При отключении лямбда зонда ничего не происходит на субару форестер сф5
Добрый день,
Имеется Субару оутбек (легаси) 2001 года, америкос с двигателем 2,5л
По симптомам умерла лямбда (дергается, как бы троит, ехать можно только очень плавно и аккуратно), а ездить до субботы надо.
Ямы и подъемника по дороге нет.
Как ее можно на время полностью отключить не попадая под машину.
А то с такими симптомами, проще пешком ходить, но далеко.
:) Заглянув под капот :) Я сильно удивился обилию проводов :).
Ну и соответственно какой отключать не понял.
По мануалу - это делается снизу.
По этому и спрашиваю - как ее можно отключить из под капота на время.
Если бы еще наглядно ссылочку на картинку для тех кто в танке :)
чувак, если ты даже не представляешь как она выглядит - не лезь, ты там наотключаешь.
а по сабжу - лямбда вкручена в коллектор, от нее вверх в подкапотное идет провод, вот этот провод и надо выдернуть из штекера.
ищи слева гляда на капот.
чувак, если ты даже не представляешь как она выглядит - не лезь, ты там наотключаешь.
а по сабжу - лямбда вкручена в коллектор, от нее вверх в подкапотное идет провод, вот этот провод и надо выдернуть из штекера.
ищи слева гляда на капот.
Да и возможно это совсем не лямбда, а к примеру MAF или что то другое. что тут гадать надо сканер или самодиагностику сделать!
В прошлый раз были такие же симптомы, меняли лямбду - все ОК. МАФа у меня видимо нет :) так как заморачивался по расходу в прошлом году - хотел помыть - не нашел :)
Как сама лямбда выглядит - я знаю. Но вот куда вверх от нее провода идут - не знаю. По этому и спрашиваю - как ее отключить сверху.
Пофиг что машина жрать должна начать (по идее) - надо что бы она ехать начала и ездила до конца недели
Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA
Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь
наврядли. при дохлом насосе - обороты плохо развивает. А тут именно захлебывается
Такое ощущение - что просто переливает и очень много. Так как если очень медленно давать газ - то обороты прекрасно развиваются до отсечки. Но, именно - медленно.
Если топнуть в пол - будет такое ощущение что еду на одном горшке :) машина дергается сильно.
наврядли. при дохлом насосе - обороты плохо развивает. А тут именно захлебывается
Такое ощущение - что просто переливает и очень много. Так как если очень медленно давать газ - то обороты прекрасно развиваются до отсечки. Но, именно - медленно.
Если топнуть в пол - будет такое ощущение что еду на одном горшке :) машина дергается сильно.
такие же симптомы, жду когда шнурок придет для снятия логов
лямбду не обязательно же снимать, у нее в 20-30-40 см разъем снять
такие же симптомы, жду когда шнурок придет для снятия логов
лямбду не обязательно же снимать, у нее в 20-30-40 см разъем снять
Вот и вопрос изначально был - где проходит этот разъем и как его отключить. При этом желательно сильно не угваздаться :)
Вот и вопрос изначально был - где проходит этот разъем и как его отключить. При этом желательно сильно не угваздаться :)
Блин да чтож там сложного то вычеслить разъем?:) По личному опыту говорю что проще некуда, открываешь капот, берешь фонарик, находишь визуально сам датчик и идущей от него провод, на импрезе его видать из подкапотного пространства, засовываешь руку в подкапотное пространство, насщупываешь провод от датчика и по проводу "поднимаешся" рукой вверх в направлении разъёма и будет тебе счастье:). но угваздатсо немного прейдется :))))
Открываешь капот, смотришь слева внизу. Там всё прекрасно видно, катализатор и лямбда в него вкрученая, от неё провод идёт ну и там разъём не далеко.
Всем спасибо! Отключил.
Сильно лучше не стало. Видимо у компа уже поехала крыша. Завтра поеду ее менять на новую. По сканеру - ошибка лямбды и есть.
Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA
Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь
Предложу еще один вариант. Открываешь капот, берешь кусачки, внимательно смотришь на провода. Выбираешь, который к лямбде, откусываешь провод. Смотришь - потух ли чек. Если не потух - повторяем операцию заново, пока не найдешь нужный провод.
не, там немного не так..
как известно, корни субару уходят в авиацию, а там принято дублирование всех систем управления для повышения надежности..
Поэтому нужный провод там не один, а 4! Четырехкратная надежность!
Поэтому перекусывать нужно все 4 провода, которые идут из прямоугольной коробки наверху двигателя..
Можно даже на работающем двигателе, чтобы сразу прочувствовать эффект.
Методика следующая (универсальная для всех лямбда-зондов):
1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.
2. Решить как бум тестировать — со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.
3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто — включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.
4. Оставшиеся два провода сигнальные — земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.
5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.
6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось — зонд в помои, самому — в магазин.
7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация продуктов сгорания и будет видна реакция зонда на разный состав "выхлопной" смеси.
8. Если мерить осциллографом, то будут видны кол*]]%%]*я сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем кол*]]%%]*я чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.
9. NB: Зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф.
Запомните: НЕИСПРАВНЫЙ ДАТЧИК ВОССТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Резьба у датчиков на Subaru М18x1.5
Прежде всего нужно определиться в следующем:
1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка)
2. Какой датчик вы собрались менять — до или после катализатора, до или после турбины он установлен (в случае Turbo двигателя)
3. Номер датчика который вам нужен по SUBARU-FAST
4. Номер датчика который у вас стоит в данный момент (случается что при продаже авто, прежний хозяин поставил/ему поставили что под руку попалось)
Определение типа датчика
— Ищем VIN своего авто в СТС или под капотом
— По вину находим номер датчика.
Проще всего начать с поиска номера датчика по оригинальному каталогу запчастей SUBARU-FAST. 100% есть на rutracker.org (требуется регистрация)
Вводим вин, тыкаем на кнопочку "FIG", вводим "440"
На крайний случай подойдет онлайн-база (не всегда достоверна) japancats.ru (требуется регистрация)
Вводим вин, далее -> "Крепение двигателя и трансмиссии, топливная система, выхлопная система" -> "ВЫПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД"
Или если уж сами не в силах то: Запрос номеров деталей по VIN коду (№ кузова)
1й датчик (до катализатора): 22641-xxxxx — Широкополосный NTK, Denso или Bosch, 4 либо 5 проводов.
2й датчик (после катализатора): 22690-xxxxx — Узкополосный NTK, Denso или Bosch, 3 либо 4 провода.
Если датчик единственный, то он какой-то из них.
Denso Сигнал
черный подогрев
черный подогрев
синий сигнал
белый земля сигнала
Denso Сигнал
черный подогрев
черный подогрев
синий сигнал
корпус земля сигнала
Распознать какая Denso:
— Заглушите двигатель
— Рассоедините разъем
— Включите зажигание (Ключ в положение ON), двигатель заглушен
— Вольтметром относительно кузова проверьте напряжение на разъеме от мозгов (на разьеме со стороны лямды этот провод синий (возможно черный, он в нужном цвете единственный)
— Если там 0.2 — 0.9 вольта, то — датчик узкополосный
— Если там больше 2 вольт, то — датчик широкополосный
3 провода (узкополосный):
Bosch Сигнал
белый подогрев
белый подогрев
черный сигнал
корпус земля сигнала
3 провода (узкополосный):
Bosch Сигнал
белый подогрев
черный сигнал
серый земля сигнала
корпус подогрев
4 провода (узкополосный):
Bosch Сигнал
белый подогрев
белый подогрев
черный сигнал
серый земля сигнала
5 проводов (широкополосный):
Bosch Сигнал
красный Ip
черный Vs
желтый Common
серый Heater+
белый Heater-
5 проводов (широкополосный):
NTK Сигнал
белый Ip
серый Vs
черный Common
синий Heater+
желтый Heater-
Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.
Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.
Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает.
Рабочая температура датчика 700-800˚C.
На ХХ не больше 300˚C.
Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте.
Машина должна нормально ехать.
Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно.
И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике. Должны быть P0032 (P0038) — обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.
Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5.
А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.
Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить.
Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.
Неисправностей у самого датчика может быть несколько:
— Обрыв подогрева датчика
— Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента
Ситуация №1 — Чек-Энжин Горит/Периодически загорается
— Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
— Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
— Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно
Наиболее часто встречаемые:
P0031 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1) — Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора)
В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания.
Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.
P0032 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1) — Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 — до катализатора)
Наиболее распространенный случай.
— Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
— Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
— Помер подогрев датчика — Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.
P0037 — HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0031, но для Датчика 2 — после катализатора
P0038 — HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0032, но для Датчика 2 — после катализатора
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) — Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
— Обрыв/замыкание на "-" сигнального провода от датчика
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) — Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
— Замыкание на "+" сигнального провода от датчика
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1) — Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 — до катализатора)
— Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика
P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0131, но для Датчика 2 — после катализатора
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) — Тоже что P0132, но для Датчика 2 — после катализатора
Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.
Затем:
— Определяем тип датчика
— Проверяем цепь подогрева
— Проверяем чувствительный элемент датчика
Ситуация №2 — Чек-Энжин НЕ Горит/Периодически НЕ загорается
Вы/мастер в сервисе грешите на датчик.
Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить.
Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас.
— Определяем тип датчика
— Проверяем цепь подогрева
— Проверяем чувствительный элемент датчика
Проверка цепи подогрева
Проверка подогревателя датчика:
— Выключить зажигание
— Рассоединить разъем
— Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om
Проверка цепи питания подогревателя:
— Соединить разъем
— Включить зажигание
— Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
— После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
— Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться
— Выключить зажигание
— Рассоединить разъем
— Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
— При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.
Проверка чувствительного элемента датчика
Узкополосный
— Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
— После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
— При езде, педаль нажимаем в пол — лезть выше 0.7-0.8 В
— При бросании педали с оборотов 3000-4000 — падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В
Если так, то датчик исправен
— Вольтметр относительно корпуса
— Белый 2.5-3.0 В
— Синий на 0.3 В больше, чем на белом
— Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
— Запустить двигатель
— Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
— Главное — реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее- лучше.
— На новых плоскомордых лямбдах Denso — ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.
— При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
— Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе — однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок
NTK Bosch Сигнал
белый красный Ip
серый черный Vs
черный желтый Common
синий серый Heater+
желтый белый Heater-
— Резать белый провод (NTK)
— В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
— Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
— На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
— При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
— При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
— При педали в пол должно держаться 0.5 — 2 ма в ту же сторону.
— Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.
Измерение в разрыв
Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.
— Удалить пластмасску 1, через отверстие в верхней части подцепить отверткой
— Контакт фиксирует пластмассовый лепесток 2, который нужно приподнять с лицевой стороны разъема и затем вытащить провод вместе с контактом
— Когда будете собирать обратно следите чтобы лепесток 2 опустился доконца, иначе пластмасска 1 не встанет на место
Лямбда-зонд (он же Датчик кислорода, Кислородный датчик) - определяет содержание кислорода в выхлопных газах и передаёт эту информацию блоку управления двигателем (компьютеру), который, в свою очередь, регулирует состав топливо/воздушной смеси.
Содержание
Проблемы с лямбда-зондом могут проявлятся, как правило, в ухудшении динамики, повышенном расходе топлива, горящей лампочке CHECK-engine.
Первое в чем вы должны отдать себе отчет
Ни чистка разными средствами для кухни ни чем иным вероятнее всего не поможет. Смирились ? Поехали дальше.
Прежде всего нужно определиться в следующем:
1. Нужно ли вам действительно менять датчик (см. Проверка ниже)
2. Какой датчик вы собрались менять - до или после катализатора, до или после турбины он установлен (в случае Turbo двигателя) (Читай также Определение типа кислородного датчика)
4. Номер датчика, который у вас стоит в данный момент (случается, что при продаже авто, прежний хозяин поставил/ему поставили что под руку попалось)
Очень часто сам датчик исправен, а неполадки в проводке, в этом случае замена датчика ничего не даст, зря потратите деньги и угробите новый датчик.
Неисправности в проводке цепи обогрева датчика угробят рабочий датчик очень быстро. Как сам чувствительный элемент, так и обогрев может накрыться из-за периодического пропадания напряжения на обогреве.
Проблема в зарастании чувствительно элемента сажей выхлопа. При включенном подогревателе сажу выжигает. Рабочая температура датчика 700-800˚C. На ХХ не больше 300˚C.
Для выявления вины датчика в неадекватном поведении автомобиля, датчик отключите, ECU сбросьте (См. Обнуление ECU). Машина должна нормально ехать.
Если не едет, значит что-то помимо датчика неисправно. И посмотрите ошибки, которые вылезут при отключенном датчике (См. Самодиагностика Subaru). Должны быть P0032 (P0038) - обрыв цепи подогрева датчика. Если другие, то ищите замыкания в проводке.
Если собрались отложить на потом разборы с ошибками P0031, P0032, P0037, P0038, датчик следует выкрутить и вкрутить вместо него любой дохлый либо болт M18x1.5. А иначе, если датчик еще жив, то без подогрева он помрет.
Без фанатизма можно несколько километров до сервиса и с датчиком проехать, но датчик от проводки всетаки лучше отключить. Мотору ни чего не будет, если остальное все исправно.
Неисправностей у самого датчика может быть несколько:
- Обрыв подогрева датчика
- Медленная либо неправильная реакция чувствительного элемента
- Первым делом нужно узнать какие ошибки выдает блок управления двигателем (ECU)
- Едем на сервис или подключаем свой комп через адаптер и считываем ошибки
- Так же следует иметь ввиду что ошибки ECU выдает 2-х типов: текущие и из истории, софт как правило их выдает раздельно
Наиболее часто встречаемые:
- P0031 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
- Замыкание цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). В самом датчике практически не встречается, проверяйте проводку к подогреву датчика на предмет короткого замыкания. Если не устранить, умрет чувствительный элемент датчика.
- P0032 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
- Обрыв цепи подогрева датчика (Датчик 1 - до катализатора). Наиболее распространенный случай.
- Обрыв в проводке либо плохой контакт в разъеме. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
- Помер полевой транзистор в ECU. Если не устранить, умрет подогрев датчика.
- Помер подогрев датчика - Датчик под замену без вариантов, но проводку все же проверить обязательно.
- P0037 - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0031, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0038 - HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0032, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
- Слишком низкое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Обрыв/замыкание на "-" сигнального провода от датчика
- P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
- Слишком высокое напряжение сигнала от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Замыкание на "+" сигнального провода от датчика
- P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
- Не зафиксировано изменения показаний от датчика (Датчик 1 - до катализатора)
- Обрыв / замыкание сигнального провода от датчика
- P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0131, но для Датчика 2 - после катализатора
- P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) - Тоже что P0132, но для Датчика 2 - после катализатора
Если датчиков больше чем 2 (катализаторов больше одного), рассматривайте по аналогии.
- Определяем тип датчика
- Проверяем цепь подогрева
- Проверяем чувствительный элемент датчика
Вы/мастер в сервисе грешите на датчик. Нужно прежде чем этот датчик менять, его проверить. Т.к. датчиков, применяемых на Subaru несколько, нужно определить какой должен стоять/стоит у вас (Читай также Определение типа кислородного датчика).
- Определяем тип датчика
- Проверяем цепь подогрева
- Проверяем чувствительный элемент датчика
- Проверка подогревателя датчика:
- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Сопротивление холодного подогревателя должно быть 3-10 Om
- Проверка цепи питания подогревателя:
- Соединить разъем
- Включить зажигание
- Проверить наличие напряжения между проводами подогрева, должно быть около 10 В
- После включения зажигания должно постепенно (10-20 секунд) уменьшаться
- Чем активнее езда, тем меньше напряжение на подогревателе должно оказаться
- Выключить зажигание
- Рассоединить разъем
- Лампочку 5 Вт/12 вольт, включаем взамен нагревателя лямбды
- При включенном зажигании и запущенном двигателе, сразу либо через 10-15 секунд лампа должна моргать с ослабеванием яркости либо зажечься и яркость должна начать ослабевать.
Сопротивления которые намеряли форумчане (информация может быть не точной) Rh:
Subaru 22641-AA042 - 1.4 ом
Subaru 22641-AA050 - 4 Ом
Subaru 22641-AA080 - 3.3 Ом
Subaru 22641-AA140 - 1.5-2 Ом (?)
Subaru 22641-AA160 - 2.5 Ом
Subaru 22641-AA272 - 3.8 Ом
Subaru 22641-AA370 - 3 Ом
Subaru 22690-AA310 - 4 ОмSubaru 22690-AA420 (22690-AA540, 22690-AA640) - 3 Ом
Subaru 22690-AA630 - 3 Ом
Subaru 22690-AA820 - 6 Ом
Bosch 0 258 005 133 - 2-4 ОмBosch 0 258 005 247 - 3 Ом (по другим данным 9 Ом)
Bosch 0 258 006 537 - 9-10 ОмBosch LSU4.2 - 3.2 Ом при 297 К
NTK 24664 - 4.2 Ом
TOYOTA 89467-33020 (DENSO 234-9010 [B1]) - 1 Ом
TOYOTA 89467-33080 (DENSO 234-9044 [D1]) - 3 Ом
TOYOTA 89467-42020 (DENSO 234-9028 [B1]) - 1 Ом
- Узкополосный
- Вольтметр относительно корпуса на сигнальный провод (разъем НЕ расцеплен)
- После прогрева двигателя, напряжение должно лениво ползать на ХХ вокруг 0.5 В
- При езде, педаль нажимаем в пол - лезть выше 0.7-0.8 В
- При бросании педали с оборотов 3000-4000 - падать ниже 0.2-0.3 В и начинает елозить после сброса оборотов ниже 1500 вокруг 0.5 В
Если так, то датчик исправен
- Denso широкополосный
- Вольтметр относительно корпуса
- Белый 2.5-3.0 В
- Синий на 0.3 В больше, чем на белом
- Далее вставлять в разрыв синего провода лямбды миллиамперметр, предел 2 мА
- Запустить двигатель
- Через 15-20 секунд можно резко газовать/бросать, ток должен летать в пределах +-2 мА
- Главное - реакция на отпускание газа не позднее 0.3-0.5 сек. Быстрее - лучше.
- На новых плоскомордых лямбдах Denso - ток через чувствительный элемент раз в десять меньше.
- При полностью открытом дросселе до 2 ма, при отпускании дросселя кратковременно в ту же полярность, затем в обратную, пока обороты не свалятся до 1500-2000 об/мин
- Если упорно ток косит в полярность, обратную той, что при полностью открытом дросселе - однозначно разбираться с давлением топлива/засором форсунок
- NTK/Bosch широкополосный
- Резать белый провод (NTK)
- В разрыв провода миллиамперметр на 20 ма.
- Если датчик исправен то, через 20-40 секунд (возможен вариант через 5 минут) после запуска ток должен дергаться вслед за педалью газа (отклонения до 0.5ма), с задержкой не более 0.3-0.5 сек.
- На ХХ и умеренной езде 0.1-0.2 ма в плюс-минус болтаться должно.
- При бросании педали газа резко более 2 ма с задержкой не более 0.5 секунды
- При топании ненадолго в ток ту же сторону, но может и в обратную перед этим ненадолго сыграть.
- При педали в пол должно держаться 0.5 - 2 ма в ту же сторону.
- Если залег или ленивый, надо бы разбираться. Но мог элементарно и MAP или MAF уплыть, свечи подпропускают.
Измерение в разрыв
Провод можно не резать, а просто вытащить из разъема датчика и ответной части нужные провода.
![]()
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
![как устроен лямбда зонд]()
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
![где расположен лямбда зонд]()
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
![проверка лямбда зонда на электронном осциллографе]()
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
![замена лямбда зонда]()
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
![как очистить лямбда зонд]()
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Читайте также:
