Подойдет ли диодный мост от ваз 2106 на ваз 2109
Статьи есть в интернете, но так как на свою шестерку я ставил сей девайс, то решил отразить это в бортовом журнале.
Обычно такую замену делают с целью увеличения тока отдачи (соответственно и мощности) генератора со штатных 42 Ампер до 55-80 Ампер. Это может быть не обязательно генератор от 2108, -09, а так же генераторы от ВАЗ 2104, -05, -07, НИВА 21213, -214. Все генераторы ставятся на штатное крепление.
Исключение составляет генератор от инжекторной Нивы 21214, у него свои крепления к двигателю.
Переставить генератор не составит никакого труда, эта процедура описана в любой книге по ремонту и эксплуатации ВАЗ классики. При подключении возникнет проблема. С розовыми проводами все ясно, их подключаем штатно к основному выводу генератора под гайку. А вот как быть с серым и желтым проводами? Вывод то на генераторе один остался! Приведу схему подключения генератора 2101:
Как видим реле-регулятор (13 на рисунке) расположен отдельно от генератора, а лампа заряда АКБ (7) включается отдельным реле (8). Для сравнения схема подключения генератора на 2105 (к которой мы и стремимся):
Здесь видно, что реле-регулятор (7) встроен в генератор, а лампа заряда АКБ (11) питается напрямую от генератора (4) от дополнительных диодов (3), которые отсутствуют в диодном мосту генератора 2101. Вследствие чего нам необходимо удалить реле зарядки и реле-регулятор из схемы. Для автомобилей 2101-02, 2103-06 эта процедура одинакова.
Реле-регулятор (4) расположено на левом брызговике (по ходу движения автомобиля), рядом с бачками тормозной жидкости. Его просто отсоединяем, а провода изолируем отдельно друг от друга. Реле контрольной лампы заряда АКБ (1) расположено на правом брызговике. Его также отсоединяем, оранжевые провода изолируем, а черный и желтый надежно соединяем между собой и изолируем. К генератору соответственно подключаем желтый провод, а серый, идущий к старому реле-регулятору, изолируем – он не нужен.
Изменяем подключение лампы АКБ в тахометре.
Один контакт лампы нужно отрезать от черно-белого провода и подключить к оранжевому (+12В при включенном зажигании), а второй оставить без изменений (он подключен к черному проводу жгута проводки). Готово.
Идея замены генератора на шестерке стара, как мир потому, что родного 42-амперного
Г-221 всем, кто ставит на свою машину больше энергопотребителей, чем слабенькую китайскую магнитолу, уже не хватает. Да и тех, кто не ставит, наверняка, раздражает тусклый ближний свет фар на холостом ходу и плохой заряд аккумулятора.
Итак, начнем:
Альтернатив у родного генератора много, поскольку генератор при должных навыках, средствах и желании можно поставить любой. Я рассматриваю в данной статье только "бюджетные" ВАЗовские генераторы от других моделей, поскольку:
а) Они наиболее дешевы.
б) Они наиболее распространены, соответственно у Вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их ремонта и поисками их самих.
в) Их проще заменить- вам не придется искать или изготавливать всякие специфические крепления и глобально переделывать электрику.
С характеристиками ВАЗовских генераторов, Вы можете ознакомиться из приведенных далее диаграмм:
42А:
Как Вы видите, в теории, даже, казалось-бы ненамного более мощный 47-амперный генератор Г222 от семейства ВАЗ-2105 уже значительно лучше родного. Хотя, на практике, я особой разницы между ним и 42-м не ощущаю. По креплению и подключению-же, он полностью соответствует 42-амперному Г-221. Так что, в общем и целом, эту модель я-бы причислил к разряду "Поставь, если есть", а, поскольку она кардинально от 42-го генератора не отличается, предлагаю разговор о ней завершить и поговорить с Вами о более совершенных моделях.
55-амперного генератора будет вполне достаточно человеку, который пользуется обычным электрооборудованием автомобиля. Его-бы я назвал заменой Г-221, т.е. именно таким должен быть штатный генератор на ВАЗ-2106. Не больше, не меньше. Да, он заметно лучше Г221, но ничего особо экстраординарного от него не ждите. Это не 80-амперный генератор, поэтому, если вы любите использовать много доп оборудования, я-бы не советовал Вам его ставить и обратить внимание на более совершенные модели. Хотя, для сочетания "Магнитола+ противотуманки", его вполне достаточно. От более совершенных моделей 55-й генератор выгодно отличает простота установки, о которой мы сейчас с Вами поговорим:
По креплению 55-й генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от родного г-221, так что здесь проблем у Вас возникнуть не должно- снимаете старый 42-ой и устанавливаете новый, не забыв перед этим снять клему с аккумулятора и подтянуть ремень после установки.
Проблемы начинаются с подключением- как Вы видите из рисунка, родному генератору идут 4 провода: 2 на шпильку и 2 втыкаются отдельно, а на 55-м провод втыкается уже один. Это объясняется встроенным в генератор реле напряжения. Поэтому, черный провод от реле напряжения (В) надо заизолировать за ненадобностью. 2 провода со шпильки А надо подключить к шпильке 1, и оставшийся желтый провод Б воткнуть на штекер 2.
В результате у Вас должна получиться вот такая картина (для наглядности резиновый
изоляционный колпачок снят):
В принципе, после этих манипуляций, генератор уже будет работать, только лампочка разряда будет гореть когда аккумулятор будет заряжаться, а не при разряде, поэтому:
Следующий этап — снимаем провода с реле напряжения (шоколадки) и изолируем их.
Меняем родное реле заряда РС-702 (на фото держат его руками) на обычное силовое реле РС-527 или его аналог (обведено). Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
Все, одеваем клему, подтягиваем и проверяем ремень и наслаждаемся нормальным зарядом аккумулятора. Кстати, пусть Вас не смущает лампочка, загорающаяся, при заводе или когда обороты совсем низкие. Это нормально, тоже самое происходит и на семействе 2108.
З.Ы. Снимать неиспользуемые реле напряжения и проводку я Вам не советую, как и выкидывать 702-ю релешку- так, случись что с этим генератором, Вы сможете быстро поставить потрепанный 42-й, как времянку ;)
Неисправный диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) выдает себя полным или частичным исчезновением зарядного тока.
Визуально это заметно по падению напряжения в бортовой сети под нагрузкой, например мерцание и уменьшение яркости фар на работающем двигателе автомобиля при включении потребителей (печки, противотуманок и пр.).
Аналогичные проблемы возникают при неисправном регуляторе напряжения. Поэтому следует определить, что неисправен именно диодный мост, например – заменить регулятор заведомо исправным и убедится, что проблемы не исчезли.
Признаки неисправности диодного моста
— После пуска двигателя горит лампа разряда аккумулятора, стрелка вольтметра находится в красной зоне или очень близко к ней.
— Контрольная лампа разряда не загорается после включения зажигания и пуска двигателя, при этом остальные контрольные приборы работают как обычно.
— Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В (измеряется вольтметром на выводах АКБ).
Необходимые для проверки инструменты
— Мультиметр, тестер, автотестер (для измерения сопротивления диодов, проверки выдаваемого напряжения).
— Контрольная лампа (если нет мультиметра) и отрезок изолированного провода
Подготовительные работы
— Снимаем и разбираем генератор, извлекаем диодный мост на проверку
Что нужно знать перед проверкой диодного моста?
— На диодном мосту установлено три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые питается обмотка возбуждения после пуска двигателя.
Проверка исправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на снятом генераторе
Выставляем мультиметр в режим омметра (режим проверки диодов).
— Прижимаем положительный щуп мультиметра к общему выводу дополнительных диодов (шине), а отрицательный к выводу проверяемого диода. Причем к заднему его выводу. Если диод исправен – сопротивление стремится к бесконечности. Это значит, ток через диод в этом направлении не проходит – все в порядке.
— Меняем щупы местами (отрицательный на общий вывод, положительный — на вывод диода). Сопротивление должно составлять несколько сотен Ом – ток в этом направлении проходит. Аналогично проверяем оставшиеся два дополнительных диода.
— Меняем щупы местами – сопротивление составляет несколько сотен Ом. Диод исправен.
Таким же образом проверяем оставшиеся диоды.
Меняем щупы местами – сопротивление составляет несколько сотен Ом. Диод исправен.
Примечания и дополнения
— Неисправные диоды можно выпаять и заменить исправными, но проще поменять диодный мост целиком.
Для этого придется снять сам генератор с двигателя и частично разобрать его. Других, более простых способов замены диодного моста нет.
Необходимые инструменты
— Крестовая и шлицевая отвертки
Подготовительные работы
— Снимаем генератор с двигателя автомобиля
— Очищаем его от грязи
Как снять диодный мост генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099?
Порядок работы для генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следующий.
1. Снимаем регулятор напряжения генератора.
Для этого выдергиваем из него наконечник провода и крестовой отверткой отворачиваем два винта его крепления к задней части генератора. После чего снимаем, вынув его из посадочного отверстия.
Снимаем регулятор напряжения генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
2. Снимаем конденсатор.
Снимаем конденсатор с генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108. 2109, 21099
3. Разъединяем половинки корпуса генератора.
Отворачиваем гайки стяжных болтов корпуса генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Разъединяем половинки корпуса слегка стукнув по ним молотком.
Если разъединить половинки корпуса не получается можно постучать по якорю генератора выколоткой из мягкого металла через окно под регулятор напряжения или, навернув на резьбу вала гайку, и зажав ее в тисках, резким движением вверх сдернуть заднюю часть корпуса с вала.
4. Отсоединяем статор генератора.
Отсоединяем клеммы обмоток статора генератора 37.3701
5. Снимаем диодный мост (выпрямительный блок) генератора.
Снимаем диодный мост генератора
6. Устанавливаем новый или отремонтированный старый диодный мост обратно.
Установку нового диодного моста и сборку генератора производим в обратном порядке.
Примечания и дополнения
— Для замены диодного моста генератора 9402.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 в отличие от генератора 37.3701 не нужно практически полностью производить разборку. Достаточно снять генератор, отсоединить его заднюю защитную крышку, снять регулятор напряжения с конденсатором и отсоединить диодный мост, отвернув винт его крепления и три винта крепления обмоток статора.
Неисправный диодный мост генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) выдает себя полным или частичным исчезновением зарядного тока.
Визуально это заметно по падению напряжения в бортовой сети под нагрузкой, например мерцание и уменьшение яркости фар на работающем двигателе автомобиля при включении потребителей (печки, противотуманок и пр.).
Аналогичные проблемы возникают при неисправном регуляторе напряжения. Поэтому следует определить, что неисправен именно диодный мост, например – заменить регулятор заведомо исправным и убедится, что проблемы не исчезли.
Признаки неисправности диодного моста
— После пуска двигателя горит лампа разряда аккумулятора, стрелка вольтметра находится в красной зоне или очень близко к ней.
— Контрольная лампа разряда не загорается после включения зажигания и пуска двигателя, при этом остальные контрольные приборы работают как обычно.
— Напряжение в бортовой сети ниже 13,6 В (измеряется вольтметром на выводах АКБ).
Необходимые для проверки инструменты
— Мультиметр, тестер, автотестер (для измерения сопротивления диодов, проверки выдаваемого напряжения).
— Контрольная лампа (если нет мультиметра) и отрезок изолированного провода
Подготовительные работы
— Снимаем и разбираем генератор, извлекаем диодный мост на проверку
Что нужно знать перед проверкой диодного моста?
— На диодном мосту установлено три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые питается обмотка возбуждения после пуска двигателя.
Проверка исправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на снятом генераторе
Выставляем мультиметр в режим омметра (режим проверки диодов).
— Прижимаем положительный щуп мультиметра к общему выводу дополнительных диодов (шине), а отрицательный к выводу проверяемого диода. Причем к заднему его выводу. Если диод исправен – сопротивление стремится к бесконечности. Это значит, ток через диод в этом направлении не проходит – все в порядке.
— Меняем щупы местами (отрицательный на общий вывод, положительный — на вывод диода). Сопротивление должно составлять несколько сотен Ом – ток в этом направлении проходит. Аналогично проверяем оставшиеся два дополнительных диода.
— Меняем щупы местами – сопротивление составляет несколько сотен Ом. Диод исправен.
Таким же образом проверяем оставшиеся диоды.
Меняем щупы местами – сопротивление составляет несколько сотен Ом. Диод исправен.
Примечания и дополнения
— Неисправные диоды можно выпаять и заменить исправными, но проще поменять диодный мост целиком.
Читайте также: