Pandora dxl 3700 не работает автозапуск
Краткое резюме: Пандора – ужас для установщика, а как система для потребителя очень даже неплоха. Спасибо присутствующим, которые её рекомендовали.
Коротко о хорошем.
Если бы всё было плохо, я вернул бы систему взад. Но этого не свершилось, значит что-то мне в ней нравится. Хорошего всегда в интернете пишут мало, и я не буду в этот раз делать исключение.
Сочинение на заданную тему.
Теперь о грустном.
Техподдержка это нечто. Получить ответ вовремя никак не получится. Форум населяют зомби админы, которые просыпаются раз в неделю, но всё же просыпаются. На письма они отвечают тоже не очень оперативно, заявки на ответный звонок от частных клиентов игнорируются. По крайней мере, когда я представился как частное лицо, мне не перезвонили. Когда представился как работник автосервиса , мне перезвонили, но в самое неудачное для работника автосервиса время, когда ковырялся в распотрошенной машине и в руках был паяльник для устрашения несговорчивых клиентовскруток.
Инструкции по установке. М-м-м… Они ведь для установщиков? Их завлекать на покупку не надо.
В оригинале всё здорово и красиво:
В комплекте к оборудованию идет бумажка:
Так вот, лучше бы они этой бумажки вовсе не прикладывали, либо положили бумажку побольше и дописали на ней цвета проводов выходящих из релейного модуля.
Система Pandora DXL3700 поддерживает работу только с одним температурным датчиком. Pandora DXL3700 комплектуется температурным датчиком двигателя. При необходимости можно выполнить переадресацию датчика температуры, тогда у вас будет определяться только температура салона.
Подуровень I-16.3 – изменяет адресацию термодатчиков. Если к информационной шине подключен один термодатчик, то система принимает его за датчик температуры двигателя. При подключении к шине двух датчиков может возникнуть необходимость изменения адресацию датчиков, в случае если показания на брелоке не соответствуют реальности. Заводская установка – ≪ЗАПРЕЩЕНО≫.
На одну шину 1-Wire можно подключить… Ну чуть больше, чем два датчика. Именно это и вызывает недоумение: на брелке показываются две температуры, а измеряется одна. Истину узнаем на следующей неделе. Пара датчиков прошедших кассету помогут поставить точку в этом вопросе, только опять машину разбирать… Да-да. На фото 1820 (за три года забыл с какими они буквами, но Далласы 1820 это точно).
12 выходных каналов. Ну почему они все такие разные, хотя заявляются как равнозначные? Есть такие которые горят от маленьких реле, есть которые по идее должны гореть только от больших. Больше всего неприятностей от каналов с нагрузочной способностью 100 мА. Нет, этих выходов наверное хватает для управления входами сторонних блоков и может быть очень современных автомобилей, жаль, что у меня авто родом из прошлого века. Короче: не вешайте релюшки, какими бы маленькими они не были, на выходы на которых написано 100 мА.
А если вешаете, не забудьте про защитные диоды. Однозначно не помешает. А лучше подумайте, как раскидать каналы по 250 мА (они же идут на релейный модуль). Не экономь производители доллар-два и у Пандоры были бы все выходы нормальными, а не только 8 штук. Ну вот хотя бы 16 нормальных релейных выходов и мир и покой от моих постов был бы гарантирован. Для справки: обычно в сигнализациях используется микросхема ULN2003A, пришедшая из прошлого века. Для них производитель микросхем заявляет максимальный ток 500 мА на канал, но производители сигналок заявляют только 200-250. В Пандоре решили всех обхитрить и максимальные 100 мА на канал от чипа выдать как максимальные 100 мА от сигналки, т.е. не заложили ни одного процента запаса для конечного потребителя и положились исключительно на защитные функции встроенные в микросхемы. Редкостный проектировочный экстремизм.
Про CAN шину писать как-то не очень хочется, но если приборка живет на CAN шине, то оттуда ведь легко можно выудить и термометр и спидометр и очень полезный при автозапуске тахометр. Это если есть желание. Странно, что ширпотребный сканер для мотора эти параметры из Кайрона выудил легко, а в представительстве Алармтрейда сказали, что машину смотрели и интересного там не нашли. Может они дизельную версию изучали? Там это похоже на правду, но у меня то бензин… Приехать в ТЦ Румянцево для осмотра не пригласили..
Итог, из-за жуткой путаницы в документации я потерял кучу времени на борьбу:
Со слабыми выходами о 100 мА, два дня. Два раза менял микросхему с ключами, пока не перекинул на выходы о 250 мА.
С путаницей в жгуте проводов на релейный модуль , день. Пусть либо не путают бумажками, либо не жадничают и прикладывают полную разблюдовку по проводам, а не только измененной части.
Пол дня ушло на то, чтобы подключить провод ручника на землю (ну не нужен ручник для запуска с АКПП в положении P). Видимо считается, что профессиональный установщик и так знает на зубок, что либо провод на ручник, либо на землю. Можно было со звездочкой комментарий сделать. Но ничего, чуть вспомнив логику работы сделал всё как положено. Но скорее всего повешу на сигнал P, я теперь знаю где его искать.
Помимо потерянного времени получил несколько лишних скруток в жгуте, вот не знаю – правильно ли, что я их пропаял или нет.
Скрип железной тетеньки во время общения с машиной напрягает, как и гул во время прослушки салона, но т.к. одно не особо напрягает, а другое не особо нужно, то ругаться сильно не буду, так припомню еще пару раз.
Установил систему Pandora DXL 3700 на свой Passat CC 2011 г.в.При запуске двигателя по телефону или с брелка происходит сработка датчика зажигания-отключение питания. Это происходит только если бортовое напряжение 12,3-12,4 вольта. При большем заряде аккумулятора машина заводится без проблем. Устанавливал у официального дилера в Екатеринбурге Студия Гром. Ездил к ним уже 6 раз-не понимают в чем дело. Пожалуйста,подскажите что делать?как испраить неполадку. Спасибо.
сегодня снова попробовал, завел вручную, прогрел минут двадцать и попробовал запустить с пульта-завелась при напряжении бортовом в 12,6. как только снизилось напряжение до 12,2 снова попробовал-опять срабатывает сигналка и значок аккумулятора на брелке появляется. мне кажется это какое-то ограничение в настройках сигналки, а как его отключить не знаю и официальные дилеры не знают. пипец просто
сегодня снова попробовал, завел вручную, прогрел минут двадцать и попробовал запустить с пульта-завелась при напряжении бортовом в 12,6. как только снизилось напряжение до 12,2 снова попробовал-опять срабатывает сигналка и значок аккумулятора на брелке появляется. мне кажется это какое-то ограничение в настройках сигналки, а как его отключить не знаю и официальные дилеры не знают. пипец просто
В инструкции или где-то тут на форуме описана процедура калибровки показаний аккумулятора. Может у вас завышенные показания заряда, а в реале немногим меньше. Мож тут собака зарылась.
Не вариант, показания 12.2 же берутся с пандоры и как я понял ей же запрещается запуск.
а калибровка возможна на первом уровне
Показания с пандоры. с брелка или по телефону. При чем машина может быть теплой при сильном морозе или при нулевой температуре на улице, но если заряд-бортовое напряжение меньше 12,5(сегодня проверял) машина не заводится, хотя с ключа заводится в любую температуру с полтычка. Дилеры понять не могут или не хотят, а я уже замучился. Сигналка стоимостью почти 35 тысяч и так глючит. я уже собрался ее демонтировать и постаивить вебасто и не мучаться
сегодня снова попробовал, завел вручную, прогрел минут двадцать и попробовал запустить с пульта-завелась при напряжении бортовом в 12,6. как только снизилось напряжение до 12,2 снова попробовал-опять срабатывает сигналка и значок аккумулятора на брелке появляется. мне кажется это какое-то ограничение в настройках сигналки, а как его отключить не знаю и официальные дилеры не знают. пипец просто
что то подобного не наблюдал не на 3500 не на 3700. нет там ограничений. хм. а если откалибровать АЦП пандоры на более высокое напряжение и попробывать как она себя вести будет. попробуйте. (как калибровать есть в FAQ). калибруйте на 1 вольт больше, т.е. высталяйте 11 вольт.
Для калибровки нужно находясь в режиме программирования сделать запрос состояния CHEHK. При этом текущее напряжение система примет за эталонные 12 вольт.
Т.е. чтобы реальное напряжение при этом было ниже - включаем потребители - свет, подогревы и т.д. и контролируем напржение на АКБ. Как будет достигнуто необходимое значение - тогда и делаем запрос состояния.
надеюсь это поможет
Для калибровки нужно находясь в режиме программирования сделать запрос состояния CHEHK. При этом текущее напряжение система примет за эталонные 12 вольт.
Т.е. чтобы реальное напряжение при этом было ниже - включаем потребители - свет, подогревы и т.д. и контролируем напржение на АКБ. Как будет достигнуто необходимое значение - тогда и делаем запрос состояния.
А я читал, там надо что-то с аккумулятором делать, т.е. скинуть клемни с действующего, накинуть их на эталонный что-то нажать (может в это время как раз и надо в режиме программирования нажать чек) как-то так, но по ходу сути не меняет. Пробуйте, у меня засекал перед ДЗ напряжение было 11,8 и ни чего старт прошёл успешно. DXL 3700, проша последняя. Походу надо при написании коментов писать и прошивка какая, а то от неё походу многое зависит. Не могли сначала откатать как следует, а потом пускать в производство. Надо в бета-тестеры записываться к алармтрейду - с них сига с установкой бесплатно + бабки за найденые косяки, а так получается что откатывают на нас так с нас же и бабло рубят и не хилое. Не спорю сига хороша и аналогов нет, но и цена тоже не шоколад
о в бета-тестеры записываться к алармтрейду - с них сига с установкой бесплатно
в этом случае все будет работать как надо.
пандора заставляет думать при установке на конкретный автомобиль.
сегодня делал две одинаковые по комплектации короллы с 3500 пандой
на одной по кану не видит контроль двигателя.даже блоки менял машинами.
пришлось по"старинке":-| проводами
Проверяйте установку, господа. Пандора прекрасно заводит даже в 11.5 вольт. ей вообще пофигу это напряжение, лишь бы на проце было 5В и релюшкам хватало чтобы замкнуться.
А вот если на релюшках в результате запуска напряжение падает так, что они размыкаются, то дело опять же не в пандоре. Может проверить для начала клеммы АКБ. Чистые ли, затянуты ли. Может АКБ уже дохлый? А может не весь замок подключен? В ниссане без подключения зажигания 2 очень вяло крутит стартером, может и тут также?
Проверяйте установку, господа. Пандора прекрасно заводит даже в 11.5 вольт. ей вообще пофигу это напряжение, лишь бы на проце было 5В и релюшкам хватало чтобы замкнуться.
А вот если на релюшках в результате запуска напряжение падает так, что они размыкаются, то дело опять же не в пандоре. Может проверить для начала клеммы АКБ. Чистые ли, затянуты ли. Может АКБ уже дохлый? А может не весь замок подключен? В ниссане без подключения зажигания 2 очень вяло крутит стартером, может и тут также?
Все верно, может и не в пандоре дело,только почему тогда при напряжении акб в 12,5 В машина заводится, а вот уже при 12,4-12,3 идет сработка датчика зажигания?вот это мне не ясно.
Что значит сработка датчика зажигания? Мне не понятно это. Тревога по зажиганию.
Аккумулятор пейджер не рисует?
Что значит сработка датчика зажигания? Мне не понятно это. Тревога по зажиганию.
Аккумулятор пейджер не рисует?
При напряжении в 12,3-12,4 В при запуске с телефона или с брелка, машина заводится, но при этом происходит сработка датчика зажигания-отключение питания с индикацией аккумулятора на брелке.при 12,5 В все ок
Сигналка звонит и говорит, что сработала охранная зона зажигание-отключение питания
машине 4 месяца,аккумулятор новье-проверяли исправный
тут как бы попахивает что проблема похоже с подключением. кстати выше вам уже не однакратно говорили проверить подключения. Я сначало плохо вник в вашу проблему, теперь тоже уверен, что проблема с питанием осн. блока.
нужно бы питание проверить как запитана 3700 (а именно что при пуске не проседает в этом месте напряжение). если при пуске при напряжении 12,4 вольта на красном и черном (и проверить что красн/черн и черн для резервного питания не задействованы) проводе на блоке пандоры напряжение не проседает ниже 10 - 11 вольт, то попробывать заменить осн блок.
Походу надо при написании коментов писать и прошивка какая, а то от неё походу многое зависит. Не могли сначала откатать как следует, а потом пускать в производство. Надо в бета-тестеры записываться к алармтрейду - с них сига с установкой бесплатно + бабки за найденые косяки, а так получается что откатывают на нас так с нас же и бабло рубят и не хилое. Не спорю сига хороша и аналогов нет, но и цена тоже не шоколад
больно много слов не по делу. т.к. обкатывается такие вещи, была самая первая 3700 версии 22. и все там норм с запуском было, так что не нужно кидать таких фраз без знаний. Пандору проверял на критичные напряжения, как каспер уважаемый сказал она держится до критически низких напряжений вплоть до 6 вольт, при таком напряжении релешки уже не срабатывают, а электроника продолжает рабоать. для справки когда АКБ севший и не куртит напряжение 8 вольт примерно и ниже.
romario, ну нет такой "системной" проблемы у пандор. Меряйте напряжение питания сигнализации в момен запуска, практически гарантированно просадка идет. Проблема может быть не только с +, но и -.
Поддерживаю, недавно столкнулся с проблемой питания - на ауте, с заводского винта массы было от 6В до 7В. Заменил болт, обработал токопроводящей пастой, проблема ушла, на это звено ссылался в последнюю очередь!
хорошо,поеду к дилерам в понедельник.дам почитать им свою переписку с умными людьми, может что и получится)
по результату отпишусь
При напряжении в 12,3-12,4 В при запуске с телефона или с брелка, машина заводится, но при этом происходит сработка датчика зажигания-отключение питания с индикацией аккумулятора на брелке.при 12,5 В все ок
Сигналка звонит и говорит, что сработала охранная зона зажигание-отключение питания
Ну так вот. Опытным путем получено, что пандора дает тревогу напряжения при просадке до 8 вольт.
При постановке/снятии при напряжении ниже 8 вольт идет предупреждающий писк и мигает батарейка
Так как появляется глюк с просадкой естественной для АКБ, значит имеет место быть именно хорошая потеря. Проверяйте клеммы в первую очередь
Функционирует пандора даже при 5.3 вольтах
Casper, не боитесь что эта пандора потом к вам в страшных снах будет приходить за такие мученья?)))))))
Casper, не боитесь что эта пандора потом к вам в страшных снах будет приходить за такие мученья?)))))))
Хе, нет. Уже в прошлом :)
А потом это не мучения. Вполне может разрядиться аккумулятор и такое напряжение тоже имеет место быть.
Всем привет)В общем съездил я снова к дилерам-мучали мою машину целый день,проверили клеммы, провода, питание, датчики. в итоге пришли к выводу, что нужно сделать калибровку по новой с завышенными показателями, то есть сейчас вместо 12,6-12,7 стандартных-как было раньше-14,2-14,0, то есть до 12,3, при котором была сработка, просадка не реальна. сейчас я в отпуске, у нас в ебурге минус 25 ночью, машина заводится на прогрев автоматически, так что надеюсь мы победили эту проблему. спасибо всем, кто участвовал.Дилеры сказали, что мой случай 2 или 3 за всю их 10 летнюю практику.)может я вредный, может так надо было, но еще бы чуть чуть эта сигналка мне реально начала бы сниться. хорошо, что есть форумы, куда можно обратиться. В общем, спасибо всем.
Полностью присоединяюсь к romario в благодарностях ко всем участникам данной темы!
Ситуация 1 в 1, как у romario.
Pandora 3500 + VW Passat. Автозапуск не работает при температуре на улице -20 и ниже. Попыток запуска даже не происходит, несколько раз моргает аварийка, потом всё гаснет, на брелоке начинает мигать аккумулятор и молоток.
Когда начал разбираться в этой теме, то заметил, что существует разница между показаниями вольтметра (установленного на клеммы аккума) и показаниями брелка по команде check.
После прочтения данной темы и процедуры калибровки произвел вчера данную процедуру.
Самое сложное было - просадить аккумулятор до 12 вольт и удержать данное напряжение на время калибровки (т.е. на 10 секунд)!
Теперь показания вольтметра и брелка полностью совпадают! Автозапуск прекрасно справляется со своей задачей!
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
при температуре на улице -20 и ниже. Попыток запуска даже не происходит, несколько раз моргает аварийка, потом всё гаснет, на брелоке начинает мигать аккумулятор и молоток.
думаю питание сиги отваливается или приседает на большом морозе. возможно косяк установки, возможно АКБ дохлый или какой нибудь контакт умирает..
Ситуация 1 в 1: напряжение 12,5 и ниже, при попытке дистанционного запуска с брелка или телефона срабатывает сигнализация и на брелке мигает иконка АКБ, машина не заводится, приходит СМС "тревога.охр.зона:Uпит."
Пандора 3700, авто - новый Тигуан, соответственно АКБ должна быть новой. Прошивка Пандоры изначально была 2.47, вчера залил 3.10. Завтра попробую откалибровать АКБ.
Интересно другое, если калибровку не делали или она сбита, значит Пандора показывает неверные данные (завтра проверю вольтметром, сравню с показаниями Пандоры). Причина почему не заводится авто при показаниях Пандоры 12,5? Ведь с ключа все ок. В функциях сигнализации есть "запуск двигателя при падении напряжения до 11,5 для подзарядки", так почему если Пандора думает что напряжение 12,2-12-5 не происходит запуск двигателя? Или реально напряжение ниже 11,5, а Пандора думает что оно 12,х? Неужели погрешность в реальном напряжении и то что выдает сигнализация 1,1-1,2 вольта. Какое же тогда будет реальное напряжение, если Пандора будет выдавать 11,5.
И последний вопрос: при калибровке АКБ постараться сделать напряжение чтобы отображалось реальное напряжение (совпадало с АКБ) или лучше просадить напряжение, чтобы было ниже, а калибрануть типа 12 вольт?
AlexM44, у Вас на прошивке 3.10 тоже запуск не происходит и значок АКБ загорается?? в ней отменен контроль напряжения сразу после запуска.
PS - у меня при 12,4-12,5В заводится без проблем.
mangup, прошивку 3.10 только вчера залил, проверить еще не было возможности, т.к. авто использую каждый день и морозов уже как таковых нет.
Так если бы авто заводилось, а тут просто срабатывала сигнализация и ни чего не происходило.
У вас при 12,4-12,5 заводится, так и должно быть. Ведь и при 11,5 должна заводиться. Может на самом деле в калибровке АКБ дело.
mangup, спасибо, так и сделаю:) Только вот морозов теперь не будет уже наверное. Надо как-то попробовать опустить напряжение АКБ и посмотреть как будет заводиться авто. Но напряжение завтра проверю, совпадает ли показания Пандоры и АКБ.
При калибровке АКБ постараться сделать напряжение чтобы отображалось реальное напряжение (совпадало с АКБ) или лучше просадить напряжение, чтобы было ниже, а калибрануть типа 12 вольт?
Проверил напряжение АКБ и то что выдает Пандора, все совпадает до десятой доли: АКБ - 12,58, Пандора - 12,6.
Значит дело не в калибровке:-(
Либо косяк установки, что по идее должно быть маловероятно, т.к. устанавливал в известной конторе в Москве, либо косяк прошивки, что также должно быть маловероятно (была версия 2.47, сейчас 3.10).
И не проверить сейчас уже никак, морозов то нет.
Возможно напряжение на сигналку просаживается в морозы.
Включил зажигание (не запуская двигатель), включил свет в салоне, габариты, ближний, ПТФ, печку, обогревы сидений, магнитолу. Оставил пока подсадить АКБ, как подсядет, попробую завести.
посадил АКБ до 10,9
когда выключил все источники потребления и закрыл на сигналку, напряжение было 11,58 (по вольтметру), Пандора - 11,6.
При попытке завести напряжение на АКБ просело до 10,1 (показания вольтметра) и сработала сигналка что типа отключение питания, естественно запуска двигателя не произошло. При запуске двигателя ключем, машина завелась с полоборота.
Так как же тогда реализована функция запуск двигателя для подзарядки при падении напряжения АКБ до 11,5, ведь при запуске оно просядет до 10?
Тогда понятно, что при напряжении 12,5 и ниже, при попытке автозапуска напряжение просядает на 1,5 вольта до 11 и сигналка думает что пытаются отключить питание с целью угона. Нельзя как-нибудь изменить этот порог с 11 до 9,9, чтобы как раз было так: снизился заряд АКБ до 11,5, автоматически запустился двигатель, в процессе запуска напряжение просело до 10 и все завелось, если до 9,9 то уже нет. как-то так
Не очень хочется калибровать АКБ и сигналку для того чтобы сигналка думала что напряжение реально выше чем на самом деле, ведь сейчас показания рельные отображаются, а будут неверные.
У кого какие мысли?
Ситуация 1 в 1: напряжение 12,5 и ниже, при попытке дистанционного запуска с брелка или телефона срабатывает сигнализация и на брелке мигает иконка АКБ, машина не заводится, приходит СМС "тревога.охр.зона:Uпит."
Пандора 3700, авто - новый Тигуан, соответственно АКБ должна быть новой. Прошивка Пандоры изначально была 2.47, вчера залил 3.10. Завтра попробую откалибровать АКБ.
Интересно другое, если калибровку не делали или она сбита, значит Пандора показывает неверные данные (завтра проверю вольтметром, сравню с показаниями Пандоры). Причина почему не заводится авто при показаниях Пандоры 12,5? Ведь с ключа все ок. В функциях сигнализации есть "запуск двигателя при падении напряжения до 11,5 для подзарядки", так почему если Пандора думает что напряжение 12,2-12-5 не происходит запуск двигателя? Или реально напряжение ниже 11,5, а Пандора думает что оно 12,х? Неужели погрешность в реальном напряжении и то что выдает сигнализация 1,1-1,2 вольта. Какое же тогда будет реальное напряжение, если Пандора будет выдавать 11,5.
И последний вопрос: при калибровке АКБ постараться сделать напряжение чтобы отображалось реальное напряжение (совпадало с АКБ) или лучше просадить напряжение, чтобы было ниже, а калибрануть типа 12 вольт?
Если изначально напряжение борт сети совпадает с напряжением, что показывает сигналка, то ни в коем случае не стоит делать калибровку.
Склонен думать, что может питание сигналки подцеплено к проводу какого-то мощного агрегата. Т.е. в состоянии покоя питание как в борт сети, а во время запуска на этом проводе мощный провал напряжения и сигналка реагирует, как на севшую батарею.
Тогда прошивка тут ни причем.
Если изначально напряжение борт сети совпадает с напряжением, что показывает сигналка, то ни в коем случае не стоит делать калибровку.
Склонен думать, что может питание сигналки подцеплено к проводу какого-то мощного агрегата. Т.е. в состоянии покоя питание как в борт сети, а во время запуска на этом проводе мощный провал напряжения и сигналка реагирует, как на севшую батарею.
Тогда прошивка тут ни причем.
Калибровать не стал, раз все совпадает (погрешность 0,02 вольта).
Звонил в Аларм-трэйд в техподдержку: выслушав сказали что похоже косяк с подключением питания основного или резервного.
Звонил установщикам: сказали приезжайте, будем разбираться.
Надо ехать, правда 350 км.
Склонен думать, что может питание сигналки подцеплено к проводу какого-то мощного агрегата. Т.е. в состоянии покоя питание как в борт сети, а во время запуска на этом проводе мощный провал напряжения и сигналка реагирует, как на севшую батарею.
Склонен думать, что может питание сигналки подцеплено к проводу какого-то мощного агрегата. Т.е. в состоянии покоя питание как в борт сети, а во время запуска на этом проводе мощный провал напряжения и сигналка реагирует, как на севшую батарею.
Заезжал сегодня к установщикам. Подцепили питание напрямую к АКБ - ситуация не изменилась: так же просядает напряжение, так же при 12,5 и ниже идет сработка Uпит. Вышли из ситуации таким образом: питание Пандоры поставили через какой обходчик и вроде как помогло. Проверяли: сажали АКБ до 10,9 - не заводится ни с ключа, ни АЗ; погодя АКБ восстановась до 11,4 и 11,5 в итоге завелась с АЗ. Буду отслеживать, проверять, время покажет помогло ли.
Всем доброго времени суток!
Столкнулся не так давно с такой проблемой!
Установлена сигнализация Pandora DXL-3000.
Работала идеально. Пару месяцев назад решил прогреть машину перед длительной поездкой. Ставлю на запуск, брелок говорит что двигатель запущен. Со спокойной душой убираю брелок в карман. Ан нет, пищит снова, мол запуск был неудачный, пробуем ещё раз. И так 3 раза. в Итоге двигатель так и не завелся. Ну фиг с ним.
На следующий день такая же история. Запускаю двигатель уже стоя возле машины. Насос качает, стартер крутит, а машина не заводится. Вспомнил косяк сигналки Starline на старой машинке, подумал может напряги не хватает? Беру цэшку, мерю напряжение до и после запуска, 12.2-14.4. Странно, с напрягой всё нормально.
Полез читать форум на сайте поддержки пандоры. Перечитал кучу постов. Ничего дельного так и не надыбал)) Через некоторое время решил заняться выявлением проблемы снова. В этот раз заметил что в момент подготовки к запуску не загорается приборка! Климат включается, дворники тоже, а вот тахометр и все индикаторы молчат…
Странно. Полез опять на форум, перелопатил ещё кучу постов, но кое что нашёл! Оказывается что проводимое напряжение в хондах немного выше чем у других авто, из за этого Если в момент запуска включено много потребителей, то не выдерживает Предохранитель на зажигание, либо выгорает 9 контакт(по моему 9!) на блоке управления сигнализацией.
Неисправность можно увидеть по индикатору состояния сигналки! Если включить зажигание и индикатор коротко моргнёт желтым 2 раза, то пробит предохранитель или отгорел контакт в блоке управления! Или же это означает что в памяти зашиты два брелка, как то так)))
Возвращаемся в то время, когда автозапуск не сработал 1 раз. Включены были и печь и дворники (вдобавок они были ещё и прилипшие!) и музыка.
Так как на сегодня передавали до -32, вчера решил слазить глянуть всё ещё раз! Разбирал, ковырял, нашёл блок управления сигнализацией! он в идеале! Контакты на месте, коннекторы не расплавленные.
Предохранители здесь подключены последовательно в проводах сигналки! Находятся недалеко от блока. Проверил 4 штуки, все целые, но всё же нашёлся один подлец! Вот он, 20А.
Купил набор за 60 рублей! Подключил предохранитель обратно в сеть! Пробую запускать — включается зажигание, срабатывает стартер и вооля! Никаких пятен! :)Запуск сработал! Довольный собой закрепляю всю облицовку обратно, глушу машину и пробую снова! Всё работает как и надо! Так что проблема решена! Фото нет, потому что телефон был без вспышки, а возился я уже ближе к ночи! :)
Коротко о главном:
Наблюдение: Перестал работать автозапуск, работает насос, крутит стартер, приборная панель не загорается. Индикатор сигнализации при включении зажигания от ключа моргает 2 раза желтым светом.
Причина: Перегрузка в сети на момент запуска двигателя из за включения большого количества потребителей (дворников, климата, фонарей)
Результат: Перегорел предохранитель в цепи зажигания 20А либо отгорел 9 контакт на блоке управления.
Решение: Заменить предохранитель. Напрямую впаять провод в плату блока управления.
P.S. Там же на форуме вычитал что сея проблема есть заводской брак сигнализации Pandora DXL 3000 — контакты хилые, разъемы не надежные, провода дохлые. В модели 3500 это всё исправлено и разработчики приносят извинения. Стоимость сигнализации на момент её установки (а это в 2012 году) составляет 11 000 рублей. Я очень возмущён что за такую стоимость проявляются такие банальные болячки. Плюс к тому батарейка в брелке садится очень быстро, раз в 3 месяца…
ИМХО: Старлайн мне нравилась больше, хоть там и есть проблема когда аккум немного садится, но плюсов в ней больше!
ИМХО 2: А пандору легче настраивать, туча функция и много доп. каналов)
1) Первое, что бросилось в глаза - что при снятии с охраны загорается check, мол есть новые события. Листаю историю (кнопка 2), ну да, есть событие "cнятие с охраны" - это я и сам знаю. Зачем мне об этом сообщать? Из просмотра истории не выходит кратковременным нажатием К3 (по инструкции должно) - только при длительном, более 1 сек. Это нормально?
2) Когда снят с охраны, через какое-то время издает писк, типа "внимание", и начинает моргать красным светодиодом. Любая команда с брелка снимает эту "тревогу". Было замечено, что всегда срабатывает эта штука, если открыта дверь или капот (при этом помним, что машина снята с охраны), как будто напоминает о незакрытой двери - раздражает. При этом если дверь закрыть - ничего не происходит (ждал несколько минут). Это нормально? Можно ли это убрать? Вообще, что это за сигнал? Точно не потеря связи, т.к. антенка не моргает, команды доходят.
3) При включении поддержки зажигания не крутится пиктограмка моторчика на брелке. Я бы подумал, что что-то с сигналом тахометра, но до этого стоял древний шерхан мэджикар2, подключенный к этому же проводу, и замечательно читал обороты + см. п.4
4) Самое неприятное - автозапуск. Протекает так. Посылаю команду - включается зажигание, все как положено, крутит стартер, мотор заводится, на брелок приходит оповещение, что мотор завелся, пиктограмка крутится. Но счастье длится недолго. Примерно через секунду после запуска мотор глохнет. Брелок пищит и показывает, что мотор остановился и запускает его заново. Все повторяется. Тестером выяснил, что после удачного пуска отрубается реле зажигания 1. Из заводских настроек была изменена только одна - тип коробки передач установлен в АКПП.
Пробовал сбрасывать все настройки на заводские - все то же самое. Проверял настройки таймерных каналов при программировании - все как в инструкции по установке, соответствует заводским значениям.
Систему подключал так же, как в типовой схеме, кроме подключения реле зажигания, АСС и стартера. В типовой схеме встроенные в блок реле коммутируют соответствующие выводы замка зажигания с плюсовым проводом, но у меня мощный замок, расчитанный на токи 30-40А, поэтому релейные каналы R3, R4 и R5 коммутируют "массу" на питание внешних реле ("плюс" питания на них постоянный). Но ведь это реле, им все равно плюс коммутировать или минус.
Читайте также: