Предусилитель в автомагнитоле где находится
Несмотря на то, что это обычное устройство с обратной связью по напряжению, существуют некоторые возможности для получения высокого качества звука. Конденсаторы в аудио тракте были сведены к минимуму. Вместо указанных полиэфирных конденсаторов можно использовать полипропиленовые, но из-за очень маленькой печатной платы они должны монтироваться вне ее. Это может представлять некоторые трудности. Должен сказать, что вы не услышите различий между полиэфиром и полипропиленом в хорошо проведенном двойном слепом тесте, несмотря на то, что можете прочитать в другом месте.
Ключевым моментом при разработке рассматривалась гибкость и простота, и ПП была разработана с учетом этих соображений. В данной схеме практически невозможно что-либо изменить, включая добавление регуляторов тембра, если вы захотите их использовать. Для еще большей гибкости вы даже можете использовать две печатные платы, хотя это редко бывает необходимо на практике.
Существует много рекомендаций по использованию переменных резисторов на входах CD и тюнера для согласования уровня с другими источниками сигнала, которые у вас есть. Здесь это не показано, но потенциометры будут использоваться точно так же, как показано на схемах исходного предусилителя.
Ниже приведена фотография завершенной печатной платы, а также некоторые спецификации моего прототипа.
Описание
Схема довольно проста, а использование ПП делает ее чрезвычайно простой в сборке. Этот проект может быть объединен с фонокорректором RIAA (Project 06) и источником питания (Project 05) для получения полного Hi-Fi предусилителя.
В представленном варианте максимальный коэффициент усиления равен 9 дБ (в 2,8 раза), что соответствует большинству современных требований. Увеличение или уменьшение усиления возможно при изменении значение резистора. При использовании 2-х полярного шестипозиционного переключателя вы получите предусилитель с достаточным количеством входов для всех источников.
Селектор входов
На рис. 1 показан селектор входов и дополнительные выходы на запись. Я рекомендую, чтобы переключатель был расположен возле задней панели предусилителя рядом с входами. Это минимизирует вероятность перекрестных помех или высокочастотных потерь из-за емкости кабеля, а также уменьшает количество экранированного.
Рисунок 1 - Селектор входов
Резисторы 4,7k (R1 L + R и R2 L + R) в каждом канале используются, чтобы вернуть уровень сигнала к исходному значению, поскольку коэффициент усиления первого каскада составляет 6 дБ. Эти буферные резисторы защищают сигнал от любого возможного ухудшения, а также обеспечивают выходной уровень на запись таким же, как у оригинала. Эти резисторы не монтируются на плате, но легко размещаются на разъемах. Естественно, нет необходимости их использовать, если вы не планируете выход на запись. В таком случае они могут быть вообще опущены.
Примечание: Если коэффициент усиления первой ступени установлен на 0 дБ, как описано ниже, тогда R1 (L + R) следует заменить перемычкой, а R2 (L + R) не устанавливать (входные и выходные соединения соединяются напрямую).
Первый каскад усиления
Сигнал с выход этого каскада переходит на каскад регулировки баланса и громкости. Опять же, потенциометры не установлены на печатной плате, чтобы не ограничивать вас применением тех же типов переменников и теми же расстояниями, что и у меня.
Рисунок 2 – Первый каскад усиления
Ранние платы включали подавление радиопомех путем добавления небольшого конденсатора между двумя входами U1 (место для этого конденсатора можно увидеть на фотографии печатной платы). Впоследствии он был устранен, так как его применение вызвало больше проблем, чем пользы - в частности, самовозбуждение операционных усилителей с некоторыми устройствами.
Несмотря на то, что резисторы 10k обеспечивают требуемое усиления, вы можете уменьшить их номинал для снижения шума, если хотите. С предлагаемыми операционными усилителями OPA2134 (или NE5532) сопротивление этих резисторов может быть снижено до 1k. Номинал резисторов R2L + R2R на входе ОУ также может быть уменьшен, но при этом снижается помехоустойчивость усилителя. Я бы не рекомендовал использовать менее 220 Ом.
Точки, обозначенные AL и BL на рисунках 1 и 3, относятся только к левому каналу. Правый канал идентичен и использует вторую половину операционного усилителя. Правый канал использует точки соединения AR и BR (не показаны на рисунках).
Регулировка баланса и громкости
На рисунке 3 показаны регуляторы баланса и громкости. Я настоятельно рекомендую сохранить контроль баланса, поскольку из личного опыта я знаю, что редко имеется возможность правильно центрировать акустический образ. Перемещение акустических систем и мебели не всегда практично и безопасно. Если вы не хотите использовать регулятор баланса, он может быть полностью исключен из схемы.
Регуляторы громкости и баланса используются с линейной характеристикой. Как правило, у них выше точность, чем у логарифмических, а характеристику можно изменить путем добавления дополнительных резисторов. Регулятор баланс практически не влияет на качество звука, поскольку он не находится в сигнальном тракте (он просто выполняет роль делителя). Относительные сопротивления двух цепей отличается в 10 раз, поэтому их взаимодействие крайне низкое.
Рисунок 3 – Регуляторы баланса и громкости
В секции управления балансом происходит потеря 3dB, а это означает, что если баланс установлен на полный левый (или правый канал), то общая мощность системы останется примерно такой же, поскольку выбранный канал увеличивается по мощности. На самом деле, всегда будет слышимое различие, но максимальные настройки баланса L-R обычно используются использоваться только для тестирования. Управление балансом имеет широкую центральную область, что делает очень точной настройку баланса системы. Это сделано преднамеренно, поскольку часто неудобно, когда небольшое изменение позиции регулятора вызывает значительное изменение относительных уровней по каналам.
Второй каскад усиления
Рисунок 4 - Второй каскад усиления
Вторая ступень усиления практически идентична первой, причем основным отличием является наличие выходных конденсаторов.
Поскольку каскады предусилителя имеют коэффициент усиления по постоянному току (в цепи обратной связи нет постоянного блокирующего конденсатора), очень важно, чтобы постоянный ток не попадал в усилитель мощности. Для этого предназначен конденсатор емкостью 2мкФ на выходе предусилителя.
Если вам требуется больше усиления, чем показано на схеме, вы можете использовать таблицу ниже, чтобы выбрать значение для R7, оставив R8 равным 10k в каждом случае. Я предлагаю изменить только коэффициент усиления второй ступени, чтобы предотвратить возможность перегрузки (искажения) первого этапа.
Как и было предусмотрено, маловероятно, что любой нормальный линейный сигнал может искажаться на первом этапе, и этот каскад может безопасно принимать входной сигнал напряжением менее 5 В без ограничения. Это дает наилучшее соотношение сигнал / шум.
Возможно, что шум будет немного выше, если первый этап не получит усиления, но несмотря на это, сомнительно, что шум будет слышен при использовании малошумящих операционных усилителей.
Таблица настройки усиления
| Усиление каскада 1 (dB) | Ослабление на регулировках (dB) | Усиление каскада 2 (dB) | R7 (кОм) | Общее усиление (dB) | Чувствитель-ность, мВ |
| 0 | -3 | 6,02 | 10 | 3,02 | 706 |
| 0 | -3 | 6,93 | 8,2 | 3,93 | 636 |
| 0 | -3 | 7,86 | 6,8 | 4,86 | 572 |
| 0 | -3 | 8,90 | 5,6 | 5,90 | 507 |
| 0 | -3 | 9,90 | 4,7 | 6,90 | 452 |
| 6 | -3 | 6,02 | 10 | 9,02 | 354 |
| 6 | -3 | 6,93 | 8,2 | 9,93 | 319 |
| 6 | -3 | 7,86 | 6,8 | 10,86 | 287 |
| 6 | -3 | 8,90 | 5,6 | 11,90 | 254 |
| 6 | -3 | 9,90 | 4,7 | 12,90 | 226 |
Каскад 1 может иметь усиление 0 или 6 дБ (коэффициент усиления 1 или 2 соответственно). На схеме коэффициент усиления равен 6 дБ, а для уменьшения его до 0 дБ необходимо заменить R3 перемычкой и оставить R4 в каждом канале.
В таблице показаны различные коэффициенты усиления, доступные для всего предусилителя при различных значениях R7 в каждом канале, а на этапе 1 с коэффициентом усиления 0 и 6 дБ. Как правило, довольно редко нужно больше 10 дБ усиления в предусилителе. Чувствительность показывает входное напряжение, необходимое для 1В RMS на выходе при максимальной громкости.
Работа второй ступени без усиления не рекомендуется, так как она, вероятно, будет возбуждаться из-за широкой полосы пропускаемых частот используемых ОУ. Усиление 0 дБ для второго каскада вряд ли потребуется на практике.
Например, с усилителем мощности, имеющим типичную чувствительность 1,0 В RMS, усиление предусилителя 10 дБ означает, что вход 320 мВ будет обеспечивать максимальную выходную мощность на максимальной громкости. Сигналы более высокого уровня потребуют уменьшения громкости для предотвращения перегрузки усилителя мощности.
Последняя версия ПП немного отличается от приведенной выше схемы. На ней присутствуют DIP-переключатели или 0,1-дюймовые перемычки для настройки коэффициента усиления.
Предлагаемый макет
Схема на рисунке 5 является одним из возможных способов компоноски предусилителя. Поскольку он питается от наружного трансформатора, выключатель питания может быть низковольтным. Этот метод построения очень безопасен, а также удерживает трансформаторы, потенциально создающие помехи, вдали от предусилителя, обеспечивая тем самым низкий уровень шума.
Рисунок 5 - Предлагаемая внутренняя компоновка
Как показано на рисунке 5, устройство включает плату питания, фонокорректор и плату предусилителя. Детали конструкции оставляются на ваше усмотрение, так как конкретные особенности в какой-то мере будут диктовать окончательное расположение различных узлов.
Приведенная общая компоновка обеспечивает минимальное количество внутренней проводки и должна обеспечивать создание очень тихого предусилителя с абсолютно первоклассными характеристиками. Здесь проводка не показана, но она должна соотвествовать схемам, приведенным выше.
Для максимальной защиты корпус должен быть металлическим, но если требуется деревянный корпус, оклейка его алюминиевой фольгой может дать очень хорошие результаты. Убедитесь, что фольга хорошо заземлена, а все соединения должны быть винтовыми для обеспечения постоянства электрической целостности.
Качество деталей, используемых в этом проекте, полностью зависит от конструктора. Если вы используете высококачественные детали, качество предусилителя сможет конкурировать со многими лучшими представителями.
Все резисторы - 1% металлопленочные. Операционные усилители должны быть зашунтированы керамическими конденсаторами емкостью 100 нФ. Конденсаторы в сигнальном тракте лучше использовать полиэфирные с рабочим напряжением 63 В или выше. Электролитические конденсаторы должны быть с минимальным напряжением 35В.
Фото и измеренные характеристики прототипа
После сборки тестовой платы предлагаю вам некоторые параметры, а также фотографию завершенной печатной платы.
Рисунок 6 - Завершенный проект 88
Измерения на этом предусилителе были весьма затруднительными, главным образом, потому, что шум и искажения слишком малы для точного измерения. Я даже не пытался измерить искажения, но значения, которые у меня есть, следующие:
Эти цифры были получены с помощью устройства, находящегося в непосредственной близости от люминесцентных ламп и без экранирования. После монтажа в корпусе с надлежащей проводкой (вместо зажимов!) уровень шума и перекрестные помехи будут ниже, чем указано. Перекрестные помехи измерялись на частоте 100 кГц, потому что я не мог получить точное считывание на более низких частотах.
Я использовал 680 нФ входные и выходные конденсаторы, потому что у меня закончились 1мкФх63В, а конденсаторы 1мкФх100В MKT слишком велики, чтобы вписаться в доступное пространство. Тем не менее, низкочастотный отклик оказался вполне приемлем, как и было указано выше. Уровень 3 дБ на частоте 2,3 Гц достаточен для всех обычных прослушиваний.
vimay Опубликована: 12.08.2017 0 0
Вознаградить Я собрал 0 0
Больше всего автолюбитель в дороге ценит надежность, в то же время часто случаются поломки "штампованных" импортных автомагнитол. Ниже приводится схема УНЧ, которая заменяет перегоревшую импортную - достаточно подключить вход схемы к регулятору громкости ремонтируемого устройства. После этого не нужно будет разбираться в монтаже, менять вышедшие из строя детали - самая "нежная" часть автомагнитолы - усилитель мощности - станет несжигаемым! Некоторая избыточность в деталях дала схеме два преимущества перед другими аналогичными схемами:
- размах выходного напряжения почти равен напряжению в бортовой сети,
- перегрузку и даже КЗ по выходу усилитель переносит "с улыбкой", не имея сложных электронных схем защиты. На рис. 1 приведена принципиальная схема УНЧ (в скобках указаны выводы микросхемы, задействованные во втором канале), если магнитола действительно, без обмана, стереофоническая. С имеющегося в автомагнитоле регулятора громкости сигнал подводится к прямому входу микросхемы DA1 - операционного усилителя с большим коэффициентом усиления, запасом по верхним частотам, стабилизатором питания входного каскада и защитой выхода от перегрузки.
Эти свойства двухканальной микросхемы позволили простым путем избавиться от помех по питанию во входном каскаде и просто осуществить стабилизацию выхода по постоянному напряжению, не заботясь о живучести микросхемы. С выхода ИМС сигнал подан на базы двух германиевых транзисторов различной проводимости фазоинверсного каскада VT1, VT2, таким путем искажения типа "ступенька" подавлены без подбора элементов. Эмиттеры упомянутых транзисторов соединены со средней точкой резисторов R1, R2 делителя питающего напряжения для ограничения токов и защиты всех транзисторов данного канала от перегорания. С коллекторов VT1 и VT2 различные полуволны сигнала попадают на базы выходных транзисторов VT3 и VT4, закрепленных на общем радиаторе. В эмиттеры выходных транзисторов включены резисторы R6 и R7, ограничивающие токи в цепях выхода и выходных транзисторов. Эти же резисторы ограничивают сквозной ток при установке в схему неисправного - "пробитого" транзистора. Переменная составляющая выходного сигнала через конденсатор С4 подводится к головке В1. Следует заметить, что "экономить" на емкости этого конденсатора нельзя! Для работы всех каскадов в линейном режиме необходимо по имеющимся головкам В1 ограничить "басы" снижением емкости конденсатора С1 так, чтобы выросла громкость воспроизведения, но не были заметно подавлены нижние частоты. Эту операцию лучше выполнять, прослушивая звучание в салоне автомобиля. Чем больше мы ограничим нижние частоты, которые на плохих головках очень слабо воспроизводятся, тем больше вырастет максимальная неискаженная мощность звука, и снизятся интермодуляционные искажения слышимых частот "неслышимыми" - не воспроизводимыми головками. Отрицательная обратная связь по постоянному и переменному напряжению с выхода на инвертирующий вход передается с делителя R3, R4, подбором R4 выводим режим усилителя на половину питающего напряжения в точке "А".
На рис.2 приведена улучшенная схема этого делителя, в которой R4 соединен по постоянному напряжению с "корпусом", а по переменному - с динамической головкой. При такой схеме подачи обратной связи звуковые искажения на нижних частотах уменьшаются. Резистор R9 здесь нужен для сохранения режима усилителя при отключении динамических головок. Глубину отрицательной обратной связи по звуковым частотам и коэффициент усиления схемы регулируем резистором R5 так, чтобы звучание приемника, а также кассеты со слабым уровнем записи приводило при верхнем положении регулятора громкости к равномерному ограничению осциллограммы, снятой в точке "В" (в это время должны прослушиваться искажения звука). При такой настройке искажения в различных режимах работы не будут слишком большими и, а то же время, будет небольшой запас громкости. В связи с широкополосностью микросхемы и применением низкочастотных германиевых транзисторов для подавления возбуждения по высоким частотам пришлось взять сигнал ООС с эмиттеров VT1 VT2 и подвести его к инверсному входу микросхемы через конденсатор С2 (при правильной компоновке усилителя емкость этого конденсатора можно будет уменьшить, а при неправильной - значительной емкостной связи выходных цепей с "прямым" входом микросхемы - придется емкость С2 увеличить). Возникновение генерации видно на осциллограмме как "раздваивание" кривой напряжения и сопровождается оно резким снижением мощности и качества звука. Для защиты микросхемы от бросков напряжения в бортовой сети (работа системы зажигания, генератора с реле-регулятором) применены элементы R8, С5, С6.
В связи с защищенностью схемы от вредных воздействий в монтаже нет больших ограничений. Одно условие необходимо выполнить обязательно: так как усилитель не инвертирует сигнал, надо хорошо экранировать провод, идущий с регулятора громкости, конденсатор С1 и правильно выбрать общую нулевую точку (соединение корпусов магнитолы и усилителя мощности). Монтаж выполняется в металлической коробочке размерами 100х70х30 или немного большей. Выходные транзисторы крепятся па верхнюю изолированную крышку-радиатор, со схемой они соединяются плоским 5-проводным жгутом. Остальной монтаж выполнен на одной стороне платы из двухстороннего стеклотекстолита (вторая сторона-корпус прижата к стенке коробочки).
На плате вырезаются или вытравляются несколько прямоугольных участков: прямой и инверсный входы микросхемы, питание микросхемы, питание бортовой сети, выход микросхемы и припаянные к нему базы-корпуса VT1 и VT2, цепи обратных связей. Соединения между этими участками лучше выполнить деталями, так чтобы изолированные "островки" не нарушали заземленную поверхность оставшейся платы. Микросхема, у которой откушены лишние выводы, устанавливается на одном краю платы, а выходные конденсаторы - на противоположном. Можно по завершении монтажа накрыть микросхему с входными цепями заземленным прямоугольником из фольгированного стеклотекстолита (изолированной стороной к деталям). Выходные транзисторы в пластмассовом корпусе прижимаются к крышке-радиатору, как обычно. Их коллекторные выводы откусываются, а выводы эмиттеров и баз припаиваются к полоске фольгированного стеклотекстолита (изолирующие дорожки вырезаны или вытравлены). Вывод коллекторов осуществляется через винт, крепящий один из транзисторов, либо крепящий полоску стеклотекстолита. При таком способе монтажа невозможно поломать выводы транзисторов или замкнуть их. Резисторы R6 и R7 можно также монтировать на крышке, а можно и в основном блоке - зависит от габаритов коробочки и деталей.
Если выполнены подготовительные операции, упомянутые выше, останется так подобрать предохранитель в цепи питания, чтобы при КЗ выхода усилителя предохранитель перегорал не сразу, а через десятки секунд. Схема защищена от перегрузок и коротких замыканий, но лучше, если магнитофон, работающий без контроля авто водителя, в аварийном случае обесточится. В дальнейшем можно подключать к выходу усилителя какие угодно головки в любом количестве. Молчание будет свидетельствовать о неисправной головке, а снижение громкости - о неправильном соединении. Сжечь схему очень непросто, но все же в период налаживания проверьте нагрев выходных транзисторов, резисторов R6 и R7 в режимах максимальной мощности и с коротким замыканием выхода. Напомним, всю работу может испортить неверный выбор точек подсоединения нулевого провода к магнитофону и усилителю мощности, либо слишком большая длина этого провода. Так, один экземпляр я отдал настроенным автолюбителю, который начал "дерзать", увеличивая длину проводов, а потом пришел с жалобой, что "вдруг" стало плохо "играть"!
УМОЩНЕНИЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ИСПРАВНОЙ МАГНИТОЛЫ
Если вы считаете, что транзисторный УНЧ вашей магнитолы (рис.3) дает маловато мощности, но еще не вышел из строя :-), то работа значительно упрощается (уточним: имеется в виду вариант УНЧ, в котором слабенькие выходные транзисторы прижаты к корпусу-теплоотводу). В самом деле, в схеме есть усилитель с небольшим усилением напряжения (амплитуда неискаженного напряжения около 2 В), цепями ООС и недостаточно мощными выходными элементами. Чтобы получить размах выходного напряжения в пределах питающего (как в схеме рис. 1), необходимо добавить выходной каскад на мощных транзисторах, использовать имеющиеся цепи ООС, при этом подать в последние только примерно третью часть переменного выходного напряжения.
На рис.4 обозначены только вновь введенные элементы. Конденсатор С1, служивший разделительным, как имеющий явно недостаточную емкость, оставляем только в цепи ООС. В цепях коллекторов VT1, VT2 необходимо разрезать токоведущие дорожки. Для соединения "старой" схемы с новым выходным каскадом подходит плоский жгут из 5 проводов, если С1 переносится на новую плату, или из 6, если С1 остается на "старом" месте. Транзисторы VT3, VT4, включенные с общим эмиттером, обеспечивают усиление тока и напряжения и должны иметь примерно равные коэффициенты передачи тока.
Конденсатор С2 является разделительным в цепи динамической головки. Делитель напряжения R5R6 подводит через С1 переменную составляющую выходного сигнала к цепям ООС. Через R7 в эту же точку подводится постоянный потенциал точки соединения коллекторов выходных транзисторов. Можно поэкспериментировать с уменьшением емкости С1 для повышения разборчивости и субъективной громкости при ограничении низших звуковых частот (обязательно проверить, не возникнет ли асимметрия усиления).
Если выходные транзисторы греются, либо потребляемый в паузе ток завышен, может понадобиться монтаж одного из двух резисторов R8, R9. Если замыкание Э-Б одного из выходных транзисторов резко снижает ток покоя, значит требуется резистор именно в это плечо (подобрать путем увеличения номинала от минимального). В правильно налаженном усилителе средний потенциал средней точки выхода при изменениях уровня входного сигнала почти не изменяется. Второй важный признак правильной настройки - симметричность ограничения синусоиды при большом уровне сигнала и третий - неискаженность синусоиды при подключенной нагрузке при любых уровнях от 0 до максимального (при котором возникает симметричное ограничение) в случае необходимости корректируют R8, R9.
Может оказаться, что небольшие искажения все же остались (мы ведь не переделывали всю схему УНЧ), но даже в этом случае громкость и качество звучания заметно улучшатся, а монтажа все же меньше, чем в схеме рис. 1
Монтаж данной схемы в моем варианте (в магнитоле одна плата, установленная сбоку от магнитофонного блока) легко уместился внутри имеющегося корпуса магнитолы. Плата из фольгированного стеклотекстолита занимает все пространство за лентопротяжным механизмом и крепится к нижней части корпуса. Выходные транзисторы устанавливаются подальше друг от друга так, чтобы П-образная полоса алюминия и луженой жести, соединяющая их корпуса, захватывала побольше воздуха для охлаждения. Для улучшения теплоотвода лучше применить две таких конструкции, прижатые к различным сторонам металлической части транзисторов. В пространстве их необходимо разнести, а "рога" загибать так, чтобы возможно больший объем воздуха соприкасался с радиаторами. Кроме двух точек крепления (коллекторы транзисторов) для механической прочности такой радиатор необходимо припаять к плате в одном-двух местах. Так как плата крепится к корпусу, монтаж деталей выполнен без сверления отверстий [1] -изогнутые выводы деталей припаиваются к участкам платы. В местах крепления платы должен быть нулевой потенциал.
Внимание! Необходимо проследить, чтобы винты, крепящие верхнюю съемную крышку магнитолы, не замыкали на корпус монтаж новой части УНЧ.
Николай Горейко, г.Ладыжин Винницкой обл. "Радиохобби" N 3.99
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Выпилить деревяшечку по размерам центрального керна, вставляется и производится намотка. Деревяшечку ещё можно и бумажкой обмотать, чтоб каркас немного "расепёрло" и на "распёртый" намотать. Зачем терять драгоценные квадратные сантиметры окна ?
Вы что. сделали всё впритык . Переделывайте пока не начали мотать - зазоры у "промышленных" каркасов делают не просто так(хотя и чрезмерно на мой взгляд). При намотке : внутри сожмёт - не влезет всё железо\снаружи щёки разопрёт - не сожмёте Ш и I пакеты. Вот то печалька постигнет.Понятно что жаль окна но. Делайте внутри по 1мм зазоры с двух сторон по сечению(для свободно хода каркаса по сердечнику),и по высоте как минимум по 1мм (верх\низ)
Его и взял Взял 45мм. Останется ещё сорокет на гитарный пуш-пул. Собственно тут планы немного поменялись. 65мм планировалось на моноблок из 2х ГУшек впараллель. Но параллельно делаю ещё и однотакт с одной ГУшкой в канал. Без разделения на моноблоки. Туда планировалось вставить едкоры, которые американцы всё никак не вышлют. Но зато совершенно случайно наткнулся в Германии на фирму, торгующую музыкальным хайэндом. Написал им, спросив, не могут ли они продать трансформаторное железо, на что они ответили утвердительно. Итого, заказал 10 см EI-105, которые пойдут на моноблоки. Конечно 5 на 3,5 это меньше, чем 6,5 на 3,2, но всё равно должно быть достаточно. До этого EI-96 заказывал из России. Удачно заказал, как раз 23-го февраля посылка вышла с России и оказалась уже в ЕС. С моноблоками вообще засада. Силовые трансы застряли во Львове. Начинаю подозревать, что они там увидели русское имя получателя и просто уничтожили посылку. Но с трансами ещё полбеды. В крайнем случае купить готовые 200-ваттные, содрать вторичку и намотать. Это примерно неделя-полторы жёсткого порева. 12 штук ГУ-50 уже месяц с Литвы идут. Уже не уверен, дойдут ли. Тут вообще печаль, т.к. альтернатив нету.
Зачем нужен предусилитель и нужен ли он мне?
Релейный предусилитель обзор
Есть ряд причин, купить предусилитель:
- Он может повысить низкий сигнал
- Он может очистить сигнал, музыка будет звучать лучше, которая идет через усилитель,
- Он может отрегулировать сигнал (например, регулятор громкости, тембры и/или эквалайзер)
- Предварительный усилитель может смешать несколько сигналов в один.
Нужен или не нужен предусилитель
Когда вы подключаете ваш ЦАП или микрофон непосредственно в усилитель, как он звучит?
- Этот сигнал достаточно громкий?
- Он сбалансированный?
- Чистый?
Если это не так, то вам, вероятно, нужно купить предусилитель.
Кстати, хороший отдельный предусилитель дает меньше наводок, помехи и прочего шума, чем к примеру полный усилитель мощности. Всякий раз, когда сигнал усиливается, то цель сохранить соотношение сигнал-шум как можно в лучшем качестве. Это имеет большой смысл, потому что наводки и помехи от предусилителя могут вызвать нелинейный звук, когда сигнал усиливается. Для того, чтобы избежать введения дополнительных шумов предусилителя, его нужно поместить в отдельный блок и как можно ближе к источнику сигнала, как это возможно.
Предусилитель — это часть усилителя
Это означает, что предварительный усилитель позволит вам подключить множество источников, таких как CD-тюнер или ЦАП.
Предусилитель позволяет изменять громкость и, возможно, изменить ВЧ и НЧ параметры.
Кстати, на 90% предусилителей есть фонокорректор, который вам необходим для подключения проигрывателя винила.
Наконец, одна из причин, чтобы купить предусилитель это переключение нескольких сигналов.
Все комбинированные системы требуют предварительного усиления
Есть также предусилитель многоканальный, который сочетает сигналы для вас и создает единый выходной сигнал для усилителя. Предусилитель многоканальный также позволяет настраивать эквалайзер и мощность каждого сигнала в зависимости от ваших вкусов.
Релейный-предусилитель
Усилитель может быть разделен на две основные части — предусилитель и усилитель мощности.
Усилитель мощности
Один из способов получения более высокого качества звука было отделить две секции усилителя. Разделяя предусилитель и усилитель мощности, вы могли бы спроектировать специальный источник питания для управления электроникой с более тонкими сигналами без вмешательства со стороны шумных схем усилителя мощности. В некоторых случаях, даже питание разделено в другом случае, чтобы уменьшить шум в предусилителе.
Когда мы говорим о предварительном усилителе, то мы обычно подразумеваем предусилитель в отдельном блоке. Подобный предварительный усилитель вынесен в отдельный корпус, и в нем есть множество регуляторов для управления усилителем мощности, чтобы управлять акустикой и переключать источники.
Предварительный усилитель встроенный
Не каждый предусилитель может эффективно управлять усилителем мощности. Другие могут быть предназначены для увеличения уровня сигнала, чтобы погнать на вход лампового усилителя.
Некоторые предусилители имеют регулировку усиления, в то время как другие имеют фиксированную величину усиления. В любом случае, они, как правило, имеют ручку громкости, которая просто пассивно поворачивает общий уровень сигнала в самом конце цепи предусилителя. Также в предусилителе может быть тембр, который может включать что-нибудь по типу управления эквалайзера. Некоторые люди хотят много тональных Изменений и EQ управления, другие люди хотят абсолютной прозрачности.
Найдите свой предварительный усилитель!
Расскажите о своей звуковой системе аудио-видео аппаратуре постройке, настройке и т.д на конкурс.
Не бойтесь меня и добавляйтесь в ВК, Ютуб, Одноклассники
Если вы хотите узнать больше об этой теме, и быть в курсе, пожалуйста, подпишитесь на наш сайт.
Не забывайте сохранять нас в закладках! (CTRL+SHiFT+D) Подписывайтесь, комментируйте, делитесь в соц.сетях. Желаю удачи в поиске именно своего звука!
Итак, давайте по порядку. У вас есть предусилитель (предварительный усилитель), который вам нужно подключить к вашему ресиверу или усилителю (усь) или усилителю мощности (УМ). Даже если ваш AV-ресивер, усь или УМ уже имеет встроенный предусилитель, существуют определенные условия, в которых может потребоваться подключение внешнего предусилителя к вашему ресиверу. В частности, если у вас есть стереосигнал без регулятора громкости, который вы пытаетесь воспроизвести через систему объемного звучания.
Предусилитель является важной частью вашей аудиосистемы, поскольку он помогает обрабатывать звук при его перемещении от источника, такого как ЦАП или CD-плеер, к усилителю мощности и акустике. Предусилитель может улучшать качество звука, может быть с множеством удобных функций/технологий, а также он усиливает звук перед его передачей через усилитель мощности, и устраняет некоторые искажения, которые можно уловить, когда сигнал проходит через стерео провода.
Предусилители различаются по цене и могут быть простыми или сложными с налчием эквалайзера, фонокорректора, ЦАП и т.д. В сонвном подключение предусилителя к усилителю мощности можно выполнить с помощью кабелей RCA или XLR (зависит от УМ и преда). Если одно из ваших устройств не поддерживает XLR, используйте кабели RCA.
Осмотрите свое звуковое оборудование и кабели и определите, все ли совместимо. Прочитайте инструкции по эксплуатации вашего звукового оборудования, если вы не уверены в совместимости. Большинство предусилителей и усилителей мощности совместимы с кабелями RCA и XLR. Если это необходимо, то установите на усилителе мощности правильное напряжение для источника питания.
Подключите кабели питания для усилителя мощности и предусилителя в назначенных плагинах. Кстати, звуковые устройства обычно используют заземленный адаптер переменного тока для подключения к источнику питания. Используйте трехконтактный выход для подключения заземления.
Подключите один конец каждого соединительного кабеля к выходным разъемам на задней панели предусилителя. Разъемы помечены буквами, которые соответствуют разъемам на задней панели усилителя мощности.
как подключить предусилитель к ресиверу
Подключите другой конец каждого кабеля к соответствующим входным разъемам на задней панели усилителя мощности.
Подключите звуковое оборудование источника к входным плагинам предусилителя и подключите акустику к выходным клеммам усилителя мощности.
Как подключить предусилитель к усилителю или ресиверу (разбираем поэтапно)
Подключить предусилитель к AV-ресиверу довольно просто, если у вашего ресивера, УМ или усилителя есть возможность:
- Найдите обходной или прямой вход ресивера он обычно называется — Direct, Pure Direct, Bypass и т.д.
- Подключите выход вашего предусилителя к входу Bypass / Direct в In вашего ресивера.
- Перед переключением на канал HT Bypass / Direct In полностью выключите и выкрутите на минимум громкость предварительного усилителя.
- Отрегулируйте громкость предусилителя по своему вкусу.
По большей части, предусилитель не нужен, если у вас есть AV-ресивер и если вас устраивает звук. Кстати, AV-ресиверы уже имеют встроенные предусилители, которые управляют громкостью, эквалайзером и усилением, и многие не приспособлены для подключения внешнего предусилителя. Однако существуют ситуации, в которых использование внешнего предусилителя будет необходимо.
Что такое предусилитель?
Предварительный усилитель принимает слабый сигнал с высоким импедансом и преобразует его в помехоустойчивый сигнал с низким импедансом, достаточный для дальнейшей обработки. Предусилитель обеспечивает степень усиления напряжения, что делает его устойчивым к помехам.
пассивный предусилитель
Предварительные усилители формируют электрические звуковые сигналы, чтобы их можно было затем обрабатывать и усиливать с помощью усилителя мощности, который добавляет усиление тока, что позволяет ему управлять громкоговорителями.
Большинство звуковых устройств оснащены предусилителем от AV-ресивера до усилителя и телевизора. Если бы вы подключили внешний предусилитель непосредственно к любому из них, вам, вероятно, пришлось бы уменьшить громкость на устройстве, чтобы компенсировать это из-за дополнительного усиления.
Силовой кабель Supra LoRad CS-EU (3×2.5) подключение к релейному преду
Встроенные предусилители в усилителях мощности в основном имеют внутри довольно дешевые комплектующие и общее питание, для этого и нужен более лучший предусилитель со своим питанием и лучшими компонентами внутри.
По этой причине, если вы хотите подключить внешний предусилитель к одному из звуковых устройств, вам нужно будет найти способ обойти этот внутренний предусилитель. В действительности, предусилители предназначены для сопряжения с усилителями мощности, а не с этими другими видами усилителей звука.
Однако в некоторых редких случаях внешний предусилитель может быть не лучшим вариантом, а единственным вариантом.
Ламповый предусилитель Прибой 101 + УМ
Также для многих проблема, с которой они столкнулись, заключается в том, что звуковая система домашнего кинотеатра (ресивер) предназначена для фильмов и шоу, а не для музыки. Из-за этого внутренний предусилитель вашего AV- ресивера не имеет должного качества для прослушивания музыки.
По этой причине некоторые высококачественные AV-ресиверы имеют вход HT Bypass или Direct In, который обходит внутренний предусилитель AV-ресивера и подает сигнал напрямую, как есть. Есть несколько случаев, когда у вам нужно подключить предусилитель к ресиверу.
Причины использования внешнего предусилителя
Во-первых, из AV-ресиверов, которые имеют HT Bypass или Direct In, большинство имеют только один, поэтому, если вы хотите подключить более одного аудиоисточника, вам потребуется многоканальная возможность предусилителя.
Во-вторых, если у вашего аудиоисточника нет встроенного регулятора громкости, вам понадобится предусилитель, так как HT Bypass или Direct In подает сигнал на полную громкость, потому что часть обхода внутреннего предусилителя AV-ресивера означает громкости.
В любом из этих сценариев вам потребуется подключить предусилитель к ресиверу. Хотя это довольно просто, есть некоторые меры предосторожности, которые вы должны будете предпринять, чтобы не испортить звуковую систему или не повредить ваш слух.
1. Выключить всю звуковую технику
Первое, что вы должны сделать, это выключить все ваше аудио оборудование, особенно ваш AV-ресивер. Это не требует от вас ничего отключить. Вы просто хотите убедиться, что ваши динамики не включены, когда вы настраиваете вещи.
Вы знаете, что издает динамик, когда вы подключаете что-то, когда они включены? Это звук удара напряжения, выдвигающего конус динамика таким образом, для которого он не предназначен. Выключайте оборудование каждый раз, когда вы подключаете и отключаете питание.
Rotel RHQ-10 + мощник Rotel
2. Подключите аудиоустройство к предусилителю
Настоятельно рекомендуется, если у вас есть такая возможность, подключать любые устройства воспроизведения музыки через внешний предусилитель, предназначенный для аудио, а не для видео.
Это обычно дает вам лучший звук и усиление для музыки, чем те, которые предназначены для систем домашнего кинотеатра. Это также гарантирует, что вы получите правильный, точный стерео звук, в котором записана музыка.
3. Подключите ваш предусилитель к ресиверу
Когда все ваши аудиоустройства подключены к предусилителю, подключите его выход или Phono Out напрямую к HT Bypass или Direct в In ресивера AV.
ЦАП на 9038Pro Audiophile V2 +клон ФМ711
По всей вероятности, для этого потребуется пара кабелей RCA. Убедитесь, что вы подключили красный к красному и белый к белому, чтобы получить желаемое разделение справа налево.
4. Включите предусилитель и уменьшите громкость
Когда вы включаете предусилитель через HT Bypass или Direct In, вы обходите все внутренние регуляторы громкости вашего AV-ресивера. Таким образом, все, вы отправляете сигнал через HT Bypass или Direct In, который будет выходить из ваших громкоговорителей на полной громкости.
Перед включением AV-ресивера важно полностью уменьшить громкость предусилителя, чтобы не повредить динамики или ваш слух.
5. Включите ресивер и отрегулируйте громкость предусилителя.
Теперь, когда вы полностью настроили громкость на предусилителе, вы должны включить ресивер. Во время воспроизведения музыки медленно регулируйте громкость предусилителя, пока не достигнете комфортного уровня прослушивания.
6. Отрегулируйте усиление предусилителя
Чтобы отрегулировать усиление, немного уменьшите громкость и слегка отрегулируйте усиление, пока оно не вернется на комфортный уровень прослушивания, и повторяйте, пока не получите звук, который вам понравится.
Слишком большое усиление приведет к искажению звука. Если вы достигли этой точки и звук все еще не понравился, вы можете попробовать отрегулировать настройки эквалайзера предусилителя, если таковые есть.
Важно, чтобы вы не пытались подключить предусилитель к обычному входу, потому что это заставит предусилитель AV-ресивера работать с большим напряжением, чем он рассчитан.
Если вам нужно использовать с, но ваш AV-ресивер не позволяет вам обойти его, это не обязательно означает, что вы должны перейти на более дорогой ресивер. Вместо этого вы можете подключить ваш предусилитель к устройству, с которым он был разработан, — усилитель мощности.
Усилитель мощности + предварительный усилитель — это то, во что вы превращаете свой AV-ресивер, когда используете входы HT Bypass или Direct In, поэтому, если вы хотите более лучший звук для музыки, то советую купить усилитель мощности.
Читайте также: