Подойдет ли радиатор от ваз 2110 на ваз 2114
Хочу заменить аллюминевый радиатор печки на ваз 2114 на медный двухрядный радиатор производство Оренбург. Есть смысл . или нет . Просто охото чтобы зимой потеплее было. помпу я уже поменял поставил с большей производительностью ТЗА Премиум.
Гадкий
euphoria
В корпусе отопителя заслонки должны работать правильно,чтобы не было щелей(уплотняется паролоном).Радиатор тоже уплотняется паролоном.А если на трубе,которая подходит к помпе,переварить отвод к печке под углом 45гр.,ташкент будет.
Domnik
udshin
makdoda
udshin
Почему? Не согласен. Материал абсолютно не имеет решающего значения в данном случае, здесь на первом месте площадь оребрения, вот на него и надо ориентироваться.
Алексей Борисович
Медные и латунные радиаторы стали говно,Ставил на 10ку,15ку,и на классику.Все дружно позамерзали и выкинули их хах.
курсант
Медные и латунные радиаторы стали говно,Ставил на 10ку,15ку,и на классику.Все дружно позамерзали и выкинули их хах.
Вот и я похоже склоняюсь к сему.
На моей 2111 потек радиатор отопителя. В салоне амбрэ.
Купил за 1000 с лишком в БИ Би Медный. Только уж не запомнил кто производитель.
Холодновато что то на ХХ стало. На старом алюминиевым такого не было.
как бы не пришлось снимать ну или заниматься шаманством , а ровно как врезать доп насосы или пробовать паять под углом 45 градусов))
Dimid
Небыл никада воздух теплее от медного радиатора! Алюминевый есть супер гут!
Если хочетьсо супер тепла,то врезаетьсо два радиатора в корпус отопителя!
И тода два положения выклучателя отопителя "в трусах",и "без трусов"!!
Taras
Почему? Не согласен. Материал абсолютно не имеет решающего значения в данном случае, здесь на первом месте площадь оребрения, вот на него и надо ориентироваться
а как же площать испарения?,на алюминевом бока пластик а на медном-медь,по поводу что они стали говно не спорю
euphoria
алюминиевый ставь. Многие уже на эти "медные грабли" пронаступали.
Там у медного радиатора петель явно маловато - получается теплоотдача с рёбер хорошая, а вот теплопередача от трубы к ребрам фиговая. Печку включаешь - трубки радиатора горяченные, а рёбра холодные
В сильные морозы очень заметно.
Pavel Berezin
Как-как? Площадь испарения? Позвольте полюбопытствовать, а что же испарять будем? Если не сильно затруднит, посчитайте процент площади бочков к площади оребрения. Для более полной картины происходящего можно с большой точностью вычислить количество воздуха проходящее через боковые поверхности и оценить величину вклада в дело отопления салона автомобиля.
Алексей Борисович
все единогласно подписали приговор меднным радиаторам, так какая . бросила клич про жаркие медные радиаторы? может чтобы покупали лучше? он вдвое дороже алюминиевого
домовой Кузьма
euphoria
Не только ведь в радиаторе и отопителе дело.
Утепляют ещё и кузов. Если снять обивку двери , под ней нет ничего. Надо проклеять двери пленкой , - как на карбовых ещё ВАЗах было .
malagar
домовой Кузьма
Это если патрубки печки подключены штатно. А вот если немного поколдовать, то температура движка не сильно падает от того, работает ли печка или нет.
А лучше каким-нибудь фольгоизолоном. Ну а если вообще путно делать, то лучше использовать специализированные матерьялы. Только дороговато будет.
ms747
deftechnology
Медные в основном с непропаянной перегородкой,т.е. тосол зашел в радиатор и тут же вышел,поэтому они не греют.Если с новья отдать хорошему меднику,то будет теплее,чем с алюминиевым.Правда профессия медника почти "умерла".
zaharich31
Медные в основном с непропаянной перегородкой,т.е. тосол зашел в радиатор и тут же вышел,поэтому они не греют.".
Если не учитывать внутреннее исполнение (что конечно же неверно!), а вдариться в теорию, то эффективность радиатора зависит от:
1) Его температуры
2) Его поверхностной площади
3) Теплопроводности корпуса
- это показатель инертности, нагревания и остывания. Чем больше теплоемкость, тем дольше тело нагревается, и дольше охлаждается - применимо к старым чугунным домашним радиаторам и печами в деревнях. Больше/меньше тепла это не дает. Да тем более толщина автомобильного радиатора слишком тонкая, вообще можно пренебречь.
Далее:
"Теоретические основы теплотехники" автор A.М. Литвин
ТЕПРОПРОВОДНОСТЬ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ккал/м*ч*град
Алюминий 180-200
Медь чистая 350
Серебро 350 - 360
Медь обычная 300-320
В системе МКС 1 ккал/м*ч*град=1.163 вт/м^2*град"
Теплопроводность меди выше в 1.6 раза, но это совершенно не значит, что медный радиатор лучше греет в 1.6 раза. Опять же слишком тонкая стенка радиатора, тепло быстро и легко через него проходит, но вот по меди тепло от трубки до приваренных ребер расходится все же веселее.
Поэтому если взять два радиатора: медный и алюминиевый, то медный будет лучше, только при условии, что в качестве сборки он не хуже алюминиевого - не мятые ребра, которые плохо пропускают проходящий воздух, внутреннее исполнение(отсутствие "короткого" пути для тосола) и качество приваренных пластин (при плохом контакте пластины и трубки теплу тяжело идти).
averinsergey
Мда уж. Красиво расписали. С теорией и википедией.
Ну а теперь ощущения по так называемому жопометру. Ибо этот измеритель ближе к телу и его хрен теорией обманешь.
Как уже писал Недавно из за потекшего алюминиевый радиатора отопителя поменял оный на медный . Почему медный? Ну подумалось всеж запаянный, а не завальцованный . Ну типа это ж его величество МЕДЬ!!( памятуя что когда то на ваз 2104 с 7 салоном стояла медная трехрядочка и это было Дасиш фантастиш)
Выпал пал на изделие из г Оренбурга ( покрашенное черной краской( не маловажная деталь)
Поменял. и окалел на хх. Если дать газу то из сопел пышит жаром. А как холостые, то опять полный скип бип. ( мат) Но мало и этого. При нагреве сие изделие издавало непереносимый смрад. Видимо так обгорала краска. Так что ДАЙ БОГ здоровья сотруднице того предприятия Оренбургский радиатор Захариевой Л.Г., которая от своего имени поставила знак ОТК на сей кусок металла.
В замен опять купил алюминевый радиатор ДААЗ и стало тепло и уютно))
Но Вот ведь . Пытливый ум хочет знать Почема медный не дал ожидаемого эффекта и за что я выкинул 1100 с копейками хотя алюминевый 680 стоит.
Ну и распилил я медный Отрезав боковые крышки и. Нифига дефектов производстеного порядка( а то как не перекрывающая полностью перегородка впуск от выпуска радиатора) не обнаружил. Значит эти дефекты заложены в конструктивно.
Жаль не было у меня под рукой пирометра. Иначе можно было бы сняв центральные дефлекторы Замерять температуру в разных точках при хх и на Повышеных оборотах. И так хоть чутка приблизится к разгадке загадке.
А пока напишу письмо в передачу Искатели, вдруг он выдвинут десяток версий . добьются истины и просветлят меня темного)) ( Шутка)
Хааааа Нашел НАШЕЛ. Так мне шНобелевскую премию.
Решил я сейчас сфотографировать сие чудо и выложить. Поставил на против света( чего ранее не делал) И. нашел всеж производственный дефект.
Всеж перегородка между впуском и выпуском не герметична Есть зазор по краям При чем со стороны впускного и выпускного штуцера он существенен.
Мда уж Невнимательно отнесся в первый раз. Слона то я и не заметил. Тут не дыра Дырищееееееееееее
Как я писал ранее, в жаркую погоду, при включенном кондиционере (собственно когда он и нужен) машын начинал медленно, но уверенно греться (((
были заменены термостаты, вентиляторы, пробки, бачки, вобщем вся оклорадиаторная шушера. но легой кровью дело не обошлось… как и следовало ожидать эти полумеры результата не принесли.
Было решено увеличить радиатор, на его роль отлично подошел радиатор от 10ки (от Шнивы не решился брать, хотя его тоже советовали ))) ). Ну дык вот, в Руси был приобретен 2х рядный медный радиатор, вентилятор от калины вместе с кожухом. По размерам он как и штатный, только сам карлсон чуть больше. и в последствии верхний патрубок радиатора от матрехи.
Внимание: Жестость телевизора уменьшаеться, из-за частично срезанных ребер жесткости… но т.к. у меня замок капота был ампутирован ранее меня это не остановило ниразу. ))
суть процесса:
Разбираем всю морду (фары, бампер, ресюк, радиатор) срезаются все усилители на телефизоре вокруг рамки радиатора
любуемся на получившеюся дырень, если ржавчина мешает фэншую -закрашиваем ее
далее нужно перевариить нижние штыри крепления радиатора для этого совмещаем старый и новый радиатор, и по образу и подобию ваяем… ))))
переделываем крепления вентилятора
Фишку так и не нашли, просто припаяли провода
Когда в нашей семье не было телевизора, мы все дружно смотрели вентилятор!=)
ну и собственно водружаем всю конструкцию на место, можно помогать матом))
Приветствую вас, дорогие друзья, как оказалось — течет не патрубок а сам радиатор.
Решено было его заменить. А был у меня припасен в загашнике радиатор от инжекторной 2109, и я решил посмотреть в интернете, получится ли их заменить…
Посидев на парочке форумов, выяснил, что радиаторы по сути одинаковы, да только вот от 2109 короче, однако один из моих знакомых, а точнее Egor9078 сказал:
— ДА, КОНЕЧНО ПОДОЙДЕТ, ОНИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!
Что ж, мой юный любитель жигулей, ты оказался не прав, и когда я решил позвонить тебе что бы сообщить это ты просто не снял трубку.
И все таки жаба душила меня покупать радик на 2110, вдруг прокатит и с 2109?
Внешний вид радиатора от 09 меня совсем не радовал… Я занес его домой, помыл (благо мамка была на работе) и все таки пришел к выводу, что скупой платит дважды. И раз уж у меня в голове возникла мысль о покупке нового радиатора на 2110 то надо ее реализовывать. Ведь как оно бывает, думаю правильно а делаю по другому — получается шляпа.
Читая форумы я выяснил, что примерная стоимость нового радиатора — 1500р, однако информация эта была актуально на 2011 год. Взяв с собой 2000 ре я отправился на авторынок, в свое любимое место.
Захожу я в помещение, меня сразу приветствую и узнают цель моего визита.
— День добрый, мне бы радиатор на ваз 2110…
— Да, такой есть в наличии — 1350 рубенов
Да ладно) Это очень дешево, беру!
Вежливо отказываюсь от патрубков, хомутов и антифриза и довольный удачной покупкой иду к своей двенахе, и еду обратно. Там я и понимаю, что все документы на машину я оставил дома… ну да ладно.
Вентилятор охлаждения у меня был скорее всего родной, да однако питание было не на штекерах а на скрутках… не хотел я их раскручивать и не стал.
Для начала я отсоединил короб воздушного фильтра, снял аккум — освободил место для маневров.
Фриз стек в заранее подготовленную емкость, я же снимаю патрубки, что бы не мешали откручивать боты крепления вентилятора. Так же радиатор крепился к телевизору аж на одну гайку, ее тоже пришлось открутить. Нижний болт крепления вентилятора в радиатор отломался вместе с куском посадочного места, да. машинка гнилая, площадка куда радиатор ставится тоже была довольно трухлявой, но я решил не рисковать и не стал проверять ее на прочность.
Поскольку течь радиатора откуда то снизу, как мне сказали является болезнью 10того семейства я решил предпринять меры по предотвращению нарушения герметичности системы охлаждения автомобиля — СЕТКА В БАМПЕР В 2 СЛОЯ
И так, настало время нового радиатора занять свое место в жизни. Осторожно, сначала насадив патрубок обратки в бачок пропихиваем его туда, где он и должен быть, и не стоит забывать, что у радиатора есть внизу две ножки, на которые одеваются резиновые пимпочки, которые вставляются в посадочное место радиатора(нижняя часть телевизора?)
Еще давно после установки 16v стал замечать что вентилятор начал достаточно часто включатся и как то долго сбрасывал температуру.Ну я че думаю работает и ладно, но летом как пришел после армии надумали мы с друзьями ехать отдыхать на парное озеро(красноярский край где то 480 км в одну сторону). Значит едем мы такие в сторону парного, из дороги в 480 км есть участок дороги гравийный протяженностью где то 50 км, подвеска жесть у меня же)ну и едем мы со скоростью 20-50, едем все хорошо трясет отлично, периодически посматривая на приборы вентилятор включается все хорошо.Остается по гравийному участку проехать км 5-7 где то, опускаю глазки на приборы и о чудо температура прет где то 105(вентилятор включается на 99) а звука от крутого ниво винта нету, ну что печка на 3 скорость…не помогло, думаю надо разогнаться по сильнее чтоб воздухом охладило…не помогло, значит останавливаюсь открываю капот а там все кипит, думаю может контакт пропал от датчика температуры который в радиаторе(с ним бывало разок такое) пошевелил его толку нуль…А темпер то прет уже 110 где то…ну че делать, вспомнил что на доп датчики я делал отдельное питание от аккума проводки были под капотом видны и скручены так с запасом…режем их, отрезаем от второго вентилятора фишку папа которая(давно я хотел сделать второй вент от кнопки но руки не дошли:( )приматываю все провода и на прямки от аккума, вент включился в это время темпер уже в красной зоне(наверное 120 было, утверждать не буду так как цифр же не показывает температура).Кипячение прекратилось, тосола в бачке 0 пришлось долить воды. В итоге масло подгорело, нашли долили, доехали до места отдохнули и поехали назад так же с вентом включенным на по стоянку).Потом дома я стал искать почему же вент так и не включился…минус приходит и вот толстый голубой + не приходил, так и не удалось найти почему(сильно я и не старался)), нашел схему в сети включение вента через датчик собрал ее и поставил, можно было через комп сделать но чета я злой был и не хотелось чтоб в будущем опять пропал где нибудь контакт и его надо было бы искать по всей проводке.Теперь вся проводка включения вента под капотом и на глазах)
Радиатор 2110 был без места под датчик включения вентилятора пришлось сделать проставку и в верхний патрубок ее поставить.
Еще, раньше замечал замечал что при включение одного винта от нивы была хорошая просадка и если проводки имели плохой контакт то хорошо все искрило…так вот собрал я все по схеме включения вента цепляю к одному венту и херась предохранитель в 20A выбивает, я думаю вот я мастер видать че по схеме не правильно собрал…печаль…воткнул вместо преда толстый провод работает все хорошо вот только этот провод греется так что им пластик можно плавить, вот это новость…Хорошо есть кент электрик ему задал такой вопрос он говорит "а сколько тока потребляют эти ниво вентиля". Заходим в интернет находим и удивляемся))
Один вентилятор: Ток в момент включения = 61 А, во время работы ток = 20 А.
Два вентилятора соединены последовательно: Ток в момент включения = 26 A, во время работы потребление тока = 7А.
Его ответ "и че ты хочешь тогда?"
Ок, цепляем два винта последовательно и радуемся что предохранитель в 20A держит все гуд)Охлаждает все очень хорошо площадь охлаждения то больше стала)
После установки радиатора 2110 только положительные чувства, греется долго, если вдруг нагревается начинаешь двигаться на машине и темпер быстро падает до 84-82 гр.
Еще доп опору двигателя оторвало от вибрации наверное…все проварили еще походит.
Радиатор 2112 вроде лузар, в магазе меня уверяли что он полное гг, за 1.5 месяца проблем пока не обнаружено.
Системы охлаждения переднеприводных ВАЗов отличаются лишь нюансами и мало изменились со времени ВАЗ-2108. Заметное отличие появилось только начиная с LADA Granta, где малый круг осуществляется исключительно через отопитель салона, тогда как в других моделях проходит еще и параллельно через участок подводящей трубки насоса. Кран отопителя имеется только в LADA Samara (Samara-2), а в остальных моделях ОЖ всегда проходит через радиатор отопителя. Также системы отличаются местами включения расширительного бачка: в большой круг или в общую часть.
Термостаты, применяемые на автомобилях ВАЗ
Варианты схем охлаждения LADA
Для переднеприводных ВАЗ существует всего 3 схемы систем охлаждения, а остальное лишь их вариации. Первая схема - начальная схема ВАЗ-2108; вторая - с расширительным бачком, включенным в общую часть; третья - сильно отличающаяся "грантовская".
1 – двигатель; 2 – радиатор охлаждения; 3 – термостат; 4 – радиатор отопителя; 5 – расширительный бачок; 6 – дроссельный узел
LADA Samara
2108 (карбюратор)
1 – пробка расширительного бачка; 2 – расширительный бачок; 3 – подводящий шланг радиатора; 4 – шланг от радиатора к расширительному бачку; 5 – отводящий шланг радиатора; 6 – левый бачок радиатора; 7 – алюминиевые трубки радиатора; 8 – датчик включения электровентилятора; 9 – правый бачок радиатора; 10 – сливная пробка; 11 – сердцевина радиатора; 12 – кожух электровентилятора; 13 – крыльчатка электровентилятора; 14 – электродвигатель; 15 – зубчатый шкив насоса; 16 – крыльчатка насоса; 17 – зубчатый ремень привода распределительного вала; 18 – отводящий патрубок радиатора отопителя; 19 – подводящая трубка насоса; 20 – шланг отвода жидкости от подогрева впускной трубы к блоку подогрева карбюратора; 21 – блок подогрева карбюратора; 22 – выпускной патрубок; 23 – подводящий патрубок отопителя; 24 – шланг отвода жидкости от подогрева впускной трубы и блока подогрева карбюратора; 25 – термостат; 26 – шланг от расширительного бачка к термостату
2114, 2115 (инжектор, термостат от 110)
1–пробка расширительного бачка; 2–расширительный бачок; 3–шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного патрубка; 4–шланг от радиатора к расширительному бачку; 5–отводящий шланг радиатора; 6–левый бачок радиатора; 7–алюминиевые трубки радиатора; 8–заглушка; 9–правый бачок радиатора; 10–сливная пробка; 11–сердцевина радиатора; 12–кожух электровентилятора; 13–крыльчатка электровентилятора; 14–электродвигатель; 15–зубчатый шкив насоса; 16–крыльчатка насоса; 17–зубчатый ремень привода распределительного вала; 18–блок цилиндров двигателя; 19–подводящая трубка насоса; 20–подводящий шланг радиатора; 21–отводящий шланг радиатора отопителя; 22–шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 23–выпускной патрубок; 24–заправочный шланг; 25–подводящий шланг радиатора отопителя; 26–термостат; 27–датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем
LADA 110 и Priora
1 — радиатор отопителя; 2 — шланг отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя; 3 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 4 — шланг насоса охлаждающей жидкости; 5 — шланг расширительного бачка; 6 — пароотводящий шланг радиатора отопителя; 7 — расширительный бачок; 8 — датчик уровня жидкости в расширительном бачке [Устанавливается на части автомобилей.]; 9 — термостат; 10 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора двигателя; 11шланг подвода жидкости к дроссельному узлу; 12 — пароотводящий шланг радиатора двигателя; 13 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 14 — радиатор двигателя; 15 — пробка сливного отверстия радиатора; 16 — электровентилятор радиатора двигателя; 17 — насос охлаждающей жидкости; 18 — подводящая труба к насосу охлаждающей жидкости; 19 — шланг отвода охлаждающей жидкости из дроссельного узла
На старых 110 ставился термостат 2110-1306010 ("трёхдырочный").
На Priora и новых 110 используется термостат 21082-1306010-10 ("шестидырочный") с его классической схемой, аналогичной Samara последних выпусков.
На более новых моделях (FL) устанавливают и систему на базе термостата 2190.
Имеется дополнительный пароотводящий шланг, идущий из отопителя в расширительный бачок.
LADA Kalina
1 — расширительный бачок; 2 — отводящий шланг радиатора; 3 — наливной шланг; 4 — радиатор; 5 — паро-отводящий шланг; б — подводящий шланг радиатора; 7 — электровентилятор; 8 — кожух электровентилятора; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 11 — дроссельный узел; 12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости; 13 — насос охлаждающей жидкости; 14 — труба насоса охлаждающей жидкости; 15 — подводящий шланг радиатора отопителя; 16 — отводящий шланг радиатора отопителя; 17 — выпускной патрубок; 18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости; 19 — корпус термостата
LADA Granta
1 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 2 — шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя; 3 — шланг отвода жидкости из радиатора двигателя; 4 — шланг расширительного бачка; 5 — расширительный бачок; 6 — пароотводяший шланг радиатора двигателя; 7 — термостат; 8 — шланг подвода жидкости к радиатору двигателя; 9 — электроистилятор радиатора; 10 — радиатор двигателя; 11 — пробка сливного отверстия радиатора; 12 — насос охлаждающей жидкости; 13 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости
В отличии от предыдущих моделей, здесь термостат закрывает вход в радиатор, а не выход из него. Кроме того, отопитель включен последовательно, а не параллельно подводящей трубки насоса (можно сказать, что здесь диаметр байпасного канала равен нулю). Это должно улучшать прогрев салона, но и увеличивает нагрузку на радиатор отопителя в режиме прогрева двигателя.
Аналогичная схема применяется на Renault Logan. Кроме того, в этой системе нет предусмотрен подогрев дроссельного узла.
LADA Kalina 2
LADA Vesta
Mercedes-Benz W210
1 — радиатор охлаждения; 2 — расширительный бачок; 3 — датчик уровня ОЖ; 4 — обогреватель омывающей жидкости; 5 — радиатор отопителя; 6 — кран отопителя; 7 — двигатель; 8 — насос ОЖ; 9 — термостат
И для сравнения рассмотрим схему охлаждения Mercedes-Benz E-класса, как достаточно современного и прогрессивного автомобиля. Если не учитывать незначительные нюансы, система аналогична первым моделям переднеприводных ВАЗ и отличается от последних поколений. Горячая ОЖ всегда имеет доступ в радиатор охлаждения - термостат запирает выход из радиатора, а не вход. ОЖ всегда имеет возможность циркулирования по малому кругу, минуя отопитель. Расширительный бачок включен аналогично начальной схеме ВАЗ-2108, но пароотвод сделан по-другому. Отопитель имеет кран.
Читайте также: