Педаль сцепления стала мягкой и передачи не включаются ваз 2107

Обновлено: 08.01.2025

Без сцепления невозможна нормальная езда на автомобиле с МКПП, так как не получится переключать передачи обычным способом. Неполадки в этом узле случаются, хотя не так часто. Как правило, водитель сам почувствует, что есть проблема. Один из признаков неисправностей — педаль сцепления стала мягкой.

Функции сцепления на автомобиле

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

Привод сцепления на современных автомобилях бывает механическим и гидравлическим (или электрогидравлическим). Первый вариант относительно простой и дешевый. Устанавливается преимущественно на бюджетные легковые машины. Если опустить технические подробности, то суть в том, что педаль сцепления связана с приводом посредством стального троса в оболочке. На этом же тросе располагается механизм регулировки свободного хода педали.

В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

Основные причины мягкого хода педали сцепления

Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как переключать передачи без сцепления. Из этой статьи вы узнаете о том, как ездить без сцепления, как переключать скорости не используя педаль сцепления с минимальными рисками повреждений КПП и т.д.

Не следует исключать и механическую поломку вилки – детали, подсоединенной к выжимному подшипнику. Еще добавим, что снижение вязкости тормозной жидкости, низкий уровень, сильное загрязнение, потеря свойств и т.д. также может стать причиной проблем со сцеплением. Устраняется заменой тормозной жидкости.

Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

Что в итоге

Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач невозможно или сильно затруднено после запуска ДВС.

При этом выполнить диагностику и ремонт можно своими силами, однако без опыта проведения подобных манипуляций оптимально обратиться к специалистам. Также процедуры потребуют наличия инструментов, некоторых навыков.

Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Правильное переключение передач на автомобиле с механической коробкой: когда включать ту или иную передачу на МКПП, работа с педалью сцепления, ошибки.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.

Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Нередко бывает, что причиной затрудненного или неполного включения скоростей является неисправное сцепление, либо недостаточное количество смазывающей жидкости в КПП. Проблема со смазывающей жидкостью решается путем долива масла в КПП или полной заменой.

Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.

Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

Расположен данный элемент на оси вращения. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение подшипника вместе с муфтой выключения. Подшипник выводит диск сцепления из зацепления с корзиной (происходит включение, выключение сцепления). Подшипники бывают двух видов:

роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);

Во время выжима педали сцепления на автомобиле с включенным двигателем появляется характерный стук или шум. Если подшипник сильно изношен, его может заклинить и он перестанет выполнять свои функции передаточного устройства между приводом и сцеплением.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на роботизированной коробке передач. Из этой статьи вы узнаете об особенностях езды и эксплуатации коробки-робот, а также как увеличить срок службы данной коробки передач, сцепления коробки робот и т.п.

Сцепление при этом перестанет включаться, как следствие, происходит разрушение других элементов сцепления и неправильная работа коробки передач. Поломку устраняют путем замены выжимного подшипника, предварительно проверив его на наличие люфтов (новый подшипник должен вращаться очень легко, не допуская заеданий).

. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.

Корзина состоит из: нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина сцепления изнашивается не так быстро, как диск сцепления. Если, поменяв диск сцепления, проблема с переключением передач осталась, необходимо обратить внимание на корзину.

Зачастую неисправность корзины связана с износом лепестков (деформация, перегрев и др.). Корзина перестает выполнять свои функции с нагревом, как следствие, отвод прижимного диска осуществляется не полностью. Проблему решают путем замены корзины. Если не устранить проблему вовремя, тогда через время могут повредиться выжимной подшипник и диск сцепления.

Также проблема переключения скоростей может проявиться и после замены сцепления в полном комплекте. Если после замены сцепления в полном комплекте (диск сцепления, корзина, подшипник и т. д.) проблема с переключением передач осталась, рекомендуется обратить внимание на отдельные моменты.

Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных). . Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.

Если задняя плоскость маховика повреждена, она перешлифовывается на станке с соблюдением всех стандартов. В случаях, когда изношен венец маховика, тогда его меняют.

Что в итоге

Как видно, если возникла такая проблема, когда владелец заменил сцепление, не включаются передачи, необходимо определить причину. Прежде всего, не стоит сразу торопиться менять сцепление еще раз.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена сцепления на коробке ДСГ. Из этой статьи вы узнаете о тонкостях и нюансах во время замены сцепления DSG, а также на что обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Дело в том, что причин, по которым передачи не включаются или включаются не полностью, достаточно много. В любом случае, для выявления неисправностей сначала необходимо провести полную диагностику КПП. В рамках проверок нужно отдельно учитывать, какие элементы сцепления менялись, выполнялись ли настройки, регулировки кулисы и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Всем привет! По весне начало периодически при трогании с места на 1-й передаче жестко "колбасить" сцепление с коробкой, более мягкая работа педалями сцепления и газа не помогала. Сами передачи переключались нормально, правда, на холостом еще с момента покупки что-то позванивало и звон этот только усиливался, а при выжиме он пропадал — грешил на подшипник первичного вала; также, замечал, что педаль иногда становится то легкой, то тяжелой, замена потекшего ГЦС, вроде бы как, на это не повлияла; и на трассе был небольшой гул снизу, когда жмешь на газ…

Решил, все-таки, съездить в сервис — там послушали коробку и мост на подъемнике, мастер прокатился — сказали, что воя редуктора нет, шумят подшипники в коробке (были меняны старый владельцем на 120 тыс. пробега), вибрацию при переключении заметили, но сказали что "ничего страшного, может подшипник криво ложиться, будет ут убивать-звоните хуже — приезжайте".
Так что, решил повременить с заменой сцепления (и, возможно, подшипников коробки) и все проверить. Для начала, заменить рабочий цилиндр сцепления, который подтекал еще с момента покупки автомобиля и был давно уже в планах. Также докупил новый толкатель, медные колечки-прокладки под шланг, кронштейн пружины, так как при последнем осмотре заметил выработку на нем.

Залез под машину, а там — пружины уже нет).

Свободный ход вилки был в пределах нормы — 4-5 мм.

Колпачок давно уже порван, но жидкость в данный момент не текла — обычно зимой уходило понемногу.
Открутил цилиндр и снял пластину — выработка имелась, но пружина еще не дотерла до конца, поэтому непонятно как она могла соскочить.

Разобрал старый цилиндр — на поршеньке имелись небольшие потертости и риски, но в общем был в неплохом состоянии, а вот крайняя уплотнительная резинка была хорошо так порвана — поэтому и давило жидкость, цилиндр тоже почти в норме, но участок зеркала в конце, где стоял порванный колпачок и входит толкатель, была в ржавчине, так что поршень могло хорошо так "прикусывать".

Измерил расстояние на штоке, где стояла регулировочная гайка с контр-гайкой и перенес их на новый шток, чтоб потом не регулировать, также проверил наличие смазки под колпачком.

Поставил новый цилиндр с новой пластиной на место. Пружину заказал по интернету, так как в магазине отсутствовала.

Прокачал сцепление. Старая капельница куда-то пропала, пришлось использовать подвернувшуюся трубку.

При сливе жидкости обнаружился черный осадок на дне бачка, то ли от нового ГЦС, то ли от нового шланга к нему, а может и от старого РЦС. Непонятно, жидкость менялась в прошлом году, даже со старой такого не наблюдалось. Хорошенько протер тряпочкой перед заливкой.

В этот раз попробовал прокачать с помощью насоса для шин: давно уже пылилась ненужная крышка от бачка, просверлил в ней отверстие, вставил ниппель от бескамерки, вырезал уплотнительное колечко, залил жидкость в бачок, закрутил крышку и накачал 2-3 атмосферы.

Прокачал педаль несколько раз, открыл штуцер, воздух пошел, давление сбросилось, закрыл, снова накачал, прокачал педаль и т.д., пока воздух не перестал выходить, только надо смотреть, чтобы жидкость полностью не выдавило из бачка. В принципе, понравилось так, когда нет помощника держать педаль.
Теперь перейдем к педали сцепления, заметил у нее увеличенный люфт, должно было быть до 2 мм, а было где-то около 5 мм. Оказалось, что на толкателе ГЦС и пальце педали имеется серьезная выработка, хотя, они периодически смазывались.

Толкатели в продаже были, а вот педаль отдельно не продается, только педальный узел в сборе, поиск на разборках тоже не дал результата — везде были с выработкой.
Решил это дело высверлить и закрутить болт вместо пальца, как раз нашелся подходящий от подвески одинакового диаметра 10 мм.

Сначала пытался высверлить основание пальца под резьбу, но ничего не получилось — металл в одном месте очень твердый и сверла тупились, а завальцованный палец выпал сам, так что смело можно было отпиливать его полностью и сверлить насквозь. Шайбами и гайками добиваемся одинакового вылета и расположения толкателя, относительно педали.

Сам болт стянут двумя гайками с гравером к педали, а толкатель свободно вращается по оси. На всякий случай, в болту просверлил отверстие и вставил шплинт, как и в оригинальной конструкции — теперь никуда не денется.

Смазал все трущиеся детали силиконовой смазкой.

Поставил все на место, люфт пропал.

Настроил свободный ход педали примерно в 1 мм.

Без пружины сцепление теперь схватывало в верху хода педали, поэтому пришлось немного увеличить свободный ход вилки где-то до 6 мм, чтобы стало примерно на середине хода. Педаль стала очень мягкой, переключение тоже, вибрация пропала. Все это было до того времени, пока не пришла заказанная пружина.

После ее установки выжим и схватывание стали наоборот, в самом низу хода педали, передачи стали "хрустеть" из-за недовыжатого сцепления, хоть и мягко переключались, педаль стала тяжелей — пришлось обратно уменьшать ход вилки до прежних 4-5 мм. Хотя, на выжим сцепления эта пружина, вроде бы как, не должна влиять.

В любом случае, вибрация пропала и тот самый "звон" тоже, как ни странно.
Предполагаю, что рабочий цилиндрик "закусывало", пружина еще как-то плавно втягивала толкатель обратно, но без нее вилка не стала полностью оттягиваться — поэтому гоняло выжимной подшипник. При отпускании сцепления, также из-за отсутствия пружины, происходило "заедание" сцепления — отсюда и вибрация, по крайней мере, это выглядит логичным.
Посмотрим, как пойдет дело дальше.

Уже полгода ездил на ушатоном сцеплении. Даже при плавном трогании временами, был всеми непонятный гул в сцеплении, в моменте трогания машины, кто с таким сталкивался? (Диск сцеепления не был еще не чего, даже ещё до заклёпок не дошло) В общем все не решался, да и руки не доходили, ведь замена сцепление дело не быстрое, да и не особо из лёгких.

Но все таки в ноябре купил полностью сцепление в сборе. Изначально хотел купить сцепление "Valeo". Так как хотел себе мягкое сцепление, а как говорит народ оно самое мягкое, я имею педаль.

Нашел я комлект такого сцепления, за 4200р. Два раза ходил в этот магазин, т.к. он у них был самый дешёвый, относительно других магазинов. И вот 3тий раз прихожу, уже его покупать, но продавец, меня отговорил, ссылаясь на то, что оно не оригинал, а оригинал будет стоить в районе 6к. Тут я психанул, попросил показать все сцепления. И в итоге ткнул пальцем на комлект сцепления фирмы "Kraft-Tech".

Открыв его увидел неплохой наборчик, по факту такой же как и в сцеплении фирмы "Valeo".

Даже смазка была, правда я не понял для чего она, да и ладно, все ровно она потерялась когда я приступил к установке.

Обошлось мне, это в 2900р, вместо 5к+ за сцепление "Valeo"

Правда моленько забеспокоился, почему на ней нем этой пластины на лепестках🤔

Но прадовец сказал, что на нём она не нужна. Народ кто знает для чего она? Чтобы был меньше износ лепестков?

В общем пролежало у меня это сцепление без дела ещё коло двух месяцев, и вот на этих новогодних праздниках я все же решился заменить.

В общем весь процесс занял двое суток.

Весь процесс я рассписывать не буду, т.к. это не инструкция по смене сцепления.

В планах было заменить:

▪️ Корзину
▪️ Диск сцепления
▪️ Выжимной подшипник
▪️ Подшипник первичного вала

Все, это уже было куплено.

В общем посмотрев пару видосов, как чё делать, разобрал бороду, открутил кожух рычага КПП. После приступил к раскручивания компонентов по днищу. Открутил все, что нужно кроме штанов. Их трогать не стал, т.к. отец сказал, что и так снимим. С трудом и потом, сняли мы коробку.

После снятия отец сказал, ещё нужно будет поменять подшипник маховика, ну или коленвала, не знаю точно как правильно.

Пошёл в магазин, купил этот подшипник, принес.

По итогу пришлось идти ещё раз, так как отец не нашел сьмник для него. Опять в магазин😩, а стоит он ещё +350р за него.😲

Короче он начал менять этот подшипник, а я занялся снятием колокола, заранее конечно же, еще перед началом работой слив масло. Сняв колокол трогаю вал, люфт, думаю о как раз ему хана. Но поменяв на новый подшипник, он все ровно ещё люфтит вверх вниз, ну может маленько поменьше. Зачем я его начал менять? При выжатом сцепление пропадали все звуки гулов от коробки, а как многие мне сказали что этот гул из-за подшипника первичного вала, а коробочник мне сказал, может быть любой из рабочих подшиков в коробке, я его и поменял, не послушав его. А дело было не в этом подшипнике, т.к. небольшой гул остался, как и был, а может я просто придераюсь.

Поставил новый подшипник

Вытер всю грязь

И приступил к сборке колокола обратно, так же был поменян сальник первичного вала.

После сборки собрал корзину, подшипник.

И мы начали вкрячивать коробку обратно. Почему вкрячивать? Да потому, что очень сильно мешали штаны и почему то она не садилась до конца.

После установки и сборки, долгожданное тестирование. Сел в машину, начал трогаться, и был очень сильно разочарован сцеплением.
Как вам описать это чувство🙄. Надовил до пола, включил передачу, отжал примерно 15% далее идёт момент трогания, в этот момент педаль ещё больше наровит отпуститься из за жесткости, и этот момент примерно на 10% отпускания. В общем пару раз заглох. Резко тронуться, например на каком нибудь светофоре, стало проблемотично, т.к. если резко отпустит сцепу, тяжело уловить этот момент, и машина заглохнет, пару раз такое кстати было😒. Сцепление "Kraft-Tech", не интуитивное, короткий ход сцепления (момента схватывания) — из за этого постоянно трогается с рывком, жёсткое — тяжело держать педаль, в общем мне не понравилось!🤮

Но как то нужно было исправлять, эту проблему, не менять же опять сцепу.

И тут я вспомнил, что где то читал, что если поставить рабочий цилиндр от Niva-шеви, то педаль станет мягкой.

Super мягкое сцепление — кайф.

Рабочий цилиндр от Niva-шеви подходит без доработок, естественно, ведь на ниве стоит мотор от жиги🌝

Для установки нам понадобится такой наборчик.

Вот схема по замене:

А вот, что мы убераем и нам не понадобится:

Рабочий цилиндр, проблем найти не составило, он есть считай в любом автомагазине. А вот к примеру кронштейн, я нашел всего в одном магазине у нас в городе, а пластину только на авторынке.

Все ставиться в заводские крепления, снимаем старый рабочий цилиндр, ставим новый, прокачиваем и вуаля готово!

Да хотел кое-что уточнить болты заводские не подходят поэтому нужно докупать, они чуть длиньше стоковых, болт нужен M8x125x50.

Обязательно этот размер, не больше, я взял чуть длиньше, когда я завел, маховик зацепил нижний болт, надеюсь с ним все нормально, пришлось мальнько отпиливать.

В общем, когда я сел и и начал тестить, вот знаете ощущение когда нажимаешь сцепу без тормозной жидкости, примерно тоже самое, оно стало копец какое мягкое, сравнимо с нажатием на педаль газа, оно такое же мягкое. Плюс ещё, этот цилинд не нужно регулировать, он это делает сам.
Теперь педаль мягкая, интуитивная, удобная, трогание лёгкое и плавное, нажимать и трогаться теперь стало кайф!

Да сделаю уточнение, многие кто устанавливается себе на классику этот цилиндр, говорят, что об него ципляются рычаги, не помню как их точно, по-моему сошки, при полностью вывернутом руле влево. Не знаю как у всех, лично у меня на полном вывороте до него не достаёт, остаётся ещё около 7мм.

Да и если как то упрется, цилинд играет за счёт пластины, так что не чего особо произойти не должно.

В общем теперь кайфую от нового сцепления, советую и вам попробовать, это ощущение))

Народ, подписывайтесь на Instagram моего авто, очень нужна ваша поддержка, подпишитесь!

Ссылка на Instagram: ЖМИ👆

Запчасти

Лада 2107 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 79 л. с., задний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 47

А вот этого не знал, спасибо за инфу про рабочий цилиндр!)

Скоро выйдет запись о мягком тормозе

Спасибо за выбор сцепления Krafttech! Если у вас возникнут какие-либо вопросы по нашему сцеплению, вы можете обратиться к нам! Есть гарантийная программа срок которой 2 года или 60000км. В случае выявления неисправности меняем сцепление бесплатно.

Жестковатое оно, пришлось дорабатывать, при помощи смены рабочего цилиндра

Как ходит рабочий цилиндр сцепления шевинива с вазовским сцеплением?все рекомендуют и сцепление ставить от шевинивы с маховиком!

Ездию уже 4 месяца, проблем пока не имею

Поздравляю! Я еще отрезал этот хвостик, потому, что он чиркал по кузову(!) во время выжима

Хм, странно, а когда стоял сток раб. Цилиндр, он не чиркал?

Этого я не знаю 🤷🏽‍♂️

Вот Жигули странный автомобиль, у всех одни и те же автомобили, а у всех по разному

Данная смазка в комплекте должна наноситься на шлецы первичного вала коробки передач. Что бы на сухую с диском не работало.
По поводу именно такого сцепления скажу из личного опыта: у меня было два разных комплекта от Крафт-теч. И оба разные. Первый как раз такой как у тебя, с выпуклыми лепестками и с диском у которого шесть пружин. Второй сейчас стоит уже с не выпуклыми лепестками и у диска уже четыре но толстых пружины. Итог таков: первый комплект был супер мягкий, и с непривычки глох при трогании из-за того, что педаль почти не чувствовал. Но со временем эксплуатации как и любая сцепа становится по жёстче немного. Но не критично. Но плюс у меня тогда ещё и регулировка была такая, что сцепа срабатывала когда педаль в самом конце была, и принцип был почти как ВКЛ и ВЫКЛ.
Который сейчас стоит, он вообще жёсткий и как раз всё как ты у себя описывал. Немного отпускаешь и педаль так и наровит вырваться. Но плюс ещё и регулировка дурацкая.
Так же, в плане мягкости выжима зависит как от самих лепестков, так и от количества и размеров пружин на диске. Но в первую очередь от пружин на диске. Возможно на Крафт-теч стали на обоих комплектах делать более жёсткий металл. Но это не точно =))
Но так же регулировка должна быть правильная. Педаль сцепления должна уже схватывать на середине либо ближе к концу полного отпускания.
Кстати, по поводу сцеплений от Крафт-теч я у себя в одном БЖ как-то рассказывал разницу в видео.
Возможно сейчас у Крафт-теч сцепы такие себе стали, но вот первый комплект который у меня ещё аж в 2014 г. ставился, по радовал сильно. Звездюляторы жёсткие выдерживало, прежде чем лепестки уставшими стали.
Что касаемо той пластины на лепестках про которую спрашиваешь. Это так называемый паук. Но как правило, сцепу с таким пауком лучше использовать в спокойном режиме. А если хочешь по вжогивать, то бери без паука. Как как на звездюляторах эти пауки обламываются и приходится либо чинить (на что не каждый решается), либо новую корзину покупать.

Щас я поставил, рабочий цилиндр, и меня жестокость и плавность не беспокоит вообще, все хорошо стало. Главное чтобы из за него не чего не отлюбнуло, а то вон я смотрю что пишут, что из него хана выжемному будет

Ну, если хана выжимному будет это фигня. Более грустно будет если подшипник коленвала износит это дело. Если этот цилиндр действительно чутка поджимает.

Вот и хрен узнаешь, поджимает или нет, но кайф от пидали не описуем

Ну, тут либо кататься и на сколько хватит, либо спустя определённый пробег снимать коробку и осматривать лепестки с выжимным на наличие выработки.

Снимать чтобы просто посмотреть. Нее, я лучше сцепу новую поставлю, столько эпли с этой сцепой)

Читайте также: