От чего можно поставить пружины на тойота рав 4
Kyb K-Flex
Когда у родной правой задней обнаружился отломаный верхний виток. заказал на пробу и поставил K-flex (RD5984, длиннее свежевытащенных старых примерно на пару см., когда обе на столе стоят) от Каябы. В союзе с их же аммортизаторами Excel-G (Красная коробка, KYB 343272) имхо мягковато.. Но возможно придираюсь. И мои ощущения изначально не корректны, т.к. под пружинами 5 см проставки..и соответсвенно и они и аммы работают не штатно..
Ну нету у нас "российских", т.е. каябовских пружин. Украина, на чем ездишь, ау-у-у-у-? (И где берешь?)
_________________
Рафаня
ЗАСАДА. Блин почему раньше не нашёл этот форум?! 5 месяцев назад взял пружины OBK (лежат дома, ждут июня месяца для установки) - перед, зад (усиленные). Что неужели правда плохие пружины. RAV-4L, 1997 г.в., 5-дверный. передние пружины от коротыша .
YPS is a rebranded Cheetah a.k.a. Tolmach
Toyota RAV-4 2004
Самое ценное - это не то, что у нас есть, а те, кто у нас есть ©
Купил задние амортизаторы и пружины (пружины ОВК, амортизаторы Kyb). Подскажите реально сменить самому без подъемника? (Яма есть в гараже)
Когда у меня рав был у меня тоже была тема с проседанием на кочках до отбойников,когда сзади пару человек сидит.Грешил на аморты,думал хана им.Хотя не текли и не раскачивалась машина и уж тем более не стучали.
А лопнувшие задние пружины это для рава известная тема, я с механиками говорил, он говорят у многих виток ломается.
Аммортизаторы не причем причина банальна: отбойники
Ну вот и у меня задняя пружина лопнула. Когда купил в пружинах стояли какие-то оранжевые проставки толщиной в один виток. Недавно я их снял и судя по всему получил результат - лопнувшую пружину, хотя может быть она просто устала )))).
Прочитав форум так и не понял до конца какие лучше ставить пружины. Кто знает подходт ли наши российские от чеuо-нить?
В итоге купил ОВК усиленные за 1300 штука и сам поставил. Теперь посадка как в Крузаке )))) - задок приятно поднялся и ездить стало на порядок приятнее.
Оказывается поставить задние пружины на РАВ 4 плевое дело: 1) поддомкратить 2) снять колесо 3) отвязать амортизатор снизу 4) надавить ногой на тормозной барабан - старая пружина выйдет. Ставим новую и все в обратном порядке. Занимает времени 30 минут.
В итоге купил ОВК усиленные за 1300 штука и сам поставил. Теперь посадка как в Крузаке )))) - задок приятно поднялся и ездить стало на порядок приятнее.
Оказывается поставить задние пружины на РАВ 4 плевое дело: 1) поддомкратить 2) снять колесо 3) отвязать амортизатор снизу 4) надавить ногой на тормозной барабан - старая пружина выйдет. Ставим новую и все в обратном порядке. Занимает времени 30 минут.
Хочу такие!:)
Ставил обычные OBK полгода назад, уже просели :(
Что за усиленные, какая маркировка/модель или каталожный номер?
Такая же проблема. Поставил на свой рав новые задние пружины, через два месяца просели : )
Думаю может проставки поставить? Что скажете?
Подвеска в хлам. Спереди брякает. Сзади если два пассажира — на неровностях до отбойников пробивает. Нужно ремонтировать. Начнем с задней подвески. Заодно захотелось поднять и усилить — т.к. авто опять же при двух пассажирах сзади сильно проседает, и на наших ужасных дворовых территориях и подъездах к дачам начинаешь шоркать днищем.
ЧАСТЬ 1 — ПОДБОР ЗАПЧАСТЕЙ
Амортизаторы на первом Муве у меня стоят неродные — Tokico E2942. От Toyota Rav4 в кузове SXA10 (трехдверный Рав4 первого поколения). Предыдущий хозяин поставил. По данному примеру такие же Tokico поставил gariball . Запись 1 и Запись 2 в БЖ его Мува.
А пружины на первом моем Муве стоят стоковые, но с проставками для увеличения клиренса + межвитковыми проставками (чтоб до отбойников не пробивало). Это также предыдущий хозяин постарался.
От идеи ставить межвитковые проставки я отказался сразу (читал мол пружина работает не во всем диапазоне, да еще и сломаться может). Думал ограничиться проставками для увеличения клиренса. Но прикинув стоимость комплекта полиуретановых проставок Полимер 06-15-005/22 либо 06-15-005/20 в 2000 рублей, я решил что дешевле выйдет поставить контрактные пружины от другого авто. Можно и потолще сразу подобрать (типа усиленные получатся) и повыше + не будет лишних деталей в виде проставок.
Вычитал на драйве, что на ПЕРЕДНЕприводные наши крохи ставят задние пружины от Escudo в кузове TA01. Пример 1, Пример 2, Пример 3.
Нашел, что по параметрам также подходят пружины от Mazda Demio усиленные от ОВК. Но какие именно, и кто их ставил я искать не стал.
И не удивляйтесь, что по ссылкам одни Миры. Подвеска Mira и Move одинаковая.
А от чего же ставят задние пружины на ПОЛНОприводные версии? А ставят от Daihatsu Terios в кузове J100G (ДОрестайл ПОЛНОпривод), от Daihatsu Terios в кузове g111 (думаю это Terios Kid в кузове 111G либо J111G — оба ПОЛНОпривод), от Toyota Cami (кузов неизвестен; вообще Ками — аналог Териоса), от Toyota Duet в кузове M101A (1,3 литра ПЕРЕДНЕпривод).
Из последней ссылки, кстати получается, что LeD-ZeD был одним из первопроходцев в установке амортизаторов Tokico E2942 на Миру.
В ИТОГЕ мной куплены:
1. Контрактные задние пружины от Toyota Cami в кузове J102E (ПОЛНОпривод, рестайл) — 997 руб. + 208 руб. доставка = 1205 руб. Почему именно они? Просто я заказывал еще кое-какие контрактные запчасти, и в том месте были в наличии только они.
2. Амортизаторы KYB 343272 от Toyota Rav4 в кузове SXA10 — 1256 руб. *2 шт. = 2512 руб. Почему Каяба, а не Токико? Потому что я также заказывал передние стойки. А там выбора не было — только Каяба. Ну и сзади тоже решено было ставить Каябу.
3. Сайлентблоки амортизатора от Шеви-Нивы 2123-2915446. — 100 руб. *2 шт. = 200 руб. Куплены по наводке gariball . Ну может не именно с этим номером — в магазине просто попросил сайленты в аморты от Шеви-Нивы. Последние цифры точно совпадали. Первые вроде другие были.
Итоговые затраты: 3917 руб.
ЧАСТЬ 2 — УСТАНОВКА
Итак приступаем.
На опущенной машине ослабляем колесные гайки. Лезем в багажник, снимаем крышки обшивки скрывающие верхние крепления амортизаторов. Ослабляем гайки штоков. Гайка на 14. Для удержания штока от прокручивания я использовал малый газовый ключ. Удобней было бы разводным, но под рукой не было. Вообще для этих целей существуют спецключи. Нужно как-нибудь приобрести будет.
Далее скидываем колесо, домкратим авто (иначе подлезть ко всем необходимым болтам будет не просто). Ослабляем болты сайлентблоков продольных рычагов, а также болты тяги Панара. Теперь домкратим продольный рычаг, сжимая таким образом пружину.
Откручиваем гайку штока амортизатора. Снимаем верхнюю часть опоры амортизатора. Вытаскиваем амортизатор, открутив нижний болт аморта. Вытаскиваем пружину, убрав домкрат из-под рычага. Если пружина не выходит — можно оттянуть мост книзу.
Снял резинки с мест посадки пружины. Очистил от грязи, оценил их состояние. Еще походят.
Снял с него размеры на будущее. Вдруг родной 48341-B2020 дорогой, и придется подбирать от чего-то другого
Поставил резинки с отбойником на место. Сравнил пружины.
Толщина прутка: сток — 10,6 мм; Ками — 12 мм. Высота: сток — около 26 см; Ками — выше на 1,5-2 см. Внутренний диаметр (в месте посадки): сток — 89 мм; Ками — 95 мм. Форма пружины: сток — бочкообразная; Ками — прямая.
Ставим пружину от Ками на место (уже при помощи стяжек для пружин). При снятии обратил внимание, что на сток пружине есть две метки краской. Стояла она этими метками книзу. Также поставил новую.
Кстати пришлось у новых амортов шток напильником стачивать. Потому что без такой доработки втулка нижней части верхней опоры не лезла до конца на шток.
Также пришлось повозиться с нижним сайлентблоком. Дело в том что внутренний диаметр втулки стокового сайлента — 12 мм. А купленного мной ВАЗовского — 10 мм. Ставить аморты на болты меньшего диаметра желания не было. Подвеску вроде усиленную делаю, а тут БАЦ — слабое место! Нет, это не мой путь!
Поэтому зажав шнивовские сайленты в тисках, рассверлил втулки сверлом на 12. Один ровно прошел, второй закосил немного. Ну да ладно, надеюсь резина поможет стать ровно (где надо сожмется, где надо растянется).
Кстати о резине. Резина сайлента шнивы мне показалась жесткой. Заморская резина втулки аморта KYB от Рав4 — мягче. Втулка кстати не из двух половинок, а цельная. И решил я в эту втулку резиновую вставить втулку металлическую от сайлента шнивы.
Резину с шнивовской втулки срезал ножом, остатки снял кордщеткой. Примерил втулку в ухо моста (куда аморт крепится) и укоротил ее болгаркой на пару мм. Вставил полученную голую металлическую втулку в резинку аморта. Зашла от руки. Примерил уже аморт целиком в нижнее крепление на мосту. Срезал ножом лишнюю резину по краям. И все встало как надо.
Т.к. при разборке заметил высохшие белые следы на резине верхней опоры аморта — решил что это противоскрипная смазка. Силиконовой смазки в гараже не было, поэтому использовал TRW PFG110 для направляшек тормозного суппорта. Для резины она безопасна. С противоскрипной задачей, надеюсь, справится.
Также в гараже не было краски, чтобы защитить голый металл штока аморта после напильника. Не продумал я этот момент. Пришлось для защиты использовать противоскрипную смазку ATE Plastilube (опять же для тормозов). Надеюсь с защитной задачей она справится. Смазка густая, липкая, водой плохо смывается. Да и аж до верха штока вода надеюсь не доберется.
Фуух. Ставим аморт на место. Одеваем нижнюю часть верхней опоры аморта на шток. Втыкаем шток в отверстие в кузове, одеваем на шток верхнюю часть опоры, накручиваем гайку. Домкратим продольный рычаг, вставляем нижнее крепление аморта в свое место, фиксируем болтом с гайкой.
Убираем домкрат из-под рычага, накидываем колесо, опускаем машину. Аналогично меняем пружину с амортизатором на другой стороне.
Внимание! В конце протягиваем болты рычагов, тяги Панара, болты и гайки амортизаторов на полностью опущенной машине!
Почему так получилось?
У меня 2 догадки:
1 — потому что моей передней правой стойке хана ( а ей действительно хана — она потекшая, и стучит). Соответственно передняя правая часть авто просажена ниже, а задняя левая задрана выше.
2 — из-за чрезмерного поднятия авто при зависимой подвеске.
Посмотрю выровняется ли машина после замены передней подвески. Если нет буду думать в сторону апгрейда регулируемой тяги Панара.
Ощущения после 2-хнедельной эксплуатации:
Плюсы + Даже при перегрузе (пару раз вез 5 пассажиров) авто сильно не просаживается — колеса об арки не трут даже на неровностях. При проезде неровностей до отбойников не пробивает.
Минусы — Жестко! При проезде лежачих полицейских немного козлит. Резина 165/60 R15 лето. После замены передней подвески буду думать в сторону подбора менее толстых задних пружин. Например от Дуэта. Или еще от чего подберу.
Всем спасибо кто дочитал до конца! Надеюсь было познавательно и интересно!
P.S. Из-за ограничения в 20 фото пришлось осваивать приложение делающее коллажи (фоток много, хотел показать все).
chan
jushi
Старожил
as.fisher
Sikambr
Старожил
jushi
Старожил
Реклама партнёров
jushi
Старожил
Я не знаю, может металл у нас - говно, может термообработку не проводят, но шнивские пружины при более толстом витке по жесткости сильно проигрывают нашим штатным. УАЗовские еще толще и они уже более-менее нормальные.
Вся фишка в том, что на УАЗе, как и на Ниве пружина упирается в мост и, имея большую длину, работает на полный ход. У нас пружина упирается в рычаг примерно на расстоянии двух третей (или трех четвертей, я не мерил точно) его длины от точки крепления к кузову. Поэтому для поддержания той же нагрузки она должна иметь большую жесткость, при этом она короткая, но обеспечивает достаточно большой ход подвески. Вот почему пружины от тяжелого УАЗа подходят нам в самый раз, плюс варьируя длину мы можем выбирать нужную высоту подвески.
перед форд мондео дизельный второй-не пилем зад-форд сиера ,пилем кому сколько надо
у меня перед от Ford mondeo (4027560) и проставки 4 см (можно было и 5 ставить) задние TOYOTA NOAH KR42, SR40, CR40 2wd не пиленые встают отлично, по жесткости приметно как стоковое получается, но выше, я на разборке покупал еще ставил от нивы, не понравилось
Константин, от края арки до колеса, у всех по разному, кто какие пружины и стойки ставит от этого зависит.
Олег, пружины нужны от УАЗ пикап только заводские оригинальные. Иные просаживаются по слухам. И ещё, из-за расположения пружины отношение увеличения пружины к увеличению клиренса (сзади) 2 к 3 или 3 к 5 ( это скорее для 5 дверных). Но сначала перед поднимать, ибо зад тоже разгрузится и малость поднимется (процентов на 10-15 от переда).
подскажите, на коротыше пробивает задние стойки, что сделать? Какие пружины поставить или амортизаторы и чтобы он не стал как на колу.?
У меня рав 1999 года поставил задние пружины от тойоты ноах, предварительно обрезав их болгаркой. +5 См к длине старых. У них толщина витка на 1,5 мм толще чем у родных. После этого заказал удлинители амортов на 6см. Посе сборки отрегулировал ход подвески и всё готово. Зад не пробивает и можно грузить килограмм 350.
Читайте также: