Почему не идет обратка с форсунок камаз

Обновлено: 09.01.2025

Было такое на новом КАМАЗе 5320,двигатель тупой,дальше некуда, достал. Снял ТНВД, проверили всё на стенде,всё пучком,малость подравняли топливо, начали форсы смотреть, а распылители стоят на большее давление,короче шайбами отрегулировали,уменьшив давление. Не поверите ,лошадей 50 примерно добавилось.

Что не так. Я -же не написал,что у меня сразу 260 запрягли лошадей Просто стало как положено, 210, вот и всё. Топливо не добавляли. На этом грузовике я проработал 4 года,так подменные водители просто хренели от тяги двигателя,масло при этом жрал. Так и по теме дисскуссии здесь, подсевшие плунжерные пары и новые распылители дали такой эффект,грузовик словно за задницу кто-то держит. А если хотите проверить,как это в жизни бывает,поствьте себе старый ТНВД и новые форсунки с повышенным давление ,получите такой-же эффект,КАМАЗ просто не едет.

Что не так. Я -же не написал,что у меня сразу 260 запрягли лошадей Просто стало как положено, 210, вот и всё. Топливо не добавляли. На этом грузовике я проработал 4 года,так подменные водители просто хренели от тяги двигателя,масло при этом жрал. Так и по теме дисскуссии здесь, подсевшие плунжерные пары и новые распылители дали такой эффект,грузовик словно за задницу кто-то держит . А если хотите проверить,как это в жизни бывает, поствьте себе старый ТНВД и новые форсунки с повышенным давление ,получите такой-же эффект,КАМАЗ просто не едет.

не вижу связи.
даже вхлам убитый насос продавит любые форсунки
100 раз так делал.
какие форсунки и какое давление. (насколько завышено?)

Ну да,зачем тогда столько модификаций ТНВД на КАМАЗ.когда можно хлам поставить и всё,Насколько я помню начиналось со 180 сейчас даже не знаю. Зачем мучаются,БОШ влепляют и всё остальное. Приходят мужики в лавку запчастей,покупать оные ,а им сходу вопросики задают цифирьки требуют которые на табличке ТНВД написаны. Зачем. Всё-же так просто ,берёшь хлам и. Да ещё,во все времена была проблема хорошего топливщика найти,вроде всё одинаково и стенды одни и те-же,но. Вот в этом но и всё заключается,почему к одному очередь,а к другим хода нет и каждый водила как . бережёт телефончик мастера и друзьям рекомендует. То-что я написал происходило в 88 году в номерной автоколонне,у нас такой мастер был. Да,топливо не накручивали,хоть и было время советское,вроде саляры море,но не у всех и не всегда,чтобы в рейс отпустили надо-было недельки 2 кашу повозить,инертные,а как это происходит так запас быстро кончается и клянчиться сильно не хотелось.

Неужели продавит необходимым колличеством топлива для нормальной работы двигателя?
Или ты хочешь поставить насос с убитыми плунжерами на стенд и раскрутив его до 1000 оборотов, показать как он продавливает форсунку? А то что пусковой нет, так это мелочь, ведь формально условие выполнено - убитый насос продавил форсунку с давлением 200-300-400 Атм :)

В том -то и дело,как работать двигатель будет. На сколько я понял с этого примера моей жизни,новый насос не мог продавить форсунку в том моменте какой нужен для хорошей тяги,скорее всего получалось мало топлива и Камаз мычал,ездил,но .

Не передергивайте.
Норма Плунжера 400+ и более атм
Форсунка 200
Я сейчас не про камаз про ниссан с fd35 говорю.
При 350 атм у плунжера нестабильный хх. Вернее сказать после прогрева его нет - пока не накрутишь УпороМ

Сказать точно что мастера сделали в вашем тнвд сложно. Добавив внутрикорпусного давления авто поедет лучше. Выставив мести уоз - прыти тоже прибавится. И тд и тп все эти нюансы влияют. Плюс как опережение зажигания реализовано либо в самом тнвд либо приводе тнвд- если механизм живой или его оживили мастера. нюансов много- смысл клиенту карты раскрывать?

Вы правы,с этим бесполезно спорить, понятно что и на показ не очень любят это делать. Но я сидел рядом на табурете,так промеж дела ,разговоры вели. Кроме-того что выставил уровень топлива в колбах,он ни к чему не прикасался, сразу-же перешёл к форсункам,разбирал их менял шайбы,часть из них на мелкой наждачке потёр,собирал сразу проверял и так все до одной. Сразу и объяснил в чём причина такой тупизны двигателя у меня. В жизни много раз на разных авто снимал ТНВД на ремонт регулировку,за них ничего сказать не могу. Снял отнёс,деньгу заплатил,принёс воткнул на место. Лучше или так-же результат от этого действа был. А вот этот эпизод в жизни запомнился последствием. Просто разница поразительная была и это отметили все водители -коллеги по работе,когда гружённый под завязку обгонять начал,тогда как 2 дня назад просто тошнил в гору на 2 передаче по обочине пропуская всех .

Ровер 620 SDI
Насос бош, простые механические форсунки с одной управляющей.
Поставил прозрачные шланги на обратки с форсов, проехался на всех режимах работы, как были пустые шланги с воздухом так и остались…
В чем причина?
Такое явление нормальное?
Что посмотреть и какие последствия могут быть если не идет обратка с форсунок?
С насоса обратка идет

Комментарии 71

Как мне человек который занимается дизелями всю жизнь сказал, если с обраток форсунок "немного капает" то форсы ахрененные. Вопрос был про обычный механический ТНВД с обычными форсунками.

С сигнальной-это уже не простой! МАЗГАТЫЙ!)))

Порой охереваю, насколько народ отупел.
В обратке с форсунок ДОЛЖНА!, ОБЯЗАНА! быть солярка.
Если её не, то чему то пришёл п*****.
И нехер тут дискутировать и меряться у кого стЭнд больше!

Если пришел., то мотор просто не работает! А так-он в пути!))) Заведи только что отремонтированный мотор с новыми компонентами ТНВД и форсунок! И отверзется тебе!)))

Ну ладно, сойдёмся, что он уже на пороге))

Мотор работает как часики четко тянет как положено, обороты не плавают

Я тоже о своей так думал, пока не сел за руль такой же, но с новыми форсунками.

У меня было таких машин 5 штук, и у друзей есть, едет хорошо, так как и должна ехать и быстрее она не поедет. Вопрос про другое был

Про скорость тебе никто и не говорил.Расход, запуск, приёмистость, даже звук у двигателя совсем другой.

должна быть обязательно, но количество какое ? если ее не будет вообще то заклинит игла в корпусе распылителя. когда практически нету в обратке то это показатель хороших форсунок, держат хорошо давление.

Это нормально. Под нагрузкой будет течь немного.

Под нагрузкой не течет, проехал во всех режимах 60км, и у меня 2-3 мл. Солярки только появилось в шланжиках, был раньше такой авто давно, то там быстро они на полнялись саляркой и воздуха в шланжиках не было

на этих форсунках это очень хорошо. если не сливается топливо в обратку на таких форсунках значит давление форсунка держит хорошо.

Это значит, что или давление меньше, чем требуется для прохода соляры в зазор игла-распылитель, или зазор мал при новой паре!Об это можно 100% судить только проверив давление на стенде.Нормализовав давление можно неприятно удивиться обилию обратки форсунок!

если в форсунку ни кто не лез и при этом с обратки не идет солярка это что означает что давление просело на 70-80 % ? при просадке давления на 10-20 бар не может полностью пропасть солярка в обратке (если форсунка сильно б.у).

Стенд для проверки и регулировки форсунок у меня есть. Так вот, заезжала машина с давлением 130 атм, при норме…270! Кирдык и головке и поршням с турбиной! При это реальное опережение с 13 град вылезло за24!

у меня тоже есть стенд и я делаю форсунки . это что за авто такое с давлением в 270 бар подъем иглы ?

Просто Д-245-30 с Тнвд и форсунками Моторпал!

ну в этих моторах форсунки конечно качество желало бы лучшего . в иномарках такого не будет, просадки большой по давлению поднятия иглы.

Моторпал, это самая что ни на есть иномара-Чехия, принадлежит БОШ. Качество компонентов на уровне Лукаса и того же Боша. Кстати, на моторах ОМ 442--та же песня с Бошем.

Радоваться надо, значит нет износа и годроплотность на заводском уровне, обратка будет при изношенных парах, и только так

Тут радоваться надо, форсы в хорошем состоянии.
Вот когда все сливается в обратку, тогда плохо.

Хорошо понял, спасибо

На самом деле хорошо?

Обратка должна быть, т.к. тнвд даёт объем ДТ, а форсунки пропускют столько сколько дали "мозги", а остальное и уходит обратно… наверно в форсунках не работают клапана обратки…
А расход топлива не увеличился? Дымность?

Нкт в форсунках никаких клапанов! Есть корпус, пружина, толкатель, игла и сам распылитель В сигнальной-еще латчик открытия иглы. Он или индуктивный или пьезо.

Например в Delfi есть и они 2-х пружинные

Да хоть трех! Ты еще регулировочные болты с контгайками на тракторных вспомни!(Ах, да, регулировочные шайбы забыл! Старею! )Но не суть…

Дизель есть дизель, а то у Вас и Т3 бензин

Уже писал-я кормлюсь ремонтом моторов и восстановлением их деталей! От 2,5 литра и до бесконечности!)))

Так здесь 2.0… причём тут от 2.5, ?

Я ремонтирую ОТ 2,5 и до… Не потому, что там что-то особенное, или не умею, а потому, что все производство заточено под крупные моторы. Себе и друзьям ремонтирую и авиамодельные, и мотоблоки с бензопилами!

Это ж обычные форсунки. Объем топлива определяет насос.

Он еще зависит от этого самого ДАВЛЕНИЯНАЧАЛАВПРЫСКА! Крутим форсунки незнаючи матчасть? Чем ниже давление, тем раньше момент и меньше утечек в обратку

А это тут при чём? Давление начала впрыска величина постоянная. А объем изменяется только насосом. А человек писал про какие то мозги.
А раз нет обратки, то давление видимо очень низкое у него.

Так и я про это!И нефиг простому юзеру в топливной лазить! Есть специально обученные люди, со стендами, мануалами и опытом-там разберутся!Про возможность удаления аппендикса ножиком в подворотне я уже писал неоднократно. В принципе, возможно, но на любителя трэша!То же и здесь! В свои 54 -30 лет ремонтирую ДВС, кормлюсь этим, но в топливный не полезу принципиально! Не потому, что не умею, а потому, что есть более эффективные ремонтники! Которые не лезут в ремонт моторов!

какие клапана ? о чем это ? обратка в таких форсунках это та соляра которая может пройти между корпусом распылителя и иглой. если нету обратки это значит давление форсунка держит.

Рискну предположить другой вариант, что игла поднимаем на слишком низком давлении, поэтому не создаётся достаточно давления, чтобы топливо ушло в обратку. Ни разу не видел, чтобы с форсунки не текла обратка.

на сколько низкое давление должно быть что бы не пропустить между корпусом и иглой ? 10, 20, 50 бар ? с новыми хорошего качества распылителями мотор работал минут 10 без шлангочек обратки так ни капли топлива не показалось.

Так при чем тут качество распылителей и их новизна? Распылитель отвечает за распыление. А давление регулируется при сборке всей форсунки.

хорошо. что в форсунке отвечает за то что бы давление удерживалось для поднятия иглы ? предположим что зазор между корпусом распылителя и иглой слишком велик то сколько надо топлива для подъема иглы ? а при этом ТНВД четко дозирует порцию . если распылитель уже не держит давление происходит потеря мощности по причине того что часть топлива которое должно попасть в камеру сгорания уходит в обратку .

ну примерно правильно. Только насос тоже настраивается, сколько топлива выдать. Более того, если на старые форсунки настроить насос строго по книжке то получается ситуация, когда мотор вроде завелся, а газовать не получается. Добавляешь топлива болтиком и машина поехала.

semenchuksa

Если низкое давление игла вообше не поднимется, и хрен мотор запустишь

Только мозгов в данном случае нету.
Тнвд отобрал топливо и давит. Раз давит все до последнего, значит давление форсы не держат

Расход не проверил еще, но есть подозрения что расход повышен, проехав 60км стрелка упала по топливу, но это не показатель, авто куплен, я на нем еще не наездил км так что бы убедиться в расходе
Дымность белого цвета только на холодную, потом как бензинка работает, чисто и без запаха

Это какое-то новое слово техники
А как мозги дают команду "пропускать" какое-то количество топлива?

Это не коммон рейл, и не пьеза, простая тдишка

Согласен, здесь не прав…но например в форсунках делфи есть клапана обратки и в механике…

Там есть, и обратка очень сильно влияет на работу, но не тут

Теперь, походу, что-то пьете или вкалываете?

Через обратку уходят утечки . Сам принцип распылителя-давлением ДТ открывается проход. Если давление начала срабатывания низкое-утечки минимальны, вся соляра ходит по назначеню. Если давление увеличить-увеличится и количество утечек. Раз в сезон -форсунки на проверку обязательно к топливщику!

Так утечек по обратки нету до самого бака, это проверял и все заменено на новое

Какое давление начала впрыска? Как выставлял? При замене распылителя и других деталей форсунки давление меняется!

Да ничего не менял не выставлял, купил авто, долгое время стояло, взялся за его тех. Состояния, поменял шланжики и вот замеетил это

Давление зависит от типа двигателя, а соответственно от типа распылителя(размер сопел распылителя), и чтоб там не говорили что оно настраивается все это бред, изменив давления начального впрыска подкладкой шайбочек они тем самым нарушают вторую ступень, и в итоге человек покупает новые ил:-)и хорошие бу форсунки. А эти персонажи продолжают "кормиться"!

А эти форсунки и настраиваются именно ШАЙБОЧКАМИ! Не простыми, калеными и с тарированной толщиной! Так предусмотрено конструкцией! Открыл книгу-мануал по машине или учебник по ремонту топливной-, читаешь буквы и знаешь, пока не забудешь!И каждый элемент топливной прорверяется инструментально по техкартам с помощью мерителей, и в процессе ремонта 5-6 раз ставится-снимается со стенда! Почему я и не занимаюсь топляками-нет наработанного ремфонда, базы данных и надежного поставщика комплектующих.

Их нельзя настраивать шайбочками, давления открытия изменяется только распылителем, а если предлагают шайбочки, то где то тут уже подвох, и не факт что послетакой регулировки двигатель будет ровно работать во всех режимах

а лучше каждый месяц на стенд. что за бред, если апаратура работает, лезть незачем.

Когда она уже не работает-нести топливщикам-бред! Спорить бестолку, угадывайте дальше! А еще ее можно прям на машине отверткой поковырять!Поковырял-и хорошо!(((

Ну да, они ж тоже люди, кормятся ведь с этого дела

А то, что 80 % поступивших в ремонт моторов так или иначе пострадали из-за убитой топливной?

Это уже другая история, тут разговор про форсунки и как я понимаю что все написавшие здесь сообшения ни знают ни принцип работы форсунрк которые на фото, а даже их устройство

О, да просвети меня, сенсэй! Тока в личку, а то как то неудобно получится!

Наверное тут у всех, когда ставишь форсунку напрострй механический стенд с монометром, из обратки фонтаныбьют на этих форсунках

О, да просвети меня, сенсэй! Тока в личку, а то как то неудобно получится!

На твоей совести все твои ремонты, на фига мне кого-то чем то просвешать.
Простой вопрос- какой угол распыла у этих форсунок?

Конечно же, согласно мануала! Никогда ничего не запоминаю, так чтоб полсоветовать! А вдруг я запамятовал и налажал человеку! А он взял, и по моему совету запорол! На конкретный вопрос полезу в литертуру и найду со ссылкой на источник! Если нету такой возможности-, как в данном случае-не отвечу!Еще раз-топливная-не мой хлеб!

Вообще то на самих форсунках это написано, а не в каком мануале!

А где это видно? На фото?Дык угол задается сверлениями на распылителе, не? На этом корпусе может стоять с десяток разных распылов. И зачем мне это помнить! Я отношу топливщикам форсунки с ТНВД-они там разбираютя!

Форсунки дизельного двигателя, также как и инжекторного, периодически загрязняются. Поэтому многие владельцы машин с дизельным двигателем задаются вопросом — как проверить форсунки на дизеле? Как правило, в случае их засорения топливо несвоевременно подается в цилиндры, и возникает повышенный расход горючего, а также перегрев и разрушение поршня. Кроме этого, возможен прогар клапанов, и выход из строя сажевого фильтра.

Форсунки дизельного двигателя

Проверка дизельных форсунок в домашних условиях

В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

Форсунка Common Rail

на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

Проверка объема слива в обратку

По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

вынуть поршень из шприца;
на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.

На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

Проверка перелива в обратку

если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
в случае, если объем топлива в шприце превышает 10. 15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.

Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

Проверка форсунок с помощью специальных приборов

Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.

Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:

выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
активируют декомпрессионый механизм;
вращают коленчатый вал.

В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.

Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.

Чистка форсунок дизеля

Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

Возможные неисправности дизельных форсунок

Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
создать заведомо высокое давление на форсунке;
с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

Проверка форсунки на стенде

Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии. Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.

При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).

Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

Выводы

Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

Всем привет.
С момента покупки машины меня волнует один вопрос.
Есть постоянный небольшой белосизый дымок из выхлопной трубы. Очень едкий к тому же. Если пару минут в закрытом гараже с заведенной машиной постоять, потом сутки будет от тебя тащить этим дымом. Одежда в момент пропитывается. Какой то зависимости от того прогретый мотор, или холодный практически нет, от оборотов тоже мало зависит.
Изначально когда покупал, думал что это будет 100% масложор. Т.е. думал что масло попадая в цилиндры горит и из-за этого поддымливает. Тем более при открытой маслозаливной горловине из неё тоже минимально "сапунит".
Решил проверить свою гипотезу.
Долил масла по верхнему уровню, и после этого проехал уже 1500 км.
Уровень упал максимум на 1мм.
В машине много подтёков масла, не сильных, но они есть, по этому сие падение уровня не считаю масложором, точнее считаю конечно, но допустимым. Вообще лично моё мнение: до 2-х литорв на 10 000 км. для машин таких объемов и таких годов это норма, если нет подтёков. И того у меня получилось примерно 100 гр. на 1000 км. Это сопли так сказать. Тем более, некоторые двигателя не любят например когда масло заливают по максимальной метке. В них потом до середины щупа уходит быстро, а с середины до нижнего уровня может и за 10 000 не уйти.
И ХЗ вообще какое масло сейчас там залито, и сколько на нём уже проехали.
Короче не жрёт мотор масло, и дым явно не из-за этого.

Тогда вопрос — почему же дымит.
Ответ видимо прост. Скорее всего дело в форсунках. Их нужно снимать и везти проверять на стенд.
О том, что это форсунки виноваты подсказывает так же мелкая дрожь мотора при разгоне, в районе 2000 оборотов.
Т.к. пока есть другие наиболее важные проблемы по машине, чем форсунки я решил "сделать хоть что нибудь". )))
И провёл тест на слив в обратку.
Соорудил простейший стенд (да, мотор грязный, не придирайтесь, скоро вымою):

Завёл машину и засёк ровно минуту. Через минуту заглушил, и узрел это:

Как и обещали, мы продолжаем рассказ о дизельной топливной аппаратуре Common rail. Разобравшись с неисправностями и ремонтом ТНВД, переходим к топливным форсункам. Обычная с виду форсунка после разборки удивит неподготовленного человека, а возможные поломки и способы их устранения окончательно развеют всю романтику. Процесс ремонта трудоемок и требует от мастера сноровки ювелира.

Кратко об устройстве и принципе работы

Начнем же с электромагнитных форсунок.

Кратко описать их конструкцию можно так: есть корпус, внутри которого установлен соленоид, клапан-мультипликатор и плунжер, воздействующий на иглу, установленную в корпус распылителя.

Разумеется, все это дополняют каналы подвода и отвода топлива. Принцип работы следующий: топливо по каналам высокого давления от топливной рампы подводится к игле в район ее контакта с распылителем и в полость над плунжером, который благодаря этому же давлению поджимает иглу к посадочному месту. В необходимый момент соленоид поднимается и открывает клапан-мультипликатор, соединяя полость над плунжером со сливным каналом. Так как давление над плунжером резко снизилось, неизменно высокое давление, создаваемое вокруг иглы, поднимает ее, и происходит процесс впрыска топлива в цилиндр. Как только соленоид возвращается на место и клапан закрывается, давление над плунжером восстанавливается, что способствует мгновенному закрытию распылителя иглой.

В ее конструкцию дополнительно внедрен гидрокомпенсатор – посредник между пьезоэлементом и клапаном-мультипликатором. В остальном – детали почти те же, что и в электромагнитных форсунках. Прелесть работы этой конструкции в том, что при подаче тока к пьезоэлементу он изменяет свои геометрические параметры за 0,1 мс. Подобное быстродействие позволяет разделить один цикл впрыска топлива на несколько стадий, причем сохранив настолько точную дозировку, что ни одна капля дизтоплива не прольется зря.

Для понимания: один цикл впрыска разделен на три составляющие – предварительный впрыск, основной и завершающий. В предварительной части впрыскивается совсем небольшое количество топлива (до 2 мл), чтобы немного прогреть и подготовить воздух в цилиндре к впрыску основной части топлива. Тогда же происходит выравнивание давления внутри цилиндра. Основной впрыск топлива говорит сам за себя и не нуждается в описании. А вот завершающий впрыск небольшого количества топлива необходим для дожигания остатков топливовоздушной смеси. Второй смысловой нагрузкой завершающего впрыска является способствование очистке и регенерации сажевого фильтра.

Итак, теперь стало окончательно ясно: выигрыш пьезофорсунки в том, что за каждую составляющую одного цикла она может в предельно короткий промежуток времени впрыснуть топливо несколько раз. Благодаря этому можно добиться настолько плавной работы дизельного двигателя, что отличить его от бензинового собрата будет практически невозможно.

Что может поломаться и почему

Говоря о поломках и неисправностях, начнем тоже с электромагнитных форсунок. Как было сказано в предыдущей статье, самый главный враг дизельной аппаратуры в целом и форсунок в частности – это плохое качество топлива и… вода. Но, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и банальный износ.

Также может потерять свою жесткость прижимная пружина иглы. Коррозия станет причиной подклинивания клапана мультипликатора. Проблемы с соленоидом, который открывает клапан на выпуск, точно не добавят устойчивости работы ДВС. Другими словами, все детали форсунки подвержены тем или иным воздействиям, и незначительная на первый взгляд мелочь может расстроить работу всего двигателя настолько, что грешным делом начнешь думать о переходе на агрегат, поглощающий бензин.

Работы поэтапно

Если ваш двигатель начал работать ненормально (а к ненормальности относится в том числе белый или черный дым из выхлопной трубы), то первым делом необходимо выполнить компьютерную диагностику. И если на мониторе сканирующего устройства появятся ошибки, касающиеся топливных форсунок, то их демонтируют (причем все, оптом) и отправляют в цех диагностики и ремонта.

Первым делом форсунку устанавливают на специальный стенд, благодаря которому можно проверить ее базовый функционал – не травит ли топливо через сливную магистраль, а если травит, то под каким давлением.

Если на этом стенде все окажется в порядке, форсунку установят на более серьезное оборудование, которое имитирует работу на двигателе, с подсоединенным ТНВД и топливными патрубками высокого давления, а также всевозможными датчиками. Здесь автоматика поэтапно выполнит замеры всех параметров форсунки, что даст понимание возможных проблем и их причин.

После того, как мастер убедится в неисправности форсунки, ее отправляют в ультразвуковую ванну, чтобы очистить распылитель от нагара.

Затем форсунку устанавливают на специальный стенд для разборки, предварительно подобрав калибр нужной размерности.

Коллеги, подскажите. Двигатель 4D32. Заводится. Работает мин 5 и глохнет. Понятно, что подсос воздуха. Думал на ручной подкачивающий насос (Ручка, стоит на насосике перед ТНВД) - когда качаешь с него текет солярка. Удалил его как класс, поставил выносной (кнопка). Поменял шланги, поставил хомуты - все протянул. Т.е. подсоса до входа в сам ТНВД вроде как нет. Ну может еще трубка топливозаборная в баке. А вот про обратку не подумал. Как вообще реализована схема? Топливо поступает в ТНВД через подкачивающий насос и фильтр. Там оно толкается плунжерами и по трубкам высокого давления через напорные клапаны поступает к форсункам. Излишки выводятся в обратку. У меня форсунки связаны между собой резиновыми трубками. Причем один конец этой линии идет в бак. А вторая часть в ТНВД. А зачем обратно в ТНВД? Что будет, если допустим обратку вообще отключить от ТНВД? Ну понятно, что все зальет солярой? Будет ли мотор работать?

обратку от тнвд можешь убирать, соедени с форсунок и насоса пусти на прямую в бак меньше шанс подсоса воздуха через обратку

Где конкретно на вашем авто не знаю, выглядид он как простой штуцер, но в него еще болтик вкручен, по моему под ключ на 14. Это должно быть место выхода обратки с насоса.

Коллеги, подскажите. Двигатель 4D32. Заводится. Работает мин 5 и глохнет. Понятно, что подсос воздуха. Думал на ручной подкачивающий насос (Ручка, стоит на насосике перед ТНВД) - когда качаешь с него текет солярка. Удалил его как класс, поставил выносной (кнопка). Поменял шланги, поставил хомуты - все протянул. Т.е. подсоса до входа в сам ТНВД вроде как нет. Ну может еще трубка топливозаборная в баке. А вот про обратку не подумал. Как вообще реализована схема? Топливо поступает в ТНВД через подкачивающий насос и фильтр. Там оно толкается плунжерами и по трубкам высокого давления через напорные клапаны поступает к форсункам. Излишки выводятся в обратку. У меня форсунки связаны между собой резиновыми трубками. Причем один конец этой линии идет в бак. А вторая часть в ТНВД. А зачем обратно в ТНВД? Что будет, если допустим обратку вообще отключить от ТНВД? Ну понятно, что все зальет солярой? Будет ли мотор работать?

Обратка не имеет никакого значения. Можешь её снять и мыть из неё мотор,как и делали в советское время. Редукционный клапан может влиять на работу под нагрузкой и на оборотах. На запуск и работу на холостых никак не влияет. А вот если клапан сифонит,да в обратке дырочка,то наутро просто не заведёшь.У тебя где-то на подаче подсос. Опрессуй систему и всё увидишь.

Не спеши снимать топливную и нести в ремонт. Проблема может остаться. Топливка резко на КАМАЗе не умирает. Сначала случаи из моей жизни ну а потом совет , как найти причину.
В начале восьмидисятых годов прошлого столетия у нас встало очень много КАМАЗов с проблемой по топливке. И я в том числе. Мне команда дана снимать насос. Сказано сделано. Насос снял, а делать его не кому. Нет спецов. И повёз я этот насос на попутках и во Владивосток, потом в Дальнегорск, потом в Кавалерово. В общем натаскался я с ним. В Кавалерово хороший топливщик проверил и вынес результат , что насос хороший. Поставил на машину , а КАМАЗ не едет. Пустой вроде нормально , а как загружусь всё не едет. Да ещё зима , мороз и холодно очень. А оказалась причина очень простая. В очень не удобном и не видном месте протёрлась трубка и был подсос воздуха. Поставил кислородный шланг и забыл про все болезни.
Другой случай из моей жизни. Залился на заправке в те хорошие времена по талонам полный бак и пошол в рейс в ночь. Утром погрузка в Спаске- Дальнем. За ночь заменил все фильтра и что были у меня и у кого на трассе мог взять. Всё уже нет фильтров и машин нет . Все спят. А у меня как замена фильтра так в них вода. Заправили меня на АЗС водой получается. Психанул я и слил всё что было в баке прямо на землю и лёг спать. Утром прочистил все фильтра. Собрал на место и жду кто будет ехать . На моё счестье ехал бензовоз с топливом. Я ему расказал свою беду и он мне налил полный бак и талоны не взял. Так вот я после этой воды ещё долго работал и топливную не делал.
Теперь совет. Если стоит фильтр грубой очистки старый камазовский, то открути его и весь разбери и промой. В штуцере который с боку бывает собираются всякие нитки и волоски и они не дают свободно проходить топливу. Внутри под сеткой стоит шайба с отверстиями и там тоже любит собираться всякий мусор. После всех этих действий проверь герметичность системы.Подай воздух от рессивера с другой машины в трубку от бака и перекрой обратку прямо на фильтрах. Это если стоит ПЖД 30. Если нет , то можно прямо на баке обратку перекрыть. Воздух можно подавать все 7 килограмм. Где будут пузырьки устраняй. В муфте опережения ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть масло. Когда муфта сухая, то двигатель на холостых начинает гавкать и при движении происходит опережение зажигания не в попад и начинает задирать поршня. Но это уже другая история.

только вчера вернулся с трассы. на спуске шёл камаз атмо с прицепом и грузом около 30 т свёклы. Резко заглох при переключении. При вскрытии обнаружилось. прикусило рейку . дальнейшее вскрытие показало. попадание абразива в 3 плунжера. разобрали. помыли.притёрли.. чрез 1час покатил дальше.

на фильтре Г.О. на вход и выход надо ставить простые штуцера вместо заводского гемора
а

взяли недавно Камаз с манипулятором, очень классная вещь в плане перевозки поддонов и паллет, боялись что с манипулятором будет страдать маневренность но ничего подобного тоже самое что и без него, а вот время экономит сильно

вот и я от том же, насиловать машину в морозы это жуть, я понимаю если он бы ещё в боксе стоял, а если на улице то конечно.

Читайте также: