Обратный клапан ваз 2112 16 клапанов где находится
Наши инженеры решили упростить систему питания автомобилей ВАЗ, и изобрели топливную систему без обратки.Мой автомобиль не стал исключением. Но для турбо мотора обратка должна быть обязательно, т.к. регулировать давление топлива соответственно давлению наддува без неё никак не получится. Но есть и хорошая новость, в нашей системе питания присутствует Адсорбер…Для нас он не нужен, а вот для реализации обратки как раз то, что нужно. Для начала рассмотрим систему питания двигателя ВАЗ 21124
Топливный насос нагнетает по топливопроводу 10 топливо в фильтр 12, затем по трубке 9 через тройник подключается к встроенному регулятору давления топлива(далее РДТ) и соединяется с трубкой 15, и далее через разъемы подключается к топливной рампе 19, тем самым благодаря тройнику в системе поддерживается примерно постоянное давление 3.8 Атм.
Теперь рассмотрим систему питания 2110 (с обраткой)
Топливный насос по трубке 13 нагнетает топливо в топливный фильтр 11, и далее по трубке 12 поступает в топливную рампу 2, в топливной рампе присутствует РДТ 17, через который лишнее топливо сбрасывается по трубке 16 обратно в бак.Давление в такой системе постоянно и равно 3.5 Атм независимо от атмосферного давления, т.к. РДТ имеет соединение с впускным коллектором.
Теперь что нам нужно для организации обратки на безобраточной системе.
1.Шланг топливный 21101-1104218 .С одной стороны гайка, с другой БРС.
2.Заглушка в тройник трубок возле бензонасоса.(берется топливный фильтр и везется к токарю, он вытачивает заглушку по форме штуцера топливного фильтра.
3.Шланг Ф 8 мм, и 6 хомутов.
4.Прямые руки и часа 2 свободного времени.
Теперь приступаем к организации обратки.
1.Тройник 11 снимается, и в него вставляется заглушка, выточенная токарем.
2.Снимаем бензонасос, и выкидываем РДТ
3.Берем купленную шлангу 21101-1104218 и отрезаем БРС (его не выкидываем, он нам пригодится)
4.Устанавливаем рампу старого образца
5.Металлическая трубка 20 идет от подкапотного пространства до отстойника адсорбера 8. В районе моторного отсека перерезаем трубку и прикрепляем шланг 21101-1104218 на хомуты, с другой стороны прикрепляем к обратке рампы старого образца.
6.В районе колдуна также перерезаем трубку 20, берем купленную шлангу Ф 8 мм и при помощи хомутов соединяем их.Другой край резиновой трубки заводим между баком и кузовом к бензонасосу, присоединяем БРС и надеваем на штуцер бензонасоса, где раньше был штатный РДТ.
Всё.Теперь у нас безобраточная топливная система превратилась в обраточную.
На приоре сделать всё гораздо проще, т.к. там магистраль адсорбера идёт пластиковая и уже имеет на краях БРС. А так, система переоборудования такая же, что и здесь.
Для того, чтобы работа всего двигателя была стабильной, в топливной системе ВАЗ-2112 необходимо держать стабильное и постоянное давление топлива. Как раз для выполнения этой задачи и предназначен РДТ (регулятор давления топлива – прим.), и тогда, когда это устройство неисправно, двигатель не сможет должным образом функционировать.
На видео рассмотрен пример замены регулятора давления топлива на ВАЗ семейства САМАРА, на 2112 всё аналогично:
Где находится регулятор давления топлива?
Регулятор давления топлива на ВАЗ-2112 находится прямо на рампе форсунок и представляет собой специальный мембранный клапан и подключённый к системе подачи топлива, магистрали слива и воздушной трубке, которая подведена от впускного коллектора. При желании, демонтировать его не составит труда.
Откручиваем крепления регулятора подачи топлива и снимаем его
Принцип работы РДТ
Принцип работы регулятора давления топлива заключается в следующем:
- Давление топлива воздействует на датчик с одной стороны, а с другой уже давление воздуха и усилие пружины, которая специально настроена на определённые параметры системы.
- В то время, когда двигатель исправен, его рабочее давление составляет: 2,9–3,3 кгс/см2 (284–325 кПа).
Признаки неисправности регулятора давления топлива
В работе РДТ могут наблюдаться следующие неисправности:
Диагностика регулятора давления топлива
При наличии неисправностей в работе регулятора давления топлива, в работе двигателя может наблюдаться следующее:
- Неустойчивая работа на холостом ходу.
- Периодическое падение мощности.
- Провалы и значительные рывки во время передвижения на автомобиле.
- Периодически затруднённый запуск двигателя.
- Повышенный расход бензина.
- Превышение норм от выпуска отработавших газов.
Выводы
Как вы могли убедиться сами, для того, чтобы работа двигателя всегда была стабильна, регулятору давления топлива следует уделять также не мало внимания. Для того, чтобы произвести замену регулятора давления топлива, следует внимательно прочитать эту статью.
Еду тихонько, кайфую себе, играет любимая музыка вдруг чувствую машина дёргается потом нормально всё, едет, чек не горит, думал глюк да и дорога то не ровная) Заезжаю во двор она у меня заглохла, завожу работает потом опять глохнет. Думал насос накрылся, проверил его, работает, но когда включаю слышно что в бак через обратку льётся бенз, всё понятно) это регулятор давления топлива. У некоторых он стоит под капотом на топливной рампе и выглядит вот так
у меня же он стоит в баке
Заменил за пару минут, дольше доставал насос с бака) завёл и всё окей, как будто ничего и не было)
Рассмотрим признаки неисправностей регулятора давления топлива
Большой расход топлива
Нестабильная частота вращения коленвала на холостом ходу
Внезапная остановка двигателя на холостых оборотах
Плохая динамика двигателя и нехватка мощности во время движения автомобиля
Большое содержание СО и СН в выхлопе
Затрудненный запуск двигателя
Клапан полностью не рабочий – в этой ситуации топливо не сбрасывается в бак и как следствие увеличивается давление в топливной системе. Это давление может составлять 3 — 5 кг/см2 и более вместо положенных 2.5 кг/см2, что сказывается на количестве топлива попадающего через форсунки в камеру сгорания. Объем топлива поданного через форсунку при давлении 4 кг/см2 будет больше, чем при давлении 2.5 кг/см2, что существенно скажется на его перерасходе. Бензин в этом случае будет сгорать не полностью, так как полноценная горючая смесь должна состоять из одной части топлива и 14.7 частей воздуха
Если клапан не держит – топливо свободно циркулирует по топливной системе, что в итоге приводит к понижению давления, и как следствие, когда во время повышения оборотов двигатель требует большего количества топлива, его просто не хватает. В этом случае нехватка топлива влияет на мощность — мотор нельзя раскрутить на полную. Также при остановке двигателя, давление в системе должно оставаться неизменным, но так как обратный клапан его не удерживает, при запуске приходится долго крутить стартером, чтобы создать оптимальное для запуска мотора давление топлива.
С недавних пор стал появлятся стук гидриков причем иногда он пропадал но не на долго, после стоянки клацающий звук возвращался в не зависимости от температуры двигателя, сменил масло заливал очищающие присадки не особо надеясь на результат, в итоге пока еще не так холодно решил поменять гидрики. Сначала купил якобы немецкие ина 187руб шт которые отнес обратно, потом взял типа вазовские 123 руб шт они мне понравились больше но сравнив с родными были отличия так что кто производитель осталось тайной. Сразу купил анаэробный герметик перматекс 470руб т. к. локтайт 1200руб но при разборке понял что погорячился, дело в том что при разборке заводской локтайт больше походил на труху он был хрупким и рассыпался от малейшего прикосновения, тут я понял что масло в свечном колодце 4го цилиндра является следствием качества этого чудо герметика, в общем при сборке в местах свечных колодцев я использовал обычный силиконовый абро, а все остальное анаэробным нужно ведь его куда то девать )
При разборке 90% времени ушло на демонтаж ресивера так что перед сборкой я его распилил теперь он как на 12ке из двух частей.
После снятия распред валов гидрики стали свободно прожиматься кто больше кто меньше что указывало на наличие воздуха в плунжерной паре гидрика чего быть не должно, разобрав несколько гидриков убедился что они в хорошем состоянии клапан держит нормально задиров и люфтов в плунжерной паре нет после этого заполнял их маслом и собирал от чего они переставали прожиматься и вставали колом. Так в чем же дело? смотрю на гбц и канал маслоподачи внутри которого установлен обратный клапан, а он сухой! включаю 5ю передачу и начинаю вращать колесо масло поднимается и начинает растекаться но через пять минут канал опять осушается -клапан не держит, вворачиваю в втулку клапана саморез и плоскогубцами ее вынимаю, достаю пружинку и шарик все целое, опускаю шарик обратно, беру медное жало от паяльника пристукиваю шарик к седлу, ставлю все назад масло уходит но заметно медленее, пробую пристучать еще раз и заливаю керосин а он практически не уходит, как то странно должно быть наоборот ведь масло гуще, тут до меня доходит что дело не в герметичности шарика а в слабой пружине, ставлю другую из набора для ремонта карбюратора предварительно растянув ее до размеров родной и о чудо масло не уходит совсем, не герметичный клапан позволял маслу стекать как резудьтат все каналы в гбц заполнялись воздухом и при последуещем пуске этот воздух выдавливало в гидрики от чего те переставали нормально работать
Читайте также: