Опель вектра б не работает гур

Обновлено: 23.01.2025

В данном фото отчёте подробно рассказано как своими руками произвести замену ГУР на автомобиле марки Opel модели Vectra B с 1.6 литровым 16V двигателем. Замена ГУР в нашем случае не сложная, особых профессиональных навыков не требует, не то что ремонт насоса гидроусилителя.

Если у вас машина оборудована кондиционером, то главным и неудобным действием замены ГУР — это снятия ремня, так как ремень проходит под опорой двигателя, этим добавляя не мало хлопот.

Для замены использовались следующие инструменты:

Гаечный ключ 10,15,22,27;
Плоскогубцы;
Шестигранник;
Плоская и крестообразная отвёртка;
Чистая ёмкость для жидкости;
Ключ ТОРКС Е10, Е12;
20-ти кубовый шприц.

Какой насос ГУР ставить на Opel Vectra B (Y16XE), периодичность проверки?

JP Group 1245100600 — 7441 руб.
General Ricambi PI 0114 — 6330 руб.
Lauber 55.0630 — 12921 руб.

Периодичность замены — визуальный контроль системы гидроусилителя рулевого механизма на герметичность, долив жидкости при необходимости — на каждом плановом ТО.

Теперь головкой Е12 откручиваем болты-торксы крепления насоса ГУР к двигателю (обведены на фото) и ослабляем хомут нижней магистрали (также обведён). Приподнимаем насос и скидываем нижний шланг, не забывая подставлять ёмкость для слива остатков масла из бачка и магистрали.

Немного повозившись, вытаскиваем старый насос на свет божий (для удобства вытаскивания можно скинуть разъём датчика с термостата). Под капотом разворачивается вот такая картинка:

А вот и два насоса — старый и новый. Если на вашем насосе присутствует такой вот штуцер под ключ на 27 (обведённый кружком) — затяните его покрепче. Также поставьте на магистраль алюминиевую или медную прокладку, которая находится под белой пробкой. Невыполнение этих двух условий стоило мне двухсот грамм разлитого масла при первом запуске двигателя.

Сборку производим в обратном порядке. Не забываем:- залить масло в бачок ГУР до отметки max на щупе- повозиться с установкой теплового экрана- завести двигатель и покрутить руль вправо-влево, долить масла при необходимости- открыть крышку расширительного бачка и прогреть двигатель до открытия термостата, долить недостающий антифриз- на остывшей машине ещё раз проверить уровень жидкостей.

11.6. Основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем

Допускаются шумы, сопровождающие нормальную работу рулевого привода. Шипение является наиболее характерным звуком, который хорошо прослушивается при стоянке. Этот звук не является следствием неисправности рулевого механизма и может издаваться ,когда руль поворачивается в крайнее положение или при медленном вращении руля при стоянке автомобиля

Допускается слабое шипение. Если шипение умеренное, то клапан менять не следует. Замена клапана как правило не приводит к устранению шипящего звука. Осмотрите места вокруг заклепок эластичной муфты. Рулевой вал и шестерня должны быть правильно совмещены, чтобы эластичная муфта вращалась без деформаций при повороте руля. При любом соприкосновении металлических деталей через эластичную муфту в салон будет передаваться шипящий звук.

Ослабление вала сошки при повороте из среднего положения (при поворотах допускаются слабые стуки, связанные с небольшим увеличением люфта вала относительно среднего положения, что предусмотрено конструкцией)

Запрещается регулировать рулевой механизм и уменьшать зазоры против нормы с целью ослабления таких стуков. Люфт вала сошки, превышающий норму, устраняется регулировкой рулевого механизма.

Автомобиль уводит в сторону (проверить при двух заездах в противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и дорожного покрытия)

Разбалансировка клапана рулевого механизма (в этом случае руль поворачивается легко в направлении ухода автомобиля, а в противоположном направлении вращается под действием нормального или несколько большего усилия)

Подергивание руля при повороте на работающем двигателе, особенно во время стоянки с работающим двигателем

Найти течи и устранить. Удалить воздух. Воздух попадает гидропривод в условиях эксплуатации при очень низкой температуре, когда уровень жидкости ниже нормы. Если уровень нормальный, но жидкость вспенивается, то снимите насос и отсоедините бачок. Проверьте состояние корпуса и заглушки. При обнаружении трещин насос замените.

Визжащий звук исходит от ремня (хорошо прослушивается при повороте руля до упора или при длительной стоянке с работающим двигателем)

А еще на прошедшей неделе ГУР перестал работать. Потом через полминуты заработал. Потом на обгоне опять перестал. Наутро после кикдауна заработал и работал всю дорогу до работы. А после работы опять перестал работать. При этом:
— жидкость никуда не уходила.
— шумов из насоса не было.
— в крайних положениях руля звуков тоже не было.
Причем тут руль с самого начала какой-то туговатый был. А когда ГУР вообще прекратил работать наступил полный атас — поворачивать держа руль двумя руками это нечто.

Ясно, что рейка тут непричем, все дело в насосе. Покупать новый за около 5к, или бу за 3.5к всегда успеется, а потому: снимаем насос, несем на табуретку и разбираем.
Можно было даже не и не разбирать, потому что симптомы "работает-не работает" это больше относится к клапану, чем к самой насосной части, но я решил разобрать и уже осмотреть все.
Фотографировать было некогда, поэтому фотки будут подходящие стыренные из интернетов:)
Разбирая насос надо внимательно и осторожно снимать крышку: из нее посыпятся иголки из подшипника
Потом аккуратно вынимаются лопасти

Лопасти надо осмотреть на предмет заедания в барабане и легкости выхода из него. Если есть затруднения — подшлифовать алмазным надфилем, мелкой шкуркой (500 и выше). Немного потер их шкуркой.
Если обойма со ступенькой — сгладить ее, перевернуть — зависит от степени износа. У меня ступеньки явной не было, я просто перевернул.
Далее можно все это дело мыть, протирать, смазывать, и собирать. В крышку иголки можно вклеить на конситентной смазке.

Теперь о причине моей неисправности: зависание редукционного клапана, который находится перед нагнетающей трубкой. Получилось так, что насос гонял масло по кругу, а в рейку ничего не шло.

Уж что с ним случилось, чего его закусило внизу — непонятно. Но — пружинку подрастянул, чтобы чуть повысить ее жесткость. Канал протер, железяку тоже почистил. На смазке посадил — стал нормально перемещаться, без заеданий. Собрал, поставил, затянул хомут.
Завел — ГУР работает О_о. Потом под машиной появилась лужа АТФки, в месте где-то под насосом. Оказалось, что хомут надо тянуть вообще до упора, а не до разумных пределов. Затянул сильнее — течь прекратилась. Но пришлось потом 30км поездить с полупустым бачком — жижу то заранее никто не покупал.
Где-то 2 часа провозился. Зато теперь руль стал еще легче, чем был на моем прошлом седане. Сэкономил 3-5 тыщ. :)

Вопрос: в штуцере бачке, куда обратка подсоединяется у меня какой-то пластиковый фигнь стоит, типа жиклера с отверстием около 2-3мм, это так и должно быть?

Не крутится руль, гидроусилитель не работает

Opel Vectra C 2.2 direct 2006 год.

Перестал работать электрогидроусилитель руля, горит жёлтая лампочка "с рулём" на панели.

Диагностика выявила следующие ошибки:
U2139 Электроника колонки рулевого управления
U2111 Нет связи с усилителем рулевого управления

да, проблема появилась сразу после того, как восстановили передние рычаги.

Вопросы следующие:
1. Накрылся насос или может быть вопрос с блоком управления?
2. Ремонтировать насос (150$ и 6 мес. гарантия) или лучше купить б.у. за 200-250$?
3. Какова вероятность того, что из-за восст. рычагов вылетит и другой насос?
4. Как определить - насос с датчиком или без? VIN: W0L0ZCF3571018551

venompro может пока возились, разъёмы задели на насосе ? Там конструкция такая, что никакая мех. нагрузка не выведет его из строя.

venompro там моторчик безколлекторный, с датчиком холла и управляющей схемой на транзисторах, она не звонится как коллекторный моторчик, но звонится как любая электронная нагрузка с конденсаторами по питанию. Ток там очень большой, если грязь попадёт на контакты, могут тут же окислится и обгореть, смотреть надо.

Оегодня в городе первый раз столкнулся с этой проблемой:- Завелся (на горячую), выезжать с обочины, а руль не поворачивается(тугой как на ЗиЛ 157!) и первый раз увидел значек с рулем - очканул. Заглушил, завел вновь - все ОК! Но осадок то остался. Похоже на глюк. Уровень в норме - смотрел неделю назад.

Вот только на прошлой неделе заменил ЭГУР - но руль продолжает гореть.

Комп. выдаёт ошибку: C1532-05 Датчик положения руля (сенсор поворота, цепь разорвана)
------------------
Предполагаю, что ошибка из-за другого насоса ЭГУР, машина бензиновая, а по компу новый насос с дизельного авто.
Когда покупал насос была такая заминка:
на насосе с одной большой фишки выходили провода, хотя на моём насосе на том месте заглушка, а провод шёл с другой меньшей фишки.

Наверное насосы для дизеля и бензина разные, хз в общем.

сейчас так вот и думаю, как соединить цепь.

Добрый день! Вот вчера подобное случилось: еду себе и вдруг на повороте заклинило руль. на панеле загорелся руль с воскл знаком. Вот страху натерпелась! Чуть аварию не учудила! :cry: :cry: :cry: Потом, заглушила машину, снова завела, поехала, вроде нормально.Что это было. . . . как сделать так чтобы такое больше не повторилось? жить то хочется. Помогите, плиз!

rta_rav Проверить все электрические соединения усилителя, почистить контакты, помыть, проверить уровень жидкости, подтёки, хомуты и штуцеры, проверить предохранители. Если повториться, не пугаться, а крутить рулём двумя руками, его же не клинит, просто усилитель выключается и руль становится тяжёлый как на старых машинках без усилителя.

rta_rav нет, штатно там Пинтусин (зелёная). Хотя проверьте, может вам уже там чего намешали, и отсюда проблемы. Если непонятного цвета, то лучше сменить жидкость.

Позавчера столкнулся с проблемами:
Разогнался до 90-100, потом тяга пропала, загорелась лампа с ключом, видимо CheckEngine и пропала тяга, автомат отказался переключать вверх выше 1-2й.
Лампочка эта загоралась и до этого, но после повторной заводки сбрасывалась сама собой. Тут тоже выключил, завел снова и поехал, НО теперь отказал гидроусилитель руля. То есть перестал работать совсем.

Сталкивались? Есть ли взаимосвязь тяги/автомата и гидроусилителя?

umkabear
так считай ошибки. Тебяже машинка предупреждала уже, как ты пишешь не однократно.
Чего моск-то иметь? Считаешь ошибки, поймешь где искать

krenkel
сосчитаю, остынь. никто на твой моск не покушается. вопрос был про возможную взимосвязь между событиями.

Вчера была в сервисе, хотела масло поменять, проблемку мастеру объяснила, посмотрели машинку и сказали что масло чистенькое, в норме, менять не надо, скорее всего наворачивается насос гидрача, цена вопроса 30 руб. (((((
Заехала в другой сервис, смотреть не стали, запись нужна, на словах сказали, что мол если есть какое то механическое повреждение то найдут причину, а если электроника, то пока совсем не перестанет руль крутиться ничего не увидят. Вот, ничего хорошего. Кто что посоветует?

rta_rav механически говорят он почти вечный, если умер, то скорее всего сдох один из управляющих транзисторов. Транзисторы можно поменять, список доступных аналогов есть тут в теме про ГЭУР, они рублей по 60..80 вроде, но нужен электронщик с паяльной станцией (феном) и тестером, там работы на три бутылки пива. Однако электронщик не полезет снимать насос с машины. Значит надо снять в сервисе, отвезти к электронщику, перепаять, поставить обратно и проверить. Муторно конечно, но 1-2тр и 30тр всё таки хорошая разница, хоть и остаётся небольшой шанс что не починится.

Неисправности ГУР приводят не только к ухудшению комфорта управления автомобилем, но и непосредственно влияют на безопасность вождения машиной на дороге. Так, типичными поломками гидроусилителя руля является протекание сальников его гидросистемы, недостаточный уровень жидкости либо ее несвоевременная замена, недостаточный уровень натяжения приводного ремня, частичный выход из строя приводного насоса и некоторые другие. Во многих случаях гидроусилитель вполне подлежит ремонту, в том числе в условиях гаража. Рассмотрим типичные неисправности, методы ремонта и профилактики гидроусилителя руля.

Функции и устройство ГУР

Чтобы разобраться с возможными неисправностями ГУРа вкратце рассмотрим зачем вообще он нужен и какой у него принцип работы.

Основная функция гидроусилителя руля — повышение комфорта управления автомобилем путем облегчения усилий на рулевом колесе. Это обеспечивается работой встроенного в него гидравлического насоса, который создает и изменяет давление в гидравлической системе рулевого управления.

Неисправности ГУР видео

Основной механизм гидравлического усилителя руля — это насос, который приводится в действие ремнем от коленчатого вала двигателя автомобиля. Главная его задача — нагнетать необходимое давление в системе (обычно оно составляет порядка 50…100 атмосфер). Еще один элемент системы — распределитель, он отслеживает усилие на рулевом колесе и дозировано помогает поворачивать управляемые колеса. Для слежения используют торсион или датчик. Также в системе предусмотрен клапан, задача которого состоит в перепускании в систему излишней жидкости под давлением.

Когда руль стоит прямо, то дозирующие каналы распределителя гидравлической жидкости перекрыты, и масло сливается обратно в расширительный бачок через клапан. Во время поворачивания рулевого колеса в ту или иную сторону золотник открывает масляные каналы, и жидкость уходит в исполнительный механизм рулевой рейки, который и поворачивает колеса. Также конструкцией предусмотрены предохранительные клапаны, которые срабатывают, когда руль вывернут до упора в ту или иную сторону, так как в этот момент на насос поступает наибольшая нагрузка.

Признаки неисправности гидроусилителя

Существует ряд типовых симптомов, указывающих на то, что гидроусилитель руля в автомобиле нуждается в ремонте либо, как минимум, следует поменять в нем масло. Так, диагностику ГУР необходимо выполнять в случае появления хотя бы одной из перечисленных ниже ситуаций:

Зачастую признаки неисправности ГУР в автомобиле очень схожи с поломкой других элементов рулевой системы, таких как рейка, рулевые тяги, наконечники и прочие. Поэтому желательно выполнять комплексную диагностику.

Причины неисправности ГУР

В зависимости от того, какая именно часть гидроусилителя вышла из строя на это может быть своя причина. Однако когда не работает гидроусилитель руля причины выделяют следующие:

Кроме перечисленных причин неисправности ГУР, относящихся к технической области, имеет смысл также выделить две причины, связанные с так называемым человеческим фактором. В частности:

Неправильная эксплуатация. Нагрузка на насос гидроусилителя напрямую зависит от угла поворота колес. В частности, он работает под наибольшей нагрузкой при вывернутых до упора рулевых колесах. Соответственно, большинство автопроизводителей прямо указывают в инструкции, что нежелательно держать в крайнем положении руль дольше приблизительно 5. 10 секунд. Также указывается, что при постановке машины на стоянку колеса нужно оставлять в прямом положении. Следуя таким простым рекомендациям автовладелец сможет надолго продлить срок эксплуатации гидроусилителя руля, и его насоса в частности.
Стиль вождения. При быстрой езде по неровной дороге (ямы, бездорожье) страдают не только элементы подвески автомобиля, но и система гидроусилителя руля. Соответственно, ее элементы быстро изнашиваются и выходят из строя. Поэтому имеет смысл придерживаться небыстрой езды, особенно в условиях бездорожья, по ямам. Это убережет от повреждений не только подвеску, но и систему гидроусилителя руля.

Поэтому зачастую причиной того, что гидроусилитель преждевременно вышел из строя бывает виноват сам водитель. Так что устранение неисправности гура будет напрямую зависеть от причины которую показала диагностика.

Как проверить ГУР на неисправность

Уровень жидкости в бачке

Первое, на что нужно обратить внимание при проблемах с гидроусилителем — проверить в бачке уровень его рабочей жидкости. У каждой машины, оборудованной ГУР, в подкапотном пространстве в общей доступности находится специальный небольшой расширительный бачок с рабочей жидкостью, что используется для смазки и охлаждения. На стенках бачка имеются отметки MIN и MAX (могут быть другие аналогичные пометки, в том числе рисунки), которые указывают, соответственно на минимальный и максимальный уровень жидкости в системе. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы жидкости было достаточно. Заметное снижение её объема это повод искать причину утечки в системе, то есть, ее разгерметизации.

Натяжение ремня

Следующая обязательная проверка — усилие натяжения приводного ремня. У каждого автомобиля соответствующее значение указывается в мануале. Информацию о том, что он ослаб можно получить, лишь проверив рукой его натяжение, или по главному симптому, который заключается в писке ремня при холодном пуске двигателя, особенно в холодное время года. Натяжку выполняют с помощью специальных инструментов и приводных роликов. В качестве временной меры можно использовать кондиционер для приводных ремней. Но потом все равно нужно делать соответствующую натяжку.

Подтекание жидкости

Диагностика неисправностей ГУР обязательно подразумевает осмотр всех его магистралей на предмет утечки гидравлической жидкости. Места течи могут быть самыми разными, обычно это валы, подшипники, штуцеры, трубопроводы. Обязательно нужно проверить непосредственно насос ГУР на предмет подтекания.

Состояние жидкости и фильтра

При проверке обязательно обращать внимание на состояние фильтрующего элемента, а также гидравлической жидкости. Особенно это актуально при длительной их эксплуатации после замены. Изменения цвета на очень темный или появление запаха гари — повод немедленно ее поменять!

Завоздушивание системы

Статор и ротор насоса

При демонтаже насоса обязательно проводят осмотр состояния его ротора и статора. Если насос долго работал на грязной рабочей жидкости, сильно перегревался, то велика вероятность, что на рабочих поверхностях появятся задиры и царапины. Зачастую при этом повреждается еще и вал. В этом случае меняется либо рабочая пара, либо насос целиком. Разве что в качестве временного решения можно вынуть пластинки и перевернуть их. Так насос сможет еще походить некоторое время, но потом его однозначно нужно заменить на новый аналогичный.

Проверка подшипника

При значительном гуле насоса, износе его лопастей и/или повреждении внутренностей корпуса имеет смысл проверить подшипник насоса на предмет износа. Для этого необходимо демонтировать насос из своего посадочного места. После этого просто пальцами подергать подшипник в разных плоскостях. И если вдоль оси допускается минимальный люфт, то в перпендикулярной к оси плоскости люфт недопустим, поскольку в этом случае лопасти будут касаться в процессе движения внутренних поверхностей насоса.

Аналогичные рассуждения справедливы и для втулки. Однако в этом случае замене подлежит не втулка, а корпус, поскольку, во-первых, зачастую втулка попросту впаяна в корпус, а во-вторых, велика вероятность того, что втулка уже разбила корпус, и он будет заведомо поврежден.

Перепускной клапан

Когда существует неисправность перепускного клапана ГУР, то на горячем двигателе и высокой температуре окружающей среды к рулевому колесу при повороте придется прикладывать большие усилия. Во время демонтажа клапана необходимо проверить наличие задиров внутри посадочного места клапана. Если эти два фактора имеют место, то клапан подлежит замене.

Профилактические меры

Профилактика и правильная эксплуатация в данном случае системы гидроусилителя зачастую позволяет значительно продлить срок эксплуатации механизма. Гидроусилитель — достаточно надежная и неприхотливая запчасть, и при правильной эксплуатации она может прослужить около 100…200 тысяч километров пробега. Однако для того чтобы продлить срок эксплуатации гидроусилителя необходимо следовать простым правилам, среди которых:

Следование перечисленным выше нехитрым правилам позволит автовладельцу не только значительно повысить ресурс гидроусилителя избежав неисправности, но и сэкономить на возможных ремонтах.

Читайте также: