупке нового к нему прилагается упаковка литиево-молибденовой смазки, консистенцию которой обязательно нужно проверить, вылив часть её на лист бумаги. Она не должна растекаться! Если это произошло – перед вами подделка, применение которой вам может дорого обойтись.

Бариевая смазка для ШРУС

Бариевая смазка применяется в основном на внутренних ШРУСах, задействованных через шлицы в коробке передач.

Она более стойкая к перепадам температуры;
Сохраняет работоспособность вплоть до + 160⁰С;
В сильные морозы её лучше не использовать. Поэтому она рекомендована для внутренних шарниров, которые быстро прогреваются от запущенного мотора.

Смазка для шарикового ШРУСа

В конструктивно более доступном для работ наружном шариковым шарнире допустимо использование молибденово-сульфидные литиевые смазки. В расположенных у двигателя внутренних ШРУСах используйте бариевые смазочные материалы. Можно и молибденовые – но только если внутренний шарнир изготовлен не на принципе трипода.

Для внутренних узлов производители рекомендуют:

Mobil SHC Polyrex (для триподных узлов)

Slipkote Polyurea CV Joint Grease

Liqui Moly LM 47 Langzeitfett + MoS2;

Никогда не применяйте смазку, если не уверены в её составе и происхождении! Составы для смазки, которые применяются для шариковых и шариковых с осевым смещением шарниров имеют тёмно-серую, чёрную или тёмно-синюю окраску. Не путайте их с графитовыми – их в ШРУСах применять категорически запрещено!

Смазка для шариковых ШРУС с осевым сдвигом

Основные характеристики смазок определяются процентным соотношением присадок в них. Присадки в виде солей кислот могут быть литиевые, бариевые, кальциевые, алюминиевые и другими. Или неорганическими – в виде специально измельчённой и просеянной бентонитовой глины. Либо синтетическими – как это бывает в случае со смазкой, где присадкой служит политетрафторэтилен. Количество определяющих свойства смазки присадок в общем объёме не превышает 10%, основная же часть от веса и объёма – базовое масло (до 90%).

Смазка ВМПАВТО ШРУС 0.2 кг. Металлоплакирующий материал на литиевой основе. Высокоадгезивный к металлам, с регенерирующим эффектом. Может работать в самых экстремальных условиях, в диапазоне рабочей температуры от -40 до +140⁰С.

ABRO ШРУС 0.09. Смазка с литиевым загустителем, пластичной стойкой консистенции. На минеральной масляной основе, антифрикционная, адгезивная, антикоррозийная, высокотемпературная.

Смазка для трипоидов

Для внутренних ШРУСов с игольчатыми подшипниками, безмолибденовая (основа – барий). Имеет высокую стойкость к температурным колебаниям, особенно в диапазоне 90-160⁰С.

ВМПАВТО ШРУС-трипоидный. На литиевом загустителе, мягкой, но одновременно вязкой консистенции, что позволяет ей проникать в самые микроскопические зазоры. Предельная температура эксплуатации вплоть до 160 градусов Цельсия. Антифрикционная, антизадирная, противокоррозийная.

ШРУС-4. Классика, применяемая сугубо для внутреннего шарнира. Температуростойкая (каплеобразование примерно при 200⁰С), продаётся сразу в удобной расфасовке.

Как заменить смазку в шарнирах угловых скоростей

Эту работу сможет выполнить даже не очень квалифицированный пользователь. По крайней мере, пришедшим долгое обучение автослесарем быть не обязательно. Главное – делать всё аккуратно и не спеша.Старайтесь снять без повреждений пыльники, если они выглядят без повреждений.

ШРУС снимается полностью, в той последовательности действий, которая присуща именно данной модели автомобиля, здесь конкретные рекомендации дать трудно.

Запоминайте места частей каждого узла. Ставьте метки. Даже шарики из шарикового шарнира желательно ставить в то же гнездо, где каждый из них находился.

Смазка в приводе заменяется:

В случае разрыва или пробоя пыльника.

В случае покупки и установки нового шарнира.

Если пробег достиг 100 000 километров, независимо от условий эксплуатации (вернее – даже если условия при езде были идеальными, а на плохих дорогах – и ещё ранее).

Эксплуатации шарнирного привода более 5 лет.

Алгоритм снятия ШРУСа:

Отдача гайки ступицы
Снятие шаровых
Ослабление стяжки пыльника (внутренний ШРУС)
Отгибание стойки
Извлечение детали
Снятие стопорного кольца

Как снять наружный шарнир (примыкающего к ступице)

О бычно во внешний шарнир смазки идёт от 120 до 150 граммов. Во внутренний, прилегающий двигателю – от 100 до 130 граммов.

Разборка внутреннего шарнира

Для этого с корпуса нужно снять два завальцованных стопорных кольца. Инструменты, которые для этого понадобятся – небольшая шлицевая отвёртка и круглогубцы.

Перед снятием они внимательно осматриваются (если есть потёки масла – масло вытирается сухой ветошью. Прим отсутствии повреждений на пыльнике он снимается крайне аккуратно с целью его дальнейшего использования. А если повреждения есть (притом сквозные) – то можно и не церемониться, эта деталь пыльника ремонту не подлежит.

Шарики вынимают из обойм или из проточных канавок, игольчатые подшипники трипоидов – после снятия стопорного кольца.

От старой смазки шарнир и его детали избавляют с помощью бензина, солярки или любого аналогичного растворителя. Промываются не только подвижные части, но и канавки и направляющие, по которым ходят ролики трипоидов или катаются опорные шарики шариковых ШРУСов, и любые внутренности стаканов. После полной очистки от старой смазки детали вытираются и/или высушиваются – чтобы вновь наложенная смазка не оказалась смешанной с оставками промывной жидкости.

Закладываем в стакан некоторое количество новой смазки

В разные типы шарниров закладывается некое предельное количества смазки, эта величина разная для разных типов автомобилей. Но первая порция должная быть около 90 граммов.

Сборка производится в обратной последовательности, шарики в шариковых ШРУСах вставляются в предназначенные для них обоймы, игольчатые подшипники трипоидов – на из посадочные места. Вся конструкция вдвигается в стакан, вставляются стопорные кольца (не забудьте промазать и канавки под них!), надвигаются пыльники – старые, если они целые, или вновь купленные, и тоже стопорятся кольцами и хомутами.

Устанавливая на место пыльник, не забивайте его смазкой до отказа. Это чревато разрывом его оболочки во время движения – из-за повышения давления. А перед тем, как затянуть хомут, фиксирующий пыльник, смажьте канавку под хомут (можно литолом-24)

Лучшая смазка для ШРУСов: как выбрать?

На что обращать внимание:

Поэтому и использование разных смазок в одном узле (таком как шарнир равных угловых скоростей) – вещь вполне оправданная и необходимая. Благо выбор велик: и по финансам, и по личным предпочтениям, и с учётом с рекомендаций производителей. Остаётся только следовать им, не пуская процесс на самотёк.

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Читайте также: