Плохие тормоза на ваз 2112 в чем причина
Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
Причины увеличенного хода педали тормоза
Педаль тормоза проваливается после запуска мотора
Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.
Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.
Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.
После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза
Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.
Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.
При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается
Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.
Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.
Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит
Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.
После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза
Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.
Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.
После резкого торможения пропали тормоза
Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).
Я хочу старую слить жидкость. Не пойму, зачем в инетепишут что нужно вначале из бачка высосать а потом уже с каждого колеса. Нельзя разве сразу взять на одном колесе открутить гайку и качать педалью пока вся не вытечет и так на каждом?
Я хочу старую слить жидкость. Не пойму, зачем в инетепишут что нужно вначале из бачка высосать а потом уже с каждого колеса. Нельзя разве сразу взять на одном колесе открутить гайку и качать педалью пока вся не вытечет и так на каждом?
Начинаешь с заднего правого, и заканчиваешь передним левым . постоянно подливая жидкость в бачок- что бы он не был пустым, что бы не хапнуть воздуху.
из бачка точно не надо выкачивать.качай и постоянно доливай.тебе не столько обновить надо жидкость,сколько пролить все трубки чтоб точно в них не было воздуха.
потому прогнать всю тормозуху через один канал нет смысла.первое дальнее заднее получше прокачай,раза в два-три больше нужного,остальные уже чуть меньше.
всего у тебя пусть уйдёт грамм 750 новой жидкости.
Да там просто жидкость года 4 не меняна, а только доливалась. Полюбому свои свои свойства поменяла вот и хочу новую полностью залить
моё мнение,ничё ей не будет за это время.она и так по моему способу вся заменится.ёмкость системы грамм 500-600.
Короче прокачал 3 колеса кроме переднего левого(там сорвал гайку). Педаль такая же ватная. Если лучше и стало, то минимально. Прям улучшений не чувствуется. Так что один хрен придется выкладываться, и ехать на сервис рано или поздно.
ну значит менять всё вкруг-шланги,цилиндры..начиная с главного тормозного цилиндра.
но очень высока вероятность что и после этого ничего особо не изменится.)
Перед диск и колодки поменять..колодки ниппом вроде..скрипят но тормоза стали огонь
Менял гтц ..прокачивал..толку небыло пока не ( читаем выше )
Колдуна нет . тормозят сначало перед потом зад
Подобная херь была у брата на 12.Прокачивали тормоза,колодки все в отличном состоянии были.Заменили ГТЦ и тормоза вернулись.
В позапрошлый сезон купил зимнюю резину на дисках от какого-то фиата. Встали нормально.
Решил заодно поменять передние тормозные колодки, но столкнулся с небольшой проблемой. С новыми колодками диск не вставал — не давали суппорта. Пришлось оставить одну новую колодку, а вторую старую. Благо старые были сточены не до предела.
Подходит к концу зимний сезон. Стал замечать, что тормозить машина стала как-то не уверенно, решил, что стерлись колодки, но хотел подождать, когда придут заказанные литые диски и поменять колодки вместе с дисками. Старое литье с летней резиной продал, т.к. родные пластилиновые диски уже не устраивали.
Позже стал замечать, что при торможении машину стало нести вправо.
Вот подошли новые диски и резина.
Поменял передние тормозные колодки, проверил состояние задних — нормальные. Уровень тормозной жидкости — в норме.
Но тормозить лучше не становилось. Так же несло вправо.
Решил прокачать. Купил на авторынке тормозной жидкости 2-а литра (вроде 260 рублей вышло), а заодно еще купил новый глушитель (850 руб.), старый уже разваливался.
Заехал в гараж на яму к другу. И начали разбираться.
"Азбуки" по машинке у меня нет, но скачал по прокачке тормозов на ВАЗ 21124 какую-то инструкцию, которую благополучно забыл дома.
Дело в том, что на этой модели два тормозных контура и надо прокачивать в определенном порядке.
В общем порядок прокачки тормозных цилиндров такой:
1) Задний правый (самый дальний от водителя);
2) Передний левый;
3) Задний левый;
4) Передний правый.
Т.е. первый контур:
задний правый — передний левый
второй контур:
задний левый — передний правый.
Крест-накрест, начиная с дальнего от водителя колеса.
Для прокачки потребовались:
1) Ключ на 8;
2) Тара с небольшим количеством тормозной жидкости;
3) Резиновая трубочка;
4) Тормозная жидкость;
После прокачки первого цилиндра решили для удобства снимать колесо. Оказалось действительно удобнее, чем ковыряться в яме.
+ у 2-х из 4-х сосков на цилиндрах свернули грани (ключ на 8). Очень хлипкие. Пришлось ехать в магазин за новенькими. Купили сразу 4-е под ключ на 10.
При прокачке тормозов старая тормозная жидкость вытекала с какими-то хлопьями и имела темный оттенок.
Прокачивали до тех пор, пока из патрубка не полилась новенькая чистая тормозушка.
В итоге исчезли вышеописанные проблемы. Тормозит хорошо, снос при торможении вправо исчез.
Заодно подтянули ручной тормоз, глушитель и резинки у глушителя и резонатора.
Не как понять не могу почему на холодную тормозит отлично, сразу схватывает уверено. На горячую (обкатанную хотя бы час) тормозит уже вяло, чувствуется спад… В чем причина может быть? По идеи разогрев роли не играет… Тормозная система отдельно идет. Накладки с дисками туфтовые если только.
1 Накладки перегреты
2 Жидкость старая и кипит, кипит не от прямого нагрева, а от давления в системе при активном использовании.
Насчет жидкости действительно очень старая… На прогретую чтобы так схватывало как на холодную педаль приходится давить с двойным усилием и все равно не то. Шаг становиться блокировки колес до слабого торможения слишком мал + педаль вибрировать начинает немного при торможении. То есть средний порог как будто выпадает. Зимой тормозуху менять геморно. В сервисе не знаю сколько возьмут. На холодную тормозит конечно отлично, даже машину вперед тянет. Просто уверенность в авто падает с таким тормозным путем.
П.С. почему задался этим вопросом снова, ибо чуть во второй раз не поцеловал чей то зад из-за вялых тормозов. Постоянно держу в принципе бОльшую дистанцию, но в потоке не всегда получается. На днях после прогрева (продолжительных разъездов) выехал на трассу. Начал тестировать.
1. Тормозит ровно, значит в тормозных поршнях на суппортах проблем нет. По другому вело бы в какую то сторону;
2. Вызвало удивление что зад блокируется раньше чем перед, хотя должно быть на оборот. Регулятор вроде по уровню выставлен, потому что на холодную все норм. Сначала перед схватывает, зад еще едет. Да и ощущение рывка вперед невозможно ошибиться что перед не схватывает уверено.
Вывод: на горячую перед не тормозит как положено. Насчет жидкости спасибо, сам что то не придал ей особого значения. Накладки дешевые стоят, возможно в этом причина. Зато не скрипят) Диски средние по цене, не помню точно.
Если стоят проставки на задке,может не работать задок из-за неправильной работы колдуна,да и сам колдун,со временем выходит из строя. Смени колдун,прокачай тормоза,подложи под его шток пластинку(толщина подбирается опытным путём).
Как задолбали такие советчики, люди помощи просят, а они гадости пишут. сама много раз в гаражах, когда попросишь что-нибудь сделать - выкинь на помойку, спусти в пруд. Хотя сами только недавно с таких же помоек слезли. Согласна с Максимом замени на дисковые, и проверь работу цилиндров. А жидкость при этом не уходит? А самое главное не тормози резко, начинай плавненько и издалека - сносу не будет.
Проверь состояние тормозных цилиндров, колодок, дисков, барабанов, замени тормозную жидкость, хорошо прокачай, настрой колдун, если есть возможность замени вакуумный усилитель на ТоргМаш или Ируну - и не надо будет никаких дорогущих и проблемных задних дисковых тормозов. Стоковых тормозов с небольшими доработками, при нормальной их работе хватает за глаза, убедился на собственном опыте.
всем спасибо за советы!премного благодарен!забыл написать что эффективность их пропадает на скорости после 130км\час
жму на тормоз а замедление почти не чувствуется пока скорость не упадет до 120км\час-на трассе хожу не менее140-150
а бывает и 160-больше не разгонялся!наверное многие скажут что езди медленее и не будет проблем
или купи иномарку-к машине привык-на хорошую инмарку нет денег
а какую купишь подержаную-кот в мешке!
думаю что на мой век (мне 60)этого хватит
просто задал вопрос -так как ездил на десятке знакомого-так та резко реагировала на нажатие педали тормоза!
и что такое колдун-э то то что уменьшает при незагруженной машине давление на задние тормоза
всем спасибо за советы!премного благодарен!забыл написать что эффективность их пропадает на скорости после 130км\час
жму на тормоз а замедление почти не чувствуется пока скорость не упадет до 120км\час-на трассе хожу не менее140-150
а бывает и 160-больше не разгонялся!наверное многие скажут что езди медленее и не будет проблем
или купи иномарку-к машине привык-на хорошую инмарку нет денег
а какую купишь подержаную-кот в мешке!
думаю что на мой век (мне 60)этого хватит
просто задал вопрос -так как ездил на десятке знакомого-так та резко реагировала на нажатие педали тормоза!
и что такое колдун-э то то что уменьшает при незагруженной машине давление на задние тормоза
Скорей всего задние тормоза плохо работают. Колдун - регулятор давления на задние тормоза. Советую Вам заменить колодки на хорошие,проверить цилиндрики и барабаны, сменить тормозуху, прокачать, натянуть ручник и заменить(скорей всего он не рабочий) и отрегулировать этот самый регулятор. На предложения выкинуть его вообще не соглашайтесь ни в коем случае, при резком торможении машину будет разворачивать, особенно зимой.
Читайте также: