Пежо 206 не включаются скорости
Машина Пежо 206, автомат, 2004год.
Стали плохо переключаться передачи. Т.е. при разгоне раньше быстро 1,2,3,4.
А сейчас 1, потом через секунд 3-5 переключается 2я, также с задерджкой 3 и 4.
Реально повысился расход топлива.
Передачи переключаются, но через промежуток времени. Хотя раньше переключалось сразу.
В сервис в ближайшие дни возможности попасть нет.
Ограничила до минимума передвижение на авто. Вопрос - что это может быть? Может быть из-за того, что надо поменять в автомате масло?
И главное - чем плохо, если на пониженной передаче долго едешь? Кроме расхода топлива. Реально я метров 300 еду на 1й, потом столько же на 2й.
Педаль не приходится давить сильнее обычного?
А если во время тупления отпустить педаль, оно таки переключается или так и продолжает ехать на первой (или второй, неважно)?
Уровень жижи в автомате умеете измерять? Если да, убедитесь, что он в норме.
С места машина трогается как обычно или надо педальку придавить?
Сколько миллионов километров назад меняли жижу в коробке?
При переключениях дергает?
Отвечайте на ВСЕ вопросы.
2. Переключается на пониженную. Дальше опять 4-5 секунд тупит и переключается выше.
4. С места трогается, т.е. катиться начинает. Но чтобы набрать скорость - надо надавить на педаль хорошенько.
5. Машина прошла всего 60 тыс км. Так как покупали бу (на 48 тыс), то когда меняли масло в коробке - не знаю. Месяца 2 назад поменяли масло в двигателе.
6. При переключениях дергало всегда.
Коробка почти наверняка ни при чем, раз с места без газа катится. Скорей, что-то с двигателем. Вариантов тут много, от умерших свечей до забитого катализатора.
Лампа CheckEngine не горит? Она оранжевая такая, на ней мотор в профиль схематично нарисован.
Когда меняли масло в моторе, делали полноценное ТО или только масло меняли?
В общем, для начала можно попробовать поменять свечи, а если не поможет, дуйте в сервис и говорите, что машина не едет. Про автомат ни слова, а то, стоит только об этом заикнуться, приговорят к ремонту на несколько килобаксов.
Жижу в автомате тоже полезно оценить на живость, но это должен делать кто-то, что умеет. Если Вы в Москве где-нибудь на востоке, могу сегодня подъехать глянуть. Диагноз не поставлю, но в какой-то степени локализовать неисправность можно попробовать. По крайней мере, отсечь версию с неисправностью автомата и оценить необходимость его обслуживания. Если есть желание - пишите в личку контакт или звоните 971-5907.
Лампа не горит. Но. утром стала заводиться со 2-го раза. Если завожу днем или машина уже прогретая, то с первого.
Меняли ходовую, заодно поменяли масло. ТО не делали. Внутренности не проверяли. Проблемы начались где-то с неделю назад.
К сожалению, я не в Москве, но все равно - спасибо за помощь.
Еще спрошу.
Если машина не разогретая, то при резком разгоне включается какой-то режим - "S" и "*" поочередно моргают. При этом растет кол-во оборотов, передача видимо опускается до 3й и выше не переключается.
После этого стараюсь остановиться и перегрузиться. Или ехать помедленнее до места возможной остановки, чтобы не увеличивать кол-во оборотов. Благо у нас дороги не как в Москве.
Что это? Так было уже с момента покупки.
И еще - пожалуйста - просветите меня . Чем плохо для машины езда при повышенных оборотах (в районе 3-4).
Не знаю, что это за лампы.
Сама по себе езда на 3-4 тыщах не страшна. Плохо, что по-другому не едет. Надо разбираться с двигателем - с ним явно что-то не так.
Это на панели - где показывают какая передача включена. P,N,S,*,D,3.
Типа зимнего режима что ли включается.
Это могут быть особенности коробки, тут надо мануал читать, чтобы понимать, как оно должно работать. Начните с двигателя. Очень возможно, что на нем же можно будет и закончить
у меня происходит что-то подобное, только еще желтая лампочка загаралась (двигатель), была на диагностике, было выявлено, что пара менять свечи и высоковольтный кабель, один пришел в негодность, но менять буду все 4.
Сначала не часто, а потом все чаще и чаще, расстались мы с ней в тот момент, когда она практически сразу после начала движения вставала в аварийный режим. Про мигание S и * - в мануале написано, что это аварийный режим, включается третья передача и на ней машина едет.
Мы пробовали ее отремонтировать. У официалов новая коробка стоила тогда 7 тыс. евро. Не реально. По рекомендациям друзей нашли мастерскую. Они выявили причину неисправности и заменили только те детали, которые пришли в негодность (простите, названий уже не помню). Ремонт помог примерно на полгода, потом заново все началось. Но нас и предупреждали, что это безнадежно и за работу-то взялись только потому что друзья попросили, а так они за Пежо даже не берутся.
Мы подружились с мастером-приемщиком в Авесе. Глядя на все наши мучения он признался, что коробка - это болезнь 206-х и служат они примерно 80-90 тыс. км пробега. Потом меняются по гарантии (ну это конечно, если успеть эти тысячи искатать за 2 года). Он же сказал, что эти коробки обязательно нужно греть в любое время года! Перед началом движения попереключать рычаг P-D-R и обратно несколько раз. И только хорошо прогрев коробку можно трогаться.
Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заделать трещину блока цилиндров или ГБЦ. Из этой статьи вы узнаете о различных способах ремонта трещин блока двигателя и головки.
Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины
В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.
Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.
Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:
- отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
- проблемы с механизмом сцепления;
Низкий уровень масла в коробке передач
Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.
Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.
Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.
Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.
Неисправности сцепления
Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.
Рекомендуем также прочитать статью об устройствах для запуска двигателя при разряженном аккумуляторе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и выборе бустеров (пускозарядных устройств).
Утечки тормозной жидкости
Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.
Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.
В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.
Выжимной подшипник
Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.
Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.
Корзина и диск сцепления
Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.
После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.
Еще одной причиной того, что передачи не включаются на заведенной машине или включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.
После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.
Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.
Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.
Температура двигателя не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает после включения печки. Диагностика и ремонт, советы.
Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в двигателе. Почему возникает детонация: основные причины данной неисправности и последствия для ДВС.
Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.
Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.
Одна из довольно распространенных неполадок в автомобилях – тугое включение передач на МКПП. Неопытные водители не всегда обращают на это внимание. Либо наоборот, начинают заранее сильно беспокоиться. Давайте разберемся, в чем причина тугого переключения и что нужно делать, а также что должен знать каждый автовладелец касательно данного вопроса.
Передачи включаются с усилием: неисправности КПП
В автомобилях с механической коробкой передач переключение скоростей производится самим водителем. При помощи рычага из салона он воздействует на кулису и далее на весь механизм коробки. Упрощено говоря, водитель передвигает шестеренки на валах.
В этом процессе принимает участие и сцепление, так как для смены передачи необходимо прекратить взаимодействие первичного вала КПП с маховиком двигателя. Поломки в сцеплении тоже являются причинами тугого включения передач.
Поскольку вращение валов происходит на высоких оборотах, требуется охлаждение. Оно осуществляет при помощи специального трансмиссионного масла. Масло также защищает поверхности трущихся деталей от преждевременного износа. Смазку необходимо вовремя менять. В среднем, это делают после каждых 40-50 тысяч километров пробега.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах затрудненного включения скоростей после запуска ДВС.
Что касается причины тугого включения передач, их может быть несколько. При этом чаще всего они связаны с неполадками в сцеплении или самой КПП. Если изучить список наиболее частых поломок, тогда можно выделить следующие:
-
. В особо сложных случаях может потребоваться замена пластиковых втулок. Эта процедура, как и регулировка, может быть произведена своими силами;
- поломка гидравлического привода. Если он потек, то может совсем не получиться включить передачу, так как невозможно выключить сцепление;
- оборвался или слетел тросик сцепления (в тросиковом сцеплении);
- вышла из строя корзина сцепления.
Если говорить точнее, то дело в лепестках корзины. Они со временем теряют упругость, сгибаются или вовсе могут сломаться. В этом случае потребуется замена корзины. Это тоже можно выполнить самостоятельно
Исключение составляет задняя передача, так как на ней синхронизаторов нет;
Кстати, когда туго включается задняя передача, то нередко возникают посторонние шумы, лязг, хруст. Такие явления прямо указывают на износ зубьев шестеренок.
Что в итоге
Итак, главные причины того, что туго включаются передачи, заключаются в неполадках механизма сцепления и КПП. При этом большую часть из них можно устранить самостоятельно при наличии инструментов, запасных частей и определенных навыков.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым после замены сцепления включение передач невозможно или сильно затруднено.
Напоследок отметим, что точно определить неполадку часто можно только при постепенной разборке сцепления и самой коробки передач. Параллельно могут потребоваться настройки и регулировки кулисы, так как часто тугое включение может быть связанно не с поломкой, а с необходимостью отрегулировать указанный элемент.
Почему включение передач может быть затруднено или не включается первая передача, вторая, задняя и т.д. Основные причины неисправностей КПП, рекомендации.
Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.
Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Сцепление: корзина, выжимной, диск сцепления. Назначение и устройство, принцип работы корзины сцепления. Как увеличить срок службы сцепления.
Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.
С чего же начать бж только что купленной б/у машины? Конечно же с проблем!
Коротко, плохо включается 1я и задняя передача, такое ощущение что им мешает что то "зайти". Пробег 100 000км. На что думать, куда смотреть?
Peugeot 206 1999, двигатель бензиновый 1.1 л., 60 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 17
п.с.: 17 лет машине и 100к пробегу? Буга-га-га :) Такая только у тебя и у Майкла Джексона…
Ну это Португалия) да и девушка какая то на ней ездила.
Поеду на яму посмотрю тяги и отпишусь.
Кстати, если это синхронизаторы, то можешь по пробовать так — перед тем, как включать 1ю, включай 2ю, а потом 1ю.
Без разницы с 2ой или нет, пока не было возможности на тяги посмотреть, дожди, яма на улице
Когда с трудом и хрустом включаются первая и задние передачи, то это главный признак того, что пришла пора менять "сцепуху"! Если есть вариант отрегулировать, проверь регулировку.
замена сцепления не за горами. это факт
Замена сцепы, как почти на всех тачках, около 100 000 пробега. Пришло ваше время.
Думаю, это вопрос сравнений и ощущений.Когда сел за руль 206, заметил такую же ерунду, о чём Вы пишете. Именно первая и задняя (остальные с полутолчка). Задняя всегда, а первая.с ней интереснее. На неё влияли 2 фактора:
1.) Скорость. Чем она ниже, тем её легче воткнуть.
2.) Прогретость машины. На холодную первая входила плохо. Но после уже 10 минут движения, становилось легче
Как-то поменял масло в коробке. По-началу разницы не заметил…но, прочитав ваш пост, задумался…и понял, что спустя ещё какое-то время перестал обращать внимание на эту "проблему". То ли масло, действительно, приработалось…то ли просто "рука привыкла" включать первую с небольшим усилием…не знаю) Меняйте масло, делитесь ощущениями)
С задней же стало полегче…но иногда всё же бывает, что не хочет заходить…я не тяну её с силой, включаю первую…проезжаю вперёд, буквально миллиметр.а потом снова заднюю — входит, как правило, без проблем
если задняя с первого раза не включается — жмем на педаль сцепления пару раз и все включается
Читайте также: