Подходят ли диски от москвича 2141 на ауди 80

Обновлено: 24.01.2025

Проштудировал многочисленные споры по поводу выбора колесных дисков на Москвич 2141. Одни советуют штамповку, вторые литье, третьи ковку. Все как водится считают свое мнение единственно верным. Что же все таки выбрать? A. Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо сформулировать требования к приобретаемым дискам. В качестве первого требования наверное следует выбрать твердость. Если диски мягкие, то как бы мы аккуратно не ездили, они все равно будут часто деформироваться. Что скажется как на частом нарушении баланса колеса, так и на возможной потере герметичности. Поскольку бескамерные шины уже фактически стали стандартом. И поэтому часто придется посещать шиномонтаж. В противном случае можно столкнуться еще со специфическим дорогостоящим последствием. Поскольку у Москвича 41 - го к дисбалансу (в плане долговечности, очень чувствительны передние ступичные подшипники. Далее наверное следует рассмотреть каким образом реагирует колесо на превышение предельных нагрузок. Совершенно понятно что лучше, если колесо пластически деформируется, а не раскалывается. Поскольку у колеса остается какая - то возможность к качению. Кроме того, такое колесо можно попытаться восстановить. Третьим важным требованием является вес диска. т. е. чем колесо легче, тем ниже неподрессоренная масса. А чем ниже масса, тем лучше управляемость авто и ниже нагрузки на подвеску, выше ее долговечность. Для небольших дисков (например Жигулевских, 13", третьим фактором наверное можно пренебречь. Поскольку по отношению к общему весу колеса, масса диска не так существенна. А вот на 14" и 15" дисках используемых на Москвичах влияние массы диска уже очень заметна. Но при этом следует адекватно учитывать ТТХ М2141 с двигателем ВАЗ - 2106. т. е. Максимальная скорость этого авто невысока, управляемость в любом случае не спортивная. Поэтому при выборе дисков на эту машину следует стараться особо тщательно оценивать диски с позиции цена - качество. Ну а теперь, в свете вышеизложенного, можно рассмотреть какие диски можно поставить на 41 - ый Москвич. Начнем с штампованных дисков. Их есть три разновидности. Первые это разумеется штатные, т. н. "Москвичевские". Весят около 7.5 кг. Очень мягкие, т. е. могут деформироваться даже на небольших ямках. Очень низкое качество изготовления. т. е. Чтобы подобрать минимально приемлемые по дисбалансу, надо пересмотреть очень много дисков. Внешне выглядят очень старомодно. Стоят от 12 у. е. Далее следуют так называемые "Кременчугские". Они намного качественнее, симпатичнее, но практически такие же как и штатные по весу и мягкости. Стоят они от 15 у. е. И еще, оба типа дисков имеют очень низкую коррозийную стойкость. Третья разновидность штампованных дисков которые можно ставить на 41 - ый, это штампованные диски от AUDI - кварто. Они совместимы с 41 - ым полностью, за исключением шпилек на дисках. Их придется вывернуть. Эти диски необыкновенно популярны в середе владельцев Москвича. Но на мой взгляд достаточно необоснованно. Поскольку эти диски очень тяжелые (почти 9 кг). При этом они разумеется несколько тверже чем штатные и "Кременчугские" диски. Но не настолько, чтобы выкладывать за них значительно более существенные деньги (в настоящий момент даже б.у., в приличном состоянии, продаются от 40 у. е. ). Далее рассмотрим литые диски. Подходящих на Москвич 2141 много, они очень разные по весу (от 6.5 до 9.5 кг. и внешнему виду. Главным их недостатком является то, что при превышении допустимых нагрузок эти диски раскалываются. Со всеми очень неприятными последствиями. Штатно на 41 - ый устанавливали литые диски фирмы "Криста" (8 кг. ).

Ну и наконец кованные диски. Под ковкой, следует понимать применяемый при их изготовлении метод горячей объемной штамповки. Эти диски наиболее легкие из всех рассматриваемых, имеют очень высокую твердость и упругость, но при этом, при превышении предельных нагрузок обычно пластически деформируются (но изредка и раскалываются). Деформированные диски вполне поддаются восстановлению, но операция это может осуществляться только в специализированных мастерских. Которые редки даже в Москве. Из доступных на 41 - ый мне лично известны диски сделанные в г. Белая Калитва БКМПО (БК, и подмосковные от "Авиатехнология" (АТ). БК диски (т. н. "турбинка"), очень легкие (чуть больше 5 кг. ), очень крепкие, прекрасно восстанавливаются в случае их смятия. Эти диски штатно ставили на 41 - ые в 1998 - 2000 г. Г. Имеют приемлемый, хотя и не идеальный дисбаланс. Новые Стоят примерно 50 у. е. Но могут быть вполне куплены в идеальном состоянии б.у. (от 20 у. е. АТ диски весят почти на килограмм больше, заметно более хрупкие. Выглядят более модерново и получше чем БК в плане дисбаланса. Стоят они от 60 у. е. Есть еще подходящие на 41 - ый кованные диски производства ВСМПО. Но я с ними не знаком, ничего про них сказать не могу. Разумеется в продаже есть большое количество высококачественных импортных дисков. Подходящих к 41 - му. Они стоят очень существенных денег, но не подавляюще превосходят отечественные. И для 41 - го с двигателем 1.6 не очень актуальны. Вот наверное и все. Выбор за вами, но в свете вышеизложенного, жителям крупных городов и для нормальных дорог предпочтительнее все же кованные диски. Помимо значительно лучшей управляемости машины на этих дисках, покупка их еще и выгодна. Поскольку, несмотря не несколько большую начальную цену, они быстро окупятся. Окупятся как напрямую, за счет резкого снижения необходимости в шиномонтаже, так и косвенно, за счет существенного увеличения долговечности элементов подвески. А вот жителям небольших городов и сельской местности видимо разумнее выбирать штамповку. Поскольку если кованные диски деформируются, им их будет невозможно отремонтировать. Официальная информация АЗЛК Основные данные колесных дисков устанавливавшихся на М2141 Наименование Размерность Вылет, мм Центральное отверстие, мм Кол - во хампов Материал Способ изготовления Основное стальное колесо ("Москвичевские", 5Jх14Н 45 52 1 Сталь Штамповка "Кременчугские" 5,5Jx14H2 42 52 2 Сталь Штамповка SMR 5,5Jx14H2 42 60 2 Сталь Штамповка БКМПО ("Белая Калитва", "турбинка", 5,5J14H2 37 60 2 Алюминий Ковка "Криста" 6J14H2 33 2 Алюминий Литье Отверстия под болты: 4 шт., диаметром 15 мм, с углом конуса под болт 60 град., равномерно расположены на диаметре 108 мм. Максимальный размер шин, которые допускается устанавливать на все эти колёса - 185/70R14

Об усовершенствовании тормозной системы М2141 писалось немало и данная статья не является революционным в этом плане, однако в ней я попытался собрать и обобщить уже имеющийся опыт и привнести свой собственный.

В статье речь пойдет о замене передних дисковых тормозов на вентилируемые тормоза с однопоршневыми суппортами от ГАЗ-3110 (Волга) и замене задних барабанных тормозов на дисковые тормоза с задними тормозными дисками от АУДИ-80 и суппортами от АУДИ-А4. В статье не затрагиваются вопросы замены ГТЦ и ваккумного усилителя. Все работы производились на автомобиле СВР 1999 года выпуска с ГТЦ и ваккумным усилителем Lucas.

Цель замены тормозной системы — радикальное устранение недостатков серийной тормозной системы М2141, таких как: перегрев передних дисков и колодок при затяжных торможениях с высоких скоростей, периодическое нарушение регулировок задних барабанных тормозов и неравномерность их работы.

При проведении описанных в статье работ я рекомендую одновременно произвести замену всех тормозных магистралей и регулятора давления задних тормозов (колдуна), во избежание возникновения различных неприятных моментов при откручивании старых тормозных трубок.

Новые тормозные механизмы подключаются к ГТЦ по следующей схеме:

По сравнению с серийной схемой подключения меняются местами рабочие камеры ГТЦ, большая камера подключается к передним цилиндрам, меньшая к задним.
Номенклатура деталей необходимых для замены тормозной системы представлена ниже, в таблицах. Замена задних и передних механизмов может производиться как вместе, так и по отдельности, соответственно будет изменяться и схема их подключения.

Номенклатура деталей для замены тормозной системы М2141 на более производительную

Задние дисковые тормоза на 2141

Передние вентилируемые тормоза на 2141

№	Название детали	Кол-во	Примечание	Картинка
1.	Диск тормозной передний вентилируемый АУДИ-80	2	Номер: DF2599 (комплект из двух дисков, Лукас)
2.	Суппорт в сборе со скобой Волга-3110 (правый)	1	Пересверлить отверстия на скобе, см. схему
3.	Суппорт в сборе со скобой Волга-3110 (левый)	1	Пересверлить отверстия на скобе, см. схему
4.	Тормозные колодки передние Волга-3110	1 комп.	ТИИР, шли в комплекте с суппортами
5.	Шланг тормозной передний НИВА (самый длинный)	2	См. фото
6.	Болт крепления тормозного цилиндра к суппорту от зубилы (М12х1.25, внутренний шестигранник, каленый)	4	Используется для крепления новой скобы к нашему поворотному кулаку.
7.	Болт-штуцер напорной магистрали (Волга) с резьбой М10х1	2	Используется для крепления шлангов к суппортам (+медные шайбы 4шт) Если в суппортах резьба не М10х1, а М10×1.25 то используются болт-штуцеры от передних цилиндров ТАЗ-классики	Смотри фото передних шлангов (5)

При сборке задних тормозов необходимо изготовить переходные пластины для крепления скоб суппортов к задней балке и грязевые щиты для защиты задних тормозных механизмов от грязи. Для установки передних тормозов необходимо пересверлить отверстия в скобах от Волги. Чертежи приведены ниже.
Процесс сборки и установки новых тормозных механизмов показан на фотографиях. Задние тормозные механизмы я собирал отдельно от машины на другой балке, которая затем в собранном виде устанавливалась на машину.

На сие действо меня подвигла родная москвичевская чудо-коробка. Вот где отечественные инженерные умы потрудились…. Ну драли с Ауди, так и драли бы один в один — нет, блин, надо-ж усовершенствовать… Слов не хватает. Короче говоря — врожденная болячка КПП 2141, в силу которой она не любит интенсивной езды. На первой коробке постоянно отворачивались винты крепления пластины, которая держит задние подшипники валов. Как их только не кернили…. Поменял коробку. На второй постоянно (при более-менее интенсивной езде) отворачивалась гайка на вторичном валу с теми-же последствиями — высыпание заднего подшипника. Как я только не пытался ее кернить и контрить…. В последний раз еще и открутился болт на первичном валу. Вобщем, проехавшись пару раз на третьей передаче: один раз 500 км., второй — 200 км., решил — хватит с меня. Был закуплен агрегат от Ауди-80 и имплантирован в автомобиль. Что за машинка получилась….

Вобщем, для тех кому не жалко всунуть в любимого коня лишнюю штуку вечнозеленых — руководство к действию:

Все хозяйство на разборках покупать желательно скопом с одной машины (если повезет). Если повезет так, как мне — еще лучше, машина, пригнанная под разборку из-за бугра в хорошем состоянии. На нее можно посмотреть еще в живом собранном виде, завести, проверить компрессию и т.д. Затем снять с нее абсолютно все что необходимо, разбирая и рассоединяя по частям как можно меньше. Понадобится двигатель с коробкой в сборе, штаны, карбюратор (в моем случае, в Вашем может быть инжектор), воздушный фильтр, радиатор с вентилятором, гидропривод сцепления — короче все, что под капотом кроме подвески. Понадобятся так же полуоси со ШРУСами (использоваться будут внутренние ШРУСы), коммутатор зажигания (он в салоне возле левой стойки внизу под облицовкой) и блок управления карбюратором (он в торпеде под рулем). Да, чуть не забыл, передняя балка (подрамник ) с подушками само-собой, кулису со всем механизмом переключения передач. Если все это брать скопом, с одной машины, выйдет около $1000 .

Сразу сорри за то, что сильно подробного руководства не получится, т.к. делал все не я, я только вникал чего да как, но на любые вопросы отвечу.

Итак, перво-наперво вынимается старый мотор и коробка. Вынимаем полуоси. Радиатор тоже лучше сразу снять и освободить место — он нам больше не понадобится. Расчищаем место под капотом (аккумулятор , катушка зажигания, блок ЭПХХ…) провода пока оставляем, многое пригодится. Разбираем механизм переключения передач (снимаем все). Смотрим на ухи, куда крепилась старая коробка — правая (по ходу движения) сторона срезается.

После этакой подготовки можно сделать первую примерку (примеряется мотор с КПП в сборе). Там по ходу пьесы начнет проясняться как крепить. Работы там немало. Из двух подрамников: москвичевского и аудюшного варится новый, эксклюзивный. Варится крепление под подушку КПП. Мотор должен встать так, чтобы потом полуоси встали ровно (т .е. места крепления внутренних шрусов — строго напротив ступиц), а сам мотор имел положенный продольный наклон. Ребята умудрились проделать это за 2 дня.

Левая и правая части подрамника (в тех местах, где он крепится к кузову) оставлены как есть, стабилизатор на своем родном месте.

Полуоси варились из москвичевских и аудюшных. Разрезаются и те и другие, торцуются на токарном станке в размер, внутрь по центру засверливаются отверстия и нарезается резьба. Вкручивается каленая шпилька, на ней стягиваются половинки полуосей. Затем в месте стыка снимается фаска и проваривается. Нормально получилось, и эстетика на месте, и автоматом решены вопросы центровки — балансировки, и прочность в норме (рвали с места по взрослому в надежде поломать — не вышло, выдерживает). Соответственно теперь наружные ШРУСы москвичевские, а внутренние — аудюшные.

Штаны родные аудюшные, к ним приварена москвичевская промежуточная труба. Катализатор идет в лес. Резонатор и глушитель оставлены москвичевские — гасят звук вполне прилично, а стоят намного дешевле.

Кулису КПП придется заменить на аудюшную (иначе передачи будут включаться наоборот:). Она имеет регулировку центрального положения вперед-назад — это плюс. Зато в москвичевском салоне она оказывается однозначно короткой — неудобно, для включения 3й и 5й передач отрываешься от спинки сиденья. В настоящий момент точится удлиннительная втулка (на резьбу накрутим вместо ручки, а ручку уже на нее).

Подвеска осталась без изменений (вес машины практически не изменился), тормоза — тоже. Сразу оговорюсь: машина переделывалась не для стрит-рейсинга, а для надежности. Гонять на ней никто не собирается (хотя ходит она сейчас 180 легко, думаю и 200 пойдет, не разгонял), кстати отсюда и выбор двигателя. Ежели гонять — лучше поставить инжекторный двухлитровик и тормоза переделать обязательно. Вроде, говорят, от газели встают нормально.

Расширительный бачок системы охлаждения поставлен аудюшный. Для системы гидропривода сцепления прикуплен ТАЗовский бачок (на ауди для тормоза и сцепления используется один бачок). Главный цилиндр сцепления закреплен в салоне под педалью. Педаль осталась родная, в ней просверлено отверстие для крепления штока. Чем выше крепится цилиндр — тем мягче будет сцепление и длиннее ход педали.

один из видов на конструкцию подрамника…..

место сварки полуоси…

Радиатор ставим конечно-же аудюшный и конечно-же вперед, благо места навалом…

Ну и с разных ракурсов….

С подключением карбюраторного варианта есть небольшая засада. Как оказалось, по кейхину толковой документации не найти. По возможности не отсоединяйте вакуумные шланги, коих там немеряно. Либо старательно перерисуйте как все было подключено, иначе будете бегать как я по городу и искать карбюраторную аудюху. Не крутите винтики если она не держит холостых или как то не так работает — до этого оно работало! Значит не так подключили. Либо шланги, либо электрику. Из электрики там всего два клапана и подогреватель. На клапан холостого хода (он слева, если стоять лицом к капоту) должно приходить +12В. На второй клапан (который сзади) можно и забить.

может кто ставил штамповку от москвича 2141 на бочку, супорт задевает или нет, отзовитесь парни, зима настала, цены бешенные?

Комментарии 47

СПАСИБО ПАРНИ КУПИЛ ВЧЕРА ЛИТЬЕ ЗА 2000РЕ С СЕЛЕДКИ СНЯЛИ

На 14 1000р штампы можно найти все 4 не кривые

Ребята а штамповка с москвича 2141 подойдет на ваз 2106?

Нет. Разбалтовка разная

а с какой машины подойдет?и какая разболтовка на шишке?

Со всех жиг подойдет 4х98

я меня есть 2 штамповки с сотки С3 но ты далеко,
советую спросить на б\Ушке

а на сотке разве была разболтовка 4*108?

Audi 90 4 x 108 35…42 57.0
Audi 100 4 x 108 35…42 57.0
конечно!

Честно, просто хренею с этого всего? Ладно, понимаю на дворе кризис, но не надо же до такого краеж.пить? Думаешь от москвича тебе диски подарят? Тебе их тоже покупать + еще растачивать. Для чего все это? Авито есть. Поищи и обязательно тебе улыбнется удача. Не стоит из ауди, хоть она и старенькая делать москвич.

москвич — это не проклятие!
а штампов москвичевских просто жопой жуй) и их запросто могут подарить.

согласен от части, 1000рэ — комплект 2141, и б/у ауди по 1000 за диск, о чем тут говорить, новый штамп -1300 — один

Купи москвич! Как ты зч на нее покупаешь? это же дорого! За цену помпы на ауди можно пол москвича купить. Дело конечно же ваше какую хрень ставить на машину!

согласен от части, 1000рэ — комплект 2141, и б/у ауди по 1000 за диск, о чем тут говорить, новый штамп -1300 — один

За шесть тр с резиной зимней хочешь продам?

Спасибо парни за советы, купил комплект литья на 14 с летней резиной за 2 тыс .р. отчет в бж позже, а по поводу помпы на ауди 1000 р. А щас на москвичь че за 1000 купишь, цены такие же как и на бмв, а для справки из личного опыта мой 3й немец обходиться дешевле ваза, есть с чем сравнить

согласен от части, 1000рэ — комплект 2141, и б/у ауди по 1000 за диск, о чем тут говорить, новый штамп -1300 — один

У меня есть комлект литья и штампов свежих с круглыми отверстиями

так вот кто все наши штампы скупает)))))
я кстати рекомендую "Фрезу" — это заводская ковка на москвиче. легкие, прочные

На разборке аудюшные по 500р нельзя купить?

то что на разборке 20 летней давности кривое косое и фиг отбалансируешь, а через пару сезонов и резина на таких дисках становится такая же крива.

восьмерку ни один станок не выровняет ни на штамповке ни на литье, катают и тянут только боковые загибы если бы ты катал штамповку знал бы что она по швам трещит, штамп это обод и сварные соединения, а не летье которое цельное и хорошо правится.

да полно дисков из которых можно выбрать

Встает после расточки центрального отверстия, я отдавал токарю и сказал снять 5 мм. Сейчас буду катать 3 зиму, ничего нигде не задевает ни со старыми, ни с новыми колодками. Так что если есть где расточить центральное отверстие-бери и не парься. P.s. : мне они просто нахаляву достались, как и их расточка.

Встанет с доработкой центрального отверстия, но если колодки новые то будет шоркать об супорта! Я сам на М41-х катаю зиму.

что-то я не понял — причем тут суппорты?

на Авито комплект литья за 3к

звонил, уже проданы давно

Я ставил, но не советую тебе этого делать. Разболтовка на 41-м Москвиче такая же, как и на Ауди, 4*108, но диаметр центрального отверстия — меньше, то есть придется напильником доработать центральное отверстие. Кроме того, москвичевские диски, у меня во всяком случае, затягиваются с каким-то особым усилием, что даже сорвал болт на ступице, в итоге, я отказался от этой затеи. Мой совет — лучше найди родные Аудяшные, а не занимайся мастыревом.

maxandrey81

у меня стоят от 41го и норм. всё стало как родное

Ну, вот не знаю как у тебя они стали как родные, у меня центральное отверстие на диске меньше, пришлось дорабатывать, но все равно не становятся они как родные.

в принципе, вроде, как у фф разболтовка такая же, может, я от фф взял. но диаметр центрального отверстия идеально совпадает с… эммм… выпуклостью на ступице/барабане(сзади)

Ну, на перед стали у меня более или менее, растачивать пришлось, а вот задние — с трудом поставил, в последствии пришлось обе ступицы менялть но у меня сзади дисковые тормоза.

maxandrey81

мля ради интереса сегодня померил разболтовку — Б3 — 4х108, 2141- 4х112, у бати был сорок первый патом ауди 80 он тоже хотел с москаля в свое время не подошло, патом у меня в пользовании был 41-й пять лет, сейчас бочка ауди б3, от москаля 41-го остались штампы я сам не мерил и не пробовал тогда еще у бати спрашивал подойдут ли от москаля на ауди мою диски он сказал нет, на москале расболтовка больше, так вот седня померил и сам убедился, а вот на счет того что лучше аудюшные чем москалевские я скажу, на личном опыте на все сто знаю что москалевские штампы крепче чем ауди штампы

Читайте также: