Опель антара не работает вентилятор охлаждения
Друзья, подскажите! может кто сталкивался? двигатель 2,2. Сразу прошу, учувствуйте, только те, кто сталкивался или знают!последние недели происходит следующее: завожу машину и включаются оба вентилятора охлаждения двигла, кондей пустой, дырка в конденсаторе, фреона нет, вентиляторы работают постоянно и продолжают еще несколько минут даже после остановки двигателя. посмотрел схему- нашел только один датчик температуры, насколько понял-на обратке из двигателя. при этом по бортовому компу температуру изначальна ровна наружней и потом растет равномерно прогреву, и держится в пределах 83 грС. нечто подобное было на астре j с 1,6 атмо, но там датчик температуры совмещен с помпой и это их болезнь. Спасибо!
Друзья, подскажите! может кто сталкивался? двигатель 2,2. Сразу прошу, учувствуйте, только те, кто сталкивался или знают!последние недели происходит следующее: завожу машину и включаются оба вентилятора охлаждения двигла, кондей пустой, дырка в конденсаторе, фреона нет, вентиляторы работают постоянно и продолжают еще несколько минут даже после остановки двигателя. посмотрел схему- нашел только один датчик температуры, насколько понял-на обратке из двигателя. при этом по бортовому компу температуру изначальна ровна наружней и потом растет равномерно прогреву, и держится в пределах 83 грС. нечто подобное было на астре j с 1,6 атмо, но там датчик температуры совмещен с помпой и это их болезнь. Спасибо!
у вас нет в системе фреона и должно быть все прекрасно? странная логика
Друзья, подскажите! может кто сталкивался? двигатель 2,2. Сразу прошу, учувствуйте, только те, кто сталкивался или знают!последние недели происходит следующее: завожу машину и включаются оба вентилятора охлаждения двигла, кондей пустой, дырка в конденсаторе, фреона нет, вентиляторы работают постоянно и продолжают еще несколько минут даже после остановки двигателя. посмотрел схему- нашел только один датчик температуры, насколько понял-на обратке из двигателя. при этом по бортовому компу температуру изначальна ровна наружней и потом растет равномерно прогреву, и держится в пределах 83 грС. нечто подобное было на астре j с 1,6 атмо, но там датчик температуры совмещен с помпой и это их болезнь. Спасибо!
у вас нет в системе фреона и должно быть все прекрасно? странная логика
Вы ничего не поняли, про фреон-что бы не писали про кондей!
на улице -2! вентиляторы на всю!
расход повышенный или нет? и уровень в расшерительном бочке в норме?
Конечно бы диагностику сделать не помешало, но можно попробовать снять фишку с датчика давления кондёра.
Такая же проблема. карлсон трудится под капотом постоянно. расход увеличен (1,5-1,7). температура воздуха за бортом -20. лежит одеяло автотепло. пробовал убирать - эффекта ноль. Температуру ОЖ выше 75 не видел . Умер датчик температуры? Если да то какой? Климата? Есть мысли у кого нибудь?
дурдом. сегодня +2 и вентиляторы молчат. расход упал до 0,8. завтра на диагностику. Вопрос что она покажет, ведь всё нормально. Я в ступоре.
дурдом. сегодня +2 и вентиляторы молчат. расход упал до 0,8. завтра на диагностику. Вопрос что она покажет, ведь всё нормально. Я в ступоре.
А у вас случайно не прожиг ли был и вы просто недавли ему корректно закончится?
Таже беда с вентиляторами молотят, как бешеные с первой минуты пуска . и после остановки двигателя еше пару минут молотят. Ездил к дилеру Автополе 4 часа машину смотрел диагност . ни чего странного не нашел . сказали так и должно быть тк работает климат в режиме автомат , а он включает переодически кондей для сушки стекол. Я отклчил климат вообще и покатался денег по городу все тоже самое молотят ни каких прожигов нет расход обычный , только на холостых мгновенный расход солярки, как правило 0.9, а сейчас 1.2. Вентиляторы стали молотить когда я в сентебре последний раз на диагностику к ним ездил по вопросу не работы круиз контроля. Я к ним машину три раза гонял . Круиз глючил при движении на кольцевой дорогепри скорости 100-105 км/ч минут через 20 с начала движения на круизе, а то и раньше загорались лампочки неисправность двигателя и масленка. В сентябре они после очередной диагностикитретей по счету , что то сделали но, что не сказали , круиз стал работать без проблем , зато вентиляторы стали молотить . Отогнал машину на 5ТО в Прагматику пробег к 75т приближался стала еще и плохо заводиться . машину просмотрели по вентиляторам нет вопросов ошибок нет, а вот стартерплох ,и провод к ниму оплавилися от чего и заводилась от 1до 15 минут . Заменят по горантии но ждать до 25 декабря машина у них стаит . но с Вентиляторами вопрос остался открытым . в чем причина кто что скажет .Пока машина у них может, что и сделают, но для этого нужно им сказать, что посмотретьи как .
Тут на мой взгляд 2 варианта: 1) проверить наличие фреона в системе кондиционирования; 2) помню попадался мне на глаза бюллетень про работу вентиляторов, возможно нужна перепрошивка. В любом случае надо пинать ОД.
Про фреон я тоже читал . и когда гонял авто к дилеру (Автополе ) сказал им об этом . и как мне кажется они добавляли но не факт просто двигатель у меня в чистоте всегда и их грязные пальце на трубке возле заправочной видно было. и денег за диагностику с меня не брали , что странно. хотя пугали, что если неисправность не найдут или неисправность не гарантийная я буду должен диагностику им оплатить порядка 1500р. На мой вопрос почему ни чего не нашли и денег не берете стали петь, что я для них супер пупер клиент и меня проведут по акции подготовки авто к земе, и оплатить попросили только мойку 150 рублей.
У меня таже проблема, кондей не работает, нет фреона, еще с лета. После выключения двигателч 5 мин молотят вентиляторы. Не знаю почему. Кто подскажет может быть?
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого кроссовера защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и под капотом.
Рассмотрены схемы Опель Антара А 1-го поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.
В моторном отсеке
Красная точка - основной монтажный блок, синяя точка - дополнительный блок (дизели)
Главный блок расположен около бачка омывайки и закрыт крышкой.
| Схема элементов подкапотного блока Opel Antara (вариант 1) | ||
|---|---|---|
| № | Описание предохранителей/реле | Ток, А |
| F1 | Управление двигателем | 15 |
| F2 | 15 | |
| F3 | 20 | |
| F4 | Двигатель 3 | 15/30 |
| F5 | Кондиционер/отопитель | 10 |
| F6 | Управление двигателем | 10 |
| F7 | Стартер | 2 |
| F8 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 30 |
| F9 | Топливный модуль / Бензонасос | 15 |
| F10 | Электронный блок управления 4WD | 15/20 |
| F11 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 15/30 |
| F12 | Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) | 15 |
| F13 | 10/20 | |
| F14 | Система ABS/ESP | 20 |
| F15 | 40 | |
| F16 | Звуковые сигналы | 15 |
| F17 | Электродвигатель очистителя лобового стекла | 25 |
| F18 | Блок предохранителей в салоне | 40 |
| F19 | 40 | |
| F20 | Люк | 20 |
| F21 | Противоугонная система | 15 |
| F22 | Электропривод сиденья | 30 |
| F23 | Блок предохранителей/реле приборной панели | 60 |
| F24 | Обогреватель заднего стекла | 30 |
| F25 | Ближний свет левой фары | 15 |
| F26 | 15 | |
| F27 | 10 | |
| F28 | Противотуманные фары | 15 |
| F29 | Дальний свет фар | 15 |
| F30 | Электродвигатель очистителя заднего стекла | 20 |
| F31 | — | |
| F32 | Омыватели фар | 20 |
| F33 | Электронный блок управления трансмиссией (ТОМ) | 15 |
| F34 | 10 | |
| F35 | Запасной | 25 |
| F36 | 20 | |
| F37 | 15 | |
| F38 | 10 | |
| 1 | ||
| 2 | Реле бензонасоса | |
| 3 | ||
| 4 | Реле обогревателя заднего стекла | |
| 5 | Реле ближнего света фар | |
| 6 | Реле насоса омывателя фар | |
| 7 | Реле системы управления двигателем | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | Реле габаритных огней | |
| 12 | Реле стартера | |
| 13 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера | |
| 14 | Реле гудка | |
| 15 | ||
| 16 | Реле ПТФ | |
| 17 | Реле дальнего света фар | |
| Схема элементов подкапотного блока (вариант 2) | |
|---|---|
| Обозначение | Назначение |
| FUEL/VAC | Топливный насос, вакуумный насос |
| HDLP WASHER | Омыватель фар |
| HI BEAM LH | Дальний свет (левая блокфара) |
| HI BEAM RH | Дальний свет (правая блокфара) |
| HORN | Звуковой сигнал |
| HTD WASH/ MIR | Подогрев жидкости омывателя, обогрев наружных зеркал |
| IGN COIL A | Катушка зажигания |
| IGN COIL B | |
| LO BEAM LH | Ближний свет (левая блокфара) |
| LO BEAM RH | Ближний свет (правая блокфара) |
| PRK LP LH | Стояночный свет (левая блокфара) |
| PRK LP RH | Стояночный свет (правая блокфара) |
| PWM FAN | ШИМ-сигнал управления вентилятором |
| REAR DEFOG | Обогрев заднего стекла |
| REAR WPR | Задний стеклоочиститель |
| SPARE | – |
| STOP LAMP | Стоп-сигналы |
| STRTR | Стартер |
| TCM | Блок управления трансмиссией |
| TRLR PRL LP | Стояночные огни прицепа |
| ABS | Антиблокировочная тормозная система |
| A/C | Система климатконтроля, кондиционер |
| BATT1 | Коробка предохранителей приборной панели |
| BATT2 | |
| BATT3 | |
| BCM | Блок управления электронными системами кузова |
| ECM | Контроллер ЭСУД |
| ECM PWR TRN | Контроллер ЭСУД, двигатель и трансмиссия |
| ENG SNSR | Датчики системы управления двигателем |
| EPB | Электрический стояночный тормоз |
| FAN1 | Охлаждающий обдув |
| FAN3 | |
| FRT FOG | Передние противотуманные фары |
| FRT WPR | Передний стеклоочиститель |
| Схема дополнительного блока (только дизели) | ||
|---|---|---|
| № | Назначение | Ток, А |
| AF1 | Контроллер свечей предпускового подогрева | 60 |
| AF2 | Реле нагревателя топливного фильтра | 30 |
| AF3 | Реле PTC-1 | 40 |
| AF4 | 40 | |
| AF5 | 40 | |
В салоне
Монтажный блок расположен слева в нише для ног пассажира. Отмечен на фото красной точкой. Имеет несколько вариаций.
Общий вид.
При работе двигателя температура в камерах сгорания достигает порядка 1500-2000 градусов Цельсия. Если не отбирать тепло от стенок цилиндров, то неизбежен перегрев мотора и, как следствие, дорогостоящий ремонт или замена.
Вентилятор охлаждения
Для поддержания рабочего теплового режима двигателя (+90 градусов) в любых условиях эксплуатации предусмотрена система охлаждения. Она включает в себя следующие элементы:
• Радиатор;
• Расширительный бачок;
• Помпу;
• Термостат;
• Вентилятор;
• Датчики температуры и включения вентилятора;
• Набор соединительных патрубков;
• Радиатор печки;
• Антифриз.
Устройство системы охлаждения
Пока термостат закрыт рабочая жидкость с помощью помпы циркулирует по так называемому малому кругу, охлаждая блок цилиндров и головку блока, отводя часть тепловой энергии. При открытии термостата поток жидкости начинает двигаться по большому кругу, попадая в радиатор охлаждения.
Система охлаждения
Во время движения поверхность радиатора продувается потоком встречного воздуха, снижая температуру рабочей жидкости. Однако предотвратить перегрев жидкости сам радиатор не в состоянии, например, когда авто стоит в пробках или движется длительное время с небольшой скоростью.
В помощь радиатору в систему охлаждения силовой установки и встроен вентилятор, являясь одним из ее главных исполнительных элементов, и при его отказе может возникнуть ряд нежелательных проблем.
Как работает вентилятор
На машинах старшего поколения вентилятор работал принудительно, то есть работал всегда, пока запущен двигатель, путем приводного ремня. Обычно сам вентилятор крепился на шкив помпы, связанной ремнем со шкивом генератора.
В большинстве же современных автомобилей применяется электровентилятор, либо привод с вискомуфтой (вязкостная муфта), где его срабатывание происходит автоматически от датчика включения (тарирован отдельно для каждого двигателя).
Вентилятор радиатора
Вентилятор, это простой электродвигатель на 12В, работающий от сети авто. На его валу установлена крыльчатка, для создания потока воздуха направленного на соты радиатора. Сам вентилятор имеет крепежную рамку для соединения с радиатором.
За его срабатывание, в свою очередь, отвечает датчик включения, расположенный в одном из бачков радиатора. Он устанавливается в разрыв проводов питания электродвигателя вентилятора.
Включение вентилятора
Датчик включения вентилятора запрограммирован на определённый предел температуры, при которой происходит срабатывание его контактов, посылая питания на реле, замыкающее цепь питания вентилятора, и он начинает работать.
Вентилятор на этих машинах включается через блок управления. Контроллер получает данные с датчика, далее передавая ее на реле включения электродвигателя.
Возможные причины отказа вентилятора
В случаях, когда температура антифриза резко пошла вверх, а вентилятор на радиаторе не сработал, то, следовательно, где появилась проблема. Автомобиль необходимо остановить и устранить неисправность, чтобы не допустить перегрева и сохранить двигатель от дорогостоящего ремонта.
Неисправности
• Отказ датчика включения;
• Разрыв или короткое замыкание в цепи питания электродвигателя;
• Плохой контакт в соединении или окисление контактов в цепи вентилятора;
• Отказ реле включения;
• Неисправность предохранительного клапана в расширительном бачке.
Проверка
- предохранитель перегорает от какой-либо неисправности в защищаемой им цепи и перед заменой, необходимо найти причину его срабатывания;
- при отказе датчика включения, питающие провода соединяют между собой и если вентилятор сработал, то датчик неисправен и требует замены. Добраться до СТО или гаража, можно оставив провода соединенными, при этом вентилятор будет постоянно в работе, но зато двигатель будет защищен от перегрева;
- цепь питания проверяется тестером на предмет целостности и отсутствия короткого замыкания;
Проверка тестером
- при отказе двигателя вентилятора, для проверки разъединяется фишка питания и с помощью двух проводом подается питания с батареи. Если вентилятор не запустился, следовательно, он неисправен (износ щеток, коллектора или проблемы с обмотками якоря и статора) и требует замены;
- при подозрении на ненадежный контакт в разъеме вентилятора, фишка снимается, контакты зачищаются от пыли и грязи и возможных окислений;
- неисправное реле можно временно заменить соседним, при совпадении его параметров;
Реле вентилятора ВАЗ 2114
- когда при полностью исправных элементах в цепи вентилятора, он не срабатывает при наборе температуры выше нормы, то рекомендуется проверить клапан в крышке расширительного бачка.
Клапан удерживает давления в системы свыше атмосферного, не допуская закипания воды, имеющейся в составе рабочей жидкости, при достижении 100 градусов. Если же клапан неисправен, то давление уравнивается с атмосферным и жидкость закипит уже при 100 градусах.
Сам же датчик срабатывает при температуре 105-107 градусов Цельсия. Получится, что жидкость уже кипит, а вентилятор еще не срабатывает. Крышку с клапаном необходимо заменить.
Несколько советов
• Периодически отслеживайте температуру ОЖ и проверяйте срабатывание вентилятора при входе в опасную зону на указателе прибора;
• Проверяйте уровень жидкости в бачке и восполняйте при необходимости;
• Контролируйте систему на предмет возможной утечки жидкости;
• При превышении рабочей температуры, остановитесь, найдите и устраните причину;
• Сезонно возьмите за правило промывать под давлением воды крышку расширительного бачка, что поможет содержать предохранительный клапан в чистоте;
• На моторах, где вентилятор работает принудительно, периодически проверяйте натяжение его приводного ремня.
Совсем недавно на Драйве у человека случилась беда с печкой, она перестала реагировать на регулятор мощности обдува, работала только в крайнем правом положении(обдув), я с данной ситуацией знаком, на прошлом авто была такая проблема, посоветовал ему заменить резистор(термопредохранитель), но мастера, которым он доверил ремонт не справились с этой задачей и им была куплена вся резистивная сборка за 4200р., И случилось так, что данная проблема в очередной раз настигла и меня.
Сразу скажу, снимать бардачек не нужно, просто голову под бардачек опускаешь и с левой стороны вверху находится заветная деталь, фишка снимается без инструментов, просто со стороны кузова рукой нужно поддавить и потянуть вниз. Я конечно же снимал ;)) Далее отворачивается 2 самореза (можно отверткой, можно ключем на "7"), с легкостью вынимаем резистивную сборку. При разборке корпуса детали никаких болтов крутить не нужно, снимается уплотнитель и аккуратно демонтируется верхняя часть, съезжающая с 3-х контактов фишки.
Далее мною было допущено упущение, решил что плата ничем не держится начал подковыривать отверткой, в результате транзистор(черная шоколадка с 3-мя контактами) была с корнями вырвана, чтоб у вас такого не случилось необходимо выпаять 3 контакта с плата и одновременно тянуть вверх. Проблему решил покупкой нового за 120 руб. Старый держится в алюминиевом корпусе охлаждения 1 винтом, замена его ничего не стоит, главное промазать посадочное место термопастой, установить и закрепить как прежний. После разборки нам становится доступен сам термопредохранитель, на фото он белый с изолированными контактами. Его параметры 130 градусов, 2А, 250V, на 10А не берите, так как при включении зажигания у вас всегда будет работать печка, не реагируя на ручку регулятора. Форма роли не играет, бывают просто черные квадратики с длинными контактами, бывают как на фото, стоимость его 30 руб.
Так как паять термопредохранитель дело не благодарное, в том же магазине приобрел клемки для контактов, с помощью которых и соединил мой предохрантель, если у вас есть опыт паяния или вы купили их сразу 10 шт., то можно поэксперементировать пайкой, главное после пайки прозвонить тестером, он легко прозванивается и если звонится, то у вас получилось успеть не спалить его. еще проще принести в телемастерскую и за 50р. думаю вам его припаяют. В моем случае старый термопредохранитель нужно обкусывать под самый его корень, чтоб в корпусе остались впаянные контакты, на них в последствии и крепим наши клемки. Все соединяем и собираем в обратном порядке. Аккумулятор я не снимал, просто вентилятор ставил в положение ВЫКЛ, а при проверке включал.
Теперь все как раньше, работает штатно.
По моим предположениям причиной поломки стала включение кондиционера после зимы, но это мое ИМХО.
Затраты:
-Термопаста — 50р.
-Клемки — 12р. 4 шт.
— Термопредохранитель — 30р.
— Транзистор IRFP064N — 120р. (есть в каждом магазине радиоэлектроники и куча аналогов)
Скажу честно, как юзер в электрике, ничего сложного нет, если бы я знал все заранее, то это заняло у меня по времени 10-20 мин. В Экзисте данная деталь сейчас стоит 6 048,95 р. и еще за работу по замене с вас 1000р. возьмут. В бордачке на запас лежит еще один резистор, так как скоро на море, а это может случится и в дороге, а без обдува никак ))
Читайте также: